почему быстро остывает баня
Почему баня быстро остывает, чем и как ее лучше утеплить, чтобы решить проблему?
Баня — место, где тепло, комфорт и уют особенно важны. Недостаточно жаркая баня или ее долгое ожидание может подпортить впечатление от дачного отдыха. Сегодня мы поговорим о том, как обеспечить ей быстрый прогрев, долгое сохранение температуры, а также добиться так называемого «эффекта термоса»
Прежде, чем начать разговор об утеплении бани, зададимся вопросом: почему же она промерзает зимой? Первая и основная причина — тонкие стены. Температура в парной составляет в среднем 70–90°С, а такой жар не смогут долго удерживать ни каркасные стены с традиционным утеплителем (для долго парения необходимо будет делать стену с утеплением минимум 25 см и перекрестной укладкой плит), ни даже кирпичная кладка в два ряда (т.к. коэффициент теплопроводности кирпича очень высокий, для долго удержания тепла придется возводить очень толстую стену).
Вторая причина — мостики холода. Например, в срубах бревна постепенно теряют влагу, рассыхаются, из-за чего появляются щели. Через них и уходит драгоценное тепло. Спустя 5–7 лет после постройки баня начинает слишком быстро остывать.
Мостики холода появляются и в кирпичных банях. По классической технологии к стенам крепят вертикальные стойки из бруса, между ними закладывают минеральный утеплитель, поверх сплошным слоем монтируют пароизоляцию, далее контрбрус и обшивают вагонкой. В этом случае мостиками холода изначально являются сами деревянные стойки. Спустя 5-7 лет утеплитель из-за попадания влаги (а такая пароизоляция не может быть полностью герметичной) начинает терять форму, проседать и теряет геометрию. Как следствие, нарушается теплоизоляционный слой, появляются пустоты, которые тоже становятся мостиками холода.
Наконец, третья причина — плохо утепленный потолок. Почему-то, уделяя внимание теплоизоляции пола и стен, многие забывают о верхней плоскости парной. Горячий воздух, следуя фундаментальным законам физики, поднимается и очень быстро остывает, соприкасаясь с холодной поверхностью. Из-за этого температура в парной неизбежно падает.
Очевидно, что баню следует надежно и тщательно теплоизолировать. Но этим все не ограничивается. Необходим фольгированный слой. Он служит для того, чтобы отражать тепло от печи внутрь парилки, а не расходовать его на бессмысленный обогрев стен, потолка и пола.
И наконец, пароизоляция. Пренебрегать ею просто недопустимо. Без этого слоя защиты горячие водяные пары (которых в бане по очевидным причинам много) будут проникать в древесину стен, пола и потолка, стремительно разрушая ее.
Итак, при строительстве бани необходимо три слоя теплоизоляционного пирога: утеплитель, фольгированный отражающий слой и пароизоляция. Монтаж каждого из них занимает немало времени и требует немалых финансовых вложений. Но и то, и другое можно сэкономить, используя материал «три в одном».
Речь идет о продукте LOGICPIR Баня от компании «ТЕХНОНИКОЛЬ» — термоплитах на основе жесткого пенополиуретана с двусторонней фольгированной обкладкой. Этот инновационный материал сочетает в себе функции утеплителя, пароизоляции и фольгированного отражателя.
Термоплита LOGICPIR Баня отличается рекордно низким коэффициентом теплопроводности — 0,022 Вт/м·К
Этот материал прекрасно справляется с основной своей функцией — сохранением тепла, благодаря чему на растопку бани уходит ощутимо меньше дров, да и остывает она заметно медленнее.
Но этим достоинства не ограничиваются. Благодаря фольгированному слою LOGICPIR Баня эффективно отражает тепло. Кроме того, это покрытие защищает от воздействия влаги и пара. Если стены обшиты PIR-плитами, использовать дополнительную пароизоляцию уже не нужно.
PIR-плита не боится плесени и других вредоносных микроорганизмов. Грызуны и насекомые тоже ей не навредят
Но баня должна быть полностью натуральной! Разве можно использовать в парной полимерные материалы? Этот вопрос вполне обоснован. По поводу «синтетики» есть масса предубеждений. И действительно, далеко не каждое не натуральное покрытие выдержит экстремальное воздействие жаром и паром. Но LOGICPIR Баня это не касается. Термоплита прошла строжайшую проверку и получила европейский сертификат класса М1. Его присваивают материалам, которые совершенно не выделяют вредные летучие вещества. Даже при нагреве свыше 100 °С.
