пламегаситель на трубу бани
Делаем искрогаситель для бани своими руками
В деревянных банях, особенно важно соблюдение правил противопожарной безопасности. Даже маленькая искра из печи может привести к пожару.
Нередко из дымоходной трубы вылетают искры из топки, особенно при хорошей тяге. Поэтому в обязательном порядке на неё должен быть установлен искрогаситель.
Сетчатый искрогаситель на дымоходе в бане
Виды искрогасителей
Существует несколько основных типов искрогасителей:
Горячий газ с искрами проходит через дымоход и сталкивается с препятствием в виде металлической крышки или сетки. При контакте с ними искры быстро остывают, и не представляют опасности для дерева.
Многие печники предпочитают использовать искрогасители по типу дефлектора Цаги, так как они практичнее сетчатых. Если использовать крупную сетку – искры могут пробиваться через нее, а если сильно мелкую – она будет быстро забиваться сажей.
Также существуют и другие виды дефлекторов, например, для дымоходов хорошо подходит дефлектор Григоровича, показанный на фото.
Самодельный дефлектор Григоровича
Для чего устанавливают искрогасители?
Искрогасители устанавливать в большинстве случаев необязательно, и нецелесообразно покупать дорогие готовые варианты, но они смогут дать вам некоторые преимущества.
Самостоятельно делаем искрогаситель
Сделать искрогаситель для бани можно своими руками из нержавейки или алюмоцинка. Для этого нужно замерить диаметр дымохода для бани и изготовить шаблон по выбранному вами чертежу.
Обратите внимание! Лучше всего для этого подходит нержавеющая сталь AISI 304 толщиной 0,5 мм. Изделия из неё прослужат вдвое дольше, чем из ферритной стали AISI-409(430): 10-12 лет. Для твердотопливных котлов нельзя делать дымоходы из оцинкованной стали.
Эта инструкция показывает пример изготовления по чертежу дефлектора Цаги, только с добавлением фартука для искр.
Конструкция будет состоять из основной трубы-насадки на дымоход, защитного кожуха (обечайки), фартука и крышки колпака.
Горячие искры будут скапливаться в фартуке
Обратите внимание! Дополнительно в фартуке нужно предусмотреть сливные отверстия для отвода влаги и прокатать ребра жесткости.
Зависимость размеров дефлектора от размеров дымохода
Наглядно схема дефлектора показана на фото:
Чертеж дефлектора Цаги
Необходимые инструменты
Чтобы самостоятельно собрать колпак на дымоход, вам потребуется:
Альтернативные способы защиты от искр
Кроме установки колпака, существуют и другие способы защиты от искр:
Еще одно самодельное решение вы можете увидеть на этом видео уроке:
Чтобы искры не вылетали напрямую вверх из-за высокой тяги, на трубе дымохода делается перемычка, которая смещает часть трубы в сторону. То есть создается искусственный загиб трубы с колодцем для искр в середине (см. фото ниже). В колодце делается небольшой люк для чистки.
Самодельный искрогаситель для банного котла
Заключение
Если вы не хотите тратить деньги на покупку готовых дефлекторов для бани, то можно сделать его самостоятельно за один вечер. Цена готовых вариантов начинается от 1 тысячи рублей, в зависимости от диаметра (см.также статью «Баня по-черному: особенности, характеристики, монтаж печи»).
Чтобы получить дополнительную информацию по этой теме, рекомендуем посмотреть видео в этой статье:
Как сделать искрогаситель на трубу – принцип работы и способы монтажа
В любом доме, где установлена отопительная система, перерабатывающая топливо и выбрасывающая в атмосферу продукты его сгорания, есть повышенная опасность возникновения пожара. Это особенно актуально в том случае, если дом изготовлен из горючих и легковоспламеняющихся материалов.
Одним из источников опасности является дымоход, в процессе работы нагревающийся до высоких температур и разбрасывающий искры. Для нейтрализации последних на дымоход устанавливается искрогаситель – устройство, позволяющее отловить вылетающие из системы искры и защитить дом от возгорания. О том, как сделать искрогаситель на трубу, и пойдет речь в этой статье.
Назначение и устройство искрогасителя
При постройке нового дома всегда нужно учитывать требования пожарной безопасности. Конечно, они относятся ко всему зданию и должны учитываться во всех аспектах, но все, что касается отопительной системы, является объектом повышенной пожарной опасности. Особенно это важно в том случае, если в доме устанавливается твердотопливный котел или печь – вылетающие из дымохода искры вполне могут поджечь крышу, поэтому придется обязательно установить искрогаситель.
Конструкция искрогасителя включает в себя несколько основных элементов:
Особенности искрогасителя
Устанавливаемый на трубу котельной искрогаситель имеет ряд характерных особенностей, присущих только данным приспособлениям:
Собрать и установить искрогаситель на трубу своими руками просто – гораздо сложнее подобрать материалы, которые оптимально подойдут для этого приспособления и позволят добиться максимальной эффективности. Плохим примером является ферритная сталь или металл с цинковым покрытием – эти материалы очень быстро изнашиваются, поэтому очень скоро придется думать о ремонте конструкции.
Лучшим вариантом материала для создания искрогасителя является нержавеющая сталь толщиной в 5 мм. Нержавейка имеет высокую механическую прочность и хорошо сопротивляется воздействию коррозии. Весомым плюсом применительно к защите от искр является то, что данный материал отлично выдерживает серьезные температурные перепады.
