присадка петель на фасады
Урок 39 — Установка (присадка) мебельных петель.
Мебельные четырехшарнирные, или, как их еще называют, чашечные, петли являются на сегодняшний день наиболее распространенной фурнитурой для навешивания распашных фасадов. Благодаря разнообразию их форм и модификаций можно установить любой фасад именно так, как вам хочется.
В данной статье мы разберем процесс монтажа простой чашечной петли (сложные с доводчиками и пр. устанавливаются практически так же).
Из инструмента для работы нам понадобится отвертка, карандаш с линейкой или угольником и дрель с фрезой Форстнера диаметром 35 мм. Стоит оговориться, что встречаются и петли с посадочным диаметром 26 мм. Фрез такого диаметра я не видел, поэтому сверление под такие петли провожу простой 25 мм фрезой, покачивая ее по окружности, таким образом, выбирается недостающий миллиметр.
Не следует делать слишком широких и тяжелых дверей, ширина не должна превышать 500 мм, в противном случае, нагрузка на петли будет слишком большой. Приведенная схема позволит сориентироваться, сколько петель ставить на один фасад в зависимости от его размера. Лучше же делать высокиедвери шириной 300 мм
Размечаем отверстие под чашку на фасаде. Для этого на нужной высоте, отступив от края 21-22 мм 
(в разметке поможет наш разметочный кондуктор) сверлим фрезой Форстнера глухое отверстие.От верхнего и нижнего краев нужно отступить не менее 70 мм, в противном случае, можно прикрутить петлю напротив нижнего или верхнего горизонтов короба, что недопустимо. Оно должно быть строго перпендикулярно плоскости фасада и иметь глубину 11-12 мм. После чего высверливаем слепое отверстие.
Сверлить надо на твердой ровной подложке, чтобы шип фрезы не продавил фасад с лица. Дрелью необходимо совершать небольшие качательно-круговые движения (так сверлится гораздо легче).
Так же обращу ваше внимание, что большинство бюджетных фрез производится с центрирующим шипом длиной 3 мм, поэтому высок риск просверлить деталь насквозь. Для профилактики следует либо укоротить шип на наждаке или болгарке (соблюдая центровку), либо просто набить руку, тренируясь на обрезках.
Обратите внимание на черную трубу, лежащую около фрезы — это пылесос. Собирает мелкую пыль и часть крупных опилок, что благостно сказывается на чистоте рабочего места.
В полученное отверстие вставляем петлю, выравнивания ее перпендикулярно кромке, отмечаем карандашом отверстия под саморезы, 
тонким сверлом или шилом заглубляем разметку.
Вкладываем петли на места и фиксируем каждую петлю двумя саморезами с потайной головкой.
Прикладываем фасад к стойке, выравниваем относительно вертикальных размеров
Отмечаем карандашом места крепления.
Для того, чтобы все петли стояли ровно можно использовать такой способ: подпереть их длинной линейкой, ровным бруском или же таким же фасадом.
Теперь же прикладываем готовую дверь к корпусу в открытом виде и карандашом отмечаем отверстия под крепеж.
Делать это желательно, когда короб лежит на полу «на спине» — так значительно проще.
Рассверливаем их тонким сверлом. Если же шкаф уже стоит, а фасад слишком велик и его неудобно прикладывать вертикально, тогда размечаем и рассверливаем отверстия на корпусе под накладную планку, согласно карте сверления. В нашем случае используется планка без евровинтов. Отмечаем ось петли, по ней вглубь отмечаем 37 мм (в случае накладного фасада) и 37+16 мм (в случае вкладного и в обе стороны от оси по 16 мм.
Фиксируем ответную планку саморезами.
Устанавливаем сам фасад, для этого вставляем паз плеча под фиксирующий винт планки, при этом следя за тем, чтобы выемка на регулирующем винте заняла свое место в пазу на ответной планке.
Затягиваем все винты.
Можно приступать к регулировке фасада.
