подрозетники для полых стен
Наружные подрозетники и установочные коробки открытой установки
Найдено 233 товара
Категория
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 10 шт.: 960 р.
Цена за ед. товара: 96 р. 116 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 10 шт.: 1 070 р.
Цена за ед. товара: 107 р. 120 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 10 шт.: 6 710 р.
Цена за ед. товара: 671 р. 789 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 10 шт.: 3 180 р.
Цена за ед. товара: 318 р. 371 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 10 шт.: 2 070 р.
Цена за ед. товара: 207 р. 243 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 10 шт.: 6 710 р.
Цена за ед. товара: 671 р. 789 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 10 шт.: 6 710 р.
Цена за ед. товара: 671 р. 789 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 10 шт.: 6 710 р.
Цена за ед. товара: 671 р. 789 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 10 шт.: 6 710 р.
Цена за ед. товара: 671 р. 789 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 10 шт.: 3 180 р.
Цена за ед. товара: 318 р. 374 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 10 шт.: 5 040 р.
Цена за ед. товара: 504 р. 593 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 10 шт.: 5 040 р.
Цена за ед. товара: 504 р. 593 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 10 шт.: 4 520 р.
Цена за ед. товара: 452 р. 532 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 10 шт.: 6 710 р.
Цена за ед. товара: 671 р. 789 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 10 шт.: 5 040 р.
Цена за ед. товара: 504 р. 593 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 10 шт.: 4 250 р.
Цена за ед. товара: 425 р. 499 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 10 шт.: 3 150 р.
Цена за ед. товара: 315 р. 371 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 10 шт.: 3 180 р.
Цена за ед. товара: 318 р. 374 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 10 шт.: 5 040 р.
Цена за ед. товара: 504 р. 593 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 10 шт.: 620 р.
Цена за ед. товара: 62 р. 72 р.
Производители
Вы принимаете условия политики конфиденциальности и пользовательского соглашения каждый раз, когда оставляете свои данные
в любой форме обратной связи на сайте ВсеИнструменты.ру
Подрозетники (коробки установочные)
Фильтр
Коробка установочная GUSI ELECTRIC С3М3 СП 68х45 блочная (подрозетник)
Коробка установочная GUSI С3М3 СП 68х45 блочная
Коробка установочная GUSI ELECTRIC С3М1.1 (подрозетник)
Коробка установочная SCHNEIDER ELECTRIC 203025 (подрозетник)
сп 65х45 блочная imt35100 (200)
Коробка установочная ПРОМРУКАВ 80-0510
углубленная 80-0510 безгалогенная (HF) 64х60 (160шт/кор)
Коробка ПРОМРУКАВ 40-0460
для к/к 40-0460 безгалогенная (HF) 85х85х45 (152шт/кор)
Коробка SCHNEIDER ELECTRIC BLNPK000011
подъемная сп blanca с возм. соед. нескольких коробок бел.
Коробка установочная SCHNEIDER ELECTRIC 203026 (подрозетник)
сп 65х60 блочная imt35101 (120)
Коробка ПРОМРУКАВ 40-0450
для к/к 40-0450 безгалогенная (HF) 75х75х30 (90шт/кор)
Коробка SCHNEIDER ELECTRIC BLNPK000021
подъемная сп blanca для силовых розеток бел.
Коробка установочная ПРОМРУКАВ 80-0600
ГСК 80-0600 безгалогенная (HF) 64х44 (200шт/кор)
Коробка установочная GUSI ELECTRIC С3М2 СП 68х45
Коробка установочная GUSI С3М2 СП 68х45
Коробка установочная REXANT 28-3046
Коробка установочная REXANT 28-3046 бетон/кирпич, блочная 68х45 мм С3М3
Коробка установочная GUSI ELECTRIC С3Е3 СП 68х45 для г/к (подрозетник)
Коробка установочная GUSI С3Е3 СП 68х45 для г/к
Коробка установочная ПРОМРУКАВ 80-0510С
углубленная 80-0510С безгалогенная (HF) 64х60 с саморезами (140шт/кор)
Коробка установочная ПРОМРУКАВ 80-0500С
80-0500С безгалогенная (HF) 68х42
Коробка установочная ДКС 10123
универсальная PDD-N 60
Коробка установочная ПРОМРУКАВ 80-0500
80-0500 безгалогенная (HF) 68х42 (224шт/кор)
Коробка установочная ДКС 10033 VIVA
PDD под 2 модуля (цена за 1шт, упак=5шт)
Коробка монтажная AQARA MB001
монтажная коробка (подрозетник) для выключателей
Коробка ЗЭТАРУС КЗНС-08 УХЛ1.5 IP65 (zeta30314)
с латунными сальниками
Коробка SCHNEIDER ELECTRIC BLNPK000013
подъемная сп blanca с возм. соед. нескольких коробок алюм.
Коробка ЗЭТАРУС КЗНС-16 УХЛ1.5 IP65 (zeta30316)
с латунными сальниками
Коробка ЗЭТАРУС КЗНС-32 У2 (zeta30319)
с латунными сальниками
Коробка SCHNEIDER ELECTRIC BLNPK000014
подъемная сп blanca с возм. соед. нескольких коробок титан
Коробка установочная TDM SQ1403-0009
СП D73х45мм саморезы метал. лапки (цена за шт, упак 160)
Коробка установочная TDM SQ1402-1103
СП D65х25мм саморезы стыковочные узлы (цена за шт упак.160шт.)
