подрозетник для тонкой стены
Установка подрозетников в бетонные стены и тонкие перегородки из гипсокартона
Установка подрозетников не представляет ничего сложного. Однако нюансы этого процесса во многом зависят от материала поверхности. В этой статье подробно расписаны особенности монтажа подрозетников в гипсокартонные перегородки и бетонные стены. Рекомендации по выбору изделий и пошаговая технология их установки помогут разобраться в этом процессе и выполнить работу самостоятельно.
В зависимости от материала стены будет различаться тип используемой коронки для подрозетника
Почему так важна установка подрозетников в доме
Подключение электроустановочных устройств к силовому кабелю обязательно должно быть безопасным. Правилами предусмотрено, чтобы каждая розетка монтировалась вместе с защитным корпусом – подрозетником. Эта монтажная коробка или стакан обеспечивает защиту от поражения электротоком.
Установка монтажных стаканов повышает пожарную безопасность при использовании электрических розеток
Розетки навесного типа, а также уличные модели уже укомплектованы защитным корпусом, который соответствует требованиям безопасности. Устройства встраиваемого типа при монтаже желательно снабжать подрозетниками.
Основные функции установочных коробок для розеток:
Розетки и выключатели, установленные в специальные стаканы, выглядят более аккуратно и эстетично
Выбор изделий и рекомендации по монтажу подрозетников
Материал стен – это первое, что нужно учитывать при выборе подрозетника. По этому признаку существующие виды изделий можно разделить на две категории: для полнотелых стен и для тонких перегородок.
К полнотелым стенам относятся основания, выполненные из твердых материалов. В их числе газобетон, кирпич, бетон и железобетон. Для таких материалов используются подрозетники без дополнительных фиксаторов. Чтобы закрепить изделие в стене, применяется строительная смесь (алебастр или гипс).
В таких стаканах предусмотрены монтажные отверстия для проводов. Они размещаются в днище или в стенках. Перед тем как установить подрозетник в бетонную стену, нужно просто сломать перемычки и выдавить заглушку, чтобы освободить отверстие.
В монтажных стаканах предусмотрены специальные отверстия для проводов
Тонкие перегородки изготавливаются из композитных материалов. К ним относятся пластиковые плиты, гипсокартонные и фанерные листы, ДСП и пр. Для таких поверхностей используются монтажные коробки, оснащенные крепежными лапками из металла или пластика. Они прижимаются, надежно фиксируя стакан в полой стене. Лапки удерживаются внутри короба винтами, регулирующими их положение.
Для установки тройных розеток применяются стаканы, в боковой части которых имеется специальный механизм для крепежа. Изделия этого типа можно объединять в целые блоки, скрепляя их методом пазовых соединений.
Каким требованиям должны соответствовать стаканы под розетку
Материал, из которого изготовлен короб, должен обладать достаточным запасом прочности. Качественные изделия без проблем выдерживают усилие, которое прилагается для того, чтобы вынуть вилку из розетки. При этом монтажная коробка должна оставаться в стене, а не выдергиваться вслед за ней. Чтобы обеспечивать эти условия, производители оснащают стаканы специальными пазами, ребрами и зацепами. Все эти элементы располагаются с внешней стороны. Это правило касается стаканов, которые фиксируются в стене строительными смесями.
Технологические отверстия выполняют две функции: обеспечивают доступ проводов к розетке и усиливают степень фиксации короба внутри стены. После установки подрозетника в бетон выдернуть стакан уже не получится. Придется сломать пластик или разрушить участок стены вокруг него.
Монтажные стаканы необходимо надёжно фиксировать внутри посадочных мест
В качестве материала для изготовления большинства коробок используется пластмасса. В производстве применяется несколько видов этого сырья. Встречаются и металлические подрозетники для дерева. Но все же стоит отдать предпочтение именно пластиковым. Этот материал, в отличие от металла, имеет диэлектрические свойства. К тому же покупка подрозетника из пластика обойдется дешевле.
Важно! Перед покупкой стакана нужно убедиться в наличии ребер, необходимых для фиксации розетки. Производители формуют их на внутренней стороне изделий.
У металлических подрозетников есть еще один недостаток. Изнутри они имеют идеально гладкую поверхность. Крепежным распоркам на розетках просто негде зацепиться, поэтому электроустановочные устройства могут выпадать.
Пластиковые стаканы не должны поддерживать горение. Это требование имеет особое значение, если предполагается установка подрозетника в гипсокартон и другие композитные перегородки. С кирпичными и бетонными стенами риск пожара гораздо ниже. Однако замыкание в розетке может спровоцировать возгорание обоев или мебели, расположенной поблизости.
Места внутри подрозетника достаточно для размещения необходимых проводов
Монтажные расстояния между подрозетниками и другие нормативы устройства электроустановок
Перед тем как установить розетку в стену, необходимо выбрать оптимальное место для ее размещения. По стандарту монтажное расстояние между центрами стаканов составляет 71 мм. Эта величина используется в тех случаях, когда нужно организовать сразу несколько розеток в одном месте. Электроустановочные устройства относятся к категории источников с повышенной опасностью, поэтому точки для их монтажа подбираются с учетом требований безопасности.
Основные правила размещения электроустановок:
При планировании розеток необходимо придерживаться требований к их размещению
Важно! Категорически запрещено устанавливать розетки над газовыми и электрическими плитами, а также приборами отопления. Исключением является система «теплый пол». Не допускается монтаж электроустановок в помещениях саун и бань. Кроме этого, нормативами запрещено использовать стены, которые выходят на улицу для организации проводки и размещения розеток.
Инструмент для монтажа подрозетников: какие коронки нужны для бетона и кирпича
Выбор коронки зависит от технологии монтажа и материала стен, с которыми придется работать.
Коронка для сверления отверстий выбирается исходя из материала стены
В бытовых целях используется несколько вариантов:
Хвостовик коронки обязательно должен подходить к патрону инструмента, который будет использоваться для бурения.
По форме хвостовика и типу крепления различают такие виды коронок:
Алмазная коронка для подрозетников
Для установки подрозетников в бетонную стену своими руками потребуется следующий набор инструментов и расходных материалов:
Обратите внимание! К установке подрозетников своими руками можно приступать только после того, как в помещении полностью организована проводка. В некоторых случаях допускается прокладка дополнительного кабеля. Однако для формирования штроб под его монтаж применяется болгарка с алмазным диском, что приводит к выбросу мелкодисперсной пыли в помещение.