Разметка, присадка и регулировка мебельных петель на дверци шкафа в примерах
На современном рынке мебельной фурнитуры представлено большое количество видов мебельных петель. В современном производстве мебели чаще всего используют четырехшарнирные модификации, которые являются улучшенными шарнирными петлями времен СССР. Безусловно, сегодняшние петли намного надежнее и качественнее своих предшественников. Сегодня выбор комплектующих для изготовления мебели довольно обширен.
Давайте разберемся, какие виды петель сегодня используются мебельщиками при изготовлении мебели.
Самыми часто используемыми петлями являются накладные петли, которые используют, в основном, для крепления фасадов (дверок) к корпусу мебели. Также бывают полунакладные петли, внутренние, угловые, с доводчиками, пружинные и т.д.
Мы же сегодня рассмотрим установку мебельной петли накладного типа. Хотелось бы отметить, что монтаж всех остальных разновидностей навесов будет подобным.
Для начала, необходимо разобраться, из каких частей состоит петля. В первую очередь, это крепежная планка и сам механизм. Планку крепежа следует монтировать к внутренней части корпуса, петлю – на фасад в специальное отверстие, которое необходимо сделать глухим, глубиной двенадцать-тринадцать миллиметров.
Диаметр отверстия зависит от типа петли, и может составлять двадцать шесть или тридцать пять миллиметров.
Навесы с чашей двадцать шесть миллиметров используются крайне редко.
Мебельщики их применяют только в тех случаях, когда необходимо прикрепить фасад на модуль, в который помещается стиральная машинка (невстраиваемая). Это объясняется тем, что зазор для крепления петли в этом случае очень маленький, и стандартный навес прикрепить не представляется возможным.
Необходимый инструмент
Для того, чтобы осуществить монтаж мебельных петель, понадобится следующий инструмент:
Ход работы
Разметка мебельных петель
Для начала, необходимо отметить центры будущих отверстий. Поскольку все дверцы имеют разную высоту и предполагаемое место установки, показатели для каждого варианта будут варьироваться от семидесяти до ста двадцати миллиметров. Еще один момент: в зависимости от того, какой вес дверцы и ее размер, могут устанавливаться три и более навеса.
При монтаже трех и более петель на один фасад, обращайте внимание на то, чтобы петля в конечном итоге не попадала на горизонтальные внутренние части шкафа (например, полки, торцы царг и т.д.). Сделайте отметку для отверстия на расстоянии двадцать два миллиметра от торца дверки.
Сверление отверстие под чашу
Вооружившись шуруповертом и торцевой фрезой на 35 мм, приступайте к сверлению. В основном, глубина чаш составляет двенадцать-тринадцать миллиметров. Не стоит пытаться просверлить глубже, ведь у ДСП, которое имеет толщину всего 16 миллиметров, не всегда бывают качественными наружные слои ламината. Если просверлить немного большее отверстие, существует риск повреждения этих слоев, замаскировать или исправить которые буде уже, увы, невозможно.
Рекомендуется использовать хорошо наточенную фрезу, с помощью которой повредить поверхность или сделать сколы будет невозможно. Также, для того, чтобы не появились сколы, шуруповерт следует держать строго вертикально.
Установка накладных петель. Вставьте петлю в получившееся отверстие, выровняйте ее относительно торца фасада.
Проделайте с помощью шила отметки под саморезы. После чего закрутите их в отверстия.
Навешивание фасада
На боковой внутренней стороне корпуса прикрепите площадку для крепления петли. Соедините две части навеса. Отрегулируйте фасад относительно корпуса с помощью отвертки.
Очень удобно это делать НЕ на весу, а как раз таки на ровной поверхности в горизонтальном положении. Т.е. боковина, на которую вам нужно прикрепить площадку петли, должна находиться в горизонтальном положении, так вы достаточно легко сможете примерять и прикрутить фасад к боковине.
Регулировка мебельных петель
Что касается регулировки мебельных петель, то она может осуществляться в трех плоскостях: по вертикали, по глубине и фиксации навеса, по горизонтали.
1. Регулировка петел по глубине и фиксации навеса, в первую очередь, необходима для того, чтобы прижать фасад ближе к корпусу, или, наоборот, ослабить это прижатие. Отверткой необходимо подкрутить овальное отверстие. Очень часто, таким образом, регулируют петли в помещении с неровными полами.