Коробка установочная TDM SQ1403-0010
СП D73х73мм углубленная саморезы (цена за шт,упак. 96шт.)
Коробка установочная TDM SQ1403-0026
СП D73х45мм крышка метал. лапки (цена за шт, упак 160)
Коробка установочная TDM SQ1401-1101
D95мм IP65 3-х рожк. карболит
Коробка установочная TDM SQ1403-0001
СП D68х45мм саморезы пл. лапки синяя (цена за шт, упак 200)
Бесплатно по России
Возникли проблемы с подключением к серверу.
Проверьте соединение с интернетом и повторите запрос или обновите страницу
Работаем по всей России
Работаем по всему Казахстану
Работаем по всей Беларуси
Найдите свой город:
При смене города произошла ошибка.
Магазины «220 Вольт» находятся в 150 городах по всей России.
Монтажные коробки для электроустановочных устройств: скрытая электропроводка
Электричество, одна из основополагающих систем жизнеобеспечения без которой невозможна комфортабельная загородная жизнь. Только правильно спроектированная и реализованная схема электропроводки гарантирует безопасное и экономичное использование энергозависимого оборудования. Большое значение имеют и комплектующие – не только кабели и провода, но и электроустановочные устройства. В данной части курса Академии FORUMHOUSE при помощи специалиста компании Legrand рассмотрим различные типы установочных коробок (подрозетников) и нюансы их монтажа.
Содержание
Монтажные коробки для сплошных стен
Традиционно розетки, выключатели, светорегуляторы и подобные устройства устанавливались в круглые монтажные коробки. Сегодня же производители предлагают альтернативу – квадратные монтажные коробки для сплошных стен. Это серия коробок со степенью защиты IP 20, для скрытого монтажа в сплошных бетонных, блочных или кирпичных стенах жилых и общественных зданий. Устройства крепятся в коробке с помощью распорных лапок или винтов. Коробки для установки одного механизма имеют глубину 30, 40, 50 или 60 мм, и выбираются в зависимости от особенностей конструкции устройства, количества и сечения подключаемых проводов.
Коробки для установки 2-х, 3-х или 4-х механизмов имеют глубину 40 мм, и поставляются со съемной перегородкой, разделяющей силовое и слаботочное оборудование (например, розетки на 16 А и телевизионную розетку). Благодаря большему объему (на 20% при равной глубине) квадратные коробки, по сравнению с круглыми, значительно упрощают укладку проводов и монтаж устройств. Что особенно актуально при установке приборов с большим количеством отходящих проводников.
Для крепления механизмов, все коробки оснащены винтами из закаленной стали с никель-цинковым покрытием. Головки винтов закрыты защитными колпачками, предотвращающими загрязнение шлицов при фиксации коробки строительной смесью.
У однопостовых коробок отверстия для винтов тройные, что позволяет выровнять механизмы даже при грубых монтажных ошибках. Дополнительные удобства и универсальность однопостовых коробок обеспечиваются специальными пазами, для возможности объединения их в блоки.
Если в блоке необходимо больше общего внутреннего пространства, боковые стенки коробок выламываются с помощью плоскогубцев.
Встраивать коробки в стену проще всего при помощи штробореза, которым выполняют горизонтальные и вертикальные пропилы на предварительно размеченной поверхности. Далее, посредств перфоратора или молотка и зубила удаляют излишки материала. Коробка и подходящий к ней кабель заделывают в стене строительной смесью.
Основные этапы работ можно увидеть на рисунках.
Монтажные коробки для полых стен
Для монтажа электроустановочных устройств в полые (каркасные) стены или перегородки, выполненные с применением листовых материалов (ГКЛ, ГВЛ) применяются специальные коробки с особым видом крепления. Они прижимаются к листу с внутренней стороны при помощи лапок, которые в исходном состоянии убраны. После установки коробки в отверстие стены при вращении крепежных винтов лапки выдвигаются и перемещаются по своим каналам, постепенно прижимая коробку к листовому материалу. Снаружи коробка удерживается за счет тонкого ободка.
Чаще всего встречаются коробки с металлическими лапками. Однако они имеют ряд недостатков: во-первых металлические лапки при чрезмерном затягивании винтов могут повредить лист гипсокартона; во-вторых, демонтаж такой коробки в случае необходимости затрудняется тем, что лапки впиваются в лист и при отворачивании винтов не возвращаются в исходное положение.
Усовершенствованные коробки имеют более удачную конструкцию. Широкие лапки изготовлены из прочного пластика и никогда не повредят листовой материал. При затягивании винтов, лапки выдвигаются из корпуса и фиксируют коробку. При отворачивании винтов, лапки убираются внутрь корпуса и коробка легко демонтируется. Однопостовые коробки могут быть глубиной 40, 50 или 60 мм.
Тройные отверстия для винтов крепления позволяют выровнять механизмы даже при грубых ошибках в монтаже коробок.
Особенности монтажа установочных коробок в полые стены
Чтобы многопостовая рамка правильно установилась на комбинацию механизмов, и они нормально функционировали, очень важно точно соблюсти межцентровые расстояния корпусов коробок и горизонтальность их установки. Выполнить точную вертикальную или горизонтальную разметку стен из листовых материалов для установки многопостовых коробок (до 4-х постов) можно с помощью специального шаблона с пузырьковыми уровнями.
Принцип использования шаблона показан на рисунках.