Коронка может использоваться как насадка для дрели или перфоратора
Победитовые и карбидно-вольфрамовые коронки для подрозетников по кирпичу и бетону
Решающим фактором при выборе коронки является не только метод бурения и материал стены. Значение имеет и величина отверстий, их количество и бюджетные возможности покупателя.
Карбидно-вольфрамовые и победитовые насадки отличаются самой доступной ценой. Их ресурс рассчитан на малое количество отверстий. Такие коронки подходят для новичков, которые хотят выполнить монтажные работы своими руками. Диаметр отверстий под розетку должен соответствовать величине пластикового стакана. С учетом этого требования подбирается коронка с идентичным размером.
Статья по теме:
Подрозетник: диаметр, глубина и другие параметры изделий для скрытого монтажа
Подрозетник: диаметр, глубина и другие параметры изделий для скрытого монтажаМонтажа розеток внутри стены. Обзор стандартных параметров и рекомендуемых размеров при работе с бетоном и гипсокартоном.
На режущие кромки победитовых коронок нанесен твердый сплав кобальта, вольфрама и углерода. Такая напайка долговечна, поэтому насадку можно использовать для бурения кирпичных и бетонных стен ударным способом. Но контакта со стальной арматурой она не выдержит.
Карбидно-вольфрамовые насадки прекрасно справляются с бурением кирпича, бетона и керамической плитки. Эти коронки значительно упрощают работу, когда требуется установить подрозетник в стену, которая уже облицована кафелем. Карбидно-вольфрамовые насадки предназначены для электроинструмента (перфоратор, дрель), мощность которого составляет не менее 800 Вт. При этом должен использоваться безударный способ бурения.
Коронка по бетону SDS Plus
Полезный совет! Когда коронка попадает на арматуру, с режущих кромок снимается напайка. Поэтому желательно иметь под рукой насадку с алмазным напылением аналогичного размера, чтобы применить ее, если это потребуется.
Как выбрать алмазную коронку по бетону для подрозетников
Алмазная крошка, которая нанесена поверх режущих кромок коронки эффективно справляется с бурением таких твердых материалов, как гранит, бетон, камень, железобетон. Она не боится арматуры.
По степени жесткости напыление на алмазных коронках для подрозетников бывает трех видов:
Коронки с алмазным напылением применяются для сухого и мокрого бурения. Во втором случае режущее устройство периодически охлаждается в процессе работы с помощью жидкости. Коронки для сухого бурения применяются в бытовых условиях. Они пригодны для работы с бетонными и кирпичными стенами. При этом используется безударный способ бурения с помощью дрели или перфоратора.
Сверление отверстий методом сухого бурения
Преимущества коронок для сухого метода:
Коронки для бурения мокрым способом применяются в промышленных целях. В таких устройствах имеется подача жидкости, что исключает перегрев инструмента. Эти коронки предназначены для создания отверстий большой глубины, когда требует насквозь пробурить гранитные, железобетонные или мраморные стены.
Как устанавливаются подрозетники для бетона: технология монтажа
Установку подрозетников в бетонную стену можно выполнить самостоятельно или нанять для этих целей профессионалов. В сети можно найти множество компаний, занимающихся строительством и отделочными работами. В перечень их услуг входит и монтаж розеток. Специалисты помогут справиться с прокладкой кабелей и врезанием электроустановочных устройств (распределительных коробок, выключателей, розеток и т.п.).
Перед началом работ на стену наносится разметка
Цена установки подрозетников зависит от материала стены, объема предполагаемых работ, а также удаленности объекта. В столице стоимость подключения одного устройства составляет около 600-700 руб. В эту цену не входят работы по прокладке кабеля и отделке стен. Поэтому многие владельцы квартир и частных домов предпочитают самостоятельно выполнять врезание розеток.
Работы по организации розеток выполняются в несколько этапов:
Важно! Проводя любые работы с проводкой, в том числе и монтаж подрозетников, обязательно нужно отключать электричество.
Сверление отверстия в стене с помощью специального инструмента
Как правильно сделать отверстия для установки подрозетников в бетон
Для начала следует определиться, где в помещении будут располагаться розетки и сколько их будет.
Как правильно сделать разметку:
Если предполагается монтаж нескольких подрозетников, сперва на стену наносится горизонтальная линия (с учетом высоты от пола). Определив центр первого стакана, нужно провести через эту точку вертикальную линию. С отступом 71 мм намечается центр второго подрозетника и т.д.
Выбивание вырезанного бетона с помощью дрели
С помощью электроинструмента и победитовой коронки в стене делается отверстие необходимого размера. В центре насадки установлено сверло. Инструмент нужно расположить так, чтобы оно попадало точно в центр. Если в работе используется подрозетник стандартной величины (67-68 мм), для работы можно использовать коронку величиной 70 мм.
После того, как в стене проделано отверстие, нужно вытащить коронку и выбить из основания оставшийся бетон. Для этого применяется молоток и зубило. В зависимости от схемы размещения проводки, в стене нужно сделать штробу, чтобы подвести силовой кабель к розетке.
Обратите внимание! Если стена изготовлена из высокопрочного бетона и имеет армирование, то нужно использовать алмазную коронку. Для работы подбирается насадка соответствующей жесткости. Если на пути коронки попадется арматура, ее можно будет перерезать. Для этого нужно перевести инструмент в безударный режим.
Установка подрозетника: как закрепить монтажную коробку в стене
В очищенное от мусора отверстие нужно вставить стакан. Если посадочное место сформировано правильно, изделие будет свободно входить по ширине. При этом должен остаться небольшой запас места по глубине – около 5 мм.
После закрепления коробки в стене можно приступать к монтажу розетки
В подрозетнике удаляются перегородки, которыми перекрыты технологические отверстия. В них заводятся провода (обязательно обесточенные) и коробка вставляется в стену. Для фиксации подрозетника в бетоне используется алебастр или гипс.
Время застывания чистого раствора из гипса составляет от 3 до 5 мин. Поэтому все работы нужно проводить максимально быстро, а саму смесь готовить несколько раз небольшими порциями. Кроме этого следует регулярно чистить емкость от застывшего гипса. Для приготовления раствора подойдет пластиковое ведро объемом 3-4 л. Чтобы смесь получилась однородной, необходимо использовать насадку-миксер. При этом дрель или перфоратор переключается на безударный режим работы.