2. Регулировка по вертикали дает перемещать дверцу выше или ниже. Поскольку на фасады, как и на все остальное, действует сила притяжения, они могут, со временем, провиснуть. Необходимо время от времени делать такую регулировку навесов. Выполняется она путем все того же подкручивания овальных отверстий.
3. Регулировка по горизонтали. Другими словами, это боковая регулировка. За счет нее можно избежать щелей между фасадами и корпусной частью. Также этот метод хорош, если в помещении неровный пол или стены.
Ну вот, теперь вы знаете все о креплении мебельных петлей на мебельный фасад. Надеемся, наш инструктаж поможет вам избежать самые распространенные ошибки при самостоятельной установке мебельных петель.
Присадка петель
Автор: Джули · Опубликовано 17.06.2013 · Обновлено 26.10.2016
Необходимый инструмент:
— строительный уголок (угольник);
— шило;
— карандаш;
— электродрель;
— сверло Фостнера диаметром 35 мм.
Размещаем фасад на ровной, чистой, нескользящей поверхности. В домашних условиях обычно это стол или пол. Я предпочитаю работать на полу. При отсутствии струбцин очень удобно фиксировать фасад коленом. Я всегда подкладываю под фасад ненужные обрезки ЛДСП, чтобы при проходе сверла насквозь, не испортить пол. Обычно такого не бывает, это просто привычка, так как на полу я делаю не только глухие отверстия, но и сквозные, когда собираю корпусную мебель в домашних условиях. Обязательно выполните пробное сверление в аналогичном материале такой же толщины. Это могут быть обрезки ЛДСП или кусок доски, мебельного щита.
Обратите внимание на форму сверла, центральная часть которого выступает над режущей кромкой.
Очень важно сделать отверстие нужной глубины (около 12 мм.) и не продавить центральным острым кончиком сверла лицевую сторону фасада.
Разметка отверстий
Разметка отверстий это ответственная операция, от которой зависит точность установки петли и правильность ее работы. Неверно просверленное отверстие такого диаметра скрыть уже невозможно. Толщина фасада должна быть не менее 16 мм. На чертеже ниже показаны размеры для нанесения разметки.
Разметку лучше делать с помощью строительного угольника.
Отмеряем размер (80 мм.…150 мм.) от нижнего или верхнего края фасада (петли могут быть и в середине фасада).
Этот размер не так важен в плане точности. Важно, чтобы первая и последняя петли фасада располагались на расстоянии от 80 до 150 мм. от нижней или верхней сторон фасада, и крепление ответной планки петли не попало на полочки, ящики. Естественно, чем короче фасад, тем ближе к верхнему или нижнему краю располагается петля.
Разворачиваем угольник и отмеряем 22 мм. от края. Вот точность этого размера очень важна. Для большей точности я накалываю его острым шилом. Это очень удобно. В наколотое отверстие потом вставляем острый кончик сверла Фостнера, и оно никуда не смещается.
Петель может быть больше чем две на один фасад. Их количество зависит от высоты фасада и его веса. Для расчета количества петель на один фасад можно воспользоваться следующей таблицей.
Сверление отверстий для петли
При сверлении острый кончик сверла Фостнера совмещаем с наколотым ранее отверстием. Сверло устанавливаем вертикально перпендикулярно поверхности фасада.
Так как диаметр сверла большой, то сверлить необходимо на небольших оборотах ( около 1000 об./мин.), иначе возможно подгорание материала фасада, перегрев дрели и сверла. Для эффективности выборки материала, немного углубив сверло, дрелью можно выполнять небольшие круговые движения малой амплитуды, но учтите, при работе с ЛДСП на краях отверстия в этом случае образуются сколы. Небольшие сколы не так страшны, так как они все равно закроются петлей.
Время от времени останавливайтесь и контролируйте глубину отверстия. Сверлим до тех пор, пока петля полностью не «сядет» в посадочное отверстие. Обычно глубина отверстия 12 мм.
Крепление петель на фасад
Крепление петель на фасад — самая простая операция. Вставляем петлю в просверленное отверстие.
