покрытие вальмовой крыши металлочерепицей
Вальмовая крыша из металлочерепицы: угол наклона, обрешетка, как монтируется
Из всех существующих конструкций кровли именно 4-скатная крыша из металлочерепицы обеспечивает прекрасную устойчивость, высокую долговечность и самый лучший внешний вид из всех возможных. Необходимо лишь правильно выполнить укладку металлочерепицы на вальмовую крышу. Задача не из легких, если учесть, что треугольные вальмы не очень подходят для прямоугольных листов металлической кровли.
Преимущества и недостатки вальмовой крыши под металлочерепицу
Использование металлической кровли всегда было очень разумным вариантом, оцинкованный металл практически не гниет и не боится механической нагрузки. Покрытие металлочерепицей вальмовой крыши дает возможность использовать преимущества металла и покатого треугольного каркаса.
У четырехскатной конструкции есть ярко выраженные преимущества:
Все они считаются классикой современной архитектуры и часто копируются в индивидуальном домостроении.
Недостатки четырехскатной конструкции
Красота дома потребует определенных расходов и достаточно серьезных физических усилий. Поэтому, перед тем как выбрать вальмовую схему, будет правильным узнать о наиболее важных недостатках тандема металлочерепицы и четырехскатного каркаса:
Устройство четырехскатной крыши из металлочерепицы
Конструктивно каркас под укладку кровельного покрытия ничем не отличается от стропильной системы для шифера или ондулина.
Дополнительные два ската собираются из наслонных стропил, уложенных на вальмовые стропила. Четырехскатные конструкции могут состоять из пары трапециевидных скатов и двух треугольных вальм. Этот вариант подойдет для местности с большим количеством осадков и достаточно низкими температурами в зимнее время
Для средних широт чаще используются четырехскатные кровли с вальмовыми скатами датской схемы. Она проще и доступнее в строительстве. Кроме того, удается уменьшить отходы металлочерепицы на вальмовой крыше, так как дополнительный скат имеет не треугольную, а трапециевидную форму.
Один из вариантов инструкции по устройству четырехскатной крыши из металлочерепицы приведен на видео
Обрешетка вальмовой крыши под металлочерепицу
Главным условием правильного формирования четырехскатного несущего каркаса является установка наслонных стропил с шагом, равным половине ширины листа. То есть при поперечном габарите металлочерепичного листа в 110 см шаг выбирается равным 55 см.
Второй нюанс обрешечивания вальмовой крыши под металлочерепицу связан с выбором горизонтального шага. Для кровельного покрытия изготавливают металлочерепичный профиль с шагом 350 и 400 мм, а так как материал крепят саморезами во впадинах, шаг обрешетки четырехскатной крыши под металлочерепицу выбирают точно по характеристикам листа. Мало того, линия крепления должна проходить точно по осевой линии доски обрешетки.
Оптимальный угол наклона вальмовой крыши из металлочерепицы
Для стандартной четырехскатной схемы все четыре ската располагаются либо под одним углом наклона, либо вальмовые треугольные скаты оказываются наклоненными сильнее, чем две основные плоскости. С точки зрения прочности стропильного каркаса угол в 35 о обеспечивает минимальную нагрузку на четырехскатную систему и одновременно гарантирует хороший сход воды с поверхности кровли.
Как рассчитать металлочерепицу на вальмовую крышу
Укладка кровельного материала на четырехскатной поверхности требует предварительного расчета геометрии покрытия и оценки затрат по расходу кровельного листа.
Проще всего, посчитать количество материала можно с помощью планиметрии. Для датской схемы вычислить площадь вальмовых и основных плоскостей можно, используя формулу равнобедренной трапеции. Затем полученную величину умножают сначала на 10%, чтобы учесть перекрытия листов, а затем на 20% на обрезку краев.
Если нужно составить смету на четырехскатную крышу из металлочерепицы, то лучше всего воспользоваться графическим способом:
Таким способом удается не только выполнить расчет, но и подобрать оптимальный размер металлочерепицы. Если расчет выполнен на профессиональном уровне, то количество отходов уменьшится с 20% до 15%.