Классификация и принцип работы искрогасителей
Существует большое количество различных схем искрогасителей, между которыми есть существенные конструктивные различия, но основных видов всего два:
Основное требование, предъявляемое ко всем видам данных устройств – сохранение нормальной тяги, необходимой для работы отопительного оборудования. Продукты сгорания должны свободно двигаться по дымоходу, не сталкиваясь с преградами. И, естественно, установленный на трубу дымохода пламегаситель должен выполнять свою основную функцию – гасить искры, перемещающиеся по системе.
Габариты искрогасителей подбираются в зависимости от размеров трубы, на которую они будут устанавливаться. Как правило, диаметр этих устройств варьируется в пределах от 80 до 550 мм. Размер козырька напрямую зависит от габаритов трубы, надеваемой на дымоход. Чтобы узнать точную величину, стоит обратиться к таблице, в которой описана зависимость между этими показателями.
Принцип действия всех искрогасителей прост и не зависит от размеров и схемы, по которой собрано конкретное приспособление:
Простые схемы искрогасителей
Конечно, при желании всегда можно просто пойти на рынок и купить готовое устройство, предварительно измерив габариты дымоходной трубы, а потом установить его – но такой искрогаситель на трубу бани обойдется немного дороже. К тому же, конструкция искрогасителя довольно проста, поэтому собрать ее в домашних условиях будет едва ли не проще.
Одна из самых простых схем, которые можно сделать – это заглушка, в которой высверлены отверстия. Очень важным аспектом в данном случае является грамотный выбор диаметра заглушки – ее сечение должно быть немного больше диаметра дымохода, на который она будет устанавливаться. Это требование обусловлено тем, что собранное приспособление надевается на трубу сверху. Читайте также: «Как сделать сетку на трубу для камней в бане – теория и практика».
Изготовить такую конструкцию очень просто, но без проблем не обошлось. Самой большой из них является расчет количество и размеров отверстий, которые будут высверливаться в заглушке. Если провести расчет неправильно, то тяга дымохода снизится. К тому же, такая наружная заглушка со временем покрывается нагаром, и в помещение попадает неприятный запах.
Другой вариант, который тоже нередко используется из-за своей простоты – искрогаситель из металлической сетки, смонтированной на трубе при помощи хомута. Эта конструкция также не лишена недостатков: во-первых, на сетке очень скоро отложится критическая масса сажи, и тяга основательно снизится, а во-вторых, эффективность такого искрогасителя сама по себе не очень высока.
При желании можно воспользоваться третьей схемой простого искрогасителя – все та же сетка, но собранная в форму купола. Такое приспособление немного сложнее в реализации, но и эффективность гораздо выше, чем у описанных выше самодельных альтернатив качественным искрогасителям.
Изготовление искрогасителя своими руками
Для самостоятельной сборки полноценного искрогасителя потребуется следующий набор инструментов:
Выбор материала индивидуален, но лучше всего взять нержавеющую сталь, имеющую все необходимые качества. Толщина прутьев для сетки должна стремиться к минимуму, чтобы конструкция как можно медленнее забивалась сажей. Тут важно не переусердствовать – слишком тонкие прутья могут через некоторое время перегореть.
Искрогаситель на трубу собирается по такому алгоритму:
При желании можно собрать дефлектор, для чего потребуются следующие действия:
Особенности монтажа и эксплуатации искрогасителей
Правильный монтаж устройства напрямую зависит от выбора размеров используемых деталей – малейшее несовпадение в диаметрах приведет к тому, что установить искрогаситель на печную трубу просто не получится. При крайней необходимости можно установить приспособление для улавливания искр безо всяких креплений – но этот способ очень ненадежен.
Эксплуатация искрогасителя сводится к регулярной очистке сетки от сажевых отложений. Это накладывает определенные ограничения на монтаж – конструкция должна располагаться таким образом, чтобы при необходимости ее можно было снять. Приваривать устройство намертво к дымоотводной трубе запрещено – оно должно быть съемным.
Заключение
Устанавливать искрогаситель на трубу просто необходимо – это защитит кровлю дома от возгорания. Даже если крыша сделана из негорючих материалов, позаботиться об установке искрогасителя все равно стоит – радиус разлета искр может быть достаточно широким, чтобы представлять опасность для расположенных неподалеку хозяйственных построек или других объектов, склонных к возгоранию.
Как делать искрогаситель на баню своими руками
Искрогаситель на трубу бани своими руками несложно сделать, имея чертеж, металлическую сетку и листовую сталь. Оголовку придают форму дымохода: круга или прямоугольника. Однако никакой искрогаситель не поможет, если неправильно топить в бане печь. Большинство моделей оголовков защищают только от малого количества вылетающих с дымом искр.
Искры из трубы бани: что делать
Искрогаситель справляется со своей задачей, пока дымоход бани правильно функционирует. Нарушение скорости дымооборота приводит к тому, что из-под колпака начинают лететь искры. Первым делом нужно разобраться, откуда они берутся. Искры – это не успевшие сгореть в топке мелкие частички топлива. При нормальной тяге они успевают догореть в печи, а часть из них дотлевает внутри трубы на пути к выходу из дымохода.