Выравниваем площадку чаши петли с помощью угольника.
Можно выравнивать сразу все петли по длинной линейке.
Намечаем шилом места крепления по центру отверстия.
Обратите внимание, длина саморезов зависит от толщины фасада, если толщина фасада меньше 18 мм., то используйте более короткие саморезы, чтобы они не прошли насквозь.
Прикрепив необходимое количество петель, приступаем к креплению ответной планки.
Крепление ответной планки
Конструкции петель могут немного отличаться, но в основном ответную планку крепят на расстоянии 37 мм. от края боковой стенки шкафа. Чтобы убедиться в этом, крепим ответную планку на петлю в крайнем ее положении (винт немного не доходит до края паза).
Измеряем расстояние между краем фасада и центральной остью отверстий для крепления планки. Если это расстояние около 40 мм., то у вас стандартная петля и можно спокойно приступать к разметке.
На боковой стенке шкафа от края отмечаем 37 мм.
С помощью угольника проводим вертикальную линию.
Мы определились с глубиной крепления ответной планки.
Для того чтобы определиться с высотой, я обычно пользуюсь примеркой фасада к шкафу. Чтобы потом не регулировать фасад по высоте, выравниваем нижний край фасада по нижней границе шкафчика.
На проведенной ранее линии карандашом делаем метку по центру овального отверстия, чтобы в случае не точности, иметь возможность немного отрегулировать фасад по высоте. Если вы точно совместили нижний край фасада с нижней границей шкафчика, то обычно необходимости в регулировке нет.
Убираем фасад. Накалываем шилом отмеченные отверстия и прикручиваем ответную планку саморезами. Для облегчения работы, я опять же пользуюсь мылом и отверстия под саморезы не сверлю.
Точно также прикручиваем другие ответные планки. Навешиваем фасад и регулируем его.
Автор материала: Джули 22
Как делается присадка мебельных петель?
При покупке шкафчиков можно встретить понятие присадка мебельных петель. Это достаточно простой процесс, который обозначают правильный и точный монтаж фурнитуры. Безусловно, операция имеет свои особенности, тонкости, нюансы. Если изучить все правила и последовательность этапов, то можно выполнить присадку в домашних условиях самостоятельно.
Характеристика мебельной присадки
Присадка под мебельные петли – это крепление фурнитуры на дверце шкафчика. Процесс состоит из нескольких последовательных этапов. Присадка обязательно включает сверление, чтобы закрепить крепежи. Это мероприятие определяет конечный вид мебели.
Наиболее распространенными являются петли с 4 шарнирами. Чтобы закрепить фурнитуру, требуется с тыльной стороны дверей сделать небольшое углубление. Оно послужит посадочным местом для петли. Сделать присадку можно самостоятельно. Для этого не требуется большой набор инструментов. Главное – соблюдать последовательность и правила установки крепежей.
Инструменты для присадки
Для начала необходимо подготовить инструменты и материалы для работы. Присадка не требует много техники. Достаточно иметь станок для присадки мебельных петель, который позволит выполнить монтаж быстро и качественно.
Инструменты для присадки:
Для присадки используют станок Фостнера. Он позволяет делать небольшие углубления при работе с мягкими материалами. При выборе такого сверла требуется учитывать несколько нюансов. Важно, чтобы центральная игла была хорошо отцентрованой, без заметных биений. Также нужно обратить внимание на резцы. Они должны быть выполнены из твердых сплавов, иначе затупятся в скором времени.
Важный критерий выбора – длина центральной иглы. Если этот параметр будет превышать норму, то инструмент проделает сквозное отверстие. Небольшая игла при ручной работе будет уводить фрезу в сторону. Иглу на новом станке, как правило, приходится стачивать на полмиллиметра.
Профессиональные станки Фостнера оборудованы иглой, которая обладает уже уменьшенными размерами. В таком оборудовании точность контролируется другими элементами. Перед сверлением советуется потренироваться отдельно на материале аналогичной толщины.