Под действием ветра и разницы температур воздух может проникать в помещение через неплотности стен, окон, дверей и т. п. Это явление называют инфильтрацией. Через каналы прокладки электрокабелей, электроустановочные изделия, электрощиты, расположенные в неотапливаемой зоне, в помещение может поступать до 38% от общей инфильтрации воздуха. Энергосберегающие монтажные коробки для полых стен позволяют в значительной степени снизить инфильтрацию воздуха через электрическую инфраструктуру здания, что позволяет сократить расходы энергии на 6-15 кВт*ч/м²/год в зависимости от типа здания.
Снижение инфильтрации воздуха достигается за счет эластичных кабельных вводов и силиконовых заглушек для гофрированных труб. Такие коробки необходимы также в каркасном домостроении. Утеплитель в каркасных стенах защищается от влаги слоем пароизоляции. В СП 31-105-2002 пункт 13.5.3 указывается: «При установке выключателей и электророзеток на наружных стенах дома следует соблюдать требования к обеспечению непрерывности пароизоляционных слоев». Применяя обычные монтажные коробки добиться этого практически невозможно.
Модельный ряд включает коробки на 1,2, 3 и 4 поста, глубиной 40 или 50 мм.
Специализированные электроустановочные коробки – это безопасность, удобство и простота монтажа, а также, соблюдение нормативов.
Подрозетники: размеры и виды
Стандартные размеры подрозетников
Стандартные подрозетники отечественных производителей имеют наружный диаметр 68 мм, а глубину — 45 мм. Следовательно, наружный диаметр розетки в стене будет составлять 65 мм, а ширина — 40 мм. При монтаже цельным блоком диаметр отверстия в стене должен быть около 71 мм. Однако он может быть иным — 60 или 72 мм по внешней стороне, в зависимости от производителя. Это касается и глубины подрозетников, которая варьируется в пределах 40, 60, а иногда 75-80 мм.
Подрозетники подбираются в зависимости от типа и диаметра розетки. Поэтому кроме стандартных подрозетников, существуют особые модели, встраиваемые в гипсокартонную конструкцию. Их размеры, особенно глубина и фиксирующие элементы, отличаются. Минимальная высота стаканов для гипсокартона может составлять 25 мм.
Виды подрозетников
Для установки розеток или выключателей в стены из бетона используются пластиковые монтажные коробки без прижимных планок. В конструкции устройства предусмотрены выходы для проводки и соединительные муфты, позволяющие собрать несколько элементов в блок.
На торцевой поверхности предусмотрены отверстия для крепления механизмов розетки или переключателя. Ранее использовались металлические коробки, но из-за проблем с фиксацией механизмов от такой конструкции отказались.
Существуют специальные единые блоки, предназначенные для установки тройной розетки или комбинированного блока, состоящего из выключателей и розеток. Конструкция отличается повышенной жесткостью на изгиб и кручение, допускается установка в несущие стены и перегородки, выполненные из гипсокартонных листов.
Подрозетники, независимо от конструкции, выпускаются в стандартном виде (глубина 45 мм) или в углубленной модификации (глубина 60 мм). Второй вариант позволяет использовать полость подрозетника для расключения электрической проводки.
Что надо знать про монтаж подрозетника для выбора диаметра отверстия
Установка с некоторыми нюансами может производиться в стены из любых материалов. Основные отличия есть между сверлением отверстий в бетоне, кирпичах, гипсокартоне и дереве, а монтаж в стенах из других материалов будет проводиться по аналогии с перечисленными.
Существенная разница есть между установкой одной единственной розетки и их блоком, состоящих из двух и более точек подключения. Во втором случае кроме расположения надо рассчитывать расстояние между центрами подрозетников, впрочем, это несложно, так как оно будет равно расстоянию между центрами декоративных накладок крышек розеток.
Монтаж одиночного подрозетника
Вся разметка, что делается в этом случае, касается расположения самой розетки, а угол ее наклона регулируется уже при установке внутренней части.
Значительно облегчает работу наличие нужных инструментов, таких как хорошая дрель и коронка для подрозетников, с помощью которой сделать отверстие в стене становится делом двух-трех минут. Если коронка дрели под розетку в бетоне не входит в имеющийся набор инструментов, то подойдет сверло с победитовым наконечником.
Диаметр самого подрозетника выбирается с таким расчетом, чтобы в него свободно (но без особого просвета) заходила внутренняя часть розетки. Это совсем не сложно – размеры подавляющего большинства устройств делается по единому стандарту, а редкие исключения скорее всего будет видно невооруженным глазом. Что касается диаметра самих отверстий для подрозетников, то их размеры зависят от материала стены, в которой их будут вырезать.
Делая разметку центральные линии можно и нужно расчерчивать немного дальше, чем необходимый диаметр окружности, по которой будет подбираться коронка. Если вдруг сверло соскочит с центра, то это будет заметно и впоследствии можно будет выровнять сам подрозетник при замазывании его раствором. Лишние линии, даже если они не сотрутся, закроются декоративной крышкой розетки.
Бетон
Самое главное, что надо помнить – коронка по бетону подбирается такого диаметра, чтобы между подрозетником и стеной был зазор 0,5-1 см. Это нужно для того, чтобы туда можно было натолкать раствора, который после застывания будет надежно удерживать подрозетник в стене. Больше не рекомендуется, в таком случае есть вероятность, что раствор не зацепится как положено за стену и вся конструкция рано или поздно выпадет.
Само сверление отверстий делается очень просто – в центре разметки сверлом делается небольшое углубление, чтобы там закрепить центральную ось коронки. Сверление начинается на небольших оборотах, чтобы коронка прорезала первоначальный канал.