С уменьшением дымооборота огонь в топке гаснет. Если тяга выше нормы, происходит обратный эффект. Топливо быстро разгорается, рассыпается на частицы, которые не все успевают сгореть. Сильная тяга воздушным потоком подхватывает вместе с дымом эти частицы и выбрасывает через трубу на улицу в виде пучка искр.
Проблема вылета искр присуща прямоточной трубе, что является единственным недостатком такой конструкции дымохода. Огонь из топки сразу попадает в вертикальную трубу. Если дымоходный канал бани имеет колена, изгибы, горизонтальные участки, дымооборот ослабевает. Даже при сильной тяге искры ударяются на поворотах о стенки трубы, разлетаются на более мелкие части и до вылета успевают сгореть. Однако криволинейные дымоходы быстрее забиваются сажей. Для бани с коленами труба не лучший вариант.
Решают проблему уменьшением скорости дымооборота прямоточной трубы. Тягу регулируют заслонками, шиберами, дверцей поддувала. Если добиться положительных результатов не получается, увеличивают время пребывания дыма с искрами в трубе за счет увеличения длины дымоходного канала. После нормализации тяги, редко вылетающие искорки улавливает искрогаситель.
Уменьшение дымооборота ниже нормы приводит к загазованности бани угарным газом, смертельно опасным для человека.
Строение и принцип работы искрогасителя
Устройство искрогасителя разной модели имеет отличительные элементы конструкции. Различается внешний вид. Общим является наличие корпуса, искрогасящего элемента из стальной сетки или листа, а также крышки, задерживающей вылет искр.
Работают все модели искрогасителей по одному принципу:
Искрогаситель чаще всего улавливает крупные частицы топлива. Мелкие искорки иногда проскакивают. Если сильно летят искры из трубы бани, надо уменьшить тягу закрытием заслонок. Еще одной причиной может стать прогорание искрогасящей сетки.
Модели искрогасителей
Модели искрогасителей различаются конструкцией, способом улавливания и гашения искры, вспомогательными возможностями. Условно элементы разделяют на следующие группы:
На трубу чаще всего надевают динамическую модель. Однако даже такой оголовок для бани имеет разные модификации.
Самым простым по конструкции считается модель в виде кожуха. Основная его задача – улавливание искр. Больше от кожуха не стоит ничего ожидать. Сложнее устроен дефлектор. Искрогаситель оснащен дополнительным элементом для перенаправления воздушных потоков. У некоторых моделей флюгер вращается. Кроме гашения искр, дефлектор усиливает тягу в трубе.
Как сделать искрогаситель на трубу в бане
Проще из листового металла и сетки выгнуть искрогаситель для бани в виде кожуха. Конструкция не имеет подвижных элементов и просто надевается на трубу. Схема с размерами поможет правильно раскроить фрагменты.
Выбор модели и материалов
Выбирая модель оголовка на дымоходную трубу бани, стоит еще раз тщательно продумать о его эффективности. Обычный кожух прост, но он ловит только искры и не способен улучшать тягу. Трубу бани лучше оснастить дефлектором. Какой выбрать вариант – решать самому хозяину бани.
Перед началом изготовления покупают материал. Для любого искрогасителя понадобится листовая сталь. Подойдет оцинковка, но лучше нержавейка. Еще нужна сетка с небольшими ячейками.
Из инструмента для сборки стальной конструкции понадобится:
Чтобы не ошибиться с расчетами, из бумаги сначала изготавливают прототип – точную копию искрогасителя. Понадобятся следующие материалы и инструменты:
Если выбор пал на оголовок с дефлектором, кроме наружной толщины дымохода бани, измеряют диаметр трубы изнутри. На листке с чертежом ставят свои размеры.
Заранее продумывают способ фиксации стальных элементов искрогасителя. Лучшим вариантом являются заклепки. При отсутствии заклепочника, соединяют фрагменты сваркой. Здесь важно умение варить тонкий металл. Если в корпусе прожечь дыру, искры будут прорываться наружу.
Эффективность и длительность срока эксплуатации искрогасителя зависит от качества материала. Листовую нержавейку и сетку используют толщиной около 1 мм. С толстым металлом работать сложно.
Сеткой может служить перфорированная листовая сталь. В любом варианте пригоден материал с отверстиями 4-5 мм. Через крупные ячейки искры беспрепятственно вырвутся наружу. Мелкие ячейки быстрее забьются, вдобавок ухудшится тяга по трубе.
Изготовление прототипа искрогасителя
После снятия внутреннего и внешнего диаметра трубы бани, приступают к изготовлению бумажного прототипа. Элементы чертежа переносят на картон. В местах стыковки оставляют припуск около 2 см. Ширины шва должно хватить для отверстия под заклепку.
Расчерченные фрагменты оголовка вырезают из картона. Он должен быть эластичным, иначе при перегибе появятся заломы. Временно детали соединяют канцелярским степлером. Готовый прототип искрогасителя должен получиться в натуральную величину и надеваться на трубу бани.
Если шаблон устраивает по всем параметрам, его разбирают. Скрепки аккуратно на стыках разгибают, удаляют, фрагменты оголовка расправляют, укладывают на нержавейку, обрисовывают маркером. Карандаш для разметки не подойдет, так как на стали его плохо видно.