Теплоизоляция LOGICPIR сохраняет все эксплуатационные характеристики при температуре от –65°С до 120°С. В случае длительного воздействия открытого пламени на материал наружный слой плиты карбонизируется и не поддерживает распространение огня
Справедливости ради стоит заметить, что термоплиты стоят дороже, чем классические утеплители. Но это объяснимо, ведь LOGICPIR, повторимся, материал «три в одном». С учетом экономии на монтаже итоговая цена за м² будет практически такой же, как и в случае с использованием утеплителя, фольгированного слоя и пароизоляции по отдельности. Также следует учитывать, что срок службы термполит LOGICPIR — более 50 лет. Значит, ремонт бане не потребуется еще очень и очень долго.
Монтаж PIR-плит
Прежде всего, необходимо тщательно подготовить основание, очистив его от загрязнений при помощи веника или пылесоса. Разумеется, черновые поверхности должны быть прочными, сухими и ровными.
Теплоизоляционные плиты фиксируют вразбежку посредством временных крепежей (по окончанию монтажа их нужно будет вынуть, заделать отверстия монтажной пеной LOGICPIR и заклеить специальной лентой).
Затем плиты крепят к стене окончательно, через деревянную рейку, используя дюбели и саморезы. Важно, чтобы шаг крепления не превышал 400 мм.
И наконец, финишное покрытие. Его укладка ничем не отличается от классической схемы утепления бань. Вагонку крепят к обрешетке финишными гвоздями или клямерами.
Если четко следовать инструкции, по завершении работ образуется сплошной замкнутый контур, создающий эффект термоса. За счет этого парная быстро нагревается и долго хранит жар печи.
Утепление кирпичной бани
Стыки плит проклеивают алюминиевым скотчем, а весь периметр примыкания изоляции к полу герметизируют изоляционной ПВХ-лентой, фиксируя ее эпоксидным клеем
Завершающий этап утепления — установка брусков вертикальной обрешетки под финишную отделку
Почему баня не держит тепло
Главная страница / Блог / Почему баня не держит тепло
Холод в бане штука нужная и полезная, если это конечно в виде ушата ледяной воды или ведерка со снегом, в любом другом случае это самая настоящая беда. При чем нужно констатировать — эта неприятность не самая редкая с какими приходится сталкиваться любителям веника и пара.
Не высокая температура в парной дело обычное, многие из нас вообще являются сторонниками теплой бани, но, как говорится, все должно быть в меру. Когда после подбрасывания воды паром и не «пахнет», или он тут же мгновенно улетучивается, или ноги мерзнут на полу, то это уже не дело.
Попробуем разобраться каковы причины этого явления и возможно ли что-нибудь сделать.
Все дело в печке
Нужно начать именно с нее, потому как она изначально является источником нагрева. Вид, конструкция и расположение печи конечно играет в этом немаловажную роль.
Проблем с хорошим прогревом у заводских каменок обычно не наблюдается, чего нельзя сказать про самодельные. Неправильно сваренная такая печь вместо экономии может принести одни проблемы. Отсутствие зольника, дефлектора, неудачно сконструированная топка или дымоход приводят к тому, что вода и камни просто не достигают нужной температуры.
Баню как раз с такой вот печью — пока она топится вроде бы и ничего, как только дрова прогорают сразу становится прохладнее. Поэтому очень важно правильно распорядиться получаемым от дров жаром: огонь не должен просто улетать в трубу, он должен прогревать бак с водой и нишу с камнями.
Если такая печь не справляется со своей задачей можно посоветовать следующее:
— бак с водой нужно расположить сверху над топкой, а не сбоку,
— прогрев камней сделать прямым,
— чашу с камнями закрыть полностью или частично,
— на трубе дымохода поставить задвижку.
У заводских каменок с этим проблем как правило нет, но есть другая беда — они не держат тепло. Почему этот момент так важен, да все просто — быстрого нагрева мало, нужно тепло еще и сохранить на длительный период иначе это будет баня для одного.