Как монтируется металлочерепица на вальмовую крышу
К процессу укладки можно приступать только после того, как полностью выполнена обрешетка стропильного каркаса, уложена пароизоляция, и нашита монтажная планка.
Раскладка и подрезка
Монтаж металлочерепицы на четырехскатную крышу начинается с выкладки и нарезки листов вдоль ребра пересечения скатов. Часть листов поднимают на крышу и укладывают на малом вальмовом скате, вдоль линии «перелома» крыши. Чтобы упростить работу, от конька до карниза натягивают разметочный шнур, он должен проходить точно по осевой вальмовой стропильной балке. Это поможет правильно выравнивать кромку в процессе подгонки.
Начиная с нижнего ряда, листы последовательно укладывают на ребро вальмы и по шнуру размечают линию реза. В результате получается линия ступенек из металлочерепицы. Не разбирая ступенчатый ряд, аналогичным способом вырезают и выкладывают материал со смежной стороны вальмового ската. Между кромками должна оставаться щель шириной 3-4 мм, по завершению работ ее закроют доборной накладкой.
Крепление на обрешетке
После того как были выложены все четыре ребра четырехскатной вальмовой крыши, необходимо выровнять кромки нижних листов так, чтобы они располагались на одном горизонтальном уровне. Для этого можно использовать шнуровую разметку или более современный лазерный уровень.
По завершению раскроя металлочерепицы на вальмовой крыше листы маркируют, подписывают и отправляют на подкраску линии реза. Далее монтируют карнизную планку и капельник. Остальную часть вальмовой кровли укладывают так, как и в случае двухскатной крыши. После того как заполнен нижний ряд металлочерепицы, ее сразу пришивают саморезами к каркасу. Делается это для того, чтобы избежать случайного смещения материала, например, при подгонке или из-за сильного ветра.
Советы и рекомендации
Слабым звеном невысокой вальмовой кровли являются места примыкания и ребро на стыке двух скатов. Несмотря на то, что линия в обоих случаях закрывается доборными планками, уложенного под накладку уплотнителя не хватает, чтобы обеспечить защиту от затекания воды.
Поэтому под стык обязательно вклеивают дополнительный слой гидроизоляции, а под кромки материала укладывают Омега – профиль. В результате, даже если вода проникнет под накладку, профиль остановит ее и перенаправит вниз по склону. Омегу обязательно пришивают к обрешетке стропильной системы и проклеивают силиконовым герметиком. Теперь, даже если ветер будет гнать дождевую воду поперек крыши, поток просто перехлестнет через ребро вальмовой кровли. Кроме того, дополнительная подкладка существенно увеличивает жесткость ребра.
Заключение
Из всех возможных вариантов построения кровли для дома 4-скатная крыша из металлочерепицы оказывается наиболее трудоемкой. Кроме непосредственной укладки материала, нужно будет потратить как минимум один рабочий день на то, чтобы разметить и обрезать кромки листов в соответствии с расчетами и замерами на стропильном каркасе. Оставшуюся часть материала можно использовать для пошивки облицовки внутри чердачного помещения.
Строительство вальмовой крыши из металлочерепицы: правила установки элементов конструкции
Четырехскатные вальмовые крыши из металлочерепицы считаются одним из лучших видов кровли, которую отличает долговечность, устойчивость к ветровым нагрузкам и конструкционное разнообразие, обеспечивающие создание привлекательного экстерьера строения.
Свое название такая кровля получила из-за треугольных торцевых скатов, заменяющих вертикальные фронтоны. Укладка металлочерепицы на треугольные вальмы требует проведения точных расчетов, соблюдения последовательности создания всех элементов конструкции.
Особенности конструкции, разновидности и фото
Классическая конструкция вальмовой крыши включает в себя четыре ската, которые устанавливаются под наклоном к наружным стенам. Боковые центральные части и торцовые вальмы имеют две вершины, которые соединяются общим коньком.