Чтобы провода в процессе работы не мешали, их нужно сложить внутри короба бухтой. За 2 мин. до монтажа коробки посадочное место нужно смочить водой. Когда жидкость впитается, стенки отверстия смазываются гипсом. Для нанесения материала используется шпатель. Задняя часть стакана с продетым проводом также обрабатывается раствором и вставляется в посадочное место. Положение подрозетника сразу же регулируется так, чтобы его края совпали с плоскостью стены, а излишки раствора аккуратно удаляются.
Как правильно выполнить установку подрозетников до штукатурки стен
Рекомендуется выполнять монтаж подрозетников в уже оштукатуренные стены, когда проложены все кабели. Если же предстоит работать в условиях черновой отделки, обязательно учитывается толщина отделочного слоя. По этой причине монтажные коробки заглубляются примерно на 1-2 мм по отношению к плоскости стены. Таким образом, вместе со слоем штукатурки общий показатель составит 5 мм.
Сделать отверстия в тонких стенах намного легче, чем в бетоне
Если монтируется сразу несколько розеток, собранных в один блок, используется специальное лекало, которое предотвращает смещение стаканов по отношению друг к другу. Эта конструкция выставляется по уровню, после чего лекало фиксируется в отверстии с помощью клиньев-распорок.
Формирование посадочных отверстий и фиксация изделий в стене с помощью гипсового раствора выполняется стандартным способом. Когда смесь застынет, можно приступать к оштукатуриванию стен.
Полезный совет! В магазинах продаются специальные заглушки для подрозетников с направляющими маячками в виде усиков.
Заглушки устанавливают на коробки прежде, чем наносить штукатурку на стены. Они предотвращают попадание смеси внутрь стакана, избавляя от необходимости чистить его. Направляющие маячки выступают в роли ориентира, позволяющего определить, в каком месте под штукатуркой находится подрозетник. Потянув за усики, заглушку легко можно снять.
Перед началом оштукатуривания стен на стаканы необходимо надеть специальные заглушки
Как правильно выполнить установку розеток в гипсокартоне
У подрозетников под гипсокартон совершенно другое строение, чем у коробок для кирпича и бетона. Для фиксации изделий в стене не нужен гипсовый раствор. Поэтому работать с ними легче, а сам монтаж обходится дешевле. Для формирования отверстий применяются специальные коронки по гипсокартону. Допускается применение насадок, предназначенных для дерева.
Как установить розетку в гипсокартоне:
Установка подрозетника в стену из гипсокартона
Технологии монтажа розеток в гипсокартоне и бетоне существенно отличаются. Работать с полнотелыми стенами гораздо дольше и сложнее. Но даже относительно простой в обращении гипсокартон требует внимательного отношения ко всем нюансам. От того, насколько правильно выполнен монтаж стаканов будет зависеть надежность, долговечность и внешний вид розетки.
Подрозетник для тонкой стены
Вот такая проблема у нас.:005: Может кто то сталкивался?
Имеем стену толщиной 7-8 см на кухне. Причем стена не особо прочная,от перфоратора сыпется.
Надо на эту стену установить розетку на 4 гнезда. С обратной стороны-ванная с новым ремонтом.
Страшно,что плитка вся попадает.:001:
Что делать то? Может приспособа есть какая то? Что бы аккуратно вырезать отверстия?
Или мне только наружные ужасные розетки светят?:(:041::008:
А к ним провода только прямо по стене подвести можно? Спрятать их никак нельзя?
Кольцевые пильные насадки на дрель помогут
Ну только если начинать сначала с очень маленькой и далее к очень большой. Сколько такой комплект обойдется даже думать не хочется.
Думаю стоит сначала взять коронку нужного размера под розетку (если есть, а если нет, то будет очень тяжело) и пропилить на нужную глубину в безударном режиме (долго правда очень будет). Дальше сверлом много-много отверстий на фиксированную глубину. Дальше аккуратно зубилом. Но мне кажется, что если это будет делать мастер, то работа получится золотая, т.к. очень долгая.
Вот такая проблема у нас.:005: Может кто то сталкивался?
Имеем стену толщиной 7-8 см на кухне. Причем стена не особо прочная,от перфоратора сыпется.
Надо на эту стену установить розетку на 4 гнезда. С обратной стороны-ванная с новым ремонтом.
Страшно,что плитка вся попадает.:001:
Что делать то? Может приспособа есть какая то? Что бы аккуратно вырезать отверстия?
Или мне только наружные ужасные розетки светят?:(:041::008:
А к ним провода только прямо по стене подвести можно? Спрятать их никак нельзя?
подрозетник в «тонкую»(7см) стенку
1 высверливается дырка 80мм коронкой на глубину 40мм.
2 надо выдолбить все лишнее перфоратором. И в этом то сложность.
Стены 7см из гипсовых блоков, как выдолбить чтобы с обратной стороны кусок не вылетел?
В канавку что после высверливания образуется, вставляется что-то типа стамески, давление сбоку, и ненужное тело 
(керн, по другому) вылетает из гнезда без всяких последствий для обратной стороны.
2Michael27 Если гипс, то керн можно разделить сначала сверлом на несколько мелких частей, засверливая, потом наклоняя сверло, потом выломать.
Michael27 написал :
Стены 7см из гипсовых блоков, как выдолбить чтобы с обратной стороны кусок не вылетел?
Пускай вылетает, после установки коробки, все очень легко зашпаклевывается
Дело в том что надо 4 подрозетника, а это эже нормальная канавка получится, проблем не будет?
Спасибо за отв. Попробую.
2Michael27
а почему именно перфоратором надо сдалбливать. что долотом и молотком дозируя усилие нельзя
ну и как правльно сказали в дырку «бублика» вставляете чтото крепкое и тупо выламываете
Michael27 написал :
Дело в том что надо 4 подрозетника, а это эже нормальная канавка получится, проблем не будет?
Будет гипсовый монолит. С обратной стороны на замазку хорошо Фугенфюллер или Перлфикс пойдет
Michael27 написал :
2 надо выдолбить все лишнее перфоратором. И в этом то сложность
если с другой стороны не своя квартира, я бы не рисковала отверстия для гнезда розетки делать.
Максимум, канавка для провода.
на этот случай выпускаются розетки на стену. а не в нее. Ничем не хуже.
ох народ,сами себе головняк придумают
Michael27 написал :
надо выдолбить все лишнее перфоратором. И в этом то сложность.
все лешнее это что? оставшиесы 30мм? тогда коронкой до конца высверливайте.
Tony_K написал :
если с другой стороны не своя квартира
Супер, выламывается как надо. Спс за идейку.
Подниму тему, так как у меня бетонная стенка 5см толщиной, а обычная глубина подрозетника 4,5см.