Достигается это путем увеличения количества материала способного аккумулировать тепло и отдавать его постепенно, а не мгновенно как в случае с металлом. У дорогих моделей эту функцию выполняют кожуха-конвекторы из камня, для бюджетных изделий выходом будет: частичная обкладка кирпичом, навешивание на дымоход бачка для воды самоварного типа или сетки с камнями, перенос дымоходного канала из центра в бок или к задней стенке (если это предусмотрено конструкцией).
Не лишним будет почитать и инструкцию, хоть многие этого делать и не любят. К примеру, часть производителей так и указывает, что максимальная t достигается путем полной закладки топливника дровами и полным открытием зольника. В общем, учитывайте особенности вашей каменки и учитесь правильно ее использовать.
Не следует еще забывать и о производительности печи, ведь каждая модель рассчитана на обогрев определенного объема бани/парилки. Приобретая или изготавливая отопительный прибор, нужно всегда прикидывать — сможет ли он обеспечить нужный температурный режим.
Что касается таковых из кирпича, то тут ситуация такая — хорошие каменки достаточно быстро нагреваются и очень долго сохраняют жар. Но такие творения дорогое удовольствие, ведь грамотно сложить сможет далеко не каждый печник, а он возьмет не мало за свою работу.
Вот поэтому, многие пробуют выложить печку сами и результат оказывается нужным далеко не у каждого. При кладке их своими силами часто допускаются ошибки. Неправильно выполненный дымооборот, футеровка топки или не то сечение колодца гарантируют слабый или чересчур длительный нагрев. В этом случае можно предложить сделать комбинированную печь.
Плохая вентиляция
Допустим, вы полностью уверены в работоспособности своей печи, но в бане холодно! В таком случае обратим внимание на вентиляцию.
В былые времена, когда не знали что такое утеплитель, двойной стеклопакет или наливные полы о вентиляции ни кто и не думал, воздух сам просачивался внутрь и также сам уходил через присыпку потолка. Да и пространство деревенской бани не делили на два и более помещения. Теперь все по-другому, что и требует современного подхода.
Разделение зон с тщательным утеплением каждой из них просто невозможно без грамотно устроенной вентиляции, в противном случае воздух будет просто стоять — холодный внизу, горячий вверху. Наша задача заставить его циркулировать, тем самым распределяя тепло туда куда нам нужно.
Обычно это делается так: в перегородке парной с помывочной устраивается небольшое окошечко оно соединяет два закрытых помещения. В моечной, обычно около печи, делают вентиляционное отверстие, которое каналом или гофрой выводят через пол в парилку. Устроенная таким образом система работает следующим образом — нагретый воздух от камней поступает в п/комнату, а ему на смену через нижнее отверстие в парилку поступает холодный.
В моечной стало тепло или пошли париться — верхнее окошечко закрыли.
Данную систему можно видоизменить и увязать с протекающим полом, но об этом чуть ниже.
Внимание на фундамент и пол
Нередко причиной прохлады в бане становится холодный пол и корни этой проблемы уходят в самое начало возведения постройки, причем для деревенских и современных сооружений они различны.
Для сельских бань характерен ленточный фундамент, земляной подпол и протекающий деревянный пол. Отсюда и исходим в решении задачи.
Само по себе пространство под досками не промерзает даже в сильные морозы (для рубленой бани), поэтому для того чтобы ноги не мерзли делаем следующее:
Современным каркасным постройкам, а также из кирпича или блоков все это может не помочь, тем более, что в большинстве из них вы не найдете простого слива воды на землю. В них устраиваются бетонные чаши с системой сбора и отвода воды наружу. Причем, многие это стали делать не только в моечной, но и по всему контуру бани.
Фундамент изнутри лучше не утеплять различного рода материалами на основе пенопласта — это грозит появлением на поверхности ленты конденсата.
Очень эффективным окажется включение пола в систему вентиляции. В моечной пол делаем протекающим (в этом случае специальное отверстие не нужно) и частично такой же в парной. Нагретый воздух проходит через окошечко в помывочную комнату, нагревает это помещение, охлаждается и через щели пола затягивается обратно в парилку. Циркулируя таким образом, воздух согревает пол и подпольное пространство значительно быстрее.