Последовательные этапы и размеры для присадки
Схема присадки состоит из нескольких последовательных этапов. Для начала необходимо выполнить подготовку. Поверхность для работы должна быть ровной, без загрязнений. Под дверцу можно подложить резиновый лист, стретч-пленку, вспененный полиэтилен. Чтобы фасад не менял положения, можно использовать струбцины. Перед присадкой следует позаботиться о технике безопасности. Важно надеть защитные перчатки и очки.
Разметка
Дальше выполняется разметка. Это ответственное мероприятие, которое определяет точность установки и функциональность дверцы. Можно взять готовый чертеж дверцы под петли или самостоятельно рассчитать положение фурнитуры.
Если рассчитывать размеры для присадки самому, то необходимо отталкиваться от нескольких правил. Так от края нужно отступить 1,1-1,2 см. Это важный критерий точности, который обязательно требуется соблюдать. Первый и последний крепеж должны располагаться на расстоянии от сторон дверей 7-15 см. Количество петель определяется габаритами фасада.
Монтаж
После выполнения разметки переходят к сверлению. Запрещается использовать высокие обороты при выполнении манипуляции. Оптимальное количество – 1500 об/мин. В противном случае материал начнет подгорать, а фреза затупится. Если используется ручная дрель, то движения должны быть плавными небольшой амплитуды. Это поможет повысить результативность выборки.
Контролировать глубину отверстия удается только вручную. По этой причине нужно периодически останавливать процесс сверления, чтобы измерить глубину. Оптимальная глубина в среднем составляет 1,2 см.
Затем переходят к наиболее простому этапу – фиксации петель. Крепеж вставляется в подготовленное отверстие. Дальше чаша выравнивается с помощью угольника. Места для крепления помечаются маркером. Фиксацию проводят двумя саморезами. Требуется предварительно выполнить кернение.
Если наблюдаются небольшие неточности, то на них не следует обращать внимание. Допустимая погрешность – до 1 мм.
Если есть опыт в присадке, то можно прикрутить крепеж без предварительной разметки. Опытный мастер может использовать для работы угольник.
Такую примитивную простую присадку можно выполнить своими руками в спокойной домашней обстановке. Механизированная работа требуется специального оборудования и навыков работы на профессиональных инструментах. Можно самостоятельно изготовить специальный станок для присадки или же приобрести дешевый вариант вертикального типа. Работа с таким оборудованием снизит временные и трудовые затраты. Можно будет быстрее и качественней выполнить присадку.
Присадка мебельных петель: пошаговая фото-инструкция
Сегодня я подробно освящу такой часто встречающийся вопрос, как присадка чашечных мебельных петель («петель-лягушек, как их иногда называют). Разберем этот процесс на примере установки фасада на кухонный короб под мойку. Используются в данном коробе недорогие петли быстрого монтажа с интегрированными доводчиками.
Сначала присаживаем монтажные планки. Для этого петля разбирается. Проводим разметку, откладываем от низа короба следующие размеры: 100 мм (центр нижней петли) и 600 мм (центр верхней пели). Ставим на этих уровнях карандашные отметки.
От них откладываем перпендикуляр 37 мм от которого в каждую сторону по 16 мм (16+16=32). Эти точки желательно засверлить тонким 1 мм сверлом. Прошу прощения за качество фото. Я сначала прикрутил планку, и лишь потом вспомнил о необходимости сфотографировать, поэтому отверстия имеют столь неприглядный вид.
Парой саморезов крепим монтажную планку к стойке короба. Саморезы желательно не затягивать, так как впоследствии потребуется регулировка.
Теперь переходим к более ответственному моменту – присадке фасадов.
На обратной стороне фасада (обязательно определитесь перед разметкой где низ-верх, и право-лево, чтобы потом не было обидно) так же откладываем от нижнего угла вышеупомянутые 100 и 600 мм.
С фасада я не снимаю защитную пленку, чтобы потом не повредить его при транспортировке – не обращайте на нее внимания.
Размечаем отверстие под чашку 21,5-22 мм от края. И отверстия под крепеж петли — по 24 мм в обе стороны от перпендикуляра и 27 мм от края (забыл отметить этот размер на фото). Накалываем эти точки шилом.