Меньше не видел.
Пока думаю удалить у подрозетника дно. есть еще какие варианты решения моей проблемки?
mazai999 написал :
Пока думаю удалить у подрозетника дно.
спасибо на добром слове )))
и все бы ничего, но с обратной стороны уже года 3-4 висит плитка. причем пока делал штрабу, ни одна не отлетела и не треснула. буду значит в стоматолога играть! причем дырки будет минимум две, а планировал три.
Да фрезером на любую глубину в гипсе сделаете отверстие для подрезетника
lightwall написал :
Да фрезером на любую глубину в гипсе сделаете отверстие для подрезетника
в гипсе я бы и ножом выковырял бы ))) У меня бетонная стеночка-перегородочка )
Подрозетники: размеры и виды
Стандартные размеры подрозетников
Стандартные подрозетники отечественных производителей имеют наружный диаметр 68 мм, а глубину — 45 мм. Следовательно, наружный диаметр розетки в стене будет составлять 65 мм, а ширина — 40 мм. При монтаже цельным блоком диаметр отверстия в стене должен быть около 71 мм. Однако он может быть иным — 60 или 72 мм по внешней стороне, в зависимости от производителя. Это касается и глубины подрозетников, которая варьируется в пределах 40, 60, а иногда 75-80 мм.
Подрозетники подбираются в зависимости от типа и диаметра розетки. Поэтому кроме стандартных подрозетников, существуют особые модели, встраиваемые в гипсокартонную конструкцию. Их размеры, особенно глубина и фиксирующие элементы, отличаются. Минимальная высота стаканов для гипсокартона может составлять 25 мм.
Виды подрозетников
Для установки розеток или выключателей в стены из бетона используются пластиковые монтажные коробки без прижимных планок. В конструкции устройства предусмотрены выходы для проводки и соединительные муфты, позволяющие собрать несколько элементов в блок.
На торцевой поверхности предусмотрены отверстия для крепления механизмов розетки или переключателя. Ранее использовались металлические коробки, но из-за проблем с фиксацией механизмов от такой конструкции отказались.
Существуют специальные единые блоки, предназначенные для установки тройной розетки или комбинированного блока, состоящего из выключателей и розеток. Конструкция отличается повышенной жесткостью на изгиб и кручение, допускается установка в несущие стены и перегородки, выполненные из гипсокартонных листов.
Подрозетники, независимо от конструкции, выпускаются в стандартном виде (глубина 45 мм) или в углубленной модификации (глубина 60 мм). Второй вариант позволяет использовать полость подрозетника для расключения электрической проводки.
Что надо знать про монтаж подрозетника для выбора диаметра отверстия
Установка с некоторыми нюансами может производиться в стены из любых материалов. Основные отличия есть между сверлением отверстий в бетоне, кирпичах, гипсокартоне и дереве, а монтаж в стенах из других материалов будет проводиться по аналогии с перечисленными.
Существенная разница есть между установкой одной единственной розетки и их блоком, состоящих из двух и более точек подключения. Во втором случае кроме расположения надо рассчитывать расстояние между центрами подрозетников, впрочем, это несложно, так как оно будет равно расстоянию между центрами декоративных накладок крышек розеток.
Монтаж одиночного подрозетника
Вся разметка, что делается в этом случае, касается расположения самой розетки, а угол ее наклона регулируется уже при установке внутренней части.
Значительно облегчает работу наличие нужных инструментов, таких как хорошая дрель и коронка для подрозетников, с помощью которой сделать отверстие в стене становится делом двух-трех минут. Если коронка дрели под розетку в бетоне не входит в имеющийся набор инструментов, то подойдет сверло с победитовым наконечником.
Диаметр самого подрозетника выбирается с таким расчетом, чтобы в него свободно (но без особого просвета) заходила внутренняя часть розетки. Это совсем не сложно – размеры подавляющего большинства устройств делается по единому стандарту, а редкие исключения скорее всего будет видно невооруженным глазом. Что касается диаметра самих отверстий для подрозетников, то их размеры зависят от материала стены, в которой их будут вырезать.
Делая разметку центральные линии можно и нужно расчерчивать немного дальше, чем необходимый диаметр окружности, по которой будет подбираться коронка. Если вдруг сверло соскочит с центра, то это будет заметно и впоследствии можно будет выровнять сам подрозетник при замазывании его раствором. Лишние линии, даже если они не сотрутся, закроются декоративной крышкой розетки.
Бетон
Самое главное, что надо помнить – коронка по бетону подбирается такого диаметра, чтобы между подрозетником и стеной был зазор 0,5-1 см. Это нужно для того, чтобы туда можно было натолкать раствора, который после застывания будет надежно удерживать подрозетник в стене. Больше не рекомендуется, в таком случае есть вероятность, что раствор не зацепится как положено за стену и вся конструкция рано или поздно выпадет.
Само сверление отверстий делается очень просто – в центре разметки сверлом делается небольшое углубление, чтобы там закрепить центральную ось коронки. Сверление начинается на небольших оборотах, чтобы коронка прорезала первоначальный канал.
Обязательно следует учитывать эффект нагревания и расширения материалов от трения – чтобы этого избежать, при сверлении надо лить на коронку воду. Для этого можно пригласить помощника, либо сделать приспособление, надевающееся на саму дрель.
Когда коронка углубится в стену на требуемую глубину, то остается вынуть ее, выбить вырезаемый кусок и подровнять само отверстие.
Если коронки для розеток нет, то можно использовать «дедовской» способ как сделать отверстие под розетку – по диаметру размеченной окружности насверлить углублений (как можно ближе друг к другу) а внутреннюю часть уже удалить зубилом или перфоратором.
Эти два способа можно объединить, если коронка уже старая или бетон слишком твердый. Надо насверлить сверлом отверстий по периметру окружности, после чего уже будет применяться коронка под розетку.
В этом видео показан пример установки подрозетников в бетонную стену:
Кирпич
Методы высверливания здесь такие же, как и для бетонной поверхности и размеры отверстия подбираются по тому же принципу – оно делается несколько большим по ширине, чтобы можно было натолкать туда раствора. Различие в том, что по другому высчитывается глубина подрозетника, ведь по кирпичу должна делаться дополнительная отделка – в основном штукатурка, а корпус подрозетника должен быть заподлицо к стене.