Сборка изделия своими руками
После переноса отдельных деталей картонного прототипа искрогасителя, фрагменты вырезают из металла. Обычно это зонтик, полоски разного размера, прямоугольник из сетки для цилиндра. Корпус искрогасителя, которым он будет насаживаться на дымоход, проще отрезать из готовой трубы. Однако подходящую заготовку из нержавейки с нужным диаметром сложно найти. Трубу выгибают самостоятельно из прямоугольного листа стали, стыки соединяют заклепками.
Дальнейшие работы основаны на сборке всех элементов в единую конструкцию. Если вместо заклепочника стыковка выполняется сваркой, ширину припуска делают меньше 2 см. Сварные швы окультуривают шлифованием болгаркой.
Очередность и специфика сборки самодельного искрогасителя для бани зависит от модели. Обычную модель кожух собирают без зазоров. Вылетающие из трубы бани искры должны на своем пути ударяться о препятствия. Во втором варианте сначала делают дефлектор. Из листа нержавейки формируют юбку. Деталь напоминает блюдце с загнутыми краями. На нижней части верхнего стакана искрогасителя сверлят отверстия и заклепками фиксируют юбку.
Если изготовление искрогасителя оказалось сложным делом, существует вариант усовершенствования трубы бани. Способ зависит от материала дымохода. Металлическую трубу бани сверху закрывают заглушкой. Верхнюю часть шириной около 20 см перфорируют сверлом диаметром 5 мм. Если труба бани кирпичная, ее просто накрывают сверху сеткой. Искрогаситель получается примитивный, но часть вылетающих искр задержит.
Установка и закрепление прибора
Когда искрогаситель будет готов, останется взобраться на крышу бани и установить его. Оголовок надевают на трубу. Чтобы его не сдуло ветром, осуществляют фиксацию. К круглой трубе бани нижнюю часть оголовка прижимают хомутом. Способ надежный и удобный. Хомут всегда легко отпустить, чтобы снять искрогаситель для чистки.
Для фиксации к прямоугольной трубе используют самодельный обод с кронштейнами. Еще один вариант фиксации предусматривает использование заклепок. Оголовок удерживается надежно на трубе. Однако при необходимости обслуживания заклепки придется срезать болгаркой, что крайне неудобно. Последний вариант – приварить искрогаситель к металлической трубе бани. Идея плохая. Для обслуживания придется каждый раз срезать оголовок с трубы болгаркой.
Больше информации об изготовлении дефлектора на трубу бани можно найти в видео:
Заключение
Искрогаситель на трубу бани своими руками при желании можно собрать за пару часов. Важно иметь чертеж с точными размерами, качественный материал и нужный инструмент.
Искрогаситель на дымоход для бани – обязательно ли он нужен и как избежать грубых ошибок при монтаже
Подавляющее число владельцев загородного жилья не могут полагать его полноценным, если оно не дополнено добротной баней. Не некой эрзац-сауной в выделенной хорошо утепленной комнате, где действительно электричеством можно нагнать высокую температуру, а настоящей, с деревянными полками и печью-каменкой! Наличие электрической или газовой банной печи несколько упрощают эксплуатацию бани, но, опять же, уводит в сторону от истинно верного, веками оттачиваемого ритуала. Да и без запаха горящих дров, без характерного аромата дымка от тщательно подобранных поленьев — баня очень многое теряет.
Искрогаситель на дымоход для бани – как сделать самостоятельно
Оптимальный вариант, безусловно – дровяная банная печь, и многие стремятся именно к такому. Но это накладывает на потенциального владельца немало обязанностей, касающихся особой строгости требований пожарной безопасности. Пристального внимания будет требовать, в частности, дымоход, неправильна конструкция или неисправности которого часто становятся причинами чрезвычайных происшествий, в том числе – с весьма тяжелыми последствиями. Одна из опасностей – разлет искр из жерла дымоходной трубы. Чтобы предупредить тяжкие последствия такого явления, необходимо установить искрогаситель на дымоход для бани. Что это такое, как он устроен и можно ли изготовить самостоятельно – обо всем этом в предлагаемой публикации.
Принцип устройства и работы искрогасителя
Что такое искры, иногда так красиво вылетающие целыми снопами из дымоходов? Да это не что иное, как несгоревшие до конца частички твердого топлива, подхваченные потоком выходящих наверх раскаленных продуктов сгорания. Иными словами – продолжающие гореть или тлеть маленькие угольки. Зрелище, да, действительно бывает красивое, но вот последствия такой «праздничной иллюминации» порой – весьма удручающие.
Хозяин бани, увидев такой «фейерверк» над своими владениями, должен не любоваться красотой, а браться за голову и незамедлительно принимать меры!
Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.
Наверное, не требуется быть аналитиком, что понять возможную связь вылетающих угольков с вероятностью возникновения пожара. В засушливую погоду, особенно в летнюю жару, улетевший с ветром уголёк может вызвать возгорание пересохшей древесины, листвы, бумаги. Могут возразить – где он, мол, найдёт их на крыше? Но история пожаров знает массу примеров, когда для возгорания более чем достаточно уголька, залетевшего под конек крыши, или в водосточный желоб с накопившейся там сухой листвой, или упавшего во дворе на кучу мусора или даже достигшего крыши близкорасположенного соседнего строения!
Одним словом, надо не спорить, а довести систему «банная печь + дымоход» до такого состояния, когда вылета искр из трубы не станет вообще.
