полив воды на даче
Система автоматического полива своими руками: от составления схемы до монтажа оборудования
Строительство сложных систем автоматического полива, позволяющих орошать территории с большой площадью – это задача профильных узкоспециализированных компаний. Заинтересованному хозяину по силам построить на своем участке систему, которая в автоматическом режиме обеспечит все насаждения живительной влагой. А если все правильно рассчитать, то высаженные на участке растения будут получать воду с учетом индивидуальных потребностей.
Организация автополива на участке: разновидности поливальных установок
1. Дождевальные системы – оросительные установки, имитирующие естественное выпадение осадков в виде дождя. Такие установки распространены благодаря своей простоте и удобству в эксплуатации. Они используются для полива газонов и цветников. Основной принцип организации и расстановки распылителей в дождевальной системе состоит в том, что радиус полива соседних распылителей должен полностью перекрываться. То есть после полива на территории практически не должно оставаться сухих участков.
В идеале, поливалки должны стоять по вершинам треугольников. Каждую поливалку должна поливать хотя бы еще одна поливалка.
2. Установки для прикорневого капельного (точечного) полива – это оросительные системы, доставляющие воду непосредственно в зону высадки растения, направленно орошая его корневую систему. Подобная система орошения участка в основном используется для полива деревьев, кустарников, теплиц и огородных растений (для полива представителей флоры, обладающих глубокой корневой системой). Принцип расстановки поливального оборудования в подобных системах заключается в том, что водяные магистрали с поливочными капельницами (капельные ленты) располагаются вдоль посадочных рядов на небольшом расстоянии от стволов растений.
3. Установки для подземного (внутрипочвенного) орошения – поливальные системы, функционал которых аналогичен капельному поливу. Эти автоматические поливочные системы отличаютс от прочих тем, что пористые трубы для полива прокладываются под землей и доставляют воду непосредственно к корневой системе растений.
Увлажнители для внутрипочвенного полива (трубы с круглыми или щелевидными отверстиями) располагаются на глубине 20…30 см. Расстояние между двумя соседними магистралями составляет 40…90 см (зависит от индивидуальных особенностей орошаемой культуры и от типа почвы). Промежуток между отверстиями увлажнителя равен 20…40 см. Система внутрипочвенного орошения проблематична в плане эксплуатации, поэтому мало кто решается ее устанавливать на собственном участке.
Независимо от того, какой способ полива вы выбрали, конструкция автоматической системы орошения будет строиться по одним и тем же принципам. Существенные отличия будут состоять только в использовании разных элементов для полива и в том, что разные по типу системы имеют различное рабочее давление.
Так, самотечные капельные системы могут функционировать даже при давлении – 0,2 атм.
Первые работают на очень маленьком давлении от 0,2 до 0,8 атм. Грубо говоря, у кого нет подачи воды на участке, можно подсоединиться к баку или к бочке. Правда, бочку надо поднять на 1,5 – 2 метра.
В дождевальных установках этот показатель значительно выше (несколько атмосфер). И зависит он от особенностей используемого оборудования.
Принципиальная схема оросительной установки
Основные элементы организации комбинированной (имеющей контуры капельного и дождевого полива) установки автоматического орошения показаны на схеме.
Функционирует такая схема следующим образом: вода из источника (с помощью насоса или самотеком) доставляется к зонам полива посредством магистральных трубопроводов диаметром 1 – 1 1/2 дюйма. Зоны полива комплектуются трубками небольшого диаметра (3/4 дюйма).
Имеется участок на 18 соток и скважина в кольце-приямочке (насос там же). В системе установлена полипропиленовая трубы на 1″ и на 3/4″.
Помимо источника подключения, в состав оросительной системы рекомендуется включать накопительный бак. Им может стать затемненная емкость, имеющая объем от 2 м³ и выше (в зависимости от расхода воды при поливе). Емкость оснащается поплавковым датчиком заполнения. Если ее поставить под прямыми лучами солнца, то она будет выполнять двойную функцию: сможет накапливать и подогревать воду в количестве, достаточном для одного полива. Наполняется резервуар водой из водопровода, скважины или колодца. Для того чтобы предотвратить размножение водорослей внутри накопительной емкости, ее можно затемнить черной пленкой.