Тем, у кого залита монолитная стяжка можно посоветовать только укладку водяного или электрического пола, включение в основание слоев утеплителя должного эффекта не даст.
Утепляемся
Бани из камня, каркасные, щитовые и брусковые в обязательном порядке нуждаются в утеплении изнутри и снаружи.
Внутри данный процесс осуществляется по давно отработанной технологии — каркас, пароизоляция, минеральный утеплитель, фольга, вагонка, поэтому заострять внимание на этом не будем.
Желательно для пущей надежности провести соответствующие работы и на наружных стенах бани — заключаются они в укладке ветрозащиты и закреплении защитного материала от осадков.
В рубленых срубах точками ухода тепла являются: двери, окна, межвенцовые пазы и потолок. В отличие от вышеуказанных построек, в банях из кругляка нет необходимости полностью устраивать теплоизоляцию стен. Они и без того отлично удерживают тепло, да и закрывать такую красоту нет смысла, достаточно будет отделать евровагонкой только парную.
Работы по утеплению бани заключаются в следующем:
Если стены обшивать не нужно, то вот потолок обязательно. Эти работы можно провести только изнутри, только снаружи или так и так. Для теплоизоляции потолка могут потребоваться кровельные работы.
Со стороны помещения будет достаточно закрепить к черновому потолку алюминиевую фольгу или крафт-бумагу, поверх которой с небольшим воздушным зазором крепят вагонку. Со стороны чердачного пространства можно уложить утеплитель или сделать засыпку.
Вот все основные моменты по улучшению вашей бани. Конечно, надо признать, что некоторые из них просто не подойдут вам, другие окажутся трудно выполнимыми, третьи не эффективными, но так и должно быть для каждой постройки свой подход, свои особенности.
Утепление парилки, способствует более качественному пребыванию в бане
Достаточно часто из сруба сооружают именно бани, поэтому наша статья будет посвящена утеплению парной. Ведь ничего нет приятнее и лучшего, чем после трудовой недели хорошенько пропариться в баньке, выстроенной из натурального материала. Подобное занятие приобщает нас не только к культуре предков, но и к здоровому образу жизни.
Важно, чтобы именно парилка в бане из древесины была хорошо утепленным помещением, поскольку только от этого зависит качество процедуры. При допущенных ошибках в процессе теплоизоляции либо вовсе без нее, баня из деревянного сруба не полностью будет выполнять свои функции. Утепление парилки бани требуется производить в нескольких случаях, которые более подробно и будут рассмотрены нами в статье, посвященной парной в бане. Кроме этого опишем основные этапы технологии утепления парилки.
Утепление парилки в бане: причины и правила
Качественная теплоизоляция деревянной бани необходима в том случае если, например, хотелось бы использовать строение в холодные периоды года, при наступлении морозов. К тому же, утепление парилки требуется, если тепло, исходящее от печи, недостаточно нормально прогревает помещение. Баня при этом очень долго прогревается до нужной температуры, а потом достаточно быстро остывает, а парилка не способна дать относительное качество проводимой процедуры. Чем дольше парилка держит тепло и медленнее остывает, тем выше считается ее качество.
Кроме всего прочего, главные причины, для произведения теплоизоляции, заключаются в том, чтобы, поддерживая оптимальную температуру в парилке, стены строения были защищены от повышенной влажности, паров и конденсата. Воздействие подобных факторов, как следствие, приводит к разрушению стен. Стены сруба при минусовой температуре будут промерзать, конденсированная влага замораживаться, распирать материал сооружения, образовывать сырость и грибки, плесневеть, потом происходит загнивание и разрушение.
При подборе материалов не стоит экономить. Сэкономив, например, на пароизоляционном слое, получим неизбежное появление плесени на поверхности стен, и как следствие, загнивание элементов отделки из древесины. Материалы теплоизоляции должны обладать устойчивостью к воздействиям высоких температур присущих помещению парилки. Подходящим является рулонное базальтовое изделие, а для пароизоляционной защиты, надежнее применять алюминиевую фольгу.