Обязательно следует учитывать эффект нагревания и расширения материалов от трения – чтобы этого избежать, при сверлении надо лить на коронку воду. Для этого можно пригласить помощника, либо сделать приспособление, надевающееся на саму дрель.
Когда коронка углубится в стену на требуемую глубину, то остается вынуть ее, выбить вырезаемый кусок и подровнять само отверстие.
Если коронки для розеток нет, то можно использовать «дедовской» способ как сделать отверстие под розетку – по диаметру размеченной окружности насверлить углублений (как можно ближе друг к другу) а внутреннюю часть уже удалить зубилом или перфоратором.
Эти два способа можно объединить, если коронка уже старая или бетон слишком твердый. Надо насверлить сверлом отверстий по периметру окружности, после чего уже будет применяться коронка под розетку.
В этом видео показан пример установки подрозетников в бетонную стену:
Кирпич
Методы высверливания здесь такие же, как и для бетонной поверхности и размеры отверстия подбираются по тому же принципу – оно делается несколько большим по ширине, чтобы можно было натолкать туда раствора. Различие в том, что по другому высчитывается глубина подрозетника, ведь по кирпичу должна делаться дополнительная отделка – в основном штукатурка, а корпус подрозетника должен быть заподлицо к стене.
Самый простой метод, позволяющий решить этот вопрос, это прокладка провода в стене, еще до ее оштукатуривания. Когда ложится штукатурка, то конец провода выводится наружу, а когда раствор застынет, то выполняется монтаж подрозетника. Отверстие под него сверлится чуть ниже провода и очень осторожно, чтобы его не зацепить. Потом зубилом или перфоратором пробивается канавка к проводке и можно устанавливать подрозетник.
Керамическая плитка
Кроме того, что надо решить как сделать отверстие в плитке под розетку, здесь есть такая же сложность, как и при монтаже подрозетника в оштукатуренную стену – он должен быть заподлицо к поверхности стены.
Более сложный вариант предполагает укладывать плитку в последнюю очередь, а установку подрозетника проводить с самого начала на основной стене. Здесь придется высчитать на сколько он должен из нее выступать – учитывается слой плиточного клея и толщина самой плитки. Недостаток такого способа – вероятность плохого крепления подрозетника, ведь раствор будет связывать его только с несущей стеной, а остальная часть будет закреплена не так жестко, как требуется.
Дополнительная сложность это необходимость точного расчета места, где должна быть вырезана дырка в самой плитке – несколько миллиметров несоответствия и подрозетник просто не встанет на свое место – придется пересверливать стену или резать другую плитку.
Упрощенный вариант делается по тому же принципу, но несколько в другом порядке. В основной стене сверлится отверстие, в котором прячется провод (штробу самой проводки на входе в подрозетник при этом надо сделать по возможности глубже), а сама дырка закрывается. Это место запоминается (высота от пола и расстояние до стены) и дальше делаются работы по оштукатуриванию стены (если надо) и укладке плитки. Когда штукатурка и плиточный клей полностью застынут, то можно вырезать отверстие под подрозетник.
Основных способов как вырезать отверстие в плитке когда она уже наклеена на стену, два – это использование коронки с алмазным напылением (она вместе с плиткой прорежет и стену) или применение «балеринки» – инструмента, предназначенного именно для плитки. В первом случае методика такая же, как и для бетонной стены, а во втором на сверло надевается подобие циркуля, который будет процарапывать в плитке отверстие заданного диаметра – потом надо будет отдельно сверлить стену.
Самое главное здесь это вовремя остановиться, чтобы не испортить провод. Если есть уверенность в расчетах, то можно высверливать дырку сверху уже имеющейся, где спрятан провод. Также можно сделать отверстие для подрозетника в стороне, достать провод, в дырку, где он находился, натолкать раствора.
Гипсокартон
Обычный подрозетник сюда не подойдет – для этого материала надо приобретать стаканы с прижимными лапками. Их отличительной особенностью является то что отверстия в гипсокартоне надо сверлить точно по размеру подрозетника – его не надо будет «сажать» на раствор. Фиксация происходит за счет окантовки, которая прижимается к гипсокартону снаружи, и крепежных лапок, что притягиваются к нему изнутри.
Единственным исключением в этой процедуре может быть случай, когда используется лист гипсокартона, из которого розетка может выломаться. В таком случае изнутри его надо усилить фанерой – лапки подрозетника упрутся в нее и усилие распределится по большей площади.
Подробная инструкция по установке подрозетников в гипсокартон в этом видео:
Монтаж двух и больше подрозетников
Все выполняется точно в таком же порядке, в зависимости от материала стены, на которой производится монтаж. Единственное различие в необходимости вычислять расстояние между устанавливаемыми подрозетниками, для чего есть три основных метода.
Готовый шаблон для установки подрозетников
В этом видео рассмотрен рабочий способ установки подрозетников с помощью самодельных шаблонов:
Размеры
Диаметр подрозетника для гипсокартона — основной параметр, на основе которого нужно выбирать изделие. От этой величины зависит, влезет ли механизм установочного электрооборудования во внутренний «стакан», или нет. Рассмотрим характеристику подробнее.
Установочный диаметр
Установочным диаметром называют размер отрезка, проведенного через центр кожуха. Он соединяет внешние стенки без учета длины кромки, которая цепляется за внешнюю поверхность листа гипсокартона.
Если говорить простыми словами, то это величина будущего отверстия в стене. Самый ходовой параметр — 68 мм.