Благодаря особой конструкции вальмовой кровли проще организовать жилое пространство в чердачной части дома и установить в нем мансардные окна. Известно несколько видов вальмовой кровли:
Для справки! Известно около 20 видов разнообразных крыш с четырьмя скатами, начиная от классической датской конструкции, заканчивая сложной кровлей китайской пагоды.
Преимущества и недостатки
У вальмовой крыши из металлочерепицы есть большое количество достоинств:
Недостатков у вальмовой кровли из металлочерепицы не так много:
Для справки! Металлочерепица имеет профилированную поверхность, поэтому нужно правильно выбрать для нее угол наклона, иначе влага будет попадать под коньковую накладку.
При проведении монтажа кровли с разными углами наклона потребуется подрезать кромку кровельных листов для создания зазора между смежными листами металлочерепицы.
Подробно об устройстве вальмовой крыши мы рассказывали в этой статье.
Особенности кровельного пирога, вентиляция
Вальмовая кровля, как и любая утепленная крыша, состоит из нескольких последовательно расположенных слоев и элементов:
Непосредственно кровельный пирог содержит 3 слоя:
При монтаже каждого слоя следует учитывать особенности работы с материалами:
Минимальный скат
Правильный выбор угла наклона обеспечивает долговечность и прочность конструкции крыши. Расчет данного параметра вычисляется делением расстояния от самой высшей точки кровли — конька до конца ската на половину всей ширины дома.
От данного значения зависят важные условия работы:
Для справки! Увеличение уклона скатов с 22 до 45 градусов приводит к увеличению длины ската на 20%, что влечет за собой увеличение количества необходимых кровельных материалов.
Проводить расчет уклона ската следует на этапе проектирования здания, чтобы знать, какую нагрузку на фундамент и несущие стены будет оказывать четырехскатная крыша. Точное значение наклона скатов позволяет правильно рассчитать прочность всей вальмовой конструкции и точное количество металлочерепицы для кровли.
Оптимальным для стандартной четырехскатной крыши, у которой все четыре ската располагаются под одинаковым углом, будет наклона в 35 градусов. В этом случае будет обеспечена минимальная нагрузка на всю четырехскатную конструкцию, стропильный каркас будет прочным и будет гарантирован хороший сход воды с кровли.
Пошаговая инструкция по строительству
Самым простым вариантом для самостоятельного монтажа вальмовой крыши станет классическая конструкция со скатами и вальмами одинаковой длины. Монтаж конструкции выполняется по следующей схеме:
Важно! Между всеми слоями пирога вальмовой кровли должны оставаться зазоры для обеспечения хорошей вентиляции внутреннего пространства кровли.
Стропильная система
Все виды стропильных систем вальмовых крыш имеют общие основные элементы:
Базовые стропильные системы вальмовых крыш делят на несколько видов, в зависимости от их конструкции:
Расчет длины и расстояний между стропильных ног:
Гидроизоляция и пароизоляция
В качестве гидро- и пароизоляции для металлочерепицы используются разные виды материалов. Они защищают от влаги и не дают развиваться очагам плесени под кровельным материалом.
При выборе материала следует обращать внимание на его долговечность.
Эксплуатационный срок металлочерепицы составляет 50 лет, поэтому паро- и гидроизоляция должна обладать такой же долговечностью.
При монтаже важно не перепутать очередность слоев. Пароизоляция укладывается со стороны чердачного помещения, а гидроизоляция поверх стропил под обрешетку.
Обрешетка и контробрешетка
Перед обустройством обрешетки нужно убедиться, что сделан вентзазор между гидроизоляцией и досками. После укладки гидроизоляции вдоль стропил прибивается брусок размером от 30х50 мм до 50х50 мм — контр-рейка. Шаг контробрешетки равен ширине пролета стропильной системы.
Для обрешетки используется доска 25(30)х100 мм. Толщина не имеет значения, т.к. вес металлической крыши не превышает 7 кг/м². Материал без труда выдержит и снеговые нагрузки. Основной момент — толщина досок должна быть одинаковой или с отклонением не более 2 мм.