Самый простой метод, позволяющий решить этот вопрос, это прокладка провода в стене, еще до ее оштукатуривания. Когда ложится штукатурка, то конец провода выводится наружу, а когда раствор застынет, то выполняется монтаж подрозетника. Отверстие под него сверлится чуть ниже провода и очень осторожно, чтобы его не зацепить. Потом зубилом или перфоратором пробивается канавка к проводке и можно устанавливать подрозетник.
Керамическая плитка
Кроме того, что надо решить как сделать отверстие в плитке под розетку, здесь есть такая же сложность, как и при монтаже подрозетника в оштукатуренную стену – он должен быть заподлицо к поверхности стены.
Более сложный вариант предполагает укладывать плитку в последнюю очередь, а установку подрозетника проводить с самого начала на основной стене. Здесь придется высчитать на сколько он должен из нее выступать – учитывается слой плиточного клея и толщина самой плитки. Недостаток такого способа – вероятность плохого крепления подрозетника, ведь раствор будет связывать его только с несущей стеной, а остальная часть будет закреплена не так жестко, как требуется.
Дополнительная сложность это необходимость точного расчета места, где должна быть вырезана дырка в самой плитке – несколько миллиметров несоответствия и подрозетник просто не встанет на свое место – придется пересверливать стену или резать другую плитку.
Упрощенный вариант делается по тому же принципу, но несколько в другом порядке. В основной стене сверлится отверстие, в котором прячется провод (штробу самой проводки на входе в подрозетник при этом надо сделать по возможности глубже), а сама дырка закрывается. Это место запоминается (высота от пола и расстояние до стены) и дальше делаются работы по оштукатуриванию стены (если надо) и укладке плитки. Когда штукатурка и плиточный клей полностью застынут, то можно вырезать отверстие под подрозетник.
Основных способов как вырезать отверстие в плитке когда она уже наклеена на стену, два – это использование коронки с алмазным напылением (она вместе с плиткой прорежет и стену) или применение «балеринки» – инструмента, предназначенного именно для плитки. В первом случае методика такая же, как и для бетонной стены, а во втором на сверло надевается подобие циркуля, который будет процарапывать в плитке отверстие заданного диаметра – потом надо будет отдельно сверлить стену.
Самое главное здесь это вовремя остановиться, чтобы не испортить провод. Если есть уверенность в расчетах, то можно высверливать дырку сверху уже имеющейся, где спрятан провод. Также можно сделать отверстие для подрозетника в стороне, достать провод, в дырку, где он находился, натолкать раствора.
Гипсокартон
Обычный подрозетник сюда не подойдет – для этого материала надо приобретать стаканы с прижимными лапками. Их отличительной особенностью является то что отверстия в гипсокартоне надо сверлить точно по размеру подрозетника – его не надо будет «сажать» на раствор. Фиксация происходит за счет окантовки, которая прижимается к гипсокартону снаружи, и крепежных лапок, что притягиваются к нему изнутри.
Единственным исключением в этой процедуре может быть случай, когда используется лист гипсокартона, из которого розетка может выломаться. В таком случае изнутри его надо усилить фанерой – лапки подрозетника упрутся в нее и усилие распределится по большей площади.
Подробная инструкция по установке подрозетников в гипсокартон в этом видео:
Монтаж двух и больше подрозетников
Все выполняется точно в таком же порядке, в зависимости от материала стены, на которой производится монтаж. Единственное различие в необходимости вычислять расстояние между устанавливаемыми подрозетниками, для чего есть три основных метода.
Готовый шаблон для установки подрозетников
В этом видео рассмотрен рабочий способ установки подрозетников с помощью самодельных шаблонов:
Размеры
Диаметр подрозетника для гипсокартона — основной параметр, на основе которого нужно выбирать изделие. От этой величины зависит, влезет ли механизм установочного электрооборудования во внутренний «стакан», или нет. Рассмотрим характеристику подробнее.
Установочный диаметр
Установочным диаметром называют размер отрезка, проведенного через центр кожуха. Он соединяет внешние стенки без учета длины кромки, которая цепляется за внешнюю поверхность листа гипсокартона.
Если говорить простыми словами, то это величина будущего отверстия в стене. Самый ходовой параметр — 68 мм.
Внешний диаметр
Внешний диаметр — это величина аналогичного установочного параметра (68 мм) плюс размер кромки (4 мм). В нашем случае получаем 72 мм.
Внутренний диаметр
Внутренний диаметр — диаметр внутренней части «стакана». Он должен соответствовать характеристикам механизма розетки, выключателя или светорегулятора. У нас изделие с величиной, равной 65 мм.
Установочная глубина
Установочная глубина — это минимальный размер свободного пространства внутри полой стены, необходимый для монтажа подрозетника. Параметр берется с учетом толщины листа ГКЛ. Наша характеристика — 45 мм.
Внутренняя глубина
Внутренняя глубина — максимальное расстояние внутри монтажной коробки, доступное для установки оборудования и клеммных колодок. У нас — 40 мм.
Межцентровое расстояние
Межцентровое расстояние — «дистанция» между центрами двух подрозетников, установленных вплотную друг к другу. Стандартный размер — 71 мм.
Подрозетники конкретных производителей
У каждого производителя существуют свои стандарты на розетки и подрозетники. Но все они стараются придерживаться госстандартов, поэтому различия могут быть незначительны. Но если постоянно пользоваться каким-либо отдельным видом розеток, то и подрозетники лучше приобретать этой же фирмы.
На сегодняшний день выделяют несколько популярных брендов:
Разновидности коробок для розеток по способу установки
При выборе монтажной коробки учитывается сразу несколько факторов. Следует обращать внимание не только на материал изделия, его форму и тип конструкции, которая может быть одинарной, двойной или тройной (встречаются даже рядные). Значение имеет и тип установки (вертикальный или горизонтальный), а также материал стены, куда будет осуществляться монтаж.
Стаканы могут устанавливаться в такие типы поверхностей:
Важно! Размеры коронки под подрозетник, а также величина самого стакана подбираются с учетом типа поверхности. Каждый материал имеет собственные требования к параметрам системы, поэтому технология и набор инструментов могут различаться.
Для разного материала стен подбирается соответствующий тип монтажной коробки
Полнотелые стены: размеры подрозетников по бетону и другим материалам
Если предполагается монтаж коммуникаций в полнотелых стенах, специалисты рекомендуют использовать метод замуровывания. Этот способ применим к помещениям, где перегородки выполнены из газобетона, кирпича, бетона, камня и других материалов с похожей структурой.
Поскольку полнотелые стены имеют довольно большую толщину, нет жестких ограничений на глубину подрозетников для бетона, их форму и конструкционное строение. Однако существует единый стандарт диаметра – 68 мм. Причем этот показатель не является требованием самого материала, как такового.