Кстати, такое явление чаще всего наблюдается у печей с прямоточными дымоходами. А в особенности, если печь – самодельная простейшая, в конструкции которой не уделялось внимания созданию «лабиринта» на пути потока выходящих продуктов сгорания. В таких «закоулках» струя газов резко меняет направление, оставляя несгоревшие остатки, отбрасываемые к периферии центробежной силой. А главное – идет мощнейшая теплоотдача на стенки печи и на каменку, то есть у недогоревших остатков снижается уровень «температурной подпитки» для горения.
Голубой цвет – это воздух, необходимый для горения дровяной закладки. Он проникает через поддувало и снизу через колосник поступает в зону активного горения топлива. На входе из камеры сгорания – это уже поток газов, продуктов сгорания, тех самых, что надлежит вывести в атмосферу через дымоход. Следует правильно понимать, что основной поиск тепла печь получает не непосредственно от пламени сгорания дров, а именно от отводимых раскаленных газов.
Они поднимаются вверх, и если находят выход к дымоходу, то сразу устремляются в него. Такое бывает у самодельных прямоточных печей-буржуек, и именно в этом случае может случаться обильное перемещение несгоревших до конца фрагментов топлива. Но у нас на схеме показано, что поток газов поднялся вверх, поделившись теплом с каменкой. Но здесь ему выхода нет, и он перенаправлен вниз, в дополнительную теплообменную камеру. И только из нее уже попадает в дымоходный канал. Каждое изменение направления – это отброшенные центробежной силой к стенкам горящие частицы. От такого контакта многие из них просто рассыпаются или, отдав тепло, гаснут. По сути, несколько таких поворотов — и у искр почти не должно оставаться шансов…
Тем не менее случается, что раскаленная печь уже не в состоянии полностью «погасить» поток недогоревших кусочков топлива. Или же конструкция печи – далека от совершенства. Значит, с искрением поможет справиться сам дымоход. Например, хорошо помогают избавиться от сильного искрения чередования вертикальных и горизонтальных участков дымохода. Принцип все тот же – резкое изменение направления и отбрасывание угольков к периферии центробежной силой — от контакта со стенками они куда быстрее тухнут. Однако, этим недопустимо увлекаться – количество и продолжительность горизонтальных участков всегда строго ограничивается. Такие трубы быстрее зарастают сажей и будут требовать частой очистки.
И вот последним рубежом, способным предотвратить разбрасывание искр из жерла трубы дымохода становится нехитрое устройство с очень понятным названием — искрогаситель.
Искрогаситель заводского производства. Подобный оголовок можно приобрести под любой размер дымоходной печи.
Как же он работает? А все очень просто – те же принципы резкого изменения направления потока газов и создание условий для максимального повышения вероятности столкновения несгоревших частиц с какой-то металлической преградой.
Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.
«Прозрачной преградой» для выходящего дыма может служить перфорированная стенка трубы, металлическая сетка или решетка. Важно, чтобы отверстия (ячейки) были не слишком большие (оптимально около 5 ÷ 8 мм). Газовая фракция с дымной взвесью не задержится, а твердые несгоревшие частицы, ударяясь о металл, будут и крошиться, и отдавать остатки своего теплового потенциала, становясь совершенно неопасными.
Именно по такому принципу устроено большинство искрогасителей. Правда, некоторые из них интегрированы еще другими полезными приспособлениями. Но и там – сохраняют свои отличительные черты.
Несложные по конструкции искрогасители
Несколько разных подходов к созданию искрогасителя на трубе
Итак, основные требования к конструкции искрогасителя мы уяснили. А как это может реализоваться на практике?
Почему нет? Казалось бы, сетка есть, закрывает всю площадь прохода дымового потока. То есть, по идее, должна выполнять функцию искрогашения…
Да нет, на прямом потоке дыма такое не сработает. Чтобы добиться большого процента попадания угольков в перекладины сетки, она должна быть слишком плотной. А это гарантия того, что будет очень часто забиваться, делая тягу в дымоходе опасно слабой. А крупная сетка – будет пропускать «львиную долю» летящих с потоком недогоревших частиц. Такая сетка, как показана на иллюстрации, скорее может использоваться в качестве заглушки, например, в вентиляционном канале, чтобы не допустить попадания в него крупного мусора или проникновения животных.
Все, казалось бы, просто и понятно. Но есть очевидный недостаток — сверху канал трубы ничем не прикрывается. То есть в него запросто будут попадать атмосферные осадки, что ведет к слишком быстрому загрязнению и засорению дымохода. Желательна какая-нибудь «крыша».
Кстати, если такой вариант вас чем-то привлек, то его несложно сделать и собственными силами. Даем несколько пояснений.
Для начала – схема модели.
Самодельный искрогаситель из перфорированной трубы
Разбираемся с устройством:
1 – Дымоходная труба, участок у самого ее обреза. Показаны диаметры внешний (Двн) и внутренний, (Дкн – диаметр канала).
2 – Отрезок металлической трубы с таким диаметром, чтобы он плотно находил на дымоходный патрубок. Труба может найтись готовая, стальная или алюминиевая, но чаще ее изготавливают самостоятельно, сворачивая в цилиндр вырезанный фрагмент оцинкованной стали. В нижней части можно предусмотреть разрезной раструб, для последующего стягивания хомутом на дымоходе для фиксации.
