подготовка двери под мидбас

Подготовка дверей под установку мидбасов. (текстовая версия)

Всем привет! Как и обещал, выкладываю текстовую версию про подготовку дверей, но уже без блек джека и остального.

Напомню, что динамик который я буду устанавливать это Audison TH 6.5 II Sax серии Thesis.

Как была подготовлена внешняя сторона двери я уже рассказывал тут

Кольца покрасили порошковой краской в стиль проекта.

Лишний металл срезал электроножницами

Перед установкой колец завибрил весь металл. Первым слоем укатал STP Bimast Bomb,

поверх него STP Aero. По цвету прям подошла)).

Далее прикрутил кольца на место и приступил к изготовлению щитов на технологические отверстия.

Щиты делал по классической технологии: стекломат и полиэфирная смола.
Предварительно всё заклеил малярным скотчем,

поверх него наклеил алюминиевый скотч. С ним скорлупа гораздо проще отстает и вместе прилегания не остается следов.

Толщину набрал примерно в сантиметр.

Крепил на резьбовые заклёпки, а сами заклепки сажал на красный фиксатор резьбы.

Далее щиты были завибрины с обратной стороны материалом Аэро+,

Покрашены антигравием, а поверх ещё бронзовой краской…

Ну и наконец: все провода и тяги обмотал моделином.

С проходом акустической проводки в этот раз не было ни каких проблем. В пилоте идет полая резиновая втулка, через которую запросто пролез толстенный классик не срезая оплетки.

Отвечаю на логичный вопрос, почему щит не на всю дверь. Во-первых металл у пилота действительно толстый, а вот обшивка стоит вплотную и на целиковый щит не села бы по месту.
Отверстия под тяги и проводку позже будут заклеены жесткой виброй.

На сегодня всё. Далее расскажу про подготовку задних дверей под SQL.

Источник

Виброизоляция дверей, подготовка их под мидбас

Кто не знает, переделываю «двушку» на «трёшку»)

«Двушечка» Focal Performance P 165 V 30 была установлена, порадовала немного, и захотелось «3-way» ^_^

А теперь, что сделано по виброизоляции и демпфированию дверей.

1 этап — демпфирование наружной филенки.

Нарезал алюминиевых профилей, материал подручный, лежал в гараже.

Намазал его клеем для вклеивания авто-стёкол.

Клею весь нарезанный профиль, создавая рёбра жёсткости.

Затем прикатал наверх виброизолятор STP silver.

Прикатывал его с большими нахлёстами, за динамиком ещё и в 2-3 слоя.

Технология эта достаточно распространённая среди авто-звуковых маньяков, заразился ею от C5D и его постах про ШВИ.

Как не предупреждали, что этот клей жестокий, я всё-равно уделался им и ходил как бомж с чёрными руками целую неделю))

2 этап — демпфирование каркаса и заделка технологических отверстий.

Для «двушки» я делал подиумы с выносом и доворотом на рычаг КПП, необходимости во влагозащитном козырьке не возникало.

Для «трёшки» сделал подиум, без доворота, т.е. обычный кусок МДФ с отверстием и окрасил влагозащитным грунтом.

Такой подиум требует козырёк сверху динамика, что-бы на магнит и катушку не попала вода.

Изготовил его из нержавеющей жести, поверху прокатал виброизолятором.

Поставил на место и загерметизировал покругу стекольным клеем

Далее из нержавеющей жести (1-1.5 мм) вырезал пластины, обклеил их изнутри виброизолятором (Vikar) и закрыл все технологические проёмы.

Клеил большими кусками и с большим нахлёстом. В планах прикатать наверх местами «Бимаст Бомб».

Обязательно фен и прикаточный валик, В роли валика — ручка от стеклоподъёмника!)) Очень круто справилась в труднодоступных участках внутри двери)

Обклеивал и прикатывал с самого низа и очень тщательно.

немного опасаюсь, что изначально купил и наклеил виброизолятор недостаточной толщины, но я думаю, второй слой наверх всё исправит)

Поставил мидбас в новую, почти герметичную и жёсткую коробку и получил хорошие НЧ от фронта.