Бетонные панели для стен имеют общепринятые параметры. Они отливаются вместе с углублениями под монтаж розеток и каналами, куда укладывается силовой кабель. Существуют четкие строительные нормы по изготовлению стенных панелей из бетона, а заданный диаметр подрозетника уже является побочным продуктом этих правил. Для полнотелых стен обычно берут коробки глубиной в пределах 41-45 мм. Этого вполне достаточно для того, чтобы качественно установить любые разновидности розеток и выключателей.
Если не принимать во внимание несущие стены, толщина перегородок в комнате составляет 8-10 см минимум. Проектирование точек питания обычно осуществляется на одном уровне. Таким образом, розетки будут располагаться с обеих сторон стены. К тому же они буду питаться от одного силового кабеля. Это значит, что в сумме глубина обеих коробок не должна превышать 9 см, то есть не более 45 мм на каждую.
Монтаж подрозетников в бетонную стену
Для чего выполняется монтаж глубоких подрозетников в бетоне
Глубокие стаканы монтируются в несущих стенах. Толщина этих перегородок позволяет устанавливать не только стандартные изделия, но и коробки с увеличенными параметрами. Монтаж осуществляется с применением все той же коронки для подрозетников 68 мм, поскольку диаметр стаканов остается прежним.
Глубокие монтажные коробки применяются в различных целях. Во-первых, они подходят для установки розеток под телевизионный кабель или локальной сети Ethernet. Радиус изгиба внутреннего провода в этом случае должен быть достаточно большим. Обычные стаканы не обеспечивают подобных условий, поэтому посадочная глубина должна быть увеличена до 61 мм.
Во-вторых, короб с удлиненным корпусом позволяет устанавливать объемные элементы. К ним относятся розетки с нестандартным модулем или выключатели. Вся начинка легко поместится внутри благодаря этим дополнительным 15-20 мм.
В-третьих, увеличенная глубина необходима для стаканов, имеющих двойное назначение. Эти изделия называются двухъярусными. Благодаря им отделка выглядит более эстетично, а производители могут сэкономить на количестве материала.
Обратите внимание! Двухъярусные стаканы подходят не только для розеток, но и для выключателей.
Для монтажа в несущих стенах чаще всего используют глубокие стаканы
Подрозетники для гипсокартона: размеры изделий для тонких перегородок
Обычные стаканы для полнотелых стен не пригодны для монтажа розеток в гипсокартоне. Для этих перегородок предусмотрены специальные конструкции с особым строением. Чтобы обозначить размер коробок используется внешний диаметр изделий (d2) и глубина их посадки (Н).
Специально для работ с тонкими перегородками предусмотрен стандартный диаметр подрозетников для гипсокартона, который равен 68 мм. Хотя в продаже встречаются и другие варианты. Внешний диаметр этих изделий может соответствовать 75, 70, 65, 64 или 60 мм.
Глубина установочных коробок может быть разной. В небольших изделиях она составляет 40, 42 или 45 мм. Существуют и более глубокие виды стаканов. Их величина может составлять 60 или 62 мм.
На рынки поставляются модели с нестандартными посадочными размерами. Такие изделия не соответствуют норме, они, скорее, являются исключениями из правил. При выборе стакана нужно обязательно учитывать место монтажа. Специалисты рекомендуют использовать коробки с посадочной глубиной 60 или 62 мм, если толщина гипсокартонной перегородки позволяет это. Подобные конструкции существенно упрощают монтаж проводки, если схема не позволяет установить распределительные коробки.
Диаметр стаканов для гипсокартонных стен может варьироваться в пределах 60-75 мм
Установочные коробки для монтажа плинтусных розеток
Установочные коробки для монтажа розеток в плинтус выпускаются в виде готовых модулей. Их параметры подогнаны под общепринятый стандарт. Можно не волноваться, что розетки или другие коммутационные устройства не подойдут по размеру. Эти изделия имеют особую конфигурацию, благодаря чему они устанавливаются поверх плинтуса. Задняя часть крепится к несущей стене или гипсокартону.
Форма и цвет этих изделий могут быть разными. Чтобы установочная коробка не привлекала внимания и не выбивалась из общей картины, желательно подбирать расцветку в соответствии с отделкой стен и дизайном самой розетки.
Установка таких коробок выполняется так же легко, как монтаж розеток накладного типа. Для этого нужно организовать в плинтусе небольшой промежуток. Его размер должен соответствовать величине задника коробки. Ширина крепежной части варьируется в пределах 65-85 мм. Максимальная глубина такого стакана составляет 25 мм. В канал следует проложить силовой кабель и прикрутить коробку к стене с помощью шурупов.
Важно! Нужно убедиться, что подрозетник прочно и надежно закреплен к стене. В противном случае этот модуль вместе с содержимым будет отрываться каждый раз, когда штекер выдергивается из розетки.
Монтаж коробок для плинтусных розеток в кирпичной стене
Составные конструкции и тройные розетки в один подрозетник
Тройные розетки имеют множество конфигураций. Существуют модели, заключенные в один каркас и имеющие одну крышку. В продаже встречаются варианты с тремя отдельными розетками. При этом корпус и крышка у них объединены. Высоким спросом у потребителей пользуются модели, укомплектованные выключателем. Он позволяет обесточить определенный участок цепи, что очень удобно для тех случаев, когда владельцы квартиры долго отсутствуют.
Тройные подрозетники используются для монтажа розеток двух типов:
Для монтажа коробок с тремя отдельными розетками придется дополнительно просверливать два отверстия. С гипсокартонной перегородкой проблем не возникает: подбирается соответствующий диаметр коронки под розетку, наносится разметка с учетом межцентровых расстояний, дальнейшие действия выполняются в соответствии с технологией.
Для монтажа нескольких розеток в ряд используются удлинённые и составные конструкции стаканов
Монтаж коробки в полнотелые стены повлечет за собой дополнительные затраты. Поэтому многие владельцы квартир предпочитают устанавливать тройную розетку в один подрозетник. Этот вариант считается более дешевым, хотя практичным его не назовешь.
Все, что нужно знать о подрозетниках для гипсокартона
Монтаж подрозетников в гипсокартон — самый важный этап в установке различного электрооборудования, такого как розетки, выключатели, регуляторы и т.п. От качества монтажа подрозетника зависит прочность крепления перечисленного оборудования на поверхности стен.