3 – Ряды просверленных отверстий. Их лучше всего разместить в шахматном порядке, примерно так, как показано на иллюстрации.
4 – Заглушка, полностью перерывающая торец насадки-искрогасителя. Жесткое соединение, в зависимости от материала трубы и заглушки, можно выполнить сваркой, заклепками, винтами…
Несколько слов о количестве и диаметре отверстий перфорации на трубе-искрогасителе. Здесь должно соблюдаться очень важное правило – суммарная площадь поперечного сечения всех отверстий не должна быть меньше площади поперечного сечения канала дымохода. А еще лучше, ля надежности, иметь еще и запас такой площади, процентов на двадцать. С тягой шутить нельзя – это смертельно опасно, и она не должна страдать ни при каких обстоятельствах.
Как проверить такое соответствие? Или, переформулируем вопрос, как узнать, какое минимально необходимое количество отверстий потребуется просверлить для безопасной работы искрогасителя.
Это несложно подсчитать.
Площадь поперечного сечения канала дымохода равна:
Псд = π × Дкн × 0,25
Площадь поперечного сечения высверливаемого отверстия:
Пот = π × Дот × 0,25
Теперь надо просто найти отношение между этими величинами – оно и покажет минимальное количество отверстий.
Кот = (π × Дкн² × 0,25) / (π × Дот² × 0,25)
Проводим необходимые сокращения-упрощения, вводим для резерва рекомендуемый коэффициент 1,2 и получаем:
Кот = 1,2 × (Дкн²/ Дот²) = 1,2 × (Дкн/Дот)²
Посмотрим на примере.
Внутренний диаметр дымоходной трубы равен 130 мм.
Какое количество отверстий диаметром 12 мм потребуется высверлить для корректной работы искрогасителя?
Подставляем значения в формулу:
Кот = 1,2 × (130/12)² = 1,2 × 117,4 = 140,9
Можно округлить до целого в любую сторону. Мало того, в сторону увеличения – вообще предела не ставится.
Эти отверстия, наверное потребуется разбить на несколько «линеек» с шахматным их расположением. Например, 16 линеек, с шахматным чередованием количества – по 10 и по 9 отверстий. В сумме получится (8×9) + (8×10) = 152, то есть в самый раз: и миниум соблюден, и добавлено сверх – вполне умеренно.
Кстати, количество отверстий и их рисунок расположение на отрезке трубы искрогасителя позволит окончательно определиться и с длиной этого отрезка – каких-либо других требований по размерам к нему не предъявляется.
Популярная модель искрогасителя – делаем сами
Общее устройство искрогасителя
Сейчас будет рассмотрена очень популярна модель, совмещающая функции защитного «грибка», предохраняющего канал дымохода от прямого попадания осадков, и искрогасителя. После ознакомления с конструкцией — посмотрим, насколько сложно сделать такой оголовок трубы самостоятельно.
Итак, имеется в виду примерно такая модель
Одна из простых, эффективных, недорогих, и оттого – очень популярных моделей искрогасителей.
На иллюстрации демонстрируется модель заводского изготовления. Ее отличие от той, что будет предложена нами для самостоятельного изготовления – только в особенностях стоек. Здесь они косые (расходятся от центра к периферии) и являются частью нижнего стакана. А в нашем варианте стойки вертикальные и монтируются из отдельных деталей.
Впрочем, сейчас все уже будет видно и понятно:
Конструкция оголовка на банный дымоход – зонт-«грибок» и искрогаситель.
Для более понятного восприятия схемы ее отдельные узлы выделены различными цветами. Этими же цветами выполнены и сноски, показывающие необходимые для самостоятельного проектирования размеры.
1 – Металлический стакан, становящийся основой для всей остальной конструкции. Изготавливается из металлического листа (оцинковки). Диаметр стакана (Дск) выбирается таким, чтобы его (стакан) можно было плотно надеть сверху на дымоходную трубу и зафиксировать на ней, например, хомутом. Высота стакана (Вск) – произвольная, так, чтобы и крепление стоек обеспечивалось, и головки крепежа не мешали надеть оголовок на трубу. На схеме, кстати, допущена ошибка – при таком расположении заклепок на стакане него никак не надеть на трубу. То есть снизу стакан должен быть продолжен еще примерно на такую же высоту. На схеме будет дорисовано:
Сразу устраняем ошибку – высота стакана, конечно, должна быть побольше…
2 – Зонт («грибок»), защита от осадков. Представляет собой конус, характеризуется тремя основными параметрами: диаметром основания (Дгр), высотой конуса (Вгр) и длиной ската, от вершины до основания (Сгр). Последняя величина будет показана чуть ниже, когда дойдем до разметки и вычерчивания развёрток.
3 – сетка металлическая, выполняющая роль искрогасителя. Приобрести сетку в наше время несложно – она есть в любом хозяйственном магазине в ассортименте. Нас интересует с ячейкой 5÷10 мм – это оптимальный размер. Меньше – будет быстро забиваться пылью и копотью. Крупнее – могут проскакивать искры, не встретив на пути металлической преграды.
Сварная сетка будет или плетёная – разницы особой нет
Если уж не окажется сетк
Сварная оцинкованная сетка с ячейкой 10×10 мм – прекрасно подойдет для изготовления искрогасителя.
и со столь малой ячейкой, можно взять и покрупнее (скажем, 15×15 или 20×20 мм, но при изготовлении цилиндра из нее пустить не в один слой, а в два или даже в три.