Зоны дождевого полива комплектуются роторными (динамическими) или веерными (статическими) распылителями. В зонах капельного полива прокладываются капельные ленты.
Электромагнитные клапаны, установленные в блоке распределения воды, в заданный момент времени включают в работу определенный контур орошения.
Открытие и закрытие электромагнитных клапанов осуществляется с помощью контроллера (его еще называют программатором или компьютером полива) в соответствии с заданным расписанием. Программатор устанавливается рядом с блоком распределения воды. Насос начинает нагнетать воду в систему автоматически (в момент падения давления в магистрали). А давление падает, как только открывается электромагнитный клапан.
Чтобы система работала безотказно, ее оснащают фильтрами, устанавливаемыми непосредственно в магистральный водопровод.
Чтобы не засорялись фильтры спринклеров, необходимо установить дисковый фильтр на входе или, лучше, на выходе из бака.
Насосная станция, обозначенная на схеме, включает в себя накопительный резервуар, фильтр тонкой очистки, обратный клапан, продувочный узел (для консервации системы на зиму), а также насос, подающий воду в оросительную магистраль.
На рисунке изображена простейшая комплектация оросительной установки. В зависимости от конкретных потребностей, система может быть оснащена дополнительными элементами, а некоторые устройства (магистральный насос, датчик дождя, продувочный узел, электромагнитные клапаны и т. д.), могут отсутствовать.
Создавая систему автополива, нам придется выполнить несколько обязательных этапов.
Хочу проинформировать о шагах, которые мы проделаем для достижения цели:
Пункты 3-5 выполняются как бы параллельно, поскольку изменение какого-либо параметра ведет к необходимости изменения остальных. Если спринклеров в одной зоне становится больше, нужен более мощный насос, а это, в свою очередь, приводит к увеличению сечения труб.
Рассмотрим эти шаги более подробно.
План участка
План участка нам понадобится для составления схемы расстановки поливального оборудования.
План чертится в масштабе. На нем должны быть обозначены зоны полива, источник воды, а также отдельно стоящие растения (деревья и т.п.), которые планируется орошать.
Разработка схемы автополива
Когда план участка будет готов, на нем можно прорисовывать трассы магистральных трубопроводов. Если планируется создавать зону дождевого полива, то на схеме необходимо обозначить места установки дождевателей, а также радиус их действия.
Если на участке будет создаваться зона капельного полива, то его линии тоже следует обозначить на общей схеме.
Расчет системы
Начертив подробную схему полива, можно определить длину трубопроводов и подсчитать точное количество точек орошения (количество дождевателей и капельниц).
В плане расчета сечения труб, а также определения объема накопительного резервуара и мощности насосного оборудования все очень неоднозначно. Для осуществления правильных расчетов вам понадобится знать норму полива всех растений, высаженных на участке. За основу вычислений должны браться теоретические знания гидродинамики, а этот вопрос требует отдельного изучения. Следовательно, для того чтобы избежать ошибок, лучше обратиться к услугам соответствующих специалистов или к представителям компании, торгующей комплектующими к системам автополива. Они смогут подобрать оборудование и элементы системы, которые подойдут именно к вашему участку.
Если же вы хотите все сделать самостоятельно, то простое решение проблемы, касающейся расчета оросительной системы, предлагает пользователь нашего портала.
Сделать так, что бы все поливалось, достаточно просто. У каждой поливалки указан расход воды. Сложив расход всех поливалок, вы получите суммарный расход. Далее подбирается насос, где этот суммарный расход находится в напоре 3–4 Атм. Это получается т.н. «рабочая точка».
Ход мысли правильный. Только при расчете следует учитывать высоту поднятия воды и силу сопротивления жидкости, возникающую при движении воды по трубам, а также при ее прохождении через разветвления (с большого диаметра на меньший). Если система полива является комбинированной (с дождевальным и капельным контуром), то ошибки в расчетах могут привести к неприятным последствиям.
Из «выстраданных мелочей»: все и всегда определяется дебетом скважины (источника воды) и давлением в подающем шланге! Нет давления – не работают спринклеры, слишком большое давление – рвет капельный шланг.