Внешний диаметр
Внешний диаметр — это величина аналогичного установочного параметра (68 мм) плюс размер кромки (4 мм). В нашем случае получаем 72 мм.
Внутренний диаметр
Внутренний диаметр — диаметр внутренней части «стакана». Он должен соответствовать характеристикам механизма розетки, выключателя или светорегулятора. У нас изделие с величиной, равной 65 мм.
Установочная глубина
Установочная глубина — это минимальный размер свободного пространства внутри полой стены, необходимый для монтажа подрозетника. Параметр берется с учетом толщины листа ГКЛ. Наша характеристика — 45 мм.
Внутренняя глубина
Внутренняя глубина — максимальное расстояние внутри монтажной коробки, доступное для установки оборудования и клеммных колодок. У нас — 40 мм.
Межцентровое расстояние
Межцентровое расстояние — «дистанция» между центрами двух подрозетников, установленных вплотную друг к другу. Стандартный размер — 71 мм.
Подрозетники конкретных производителей
У каждого производителя существуют свои стандарты на розетки и подрозетники. Но все они стараются придерживаться госстандартов, поэтому различия могут быть незначительны. Но если постоянно пользоваться каким-либо отдельным видом розеток, то и подрозетники лучше приобретать этой же фирмы.
На сегодняшний день выделяют несколько популярных брендов:
Разновидности коробок для розеток по способу установки
При выборе монтажной коробки учитывается сразу несколько факторов. Следует обращать внимание не только на материал изделия, его форму и тип конструкции, которая может быть одинарной, двойной или тройной (встречаются даже рядные). Значение имеет и тип установки (вертикальный или горизонтальный), а также материал стены, куда будет осуществляться монтаж.
Стаканы могут устанавливаться в такие типы поверхностей:
Важно! Размеры коронки под подрозетник, а также величина самого стакана подбираются с учетом типа поверхности. Каждый материал имеет собственные требования к параметрам системы, поэтому технология и набор инструментов могут различаться.
Для разного материала стен подбирается соответствующий тип монтажной коробки
Полнотелые стены: размеры подрозетников по бетону и другим материалам
Если предполагается монтаж коммуникаций в полнотелых стенах, специалисты рекомендуют использовать метод замуровывания. Этот способ применим к помещениям, где перегородки выполнены из газобетона, кирпича, бетона, камня и других материалов с похожей структурой.
Поскольку полнотелые стены имеют довольно большую толщину, нет жестких ограничений на глубину подрозетников для бетона, их форму и конструкционное строение. Однако существует единый стандарт диаметра – 68 мм. Причем этот показатель не является требованием самого материала, как такового.
Бетонные панели для стен имеют общепринятые параметры. Они отливаются вместе с углублениями под монтаж розеток и каналами, куда укладывается силовой кабель. Существуют четкие строительные нормы по изготовлению стенных панелей из бетона, а заданный диаметр подрозетника уже является побочным продуктом этих правил. Для полнотелых стен обычно берут коробки глубиной в пределах 41-45 мм. Этого вполне достаточно для того, чтобы качественно установить любые разновидности розеток и выключателей.
Если не принимать во внимание несущие стены, толщина перегородок в комнате составляет 8-10 см минимум. Проектирование точек питания обычно осуществляется на одном уровне. Таким образом, розетки будут располагаться с обеих сторон стены. К тому же они буду питаться от одного силового кабеля. Это значит, что в сумме глубина обеих коробок не должна превышать 9 см, то есть не более 45 мм на каждую.
Монтаж подрозетников в бетонную стену
Для чего выполняется монтаж глубоких подрозетников в бетоне
Глубокие стаканы монтируются в несущих стенах. Толщина этих перегородок позволяет устанавливать не только стандартные изделия, но и коробки с увеличенными параметрами. Монтаж осуществляется с применением все той же коронки для подрозетников 68 мм, поскольку диаметр стаканов остается прежним.
Глубокие монтажные коробки применяются в различных целях. Во-первых, они подходят для установки розеток под телевизионный кабель или локальной сети Ethernet. Радиус изгиба внутреннего провода в этом случае должен быть достаточно большим. Обычные стаканы не обеспечивают подобных условий, поэтому посадочная глубина должна быть увеличена до 61 мм.
Во-вторых, короб с удлиненным корпусом позволяет устанавливать объемные элементы. К ним относятся розетки с нестандартным модулем или выключатели. Вся начинка легко поместится внутри благодаря этим дополнительным 15-20 мм.
В-третьих, увеличенная глубина необходима для стаканов, имеющих двойное назначение. Эти изделия называются двухъярусными. Благодаря им отделка выглядит более эстетично, а производители могут сэкономить на количестве материала.
Обратите внимание! Двухъярусные стаканы подходят не только для розеток, но и для выключателей.
Для монтажа в несущих стенах чаще всего используют глубокие стаканы
Подрозетники для гипсокартона: размеры изделий для тонких перегородок
Обычные стаканы для полнотелых стен не пригодны для монтажа розеток в гипсокартоне. Для этих перегородок предусмотрены специальные конструкции с особым строением. Чтобы обозначить размер коробок используется внешний диаметр изделий (d2) и глубина их посадки (Н).
Специально для работ с тонкими перегородками предусмотрен стандартный диаметр подрозетников для гипсокартона, который равен 68 мм. Хотя в продаже встречаются и другие варианты. Внешний диаметр этих изделий может соответствовать 75, 70, 65, 64 или 60 мм.
Глубина установочных коробок может быть разной. В небольших изделиях она составляет 40, 42 или 45 мм. Существуют и более глубокие виды стаканов. Их величина может составлять 60 или 62 мм.