4 – Стойки закреплённые на стакане, становящиеся подпорками для грибка и ограничителями для сетчатого цилиндра.
5 – Заклепки (винты), фиксирующие стойки на стенках стакана.
6 – Заклепки, закрепляющие «грибок» на стойках.
Чтобы картина стала еще более понятной, ниже приведена схема с видом сверху:
Этот же искрогаситель – только вид сверху.
Нумерация всех деталей, понятное дело, сохранена.
Перед тем как перейти к рассмотрению каждой из деталей для самостоятельного их изготовления, обратим внимание еще на один нюанс. А именно: стоек может быть и три – этого тоже бывает достаточно. Но в таком случае они располагаются по окружности не через 90 градусов, а через 120. С тремя – быстрее делается, с четырьмя – вроде бы надежнее получается. Выбирайте сами.
Изготовление деталей
Переходим к рассмотрению каждой из деталей,
Стакан
Стакан является основой конструкции – именно он будет крепиться к верхушке дымоходной трубы, и именно на нем крепятся, прямо или косвенно, все остальные элементы сборки.
Стакан представляет собой обычный цилиндр из оцинковки или нержавейки. Развертка ля его изготовления тоже незатейлива и легко рассчитывается.
Вверху – размеры стакана, внизу – развертка для его изготовления
Диаметр стакана (Дст) определяется наружным диаметром дымоходной трубы. То есть он равен ему, или можно задать на 2-3 мм больше — с учетом того, что искрогаситель будет фиксироваться на трубе хомутом.
Высота стакана (Вск) – выше уже было сказано, что она должна учитывать и крепление стоек (а это при фиксации на две заклепки — как минимум 30 мм), и крепление самого стакана к трубе хомутом (добавим еще минимум 50 мм). Можно чуть добавить, и тогда ориентироваться на высоту 80 ÷ 100 мм.
Свернуть такой цилиндр можно из развертки, представляющей собою металлическую полосу шириной Вск и длиной, определяемой по формуле длины окружности, равной
Лрз = π × Дст + Лм
Лми – это монтажный «привесок» к общей длине развёртки, то есть тот клапан, на который будут нахлёстываться края полосы при сворачивании цилиндра, с последующей установкой крепежа (саморезов или заклепок). Как правило, 15÷20 миллиметров для этого вполне достаточно.
Для резки оцинкованного листа лучше всего использовать ножницы по металлу. Раскрой с помощью шлифмашинки с отрезным кругом в среде жестянщиков полагается изуверством, и, кстати, от этого резко снижаются антикоррозионные качества оцинкованной стали. Так что делайте ножницами!
Как правильно подобрать себе ножницы по металлу?
Как правильно подобрать себе ножницы по металлу?Это, оказывается, не такой уж и «праздный» вопрос – имеется масса важных нюансов, о которых неопытный домашний мастер может даже не догадываться. О предназначении, классификации и специфике выбора ручных ножниц по металлу подробно рассказывается в отдельной статье нашего портала.
Крыша – «грибок»
Здесь задача несколько сложнее, но тоже вполне решаемая.
Совершенно очевидно, что «грибок» можно получить из разверстки, представляющей собой круг с удаленным из него сектором. То есть, главное – определиться с основными размерами, а там дело пойдет проще.
Внимание на чертёж-иллюстрацию.
Крыша – «грибок» со своей развёрткой и основными размерами.
Итак, какие размеры нам известны, и что предстоит рассчитать?
Диаметр основания конуса «грибка» — Дгр. Его можно взять вообще произвольно, но рекомендуется все же исходить из соотношения:
Дгр = 1,7 × Дск (диаметр стакана).
Высота конуса «грибка» Вгр — также может браться любой, но имеются аэродинамические рекомендации останавливаться на высоте равной:
Вгр = 0,3 × Дск (диаметр стакана).
Остальные величины потребуется рассчитать. Для этого нам должно хватить базовых познаний в геометрии.
Сгр² = (0,5×Дгр)² + Вгр²
Сгр = √(0,25×Дгр² + Вгр²)
Кстати, если исходить из рекомендованных соотношений (смотри выше), то можно в формулу подставить значения высоты и диаметра грибка, выраженные в диаметрах стакана (практически – диаметрах дымохода). Тогда формула расчета длины составляющей конуса (ската грибка) упростится до предела.
Сгр² = (0,5×1,7×Дст)² + (0,3×Дст)²
Сгр = √(0,7225×Дст² + 0,09×Дст²) или √(0,8125 Дст²)
Сгр = √(0,8125 Дст²)
Это несложно – напрашивается решение по принципу пропорции.
Длину полной окружности с радиусом Сгр определить несложно
L1 = 2 ×π × Сгр
Также несложно определить и длину той дуги, что остаётся после удаления сектора. Она равна длине окружности, лежащей в основании конуса «грибка:
L2= π × Дгр
360° — длина окружности равна L1.
у° — длина дуги равна L2.
у° = 360° × L2/ L1 = 360° ×Дгр / (2×Сгр)
Стало быть, для получения развёртки необходимо вырезать сектор с центральным углом, равным
а° = 360° – у°
Таким образом, все размеры у нас становятся известными – можно переходить к разметке развертки.
Пример расчета.