Осталось облагородить исковерканную ранее обшивку. Пока не придумал как сделать это красиво.

Изготовил подиумы СЧ ВЧ (позже подробнее про них), пока всё «обкатывется» )

Собрал дверь, послушал и удивился. Фронтальный бас есть и неплохо давит!)

Играет только фронт, но когда сидишь сзади, то кажется что сабвуфер подключен)

Смысл послушать как играет на видео есть только тем, у кого колонки или наушники хорошо отыгрывают низкие частоты.

Источник

Подготовка дверей под установку мидбасов.

Привет всем кто следит за моим проектом и кто ещё не следит. Сегодня разговор про подготовку дверей под мидбасы. Кто хочет, может посмотреть видео с сюрПРИЗОМ, для остальных текст и фотографии.

Напомню, что динамик который я буду устанавливать это Audison TH 6.5 II Sax серии Thesis.

Как была подготовлена внешняя сторона двери я уже рассказывал …

Кольца покрасили порошковой краской в стиль проекта.

Лишний металл срезал электроножницами

Перед установкой колец завибрил весь металл. Первым слоем укатал STP Bimast Bomb,

поверх него STP Aero. По цвету прям подошла)).

Далее прикрутил кольца на место и приступил к изготовлению щитов на технологические отверстия.

Щиты делал по классической технологии: стекломат и полиэфирная смола.
Предварительно всё заклеил малярным скотчем,

поверх него наклеил алюминиевый скотч. С ним скорлупа гораздо проще отстает и вместе прилегания не остается следов.

Толщину набрал примерно в сантиметр.

Крепил на резьбовые заклёпки, а сами заклепки сажал на красный фиксатор резьбы.

Далее щиты были завибрины с обратной стороны материалом Аэро+,

Покрашены антигравием, а поверх ещё бронзовой краской…

Ну и наконец: все провода и тяги обмотал моделином.

С проходом акустической проводки в этот раз не было ни каких проблем. В пилоте идет полая резиновая втулка, через которую запросто пролез толстенный классик не срезая оплетки.

Отвечаю на логичный вопрос, почему щит не на всю дверь. Во-первых металл у пилота действительно толстый, а вот обшивка стоит вплотную и на целиковый щит не села бы по месту.
Отверстия под тяги и проводку позже будут заклеены жесткой виброй.

На сегодня всё. Далее расскажу про подготовку задних дверей под SQL.

Источник

Музыка. Часть 5. Подготовка передних дверей для установки мидбасов.