На рынки поставляются модели с нестандартными посадочными размерами. Такие изделия не соответствуют норме, они, скорее, являются исключениями из правил. При выборе стакана нужно обязательно учитывать место монтажа. Специалисты рекомендуют использовать коробки с посадочной глубиной 60 или 62 мм, если толщина гипсокартонной перегородки позволяет это. Подобные конструкции существенно упрощают монтаж проводки, если схема не позволяет установить распределительные коробки.
Диаметр стаканов для гипсокартонных стен может варьироваться в пределах 60-75 мм
Установочные коробки для монтажа плинтусных розеток
Установочные коробки для монтажа розеток в плинтус выпускаются в виде готовых модулей. Их параметры подогнаны под общепринятый стандарт. Можно не волноваться, что розетки или другие коммутационные устройства не подойдут по размеру. Эти изделия имеют особую конфигурацию, благодаря чему они устанавливаются поверх плинтуса. Задняя часть крепится к несущей стене или гипсокартону.
Форма и цвет этих изделий могут быть разными. Чтобы установочная коробка не привлекала внимания и не выбивалась из общей картины, желательно подбирать расцветку в соответствии с отделкой стен и дизайном самой розетки.
Установка таких коробок выполняется так же легко, как монтаж розеток накладного типа. Для этого нужно организовать в плинтусе небольшой промежуток. Его размер должен соответствовать величине задника коробки. Ширина крепежной части варьируется в пределах 65-85 мм. Максимальная глубина такого стакана составляет 25 мм. В канал следует проложить силовой кабель и прикрутить коробку к стене с помощью шурупов.
Важно! Нужно убедиться, что подрозетник прочно и надежно закреплен к стене. В противном случае этот модуль вместе с содержимым будет отрываться каждый раз, когда штекер выдергивается из розетки.
Монтаж коробок для плинтусных розеток в кирпичной стене
Составные конструкции и тройные розетки в один подрозетник
Тройные розетки имеют множество конфигураций. Существуют модели, заключенные в один каркас и имеющие одну крышку. В продаже встречаются варианты с тремя отдельными розетками. При этом корпус и крышка у них объединены. Высоким спросом у потребителей пользуются модели, укомплектованные выключателем. Он позволяет обесточить определенный участок цепи, что очень удобно для тех случаев, когда владельцы квартиры долго отсутствуют.
Тройные подрозетники используются для монтажа розеток двух типов:
Для монтажа коробок с тремя отдельными розетками придется дополнительно просверливать два отверстия. С гипсокартонной перегородкой проблем не возникает: подбирается соответствующий диаметр коронки под розетку, наносится разметка с учетом межцентровых расстояний, дальнейшие действия выполняются в соответствии с технологией.
Для монтажа нескольких розеток в ряд используются удлинённые и составные конструкции стаканов
Монтаж коробки в полнотелые стены повлечет за собой дополнительные затраты. Поэтому многие владельцы квартир предпочитают устанавливать тройную розетку в один подрозетник. Этот вариант считается более дешевым, хотя практичным его не назовешь.
Все, что нужно знать о подрозетниках для гипсокартона
Монтаж подрозетников в гипсокартон — самый важный этап в установке различного электрооборудования, такого как розетки, выключатели, регуляторы и т.п. От качества монтажа подрозетника зависит прочность крепления перечисленного оборудования на поверхности стен.
Следовательно, от того, насколько хорошо выполнена установка подрозетников в гипсокартон, зависит стабильность и безопасность работы электрической сети в доме или квартире.
Монтажные коробки от разных производителей могут различаться цветом и формой, при том что размеры используются стандартные
Подрозетник, или как его еще называют, стакан или монтажная коробка под розетку для гипсокартона — закрытый с одной стороны полый цилиндр со стандартными типоразмерами. Ближе ко дну монтажной коробки и на самом дне предусмотрено 4-6 вводных отверстий, через которые внутрь заводятся кабели.
Большое количество вводных отверстий необходимо для последовательного подключения нескольких приборов в одну цепь или для того, чтобы провода было удобнее подвести с той или иной стороны.
Для производства монтажных коробок применяются следующие материалы:
Цена изделий из полистирола самая низкая, но брать такие стаканы не советую, так как при коротком замыкании они гарантированно оплавятся.
Как закрепить розетку в новом подрозетнике из пластика?
Наиболее цивилизованное решение проблемы надежной установки розетки – монтаж в подрозетник. Это устройство внешне напоминает чашку из пластика с крепежными элементами и сложной геометрией внутренней поверхности. Новые электротехнические устройства надежно крепятся винтами к пластику подрозетника, а сама чаша с помощью раствора алебастра или гипса вклеивается в стену.
Если подрозетник подобран и смонтирован правильно, расшатывание розетки в стене после монтажа полностью исключено. Конечно, для установки придется немного повозиться, подготавливая посадочное гнездо, но возможность надолго забыть о любых проблемах с розеткой искупает все неудобства.
Как выбрать подрозетник?
Во многом количество времени и усилий, которые придется затратить на монтаж подрозетника, зависит от правильности выбора изделия. Сравним две разновидности:
| Показатель для сравнения | Подрозетники для установки в полнотелые стены (бетон, кирпич) | Подрозетники для установки в пустотелые стены (газобетон, гипсокартон) |
| Диаметр внешней части | 68 мм | 68 мм |
| Глубина внутренняя | 40 мм или 45 мм | 40 мм или 45 мм |
| Наличие крепежных элементов на подрозетнике | Отсутствуют | Прижимные лапки (2 шт.) |
В продаже также можно встретить универсальные подрозетники, которые можно ставить как в кирпичную, так и в гипсокартонную стену.