Следовательно, от того, насколько хорошо выполнена установка подрозетников в гипсокартон, зависит стабильность и безопасность работы электрической сети в доме или квартире.
Монтажные коробки от разных производителей могут различаться цветом и формой, при том что размеры используются стандартные
Подрозетник, или как его еще называют, стакан или монтажная коробка под розетку для гипсокартона — закрытый с одной стороны полый цилиндр со стандартными типоразмерами. Ближе ко дну монтажной коробки и на самом дне предусмотрено 4-6 вводных отверстий, через которые внутрь заводятся кабели.
Большое количество вводных отверстий необходимо для последовательного подключения нескольких приборов в одну цепь или для того, чтобы провода было удобнее подвести с той или иной стороны.
Для производства монтажных коробок применяются следующие материалы:
Цена изделий из полистирола самая низкая, но брать такие стаканы не советую, так как при коротком замыкании они гарантированно оплавятся.
Как закрепить розетку в новом подрозетнике из пластика?
Наиболее цивилизованное решение проблемы надежной установки розетки – монтаж в подрозетник. Это устройство внешне напоминает чашку из пластика с крепежными элементами и сложной геометрией внутренней поверхности. Новые электротехнические устройства надежно крепятся винтами к пластику подрозетника, а сама чаша с помощью раствора алебастра или гипса вклеивается в стену.
Если подрозетник подобран и смонтирован правильно, расшатывание розетки в стене после монтажа полностью исключено. Конечно, для установки придется немного повозиться, подготавливая посадочное гнездо, но возможность надолго забыть о любых проблемах с розеткой искупает все неудобства.
Как выбрать подрозетник?
Во многом количество времени и усилий, которые придется затратить на монтаж подрозетника, зависит от правильности выбора изделия. Сравним две разновидности:
| Показатель для сравнения | Подрозетники для установки в полнотелые стены (бетон, кирпич) | Подрозетники для установки в пустотелые стены (газобетон, гипсокартон) |
| Диаметр внешней части | 68 мм | 68 мм |
| Глубина внутренняя | 40 мм или 45 мм | 40 мм или 45 мм |
| Наличие крепежных элементов на подрозетнике | Отсутствуют | Прижимные лапки (2 шт.) |
В продаже также можно встретить универсальные подрозетники, которые можно ставить как в кирпичную, так и в гипсокартонную стену.
Если необходимо смонтировать две розетки рядом, лучше приобрести сдвоенный блок подрозетников. Он обеспечит большую жесткость крепления, кроме того, будет проще считать расстояние меду элементами.
Как закрепить подрозетник в бетонной стене?
Самый простой вариант крепления для бетонной стены – вклеивание на алебастровый раствор. Чтобы приготовить алебастровое «тесто» для крепления, порошок смешивают с водой, пока смесь не станет напоминать по консистенции густую сметану.
Застывает алебастр быстро – после разведения раствора остается не более 20 минут на монтаж.
Порядок работы таков:
Не убирайте сразу все заглушки с отверстий для проводов. Через лишние отверстия алебастровое «тесто» протечет в подрозетник, что усложнит монтаж.
После высыхания раствора можно ставить розетку.
Монтаж в стену из кирпича или другого полнотелого материала ведется по такой же схеме.
Как монтировать подрозетник в стену из гипсокартона?
Если стена выполнена из гипсокартона или иного рыхлого материала, монтаж подрозетника будет еще проще:
Как закрепить розетку в уже установленный (или старый) подрозетник?
При монтаже новой розетки в старый подрозетник действуют так:
Монтаж коробки в бетонные и кирпичные стены
Установка коробки в бетонную стену
Для диаметра подрозетников нет четкого регламента, в какую перегородку их нужно ставить. Значение 67-70 мм одинаково подходит под любую розетку и тем более под сечение алмазной коронки.
Перед формированием гнезда нужно демонтировать участок обоев (если монтаж выполняется уже по чистовой отделке) и нанести разметку на панель. Затем коронку крепят к перфоратору, устанавливают ее ось четко по центру и выполняют сверление. Инструмент при этом нужно удерживать строго под углом 90 градусов по отношению к стене. В ходе сверления и выборки бетона нужно подгонять гнездо так, чтобы глубина подрозетника ему соответствовала. Оптимальным вариантом считается тот, при котором круглая кромка установочной коробки располагается вровень со стеной. Все это вымеряют строительным уровнем.
При формировании гнезда в кирпичной стене принцип сверления выглядит так же. Различие лишь составляет глубина гнезда. Установочную коробку нужно смонтировать таким образом, чтобы её края идеально сходились с финишной отделкой кирпичных стен. А это могут быть листы гипсокартона, обшивка вагонкой, штукатурка и др. Вероятно здесь правильнее будет использовать глубокий подрозетник. Главное – высчитать толщину финишного отделочного слоя. Если сделать это сложно, лучше выполнять сверление уже после относительно чистовых работ.
Монтаж по стене с кафелем
Следует помнить, что кафель — довольно хрупкий материал
Если выполняется установка коробки на стену, облицованную плиткой, диаметр отверстия под розетку остаётся стандартным — 68-70 мм. Специалисты рекомендуют делать гнездо еще до укладки кафеля. Здесь предварительно наносят разметку на панель и на выбранный блок кафеля. Сначала делают гнездо в стене. Его глубину первично не делают очень большой, поскольку она увеличится за счет уложенной на клей плитки. А это дополнительные 1,5-2 см.
Кафель сверлят на полу, проложив специальный щит из дерева или гипсокартона. Для реза плитки можно использовать перфоратор с алмазной коронкой, ручную пилу или электролобзик с вольфрамовой нитью, балеринку, победитовые сверла. Самый ровный рез получается при работе высечными ножницами или насадкой на перфоратор. Перед выполнением работ керамический блок желательно замочить на час в холодной воде. Это усиливает прочность материала.
Если стена уже облицована кафелем, рез нужно делать только коронкой.
Нежелательно ставить розетку на стыке двух или четырех плиток. При формировании гнезда таким образом прочность керамики снижается. Плитки на стене могут треснуть.
Монтаж подрозетника в гипсокартон
Монтаж подрозетника в гипсокартон
Для стен из ГКЛ мастер должен купить специальную коробку с фиксирующими лапками. Её не нужно крепить саморезами. Она просто ставится в панель за счет боковых крепежей.
При формировании гнезда в гипсокартонной стене работают специальной коронкой по ГКЛ. Не рекомендуется сильно давить на перфоратор, поскольку панель обладает относительной хрупкостью и может просто сломаться.