Про вибро- и шумоизоляцию дверей я рассказал здесь. Данная операция просто необходима для получения качественного и мощного звучания акустики в автомобиле. Получить качественный звук нижнего частотного диапазона как минимум без виброизоляции у вас не выйдет, даже не стоит пытаться. Если на ухо наступил медведь и как играет все равно – тогда не вопрос, но это не моя тема. Теперь, немного опережая следующий опус про подиумы, расскажу про подготовку закрытого объема для мидбасов.
Динамик мида довольно мощный, может отыграть ниже 60Гц. Известно 3 основных типа звукового оформления: ЗЯ, ФИ и бесконечный экран. В двери можно устраивать 1 и 2 варианты — традиционно используется первый, т.к. второй довольно сложен в исполнении и предъявляет серьезные требования к объемам ящика и порта, длине порта и т.д. Поэтому будем делать закрытый объем. Закрытый объем с максимально жесткими стенками нужен для правильной работы динамика мидбаса, в результате которой из мида извлекается максимальный диапазон частот вниз и максимальная мощность без искажений. Отверстие в идеале должно быть одно – для установки динамика. К этому и будем стремиться. И примем за постулат, что внутренний объем двери – это объем закрытого ящика.
На практике дверь конструктивно представляет собой цельную наружную филенку (возможными щелями в районе ручки можно пренебречь), боковых стенок, поверхности которых также условно цельные (даже верхняя при поднятом стекле), и внутренней филенки, которая имеет 3 технологических окна: огромное нижнее, среднее по размеру верхнее и маленькое переднее верхнее. Если эти окна оставить открытыми — воздух, приводимый в движение тыльной частью диффузора мидбаса, будет гулять вперед-назад под карту, в щели и прочие дыры, не имеющие отношения к объему двери. Поскольку карта не очень жесткая и не прилегает к внутренней филенке двери герметично, на высокой громкости обязательно будут появляться призвуки от вибрации карты, свист через стыки карты и филенки и т.д. Диффузор при этом не будет должным образом демпфироваться воздухом дверного объема, т.к. в этом случае закрытого объема НЕТ! К тому же, мое решение крепления мидбасов к двери позволяет слушать музыку со снятой картой – иногда нужно снять карту и что-то быстро подшаманить, а потом это «быстро» затягивается на неопределенный период времени.
В основном используют 2 варианта глушения технологических окон – заклейка виброгасящим материалом на основе битума и фольги и изготовление жестких заглушек.
В первом случае закрытый объем получить можно и даже не сложно – внутренняя филенка укатывается виброй заодно с окнами. Но жесткость материала на окнах просто смешная, а площадь окон намного больше площади металла филенки, поэтому КПД динамика серьезно ослабиться – это особенно будет заметно на высоких подводимых мощностях (если успеть до того, как порвется диффузор). Да и для того, чтобы добраться внутрь двери, придется вырезать материал в окнах, а затем накладывать «швы» на разрезы или по новой заклеивать окна с нахлестом.
Во втором случае как только не умудряются закрывать окна: фанерой, пластиком, алюминием, стекловолокном — на 2-стороннем скотче, саморезах, болтах, заклепках, некоторые даже заваривают наглухо…
Единственное, в чем я изначально был уверен – так это в том, заглушки должны быть съемными, обеспечивающими легкий доступ внутрь двери при необходимости, и при этом крепиться к филенке максимально герметично.

Долго думал, как поступить в моем случае. Заглушки должны были получиться довольно сложной формы, толстый алюминий так не выстучишь (у меня с выколачиванием металла вообще как-то не срослось), тонкий вообще теряет смысл, фанера совсем плоская и дерево в двери как-то не алё… В общем, выбор пал на выклейку заглушек из стеклоткани с помощью полиэфирной смолы – с этими материалами у меня сложились хорошие отношения, если не учитывать влияние смолы и частиц стеклотканина организм. Но так как лето – работаем на улице, меньше вдыхаем всякую гадость и больше отдыхаем – и счастье близко.
Стеклоткань выклеивается либо по матрице, либо по месту. В наличии таких матриц в природе сильно сомневаюсь, а для выклейки по месту надо это место подготовить.
В случае с нижним окном внутри двери крепился лист алюминия — с помощью различных распорок он прижимался изнутри двери к филенке.

Дальше все это дело заклеивалось малярным скотчем с заходом на филенку, намазывалось полиэфиркой, укладывался слой из нарезанных кусочков стекломата 100-й плотности. После схватывания снова слой смолы и кусочки стекломата 300 — и так дважды. Затем 2 слоя стеклохолста не знаю какой плотности, но блин очень плотный.

На следующий день заготовка заглушки отрывается от скотча, из двери вынимается все лишнее, заготовка равняется по наружным краям, сверлятся отверстия под саморезы, которыми заглушка будет крепиться к филенке.
Верхняя заглушка – сложная штука. Для ее выклейки использовалась внутренняя часть карты, оклеенная фольгированным пенофолом толщиной 5мм, поверху пенофола малярный скотч. Потом смола, стекломат в пару слоев – пока не появилась возможность оторвать от пенофола без повреждения изделия.