Если необходимо смонтировать две розетки рядом, лучше приобрести сдвоенный блок подрозетников. Он обеспечит большую жесткость крепления, кроме того, будет проще считать расстояние меду элементами.
Как закрепить подрозетник в бетонной стене?
Самый простой вариант крепления для бетонной стены – вклеивание на алебастровый раствор. Чтобы приготовить алебастровое «тесто» для крепления, порошок смешивают с водой, пока смесь не станет напоминать по консистенции густую сметану.
Застывает алебастр быстро – после разведения раствора остается не более 20 минут на монтаж.
Порядок работы таков:
Не убирайте сразу все заглушки с отверстий для проводов. Через лишние отверстия алебастровое «тесто» протечет в подрозетник, что усложнит монтаж.
После высыхания раствора можно ставить розетку.
Монтаж в стену из кирпича или другого полнотелого материала ведется по такой же схеме.
Как монтировать подрозетник в стену из гипсокартона?
Если стена выполнена из гипсокартона или иного рыхлого материала, монтаж подрозетника будет еще проще:
Как закрепить розетку в уже установленный (или старый) подрозетник?
При монтаже новой розетки в старый подрозетник действуют так:
Монтаж коробки в бетонные и кирпичные стены
Установка коробки в бетонную стену
Для диаметра подрозетников нет четкого регламента, в какую перегородку их нужно ставить. Значение 67-70 мм одинаково подходит под любую розетку и тем более под сечение алмазной коронки.
Перед формированием гнезда нужно демонтировать участок обоев (если монтаж выполняется уже по чистовой отделке) и нанести разметку на панель. Затем коронку крепят к перфоратору, устанавливают ее ось четко по центру и выполняют сверление. Инструмент при этом нужно удерживать строго под углом 90 градусов по отношению к стене. В ходе сверления и выборки бетона нужно подгонять гнездо так, чтобы глубина подрозетника ему соответствовала. Оптимальным вариантом считается тот, при котором круглая кромка установочной коробки располагается вровень со стеной. Все это вымеряют строительным уровнем.
При формировании гнезда в кирпичной стене принцип сверления выглядит так же. Различие лишь составляет глубина гнезда. Установочную коробку нужно смонтировать таким образом, чтобы её края идеально сходились с финишной отделкой кирпичных стен. А это могут быть листы гипсокартона, обшивка вагонкой, штукатурка и др. Вероятно здесь правильнее будет использовать глубокий подрозетник. Главное – высчитать толщину финишного отделочного слоя. Если сделать это сложно, лучше выполнять сверление уже после относительно чистовых работ.
Монтаж по стене с кафелем
Следует помнить, что кафель — довольно хрупкий материал
Если выполняется установка коробки на стену, облицованную плиткой, диаметр отверстия под розетку остаётся стандартным — 68-70 мм. Специалисты рекомендуют делать гнездо еще до укладки кафеля. Здесь предварительно наносят разметку на панель и на выбранный блок кафеля. Сначала делают гнездо в стене. Его глубину первично не делают очень большой, поскольку она увеличится за счет уложенной на клей плитки. А это дополнительные 1,5-2 см.
Кафель сверлят на полу, проложив специальный щит из дерева или гипсокартона. Для реза плитки можно использовать перфоратор с алмазной коронкой, ручную пилу или электролобзик с вольфрамовой нитью, балеринку, победитовые сверла. Самый ровный рез получается при работе высечными ножницами или насадкой на перфоратор. Перед выполнением работ керамический блок желательно замочить на час в холодной воде. Это усиливает прочность материала.
Если стена уже облицована кафелем, рез нужно делать только коронкой.
Нежелательно ставить розетку на стыке двух или четырех плиток. При формировании гнезда таким образом прочность керамики снижается. Плитки на стене могут треснуть.
Монтаж подрозетника в гипсокартон
Монтаж подрозетника в гипсокартон
Для стен из ГКЛ мастер должен купить специальную коробку с фиксирующими лапками. Её не нужно крепить саморезами. Она просто ставится в панель за счет боковых крепежей.
При формировании гнезда в гипсокартонной стене работают специальной коронкой по ГКЛ. Не рекомендуется сильно давить на перфоратор, поскольку панель обладает относительной хрупкостью и может просто сломаться.
Как только мастер дойдет до основной стены из бетона или кирпича, нужно поменять коронку на соответствующую и продолжить сверление на заданную общую глубину.
Как выбрать установочную коробку
При покупке подрозетника нужно обращать внимание на такие его параметры:
Цена и производитель являются не самыми последними критериями при покупке установочной коробки. Потребитель предпочитает покупать изделия от Kaiser (Германия), Courbi (Греция), SEZ (Словакия), Schneider-Electric (Франция) или Kopos (Чехия).
Частые ошибки при монтаже установочной коробки
Во время выполнения работ мастера нередко допускают такие огрехи:
Правильно установленный подрозетник остается неподвижным в своем гнезде. Это обеспечивает дальнейшую полноценную фиксацию и точки питания.
Выбор розеток и подрозетников
На гипсокартонной стене можно смонтировать практически любую розетку — одинарную, двойную, тройную, с декоративными элементами. Зато с выбором подрозетника (стакана) нужно быть аккуратнее. Гипсокартонная обшивка стен считается легко возгораемым материалом — следует соблюсти правила пожаробезопасности.