Как только мастер дойдет до основной стены из бетона или кирпича, нужно поменять коронку на соответствующую и продолжить сверление на заданную общую глубину.
Как выбрать установочную коробку
При покупке подрозетника нужно обращать внимание на такие его параметры:
Цена и производитель являются не самыми последними критериями при покупке установочной коробки. Потребитель предпочитает покупать изделия от Kaiser (Германия), Courbi (Греция), SEZ (Словакия), Schneider-Electric (Франция) или Kopos (Чехия).
Частые ошибки при монтаже установочной коробки
Во время выполнения работ мастера нередко допускают такие огрехи:
Правильно установленный подрозетник остается неподвижным в своем гнезде. Это обеспечивает дальнейшую полноценную фиксацию и точки питания.
Выбор розеток и подрозетников
На гипсокартонной стене можно смонтировать практически любую розетку — одинарную, двойную, тройную, с декоративными элементами. Зато с выбором подрозетника (стакана) нужно быть аккуратнее. Гипсокартонная обшивка стен считается легко возгораемым материалом — следует соблюсти правила пожаробезопасности.
Самый опасный элемент во всей конструкции — точка выхода электрического тока через розетку. Подрозетник нужно купить из самозатухающей пластмассы. Даже при нагревании розетки тепло не будет переходить на гипсокартон, что является мерой противопожарной защиты.
Подбор подрозетника следует производить в зависимости от расположения листа гипсокартона по отношению к стене. Стандартный стакан имеет размер 50 мм, но если ГКЛ стоит вплотную к стене, его надо выбирать индивидуально. Особенностью подрозетников для гипсокартона является наличие специальных лапок для прижимания, которые есть на винтах, — на них следует обратить внимание.
Что делать если при сверлении бур или коронка попали в арматуру?
Есть несколько способов удаления арматуры. Один из самых быстрых и безболезненных, — это выбивание арматуры зубилом – насадкой на перфоратор. При попадании коронки на арматуру (косвенным признаком попадания в арматуру, являются искры или явное замедление процесса высверливания), лучше эту арматуру удалить, иначе испортите коронку.
Второй менее удобный способ, использовать старую коронку. Не важно, каким способом вы это делаете, алмазной или буровой коронкой, в обоих случаях мы просто высверливаем арматуру. Металл арматуры очень мягкий и легко подается «проламыванию» перфоратором. И третий, грязный способ, просто высверлить арматуру болгаркой с алмазным диском по камню.
На каком этапе ремонта (отделки) лучше закладывать подрозетник?
Это один из самых насущных вопросов, о которых не все задумаются в начале, но понимают как это важно в конце. В идеальном случае нужно соблюдать ПРАВИЛО№1, но так получается не всегда.
Поэтому заранее необходимо знать, на сколько будет выступать слой штукатурки или другого слоя (гипсокартон, плитка и т.д), прежде чем монтировать подрозетник. В крайнем случае, можно нарушить это правило, и установить подрозетник заподлицо с голой бетонной стеной. Но в этом случае при отшукатуривании стен, подрозетники окажутся утопленными в стену, на глубину слоя штукатурки. Качественно установить розетки в такой подрозетник будет не легко, но наши электрики знают как это сделать правильно.
Полезные советы
Материалы, из которого могут изготавливаться изделия, отличаются в зависимости от цены и от необходимых термонагрузок, вызванных короткими замыканиями.
Самый распространенный и дешевый – полистирол (он же АБС), температура плавления – 180 градусов, расплавится при первом же коротком замыкании, горюч, при горении выделяет токсичные выхлопы.
Более дорогим является полипропилен, он не горюч, плавится при 650 градусах, возгорание от замыкания возможно, но при условии его использования не в 220, а в 380 вольт (однако такие системы электрики проводят в жилых помещениях крайне редко).
Самым дорогим является полиамид, он так же не горюч, а вот плавится при температурах свыше 1000 градусов, что делает его самым крепким и пожаростойким (на 220 и на 380 вольт), применяется, в большинстве своем, на коммерческих объектах, так как проходит проверку пожарного инспектора и соответствует требованиям пожарной безопасности.
Не стоит забывать и о соединителях подрозетников. В комплекте обычно идет 2 штуки. В комплект дорогих подрозетников (о которых написано выше) включено 4 штуки, но два дополнительных немного длиннее. Монтируются они в специальные разъемы на самих изделиях: заглушки прямоугольной формы предназначены именно для них. У некоторых производителей подразъёмники интегрированные, а снять такие невозможно (только отпилить или отрезать).
За его несоблюдение не оштрафуют, но из-за такой мелочи можно получить возгорание застенного пространства. А соблюдение правила сможет спасти жизнь владельцу.
Обычно подрозетник немного (на несколько миллиметров) выпирает от стены. Если это критично, то до установки изделия можно сделать срез фаски в 2 – 3 мм. Это выполняется круговыми движениями ножа: по диагонали срезается верхний крайний слой на глубину 2-3 мм, с углом около 35-0 градусов.
Перед установкой монтажной коробки стоит загрунтовать стену (даже стены из гипсокартона грунтуют), чтобы не залить кончики проводов и упростить дальнейшие ремонтные работы.
Важным моментом при расчёте и замерах является то, что многие делают отверстия прямо на профилях или около них. В связи с тем, что профили металлические, а металл обладает высокой электропроводностью, стоит делать разъемы как можно дальше от профилей и их пересечений.
Для большей пожарной безопасности стоит проводить кабеля в специальной гофре, которая защищает как сам кабель от внешних воздействий, так и снижает риски нежелательных возгораний. Обычно такие гофры крепят к профилям – это упрощает дальнейшие ремонты.
При монтаже трёх и более подрозеток в одном ряду (одной секции с использованием соединителей) рекомендуется вызывать мастеров, если вы не специалист. Дело в том, что можно очень легко запутаться в разветвлении и наращивании кабеля, что точно приведет к неисправностям и другим отрицательным последствиям.
Подрозетники могут быть не только круглыми, но также квадратными или овальными. Квадратные используются для дополнительных разводок кабелей, совмещая в себе как раздаточную, так и установочную коробку. Овальные коробки необходимы для установки двух розеток или выключателей, которые расположены вертикально.
Отдельно стоит отметить мультибоксы. Мультибокс – это вид коробок, предназначенный для открытой установки на плинтус. Мультибоксы бывают двух видов: до плинтуса и до пола. Такие коробки выглядят весьма оригинально, но по пожарной безопасности они далеко не первые.