Для металлочерепицы используется 3 типа обрешетки:
Первый вид наиболее распространенный, т.к. применяется на разных формах кровли с уклоном более 20 градусов. Шаг в таком случае равен длине волны металлочерепицы.
Правила монтажа кровельного покрытия
Перед укладкой резку металлочерепицы можно проводить только электрическими вырубными ножницами, насадкой для электродрели или ручным инструментом в тех случаях, когда требуется сделать небольшой надрез.
Важно! Нельзя использовать углошлифовальные машинки или «болгарки», так как в этом случае не получиться сохранить внешний вид и технические характеристики такого кровельного материала.
Крепление листов проводится с помощью саморезов размером 4,8х29 мм или 4.8х35мм, имеющих резиновый уплотнитель и головку, окрашенную в цвет покрытия металлочерепицы.
Шуруповерт нужно отрегулировать, чтобы в закрученном саморезе прокладка была сжатой. Вкручивать саморезы нужно перпендикулярно обрешетке.
Начинать установку листов можно как справа, так и слева. Лучше начинать с той стороны, где не нужно проводить обрезку листового материала.
При монтаже следует следить за тем, чтобы новый лист накрывал крайний, если укладка ведется справа налево. При ведении укладки слева в правую сторону новый лист подкладывается под крайний.
Установка конька
Перед установкой конька следует прибить дополнительную доску обрешетки, которая должна быть толще уже имеющейся доски на высоту волны металлочерепицы. Перед установкой конька нужно прикрепить на стык «хребет», который будет защищать место стыка от пыли и снега.
При использовании скатных или коньковых кровельных точечных вентелей можно установить в качестве защиты самоклеящийся уплотнитель.
Распространенные ошибки и рекомендации экспертов
Чаще всего при самостоятельной установке вальмовой кровли из металлочерепицы неопытные кровельщики допускают ошибки в местах примыкания и ребра двух стыков. Это приводит к тому, что под кровлю попадает в образовавшиеся зазоры влага, которую не может удержать уплотнитель и доборные элементы.
Чтобы избежать таких грубых ошибок при монтаже вальмовой кровли из металлочерепицы нужно в места стыков подкладывать дополнительный слой гидроизоляции.
Также потребуется под кромку уложить Омега-профиль, который не даст просочившейся воде попасть внутрь конструкции и направит ее вниз. Такой профиль пришивается к стропилам и проклеивается для прочности герметиком.
Заключение
Даже самая простая по конструкции четырехскатная кровля из металлочерепицы является более трудоемким и сложным делом, по сравнению с монтажом двускатной крыши. Необходимо перед началом кровельных работ сделать точные расчеты, закупить весь необходимый материал и правильно выбрать стропильную систему. Если владелец дома не имеет навыков проведения строительных работ, следует доверить установку вальмовой кровли профессионалам.
Личный опыт устройства вальмовой четырехскатной крыши из металлочерепицы
Решая, каким материалом покрыть крышу своего строящегося дома, я выбрал металлочерепицу. На выбор повлияло несколько аспектов, среди которых решающими стали долговечность и высокие эстетические качества покрытия. Так как технология монтажа металлочерепицы показалась мне несложной, за работу я решил взяться сам, взяв двух товарищей на подсобку. На данный момент кровля уже готова. Сейчас хочу поделиться практическим опытом покрытия кровли металочерепицей. Думаю, он будет полезен тем, кому только предстоит это увлекательное мероприятие.
Исходные данные: готовая стропильная система вальмовой четырехскатной кровли с уклоном скатов в 30°. Чердак будет холодным, поэтому в планах кровельный пирог без утепления. Финишное покрытие кровли – финская металлочерепица Scandinavia.
Содержание
Шаг 1. Закрепление гидроизоляционной пленки
Первый этап кровельных работ – укладка гидроизоляционной пленки поверх стропил. Ее главное предназначение заключается в изоляции подкровельного пространства от конденсата, который так или иначе будет образовываться под металлом. Без пленки капли влаги будут беспрепятственно стекать на пол и стены чердака. Или, что еще хуже, попадут в кровельный утеплитель (это актуально для теплых чердаков или мансард). При использовании качественной пленки, капли конденсата будут скапливаться на ней, а затем – стекать в водосточные желоба и выветриваться через вентиляционные зазоры в коньке.