Самый опасный элемент во всей конструкции — точка выхода электрического тока через розетку. Подрозетник нужно купить из самозатухающей пластмассы. Даже при нагревании розетки тепло не будет переходить на гипсокартон, что является мерой противопожарной защиты.
Подбор подрозетника следует производить в зависимости от расположения листа гипсокартона по отношению к стене. Стандартный стакан имеет размер 50 мм, но если ГКЛ стоит вплотную к стене, его надо выбирать индивидуально. Особенностью подрозетников для гипсокартона является наличие специальных лапок для прижимания, которые есть на винтах, — на них следует обратить внимание.
Что делать если при сверлении бур или коронка попали в арматуру?
Есть несколько способов удаления арматуры. Один из самых быстрых и безболезненных, — это выбивание арматуры зубилом – насадкой на перфоратор. При попадании коронки на арматуру (косвенным признаком попадания в арматуру, являются искры или явное замедление процесса высверливания), лучше эту арматуру удалить, иначе испортите коронку.
Второй менее удобный способ, использовать старую коронку. Не важно, каким способом вы это делаете, алмазной или буровой коронкой, в обоих случаях мы просто высверливаем арматуру. Металл арматуры очень мягкий и легко подается «проламыванию» перфоратором. И третий, грязный способ, просто высверлить арматуру болгаркой с алмазным диском по камню.
На каком этапе ремонта (отделки) лучше закладывать подрозетник?
Это один из самых насущных вопросов, о которых не все задумаются в начале, но понимают как это важно в конце. В идеальном случае нужно соблюдать ПРАВИЛО№1, но так получается не всегда.
Поэтому заранее необходимо знать, на сколько будет выступать слой штукатурки или другого слоя (гипсокартон, плитка и т.д), прежде чем монтировать подрозетник. В крайнем случае, можно нарушить это правило, и установить подрозетник заподлицо с голой бетонной стеной. Но в этом случае при отшукатуривании стен, подрозетники окажутся утопленными в стену, на глубину слоя штукатурки. Качественно установить розетки в такой подрозетник будет не легко, но наши электрики знают как это сделать правильно.
Полезные советы
Материалы, из которого могут изготавливаться изделия, отличаются в зависимости от цены и от необходимых термонагрузок, вызванных короткими замыканиями.
Самый распространенный и дешевый – полистирол (он же АБС), температура плавления – 180 градусов, расплавится при первом же коротком замыкании, горюч, при горении выделяет токсичные выхлопы.
Более дорогим является полипропилен, он не горюч, плавится при 650 градусах, возгорание от замыкания возможно, но при условии его использования не в 220, а в 380 вольт (однако такие системы электрики проводят в жилых помещениях крайне редко).
Самым дорогим является полиамид, он так же не горюч, а вот плавится при температурах свыше 1000 градусов, что делает его самым крепким и пожаростойким (на 220 и на 380 вольт), применяется, в большинстве своем, на коммерческих объектах, так как проходит проверку пожарного инспектора и соответствует требованиям пожарной безопасности.
Не стоит забывать и о соединителях подрозетников. В комплекте обычно идет 2 штуки. В комплект дорогих подрозетников (о которых написано выше) включено 4 штуки, но два дополнительных немного длиннее. Монтируются они в специальные разъемы на самих изделиях: заглушки прямоугольной формы предназначены именно для них. У некоторых производителей подразъёмники интегрированные, а снять такие невозможно (только отпилить или отрезать).
За его несоблюдение не оштрафуют, но из-за такой мелочи можно получить возгорание застенного пространства. А соблюдение правила сможет спасти жизнь владельцу.
Обычно подрозетник немного (на несколько миллиметров) выпирает от стены. Если это критично, то до установки изделия можно сделать срез фаски в 2 – 3 мм. Это выполняется круговыми движениями ножа: по диагонали срезается верхний крайний слой на глубину 2-3 мм, с углом около 35-0 градусов.
Перед установкой монтажной коробки стоит загрунтовать стену (даже стены из гипсокартона грунтуют), чтобы не залить кончики проводов и упростить дальнейшие ремонтные работы.
Важным моментом при расчёте и замерах является то, что многие делают отверстия прямо на профилях или около них. В связи с тем, что профили металлические, а металл обладает высокой электропроводностью, стоит делать разъемы как можно дальше от профилей и их пересечений.
Для большей пожарной безопасности стоит проводить кабеля в специальной гофре, которая защищает как сам кабель от внешних воздействий, так и снижает риски нежелательных возгораний. Обычно такие гофры крепят к профилям – это упрощает дальнейшие ремонты.
При монтаже трёх и более подрозеток в одном ряду (одной секции с использованием соединителей) рекомендуется вызывать мастеров, если вы не специалист. Дело в том, что можно очень легко запутаться в разветвлении и наращивании кабеля, что точно приведет к неисправностям и другим отрицательным последствиям.
Подрозетники могут быть не только круглыми, но также квадратными или овальными. Квадратные используются для дополнительных разводок кабелей, совмещая в себе как раздаточную, так и установочную коробку. Овальные коробки необходимы для установки двух розеток или выключателей, которые расположены вертикально.
Отдельно стоит отметить мультибоксы. Мультибокс – это вид коробок, предназначенный для открытой установки на плинтус. Мультибоксы бывают двух видов: до плинтуса и до пола. Такие коробки выглядят весьма оригинально, но по пожарной безопасности они далеко не первые.