Затем крепление скотчем к верхней части окна двери, установка алюминиевого листа в нижней части окна с помощью распорок изнутри, и доклейка этой самой нижней части как в первом случае. С подгонкой получившейся детали пришлось помучиться плюс вырезать в ней отверстие под тягу замка – это единственное отверстие, которое ну никак не закроешь, а без него тоже никак.
Переднее верхнее окно – проще простого: просто заклеиваем двумя слоями малярного скотча (слои накрест) вместе с выходящими из окна проводами, ну и дальше наращиваем смолой, стекломатом и стеклохолстом как ранее описывалось.
После подгонки и обработки краев детали прошел по ее поверхности наждаком для лучшей адгезии, погрунтовал и оклеил виброизоляцией – наверное, больше для целостности картины, чем для вибры.
Детальки с виброй получились не слишком тяжелые – около 1,5 кг на одну дверь.

Источник

Готовим двери под мидбас.

А вот и мой скромный рецепт приготовления дверей. За основу были взяты идеи разных людей, их я и пытался воплотить в жизнь. Кое-как, но все же получилось. И так, первым делом разбираем двери. Видим стандартную картину штатного войлочного материала и пленки. Сдираем. Это нам больше не пригодиться.

Моем все и начинаем делать подобие щитков на двери. Задача: постараться максимально плотно и жестко закрыть технологические отверстия.

Для тех, кто хочет повторить, предупрежу заранее, щитки надо делать еще толще и крепить на болты в закладные (забивные) гайки. Толщина у меня не айс и крепил я на саморезы. Что поделать, опыта было 0. Исправим позже)
Проклеиваем виброй. В моем случае, если не ошибаюсь была какая-то 4-ка от SGM. А может и толще, уже не помню. А по периметру во избежания лишнего бряканья, добавляем чего-нибудь мягенького)

С щитками все. Лезем внутрь двери. Там ведь тоже нужно все усилить. Идем в строительный магазин и покупаем алюминиевый профиль. Я взял «уголок», жесткость приличная, проклеить виброй в дальнейшем его проще. Обезжириваем металл двери и клеим наш профиль заранее нарезанными кусками на стекольный клей. Та еще веселуха скажу я вам!)

Ну и поверх накрываем все той же самой виброй 4-кой или какая она там.

Тех. отверстия в королле маленькие, пришлось повозиться. А когда закончил, решил, что этого мало и поверх кинул еще слой вибры, закрывая все усилители жесткости. Поправочка, усилители сверху можно проклеивать сплошняком с дверью, снизу нужно оставить отверстие между усилителем и дверью. Не забываем про влагу и конденсат, которого в двери очень много и не стоит лишний раз заставлять его там задерживаться надолго.
Тут вибра уже чуть потоньше, то ли 3-ка, то ли 2,5. Этого мне показалось достаточно пока. Позже я убедился, что желаемый результат не получен. Нужно делать более люто и использовать другие материалы.

Переходим к наружней части. Ставим на место щитки, не забыв протянуть все гайки внутри и смазать механизмы стеклоподъемников. И сплошняком дополнительно проклеиваем эту часть двери. Я клеил 3 или 2,5 мм. Не правильно. Эта часть должна быть не менее жесткая, чем наружняя, а учитывая, что на этой части двери еще и крепится динамик, то она должна быть еще жестче. Учтем в следующий раз) Пока так. Еще на всякий случай замотал все провода тряпичной изолентой, дабы избежать посторонние звуки.

Едем далее. Сами дверные карты тоже нельзя обходить стороной. Иначе при работе мидов гул, дребезг и ненужные призвуки вам обеспечены. Их я клеил той же 3 или 2,5 мм виброй и 10 мм битопластом. И скажу, что на тот момент мне показалось все очень круто. Ровно до того момента, пока не включил музыку. Обшивки все равно запели. Будем переделывать.

Сразу хочу ответить на вопрос многих о петлях дверей. Уже многие «пощупали» мои двери и сказали, что они нереально тяжелые. В этот момент вспоминаем гуру автозвука с их нереально проклеенными дверями, ну или любителей громкого фронта. Еще можно вспомнить, как мы стоим общаемся с друзьями облокотившись на открытую дверь. Двери я клеил уже около полутора лет назад и смело могу сказать, что ничего с петлями за это время не произошло, а, если и произойдет, то поменять их довольно просто. Надеюсь запись была полезна и вы уже не допустите моих ошибок, а сразу сделаете лучше!)