Подобная проблема легко решается установкой понижающего редуктора на входе в капельную линию. Редуктор позволяет снизить рабочее давление в капельном контуре до 1,5…2 Бар. Линия дождевального полива останется полностью работоспособной.
Если речь идет о небольшой системе капельного орошения, то рассчитать ее гораздо проще. Тем более, что такая система, как мы уже говорили, может работать без насоса.
У меня стоит уже 3 года простая капельная система: стальная ванна (200 л), и от нее протянуты шланги с капельницами. Примерно 17 кустов огурцов в теплице поливаются круглосуточно. Вода идет самотеком.
Монтаж трубопровода
Начиная строительство системы, первым делом определяем оптимальный способ прокладки труб. Таких способов всего два:
1. По поверхности земли – подходит для сезонного полива (на даче). Такой способ прокладки труб позволяет полностью демонтировать систему по окончании оросительного сезона и уберечь ее элементы от повреждений (или от кражи).
2. Под землей – подходит для участков, предназначенных для постоянного проживания. Трубы в этом случае прокладываются на глубину не менее 30 см. Это делается для того, чтобы их невозможно было повредить мотоблоком, культиватором или лопатой.
Я для своего участка хочу сделать основную трубу по центральной дорожке, а от нее шланги с разбрызгивателями – в стороны. Чтобы на зиму их можно было собрать и отправить на хранение, а потом осенью и весной спокойно пахать мотоблоком.
Рытье траншей осуществляем по заранее разработанной схеме. Если магистральная трасса проходит по уже растущему газону, то вдоль будущей траншеи следует постелить целлофан, на который будет выниматься грунт.
Или вот какой вариант предлагает один из пользователей FORUMHOUSE.
Закапывал на один штык лопаты. С трех краев втыкаешь лопату, а потом этот кубик травы с землей поднимаешь, прокладываешь трубу и закрываешь обратно. Эффект потрясающий. Через неделю, после дождика, как будто ничего не было! А труба-то уже лежит – приятно смотреть.
Разводку автополива чаще всего монтируют из полимерных труб. Они не подвержены коррозии, обладают низким внутренним сопротивлением и легко монтируются. В идеале следует использовать трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД). Они устойчивы к воздействию ультрафиолета и могут соединяться посредством резьбовых компрессионных фитингов. В этом состоит их выгодное отличие от полипропиленовых труб, которые соединяются сваркой. Ведь в случае аварии работоспособность системы на основе полипропилена трудно восстановить.
Кстати, если элементы системы не спрятаны под землю, то резьбовые соединения на трубах ПНД по окончании поливочного сезона можно быстро демонтировать и убрать все комплектующие на зимнее хранение.
Для того чтобы система автополива смогла перезимовать «без потрясений», в ее нижней точке организуют сброс воды. Для этих целей можно использовать клапаны для сброса воды, которые срабатывают при понижении давления в системе ниже определенного значения. После срабатывания клапана вода из системы удаляется самотеком. Если система имеет несколько контуров полива, то клапаны целесообразно ставить на всех подающих магистралях. Если нижней точки на участке нет (если участок ровный), то она создается искусственно.
Копаю на глубину промерзания с маленьким уклоном. Самая нижняя точка – в самом колодце-приямке. На зиму почти вся вода должна туда стечь.
Сливной клапан лучше устанавливать не просто в «колодце-приямке», а в обустроенном дренажном колодце.
Законсервировать систему на зиму помогает продувка всех ее магистралей сжатым воздухом (рабочее давление 6…8 Бар), которая осуществляется без снятия дождевателей и капельниц. Во всех системах орошения, которые не предполагается демонтировать на зиму, следует использовать морозостойкое оборудование (спринклеры со сливными клапанами).
В каждой водной розетке и поливалке есть антизамерзающий клапан, так что я вот уже 5 лет, как ни разу не стравливал воду!
Монтаж соединений
Все ответвления от магистральных трубопроводов, а также периферийные соединения, краны и тройники следует располагать в специальных лючках. Ведь эти элементы системы являются наиболее проблемными (протечки возникают в местах сочленений). А если расположение проблемных мест известно, и доступ к ним открыт, то обслуживание системы становится проще.