Я решил в качестве гидроизоляции использовать дышащую мембрану Tyvek, ее мы укладывали справа-налево, начиная от карниза. При этом были испробованы несколько вариантов последовательности монтажа. Вначале мы действовали следующим образом: раскатывали рулон изоляции и по ходу крепили ее к стропилам. Это показалось удобным, но первый же лист, уложенный таким образом, оказался перекошен по отношению к карнизу. Пришлось все переделывать. Тогда мы поменяли стратегию и вначале закрепляли степлером края листа мембраны, а затем – фиксировали ее к каждой стропилине. В этом случае мембрана укладывается более ровно, без перекосов.
Следует знать, что пленку (любую, не только Tyvek) нельзя плотно натягивать на стропила, нужно оставлять небольшой провис. Как мне объяснили знающие люди, это делается для того, чтобы конденсату было проще стекать по пленке, а также для термокомпенсаций (зимой плотно натянутая пленка сжимается и может треснуть).
Допускать разрывов в гидроизоляционном полотне нельзя! Иначе в нем не будет никакого смысла: капли конденсата найдут дорожку на выход из пленки и будут просачиваться на чердак. Поэтому соседние листы рекомендовано стыковать с перехлестом в 10-15 см. Желательно также проклеить стыки строительным скотчем, что мы и сделали.
Мембрану уложили, доводя лист до конька, не обрезая. Соответственно, коньковые отверстия, необходимые для вентиляции, оказались перекрытыми пленкой. Но, так как Tyvek – материал дышащий, воздухообмену это не помешает. По-другому действуют, если используется не дышащая мембрана, а пароизоляция. Такую пленку не доводят до вершины конька на 7-10 см с каждой стороны, то есть режут лист до этого уровня.
Шаг 2. Устройство контробрешетки
Задача следующего шага – организация вентиляционного зазора между пленкой и кровельным покрытием, путем устройства контробрешетки. Если проигнорировать этот аспект и уложить металлочерепицу непосредственно на гидроизоляцию, капли конденсата будут задерживаться на пленке и застревать под рейками обрешетки. А это, в свою очередь, рано или поздно приведет к гниению древесины. Не дело! Чтобы этого не произошло, изоляционную пленку дополнительно прижимают сверху брусками контробрешетки, которые набивают вдоль каждой стропилины (в нашем случае они расположены с шагом 825 мм).
Для контробрешетки мы использовали бруски, сечением 50х50 мм. В результате получился зазор в 50 мм, он позволит каплям конденсата свободно стекать по пленке, не задерживаясь на ней. Плюс дополнительное проветривание. Меньше, чем 50 мм зазор делать не рекомендуется. Больше – разрешено, но не целесообразно по расходу реек.
Шаг 3. Устройство обрешетки
Под металлочерепицу монтируют обычную шаговую обрешетку из досок или брусков. Для этих целей я приобрел доски с сечением 100х25 мм. По рекомендациям производителей металлочерепицы, первая доска обрешетки от карниза (по периметру крыши) должна быть выше остальных (рядовых досок) на 10-15 мм. Такой подъем требуется, чтобы нижние волны первого ряда металлочерепицы не просели вдоль карниза после фиксации саморезами. Кроме этого, на первую, карнизную доску, приходится основная нагрузка от снеговых осадков, она должна быть самой мощной. В нашем случае ее сечение – 100х40 мм.
Первую доску обрешетки мы закрепили ровно по стропилам. Следующую – на расстоянии 250 мм от первой. Последующие доски были выставлены с соблюдением шага 350 мм. Таким же образом смонтирована обрешетка на всех скатах.
Для формирования очертания карниза, мы прибили к торцам стропил лобовую доску, сечением 200х50 мм. Затем поверх первой доски обрешетки зафиксировали карнизную планку, служащую для защиты древесины от брызг.