Требуется рассчитать параметры «грибка», необходимого для искрогасителя на дымоходную трубу наружным диаметром 161 мм.
По рекомендуемым соотношениям определяем диаметр основания конуса зонта и высоту конуса:
Дгр = 1,7 × Дск = 1.7 × 151 = 257 мм
Вгр = 0,3 × Дск = 0,3 × 151 = 45,3 мм
Тогда радиус развертки (или образующая конуса) получается равным
Сгр = √(0,8125×Дст²) = √(0,8125×151²) = 136 мм
Вычисляем центральный угол сектора развертки:
у° = 360° × Дгр / (2×Сгр) = 360° × 257/276 = 335°
Стало быть, на развертке необходимо для удаления наметить сектор с центральным углом:
а° = 360° – у° = 360° – 335° = 25°
Все величины есть – можно начинать разметку развертки.
* * * * * * *
Для получения развертки сначала на листе металла вычерчивается окружность с радиусом Сгр.
Далее, от центра с помощью транспортира намечается сектор с центральным углом а°.
При вычерчивании этого сектора не забываем на одной из сторон предусмотреть монтажный клапан, шириной порядка 15 мм. Он хорошо показан на схеме-чертеже.
Если все размечено, ножницами по металлу производится раскрой заготовки.
Далее, и заготовки сворачивается конус. Для этого часто бывает необходимым слегка прокатать вырезанную фигуру через жёстко закрепленную горизонтальную трубу.
После того как края развертки сошлись, их временно фиксируют в таком положении струбциной. Далее, сверлятся отверстия, и конус окончательно закрепляется заклепками через монтажный клапан. (Некоторые мастера для фиксации предпочитают использовать саморезы – тоже вполне нормальный вариант).
Стойки
Как мы уже говорили, стоек может быть четыре или три. Меньше трех – нельзя, больше четырех – абсолютно нецелесообразно.
Изготавливается стойка из полосы оцинкованной стали – в три сложения. Примерно так, как показано на схеме:
Размеры стойки и ее развертки, способы крепления – показаны как вариант. Могут быть и иные
Отрезанная полоса сворачивается втрое. Для этого имеет смысл ширину центральной полоски сделать миллиметра на 2-3 шире, чем ширину боковых, что будут сгибаться в ее сторону с обеих сторон.
Снизу на каждой стойке сверлятся по два отверстия для закрепления ее вертикально на стакане. Сверху – одно, для крепления «грибка». Расстояние от края стойки сверху до отверстия — порядка 8-10 мм. Этот край затем изгибается под углом, чтобы добиться плотного прижима к внутренней поверхности конуса «грибка».
Про длину стойки будет сказано чуть ниже.
Сетка искрогасителя
Ее делать не надо – правильнее будет сказать, что из сетки необходимо свернуть цилиндр, чтобы потом разместить его между стойками.
Размеры разверстки этого цилиндра по длине – абсолютно такие же, как и при изготовлении стакана. То есть по диаметру эти цилиндры станут практически одинаковыми.
А вот по высоте – все зависит от того, какой высоты конструкция искрогасителя задумана. Если проанализировать многочисленные чертежи заводских искрогасителей, то можно прийти к такому выводу:
В соответствии с этими рекомендациями подбирается и длина стоек. Они, безусловно, должны быть длиннее указанных величин – это хорошо должно быть понятно по размещенным выше схемам.
Поэтому высоту сетки искрогасителя удобнее всего подбирать будет уже, так казать, эмпирическим путем, по месту. Так, чтобы сетчатый цилиндр снизу оперся о головки заклепок, крепящих стойки к стакану (он в таком случае не провалится вниз). А сверху он должен упереться в нижнюю поверхность «грибка». То есть верхний край цилиндра должен прийтись в аккурат на сгибы стоек.
При сворачивании сетчатого цилиндра из развертки. Можно его зафиксировать заклепками или саморезами. Но в этом случае по линии крепления с обеих сторон, внутри и снаружи, должна быть установлена стальная полоска.
Сборка искрогасителя
Все детали готовы – осталось их смонтировать в общую конструкцию искрогасителя.
Очень важно, чтобы все стойки были поставлены и вертикально, и одинаково по длине, то есть по расстоянию от верхнего края стакана до линии изгиба стойки сверху. Для этого лучше всего сделать дополнительную разметку на самих стойках. А для крепления к стакану сначала очень тщательно выровнять одну, затем зажать ее струбциной, и только после этого сверлить отверстия под заклепки. И так, последовательно, со всеми стойками, не торопясь.
Затем этот цилиндр вставляется в центр между стойками и аккуратно просаживается вниз. Он должен слегка краем войти в стакан и упереться в головки заклепок. Верхний же край должен сравняться по высоте с изгибами стоек.
Крепление сетки к стойкам, раз уложен готовый цилиндр, возможно, но совсем необязательно.
При выборе оптимального положения колпака, когда он плотно опирается на все стойки, его необходимо зафиксировать сначала с помощью струбцин. После этого последовательно проводится сверление и окончательное крепление на заклепки
На этом, пожалуй, и всё! Готовый искрогаситель можно поднимать на крышу и закреплять на дымоходной трубе бани. Проблемы с опасными искрами должны навсегда уйти.
А закончить хочется демонстрацией некоторых технологических приемов, используемых мастерами –жестянщиками при изготовлении оголовков на дымоходные трубы.