Toyota Corolla 2004, двигатель бензиновый 1.6 л., 110 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — автозвук

Машины в продаже

Toyota Corolla, 2006

Toyota Corolla, 2005

Toyota Corolla, 2003

Toyota Corolla, 2005

Комментарии 68

Специально еще раз посмотрел Ваши фото, о какой жесткости идет речь, уголки что у Вас прикреплены к ребрам жесткости двери? Если Вы переживаете о вибрации металла, то я Вам так скажу, включив логику, теперь стенка двери будет вибрировать вместе с приклееными уголками, всего чего Вы добились это лишний вес. Если бы Вы реально создали жесткую конструкцию, прикрепив уголки к ребрам жесткости двери, тогда быВы увеличили жесткость, которая в принципе не нужна

Еще раз: Я предлагаю завершить на этом беседу об аудиоподготовке, бессмысленная трата времени, я устал)) Моих знаний не достаточно, чтоб объяснить вам теорию распространения звуковых волн и роль жесткости двери. Просто я точно знаю, что это правильно и так должно быть.

Но научного объяснения этому нет, только ваш личный опыт, так?

Научного объяснения чего? Мой личный опыт построен теперь уже на множестве автозвуковых проектов, а которых применялись разные способы подготовки дверей. Если речь об усилении двери, то как сделано в этой записи вполне годный способ. Сейчас некоторые моменты я бы сделал иначе, но незначительно.

Специально еще раз посмотрел Ваши фото, о какой жесткости идет речь, уголки что у Вас прикреплены к ребрам жесткости двери? Если Вы переживаете о вибрации металла, то я Вам так скажу, включив логику, теперь стенка двери будет вибрировать вместе с приклееными уголками, всего чего Вы добились это лишний вес. Если бы Вы реально создали жесткую конструкцию, прикрепив уголки к ребрам жесткости двери, тогда быВы увеличили жесткость, которая в принципе не нужна

Извиняюсь, не знаю как Вас по имени, но хочется внести свои 5 копеек.
У Вас речь уже идет не понятно по какому направлению.
Давайте включим логику, и просто порассуждаем?
Заводские ребра жесткости — не дают играть металлу по горизонту, скажем так усиливая продольно лист метала. Андрей наклеил ребра жесткости вертикально. Особо хочу уделить внимание, что уголки всей плоскостью приклеены к металу, а не точечно, как многие любят делать. Вывод — что это даст? Как минимум, метал, который прикреплен к самому уголку, а так же некий «радиус» вокруг уголков — получат новую жесткость, т.е. вибраций станет меньше. Использование большого количества таких уголков — увеличивает жесткость конструкции, тем самым убирая паразитные вибрации. Остаточные вибрации гасятся виброизоляцией, которая в свою очередь добавляет еще жесткости всей конструкции.
Если Вы имели дело с аудиоподготовкой авто, то наверняка занимались вопросом ШВИ. Так тут сразу вопрос возникает — если приклеить кусок виброизоляции на метал — глухим он станет только на месте приклеивания или же еще и «рядом» с местом приклеивания? По этому же принципу сработают и уголки.

Скажем так, есть нюансы в конкретном случае, как правильно Вы заметили — уголки можно было делать ДО ребер жесткости, обвязывая их со всем, чем только возможно — не спорю, это был бы плюс. То же касается и добавления дополнительных горизонтальных уголков — дабы еще больше жесткости придать.

Но это, скажем так — выбирается всегда лично владельцем или мастером (кто то сам делает, кто то людям отдает и платит). Во многом все зависит от системы и всегда индивидуально. Правильно ниже писали пример про морел темпо6 — им достаточно вообще одной вибры. Есть мидбассы, которым достаточно уголков и тонкой вибры, а есть те, которым нужны и уголки, и проф ф к примеру.

Атака хорошего мидбасса заставляет резонировать все и вся, и любая жесткость дополнительная — это только плюс.