Конечно, еще при сооружении бани из сруба, необходимо было позаботиться о должном утеплении. Зазоры и щели в стенах должны быть тщательно законопачены. Для таких целей ранее драли мох, просушивали его и применяли в качестве прокладок, укладываемых между бревнами. В современное время используют также натуральный и природный материал в качестве межвенцового утеплителя. Это специальная лента, называемая джутовым утеплителем. В состав данной ленты входят переработанные джутовые стебли и лен. Джут является растением, похожим на коноплю, которое чаще всего идет на изготовление мешковины. Материал устойчив к загниванию и достаточно долговечен.
Прежде, чем начинать монтажные работы по теплоизоляции, нужно подготовить поверхности стен. Тщательно осмотреть основание на наличие плесени и грибка, выступов на поверхности и посторонних включений. При наличии грибка на материале древесины, его устраняют способом опрыскивания поверхности антисептиком, специально предназначенным для помещений с повышенным показателем влажности.
Утепление банной парилки происходит по технологии, которая предусматривает некий «сэндвич» материалов, состоящий из нескольких слоев, таких как гидроизоляционный слой, утеплитель, пароизоляционный слой и внутренняя облицовка помещения. Опытные банные зодчие говорят, что теплоизоляция парной в бане должна быть капитальной, поэтому требуется достаточно значительный слой толщиной около 15 сантиметров. Поэтому далее мы обсудим каждый из слоев «сэндвича» в подробностях.
Первые слои «сэндвича»: гидроизоляция и утеплитель
Технология теплоизоляции стен парилки предусматривает начинать работы именно с гидроизяционного слоя. По причине того, что наружные стены, входя в контакт с разогретым воздухом, исходящим из внутреннего помещения, могут конденсировать влагу, которая приводит к грибку и загниванию древесины.
В качестве гидроизоляции поверхности можно использовать материал полиэтиленовой пленки либо фольгу. Не рекомендуют использовать толь и пергамин для таких целей.
Процесс утепления парилки бани не ограничивается стенами, следует начинать с потолка, поскольку, как не парадоксально, именно из-за плохой теплоизоляции потолочного перекрытия теряется большая часть тепла. Потолок требует более тщательной теплоизоляции, при которой слой используемого материала, увеличивается по толщине в два раза, сравнительно с аналогичными работами на стенах.
Материал, который будем использовать в качестве утеплительного слоя, должен подбираться согласно предполагаемым условиям эксплуатации. Поскольку температурный показатель в помещении парилки может превышать сто градусов, поэтому отдать предпочтение рекомендуют неорганическим материалам утеплителя. Подобные материалы достаточно долговечны, не обладают повышенным водопоглощением, огнестойки. Такие теплоизоляторы не подвержены загниванию и поражениям грызунами. Часто отдают предпочтение мягким синтетическим плитам либо рулонной минеральной вате.
Монтаж слоя утеплителя производят после того, как на стены закрепили чистую рулонную неокрашенную бумагу поверх гидроизоляционного слоя. Использование чистой бумажной прослойки уменьшает потери горячего воздуха помещением, а также предотвращает выделение вредных веществ в воздух. Листы либо рулонные отрезки бумаги к стенам крепятся достаточно тщательно, соблюдая большие нахлесты.
Далее на поверхность стены закрепляем каркас, изготовленный из деревянных брусьев сечением 50х50 мм. Бруски рекомендуется перед монтажными работами пропитать антисептиком. Каркас изготавливается согласно ширине рулонного теплоизоляционного материала, чтобы не появлялась дополнительная работа в нарезке матов утеплителя по ширине. К тому же значительно экономится расход материала утеплителя.
Пароизоляция стен в парной и внутренняя облицовка
Слой утеплителя, уложенного на поверхность, следует покрыть пароизоляционным слоем, в качестве такого защитного слоя рекомендуют использовать алюминиевую фольгу. Преимущественный выбор в пользу фольги происходит не только по причине качественной защиты утеплителя от воздействий пара, но и в отражении тепловых излучений. Алюминиевая фольга помогает парной намного дольше остывать и сохранять тепло, создается своеобразный «эффект термоса».
Монтаж пароизоляционного слоя производится к ранее смонтированной обрешетке с помощью гвоздевого боя с использованием мелких гвоздей либо строительного степлера. Материал фольги используют толщиной в 65 мкм, можно подбирать материал и тоньше, но работы будут происходить сложнее. Стыки материала проклеивают специальной лентой, поскольку слой пароизоляции должен быть монолитным, чтобы водяные пары не проникали в материал утеплителя и не образовывали конденсат.