После того, как все подземные элементы системы будут собраны и уложены на свои места, систему нужно промыть. Это поможет удалить мусор, который будет мешать нормальному функционированию автополива.
Насосная станция со всеми ее элементами, блок распределения воды и программатор – все эти устройства устанавливаются в заранее запланированном месте, к которому подведены электричество и вода из основного источника.
Автополив на участке: необязательные элементы
Основную магистраль оросительной системы бывает целесообразно оснащать водяными розетками, позволяющими подключать шланг для ручного полива, для мытья машины и для других нужд. Датчики дождя и температуры позволят отключить систему, если производить полив нецелесообразно. Все эти устройства устанавливаются исключительно по желанию.
Если вас заинтересовало создание системы автополива своими силами, то вы всегда можете ознакомиться с мнением других пользователей нашего портала, имеющих практический опыт строительства подобных систем. Если вы интересуетесь схемами и проектами систем автоматического орошения, то на форуме для вас имеется соответствующая тема. Тем, кто желает создать своими руками простую систему капельного или спринклерного полива, мы рекомендуем посетить соответствующий раздел FORUMHOUSE. Также о преимуществах и об особенностях систем капельного полива вы можете узнать из нашего видео.
Как организовать полив на даче, и что для этого нужно
Жарким летом внешний вид вашего сада, цвет газона и урожай на грядках практически полностью зависят от количества воды, получаемой растениями. Для их роста и развития необходимо обеспечить своевременный полив в достаточном объеме. Чтобы в деталях разобраться, как правильно организовать орошение на даче, и что для этого нужно купить, нам предстоит ответить на ряд вопросов.
Какой нужен насос для полива?
 |
Удобнее всего, когда дача или частный дом подключены к централизованной системе водоснабжения с хорошим напором воды. В этом случае можно сэкономить и не покупать насос (с другой стороны, куб водопроводной воды обходится значительно дороже, чем такой же объем из своего колодца). Но за городом водопроводов, как правило, нет, и каждый самостоятельно качает воду для своих нужд.
Выбирая оборудование для подачи воды, необходимо ответить на два вопроса: какую жидкость и откуда мы будем качать, и какой должна быть мощность насоса для полива участка? Принцип действия насоса (центробежный, шнековый, вихревой или вибрационный) особого значения не имеет.
Выбирая станцию или насос, нужно знать качество воды. «Чистой» считается питьевая и техническая вода, которая поступает из водопровода или выкачивается из колодца, скважины, бассейна или резервуара для сбора осадков. «Грязной» называют воду из озер и рек с песчинками и частицами ила. Насосы для чистой воды могут сломаться, если в них попадают примеси размером 3 – 5 мм. А оборудование для грязной воды как раз на такие условия и рассчитано. Для забора воды из очень грязных водоемов (нечищенных озер или болот) следует использовать специальные дренажные насосы с измельчителями, которые могут перемолоть водоросли, листья и стебли травы.
 |
Вторым важным параметром является мощность насоса. Насосное оборудование, которое используется для полива, должно перекачивать не меньше 3 – 5 л/ч на каждый квадратный метр орошаемой площади. То есть, для полива 4 соток (примерная площадь зоны охвата одного большого оросителя) желательно иметь агрегат с производительностью около 2 м³/ч. Это достаточно скромные характеристики, и подавляющее большинство насосов соответствует таким требованиям. Но тут надо учитывать и третий важный параметр — напор. Чтобы дождеватель, установленный в саду или на огороде, бил струей на 5 – 10 метров, а не выливал воду под себя, необходимо создать давление 2 – 4 бара (только редкие модели оросителей смогут работать при давлении 1 бар). Для этого нужен достаточный напор. Напор насоса указывается в характеристиках оборудования. Чтобы рассчитать, хватит ли его для полива, нужно знать глубину, с которой осуществляется забор жидкости из колодца, скважины или водоема, а также длину шланга от насоса к дождевателю. Предположим, что мы берем воду с глубины 5 метров и подаем ее шлангом, имеющим 50 м в длину. Тогда нужно поделить длину на 10 (для перекачивания жидкости по горизонтали тратится раз в десять меньше энергии, чем на ее подъем) и прибавить глубину водозабора. Получаем: 50÷10+5=10 — именно такой напор нужен в этой задаче, если хотим, к примеру, наполнить бочку. Но, поскольку нам требуется разбрызгивать воду сильной струей, а не жалкой струйкой, то нужно прибавить к полученному значению еще 10 – 15 метров напора. Расчет бытовых систем нарочно ведется столь грубо и с большим запасом, чтобы полив работал даже тогда, когда мы поменяем шланг на более длинный или заменим дождеватель на устройство с иным расходом воды.