Шаг 4. Монтаж металлочерепицы
Закончив с подготовкой, мы приступили к самому главному – подъему и монтажу листов металлочерепицы на крыше. Для подъема пригодились две шестиметровые доски, установленные к стене плашмя. Предварительно их «рабочая» поверхность была остругана для улучшения скольжения металлочерепицы и предотвращения появление царапин на ней.
Монтаж металлочерепицы велся справо-налево, с перекрытием каждым последующим листом 1 волны предыдущего листа.
Первый ряд листов мы закрепили с выносом относительно первой доски обрешетки на 50 мм. Для крепежа использовали кровельные саморезы с гибкой прокладкой. Вдоль карниза и в местах нахлестов саморезы вкручивали в каждую волну, а в штатных местах (по рейкам обрешетки) – через волну. Таким образом, расход саморезов составил не меньше 6 шт. на 1м 2 покрытия.
В процессе крепления саморезы можно вкручивать только в прогиб волны металлочерепицы. Рекомендованное место крепежа находится на 10-15 мм ниже штамповки («ступеньки») черепицы, по центру от гребней соседних волн. В этом случае шляпка самореза будет находиться в тени от возвышения «ступеньки» и это сделает ее почти незаметной. Также для маскировки кровельные саморезы окрашивают в различные цвета, под тон черепицы.
Штатные места для крепежа саморезов изменяются для первого ряда листов, возле карниза. К первой доске обрешетки (карнизной доске) лист металлочерепицы закрепляют выше «ступеньки» профиля, но так же в прогиб волны.
Важный момент: вкручивать саморез в рейку обрешетки до предела нельзя. Резиновая прокладка должна быть слегка сжата, но не деформирована по толщине. Саморезы располагают строго перпендикулярно обрешетке. Если был допущен уклон, крепление получится непрочным.
Для подрезки листов мы использовали электроножницы по металлу. Применять болгарку и иные абразивные инструменты для этих целей ни в коем случае нельзя. И вот почему: в месте среза будет повреждена оцинковка и полимерное покрытие, начнется коррозия, соответственно такой материал прослужит очень и очень ограниченное время. Даже производители металлочерепицы делают акцент на том, что дают гарантию только на тот раскроенный материал, рез которого осуществлялся ножницами по металлу.
Шаг 5. Формирование свесов и конька
На момент окончания укладки металлочерепицы, каркас свесов уже был полностью готов, оставалось только обшить их перфорированным сайдингом. Этот материал имеет отверстия на поверхности, которые дадут возможность проветривать подкровельное пространство и предотвратят скопление конденсата.
Коньковые планки закрепили на коньках кровли. Отверстия под коньком ничем не перекрывались (кроме дышащей мембраны). Любой плотный барьер, будь-то монтажная пена или уплотнитель, будут служить препятствием свободному выходу влажных паров через конек кровли. Соответственно, будут созданы условия для конденсации влаги под кровлей, на чердаке. Нам этого не нужно, поэтому коньковые зазоры были оставлены открытыми.
Шаг 6. Установка водосливного желоба
Для создания системы водослива мною были выбран металлический желоб. От пластикового, более дешевого, я отказался, ввиду его ненадежности. Во всяком случае, я решил, что такой желоб может не выдержать слой тающего снега весной и переломиться под его массой.
Желоб устанавливается на металлические кронштейны-крюки. Существует два вида этих крепежных элементов. Одни из них длинные, крепятся к стропилам, расположенным под обрешеткой. Другие – короткие, устанавливаются на лобовую доску. Мы использовали крюки второго типа, закрепив их по периметру кровли к лобовой доске с шагом 700 мм. На них навесили два стыкованных водосливных желоба для слива воды в разные стороны.
На этом кровельные работы можно считать оконченными. На данный момент крыша выдержала несколько ливней, град и весеннее таяние снега – протечек нет, чердак сухой. Надеюсь, что мой опыт пригодиться тем, кто планирует строить крышу из металлочерепицы своими руками или хочет проконтролировать работу нанятой бригады кровельщиков.