Теперь насчет переотражений — тут я тоже соглашусь, они добавятся, но путей решения тоже много от линз, до простых шумопоглотителей, которые кстати лично практиковал ни раз даже в сабовых коробах. Но опять же есть своё НО — не на всех динамиках эти переотражения скажутся в действительности.

И кстати, насчет веса — алюминиевые уголки и те капли герметика стекольного — почти ничего не весят, а следствие — ничего критичного это этого мы не получим, только плюсы.

П.с. свои 5 копеек я внёс и обосновал со своей точки зрения, если и мои рассуждения Вас не убедят, то приведите своё обоснование всей ситуации. С радостью выслушаю, как, думаю, и Андрей.

С уважением, Алексей.

Алексей, спасибо за емкий ответ, меня зовут Александр, ребята вчера меня с трудом но переубедили)) со вчерашнего вечера стал думать немного по другому, поэтому и написал век живи, век учись)) единственное что до сих пор придерживаюсь мнения что не всегда это нужно, тем более для тех автомобилей которые участвуют в классе SQ, для SPL-щиков это просто необходимо, там совсем другие мощностя и давление. Еще раз спасибо за емкое объяснение.

Александр, очень приятно.
Я сам больше увлекаюсь SPL, лично мои двери сделаны без всего лишнего, кое что конечно делал бы не так, если бы 5 лет назад знал что будет дальше)
Внутри двери М3, перегородка уже Проф Ф. Никаких ребер и прочего нет.
Тут опять надо понимать, для чего жесткость. В СПЛ системах фронт чаще всего работает от 150-200 Гц, а на этой частоте уже вибраций как таковых мало… Т.е. жесткость не так важна на самом деле, как может показаться. Ибо замер идет звукового давления внутри автомобиля, а замеры производятся на открытых одной или обеих дверях. Вывод? — Фронт нужен только чтобы пел, а не только «бух-бух» слушать, ибо в замере фронт ничего не добавляется, а следствие — нет таких заморочек на самом деле с оформлением. Исключение — замер фронта (пляжный класс), либо же класс авто, когда замер делается на закрытых дверях — вот тут уже другая история. При этом никто не заморачивается на самом деле этими вопросами, ибо короб влияет больше на результат, а качество звука при этом не интересует никого.

Что касается SQ — вот на самом деле тут вопрос шумоизоляции на порядок сложней, и не только в дверях. Правильно Андрей писал про жесткость двери и сравнивал с коробом сабвуфера — это нечто похожее.
Если сделать короб для саба из тонково материала, то во время игры стенки будет постоянно «раздувать», за счет чего будет меняться «внутренний объем» ящика, и как следствие — настройка будет точно так же «плясать», что приведет к печальным результатам. Лично для СПЛ практиковали ни раз короба из 2х слоев 21мм фанеры + проливка полиэферной смолой и стекломатом + усиление виброй (М4 или Проф Ф), ну и само собой шпильки, перегородки и т.п.

Так вот дверь — это похожая ситуация в мире SQ. Все системы в этих классах, будь то двушки или трешки — используют мидбасс. Так вот Мидбасс не зря так называется, этого своего рода саб, но с настройкой выше, при том во время игры на высокой громкости или на «сильных атаках» нельзя недооценивать создаваемые им вибрации (давление внутри двери). При не должной подготовке, мы как раз и получил мало того, что лишние звуки в системе, так еще и не услышим весь потенциал динамика, который должен демонстрировать качественный и полноценный звук, потому что, скажем так, будут постоянные изменения «настройки», вызванные постоянными изменениями «объема» двери (лишние вибрации — как раз, скажем так, и меняют объем).

Я попытался объяснить все на простом языке, на языке физики конечно всё гараздо сложней, но практикой все это подтверждалось уже неоднократно.
Извиняюсь, если где то не очень корректно объяснил своими словами или неправильно привел сравнения))
Хоть по образования я математик-физик, понимаю суть процессов, но по-научному описать не могу, да и ни к чему это нам)))

Источник