На инструменте для сверления таких отверстий остановлюсь чуть подробнее. Называется он сверлом (или фрезой) Форстнера. Нам потребуется диаметр 35 мм. Обратите внимание на центральный шип, который обеспечивает центрирование сверла относительно оси. Он может быть длинным (матовое сверло фирмы Globus) и коротким (желтое Энкор).
- В первом случае он лучше держится на заготовке, то есть, риск смещения фрезы при первичном засверливании ниже, но выше риск продавить этим шипом лицевую сторону. Во втором же наклон при первичном засверливании (это актуально для людей, которые будут сверлить простой дрелью) может привести к срыву сверла и царапинам на внутренней поверхности фасада, но риск продавить насквозь меньше.
Теперь сам процесс сверления. Вариант первый – сверление с помощью сверлильного станка (надо сказать, что это идеальный вариант). Выставляем направляющую, устанавливаем центра заготовки под центром сверла, примериваемся.
После чего сверлим на глубину, которая лимитируется упором-ограничителем. Риск порчи фасада при этом стремится к нулю. И на выходе получаются вот такие аккуратные отверстия одинаковой глубины. Причем с минимальным количеством пыли (обратите внимание на пылесосный патрубок за сверлом).
Теперь рассмотрим более распространенный (бытовой) вариант сверления – с помощью простой дрели. Тут требуется большая аккуратность, но, в общем то, тоже нет ничего сложного. При первичном засверливании дрель следует держать строго вертикально, контролируя этот процесс по окружности, которая вырезается подрезными ножами фрезы.
Как только фреза заглубилась в материал на 2-3 мм, она уже не уйдет в сторону, и можно немного расслабиться, но угол желательно все таки держать. Как правило, надо остановиться когда фреза уйдет в материал по уровню верхней ее площадки, но все равно сначала потренируйтесь на обрезках. Можно сверлить в несколько приемов, проверяя глубину чашкой петли, пока не достигнете нужной.
В итоге должно получиться вот такое отверстие под чашку петли и еще пара 1 мм под крепежные саморезы.
Вставляем петли в отверстия. Чтобы их выровнять относительно края фасада, применяем длинный прямой предмет (у меня обрезок ЛДСП, можно второй такой же фасад или линейка), который подпирает спереди петли.
Такая хитрость позволяет точно позиционировать петлю строго перпендикулярно краю фасада (это хорошо видно по положению крепежных отверстий, которые мы размечали ранее).
Крепим петли еще парой саморезов.
Теперь этап навешивания петель на монтажные планки.
Тут я намучался пытаясь одной рукой удержать фасад и еще сфотографировать процесс )).
Прикладываем фасад к месту установки (снизу под него можно что то подложить или придержать ногой, как делал я) и заведя петлю на планку спереди, защелкнуть замок. Если у вас простые дешевые петли, то они так же заводятся спереди, но корпус петли заводится под винт, который имеется на планке. Затягиванием последнего и производится фиксация.
Эти же манипуляции повторяются и с остальными петлями. В принципе, фасад уже закреплен.
Остается выставить его по сторонам короба, то есть провести регулировку. Чашечные петли имеют возможность регулировки во всех трех плоскостях.
Ослабив винты, крепящие монтажную планку к стойке короба, мы получаем возможность переместить фасад вверх/вниз на 1-2 мм. Потом саморезы затягиваем обратно.
Закручивая и выкручивая регулировочный винт, расположенный в передней части петли, мы перемещаем фасад влево-вправо. Этим способом можно наклонять фасад в ту или иную сторону (изменяя положение только одной петли или крутя их в разные стороны).
И наконец, ослабляя и затягивая задний винт, мы перемещаем фасад вперед-назад.
В итоге у нас должно получиться нечто подобное. Фото финала с раскрытым фасадом.
И с закрытым. Видно, что край дверки параллелен грани короба (то есть, регулировка проведена правильно).
Ну и напоследок, разберем, сколько же петель надо вешать на фасад. Ведь понятно, что для больших дверей пары петель будет просто недостаточно. Количество зависит от размеров и массы фасадов. Для наглядности приведу вот такую схему.
Обратите внимание, что масса может сильно варьироваться от используемых материалов.