Какой дождеватель лучше купить?
 |
Существует несколько видов оросителей с разным принципом работы.
Выбор в пользу того или иного типа дождевателей зависит от сочетания ряда факторов: площади и формы участка, напора в системе, вида растений, климатических особенностей региона и ваших агротехнических приемов.
Полив сада и огорода
Полив сада и огорода: полив своими руками, способы и виды систем полива
Каждый садовод знает на собственном опыте, что полив участка отнимает большую часть времени и сил. Это ежедневная работа, без которой не получить богатого урожая. Я не бываю на дачном участке каждый день, поэтому решилась на установку автоматического полива.
Виды поливочных систем
Системы полива делят на три вида:
Дождевальная система полива – это элементарная гидросистема, состоящая из шлангов, насосов и разбрызгивателей. В зависимости от нахождения шлангов (на земле или под землей) различают воздушный и надпочвенный способ. Такая система служит основой большинства самодельных систем полива из-за легкости монтажа.
Капельный полив обеспечивает подачу воды к корням растений. Эту систему настраивают так, чтобы вода поступала прямо в почву (используют капельницы) или на поверхность земли (используют ленты или шланги). Капельная система не требует закапывания шлангов. Соорудив такой полив своими руками, вы значительно сэкономите финансовые средства. Преимущество капельной системы в том, что вода не попадает на листья растений. Они защищены от гниения и солнечных ожогов.
Внутрипочвенная система похожа на дождевальную. Разница лишь в том, что полив осуществляется под землей с помощью шланга с микроотверстиями. Этот вид полива больше подходит для малых территорий.
Какой полив лучше, зависит во многом от конкретных выращиваемых культур и места использования. Дождевальную систему используют для полива газона: траве не страшна и даже полезна вода, попадающая на зелень. Полив рассады удобно осуществлять с помощью капельной системы, чтобы не намочить нежные листики. Внутрипочвенная система подойдет для полива деревьев или других многолетников. Полив в теплице тоже устраивают с помощью этой системы. Её целесообразно использовать там, где не потребуется менять расположение растений несколько лет.
Поливочная система своими руками
Полив на даче легко обустроить своими руками. И в этом может помочь такой простейший подручный материал как пластиковая бутылка.
Срежьте дно бутылки, в крышке сделайте несколько небольших отверстий. Вставьте бутылку в почву рядом с растением под углом 45 градусов, налейте в нее воду. Плюс такого метода в том, что вода поступает к корням постепенно и успевает нагреться на солнце, а полив растений желательно проводить теплой водой.
Другой метод: проделайте много маленьких отверстий в самой бутылке и вкопайте ее в землю между растениями. Вода также будет поступать к корням равномерно.
Для осуществления капельного полива своими руками, проделайте отверстия в шлангах, проложите их вдоль растений и слегка присыпьте землей.
Чтобы сделать дождевальную установку, снова возьмем пластиковую бутылку, сделаем в ней множество отверстий, присоединим проволокой за горлышко к шлангу и пустим воду. Чтобы увеличить площадь охвата, в каждое отверстие сажаем на клей трубочки от шариковых ручек. Если прикрепить бутылку к вертикальной штанге, полив цветов равномерно распределится по участку. Установите на краны таймер полива, тогда вы всегда будете уверены, что растения на участке не страдают от засухи.
Как любое устройство, выполняемое своими руками, самодельная система полива требует фантазии. Ничего сложного в этом нет, не бойтесь экспериментировать! Настроив поливальную систему на даче, вы удивитесь, сколько свободного времени для отдыха у вас появится.
Успейте купить все необходимое для выращивания растений и высадки рассады в обновленный каталог ОБИ