В качестве пароизоляции утеплителя от влажности помещения можно применять и другой достаточно стойкий материал, но необходимо учитывать факт повышенных температурных показателей в парилке. При нагреве пароизолятор не должен выделять вредных веществ и неприятных запахов в помещение. К подобным материал стоит отнести толь, пергамин и рубероид.
Завершающим этапом утепления парной является внутренняя облицовка помещения. Мы будем применять изделия вагонки, которые набьем на ранее прикрепленный каркас из брусьев поверх слоя пароизоляции.
Материал вагонки должен обладать наименьшей плотностью. Изделия подходящих качеств производят из лиственных пород древесины: осина, клен, ольха и липа.
Разобрались, как произвести качественную теплоизоляцию помещения парилки в бане из сруба. Утепление, произведенное согласно всем правилам, сделает времяпрепровождение в парной более приятным и эффективным. Затраты на прогрев бани уменьшится, а качество процедуры увеличится.
Почему камни в бане плохо греются?
Если в парилке долго не держится тепло, нужно разобраться, почему быстро остывают камни в бане. При выборе подходящих камней для банной печи нужно обращать внимание не только на эстетичность внешнего вида, но и способность аккумулировать тепло.
Если в парилке долго не держится тепло, нужно разобраться, почему быстро остывают камни в бане. При выборе подходящих камней для банной печи нужно обращать внимание не только на эстетичность внешнего вида, но и способность аккумулировать тепло, выдерживать перепады температур и не разрушаться, парообразование, а также наличие целебных свойств. Если экземпляры для парной выбраны правильно, нужно рассмотреть все возможные причины их быстрого остывания.
Распространённые причины быстрого охлаждения
Быстро остывать камни в сауне или бане могут по таким причинам:
Проблемы с камнями
Если уложить камни слишком плотно, не оставив между ними достаточно пространства для движения разогретого воздуха и пар, скорость их нагрева будет уменьшаться. Чтобы ее увеличить, нужно класть камешки не в горизонтальном, а в вертикальном положении, то есть плоской стороной к вертикальным стенам печи. Тогда разогретый пар сможет легко и беспрепятственно подниматься вверх, проходить меж камней. Независимо от типа каменки (открытой или закрытой) камешки должны укладываться горкой, причём крупные снизу, а более мелкие сверху.
Существуют и такие виды камней, например, габбро-диабаз, которые долго нагреваются, а остывают довольно быстро. Поэтому решить такую проблему в парилке можно банальной заменой вида каменных пород. Есть и виды, которые быстро портятся, рассыхаются, растрескиваются.
Проблемы с печью
Чаще всего они возникают с самодельными вариантами. Отсюда и возникает вопрос – почему не нагреваются камни в бане. Распространенные проблемы и их решение:
Если печь сама по себе не может долго держать тепло, то и подходить к решению этой проблемы нужно с другой стороны. Следует увеличить количество материалов, которые способны аккумулировать тепло и постепенно его отдавать окружающей среде. Это могут быть конвекторы-кожуха из камня, частичная обкладка кирпичом, навешивание сеток с камнями.
Также следует проверить ресурс и мощность каменной печи. Если это покупная модель, часто производитель указывает в инструкции, на какой объем парилки рассчитана производительность печи.
Проблемы с вентиляцией
Ответом на вопрос, почему камни в бане плохо греются, может стать и плохая вентиляция. Вполне возможно, что печь отличается хорошей работоспособностью, не подводит своего владельца. Однако в бане всё равно холодно, камешки либо не успевают прогреваться, либо быстро остывают. В этом случае нужно проверить вентиляцию.
Если она не будет создана в парилке, воздух постоянно будет стоять на месте – сверху горячий, а снизу холодный. Любой банщик знает, что ему необходимо заставить этот воздух циркулировать, равномерно распределять тепло. Чаще всего вентиляционное отверстие размещается около печи, делается вывод через гофру, специальный канал в парилку. Поэтому от камней нагретый воздух поступает в парильную комнату, а через нижнее отверстие возвращается холодный. Если вентиляция слишком мощная, холодного воздуха очень много, камни могут остывать быстрее.