первый слой мягкой кровли

Особенности работы с гибкой черепицей

Статья написана при участии компании ТЕХНОНИКОЛЬ

Кровлю загородного дома часто называют его «пятым фасадом» – от нее зависит весь облик дома. Неудивительно, что среди многих застройщиков с каждым годом растёт интерес к привлекательному и внешне, и по характеристикам материалу – гибкой черепице. Но, чтобы такая кровля смотрелась красиво и прослужила долго, ее нужно правильно смонтировать. Обо всех нюансах технологии монтажа гибкой черепицы рассказывает специалист компании-производителя.

Особенности монтажа гибкой черепицы

Шаг 1. Устройство сплошного основания. Хотя технология монтажа гибкой черепицы отработана до мелочей, есть ряд ключевых моментов, на которые следует обратить внимание еще перед укладкой мягкой кровли.

Эти вопросы актуальны для любого застройщика, который решил использовать гибкую черепицу.

Устройство мягкой кровли начинается с подготовки основания. Технология её монтажа требует — гибкая черепица должна укладываться на сплошное, ровное, жёсткое основание, к которому гонты можно закрепить гвоздями.

В качестве такого настила могут использоваться:

Практика показывает, что оптимальным вариантом для устройства сплошного настила, как по показателю цена-качество, так и по удобству монтажа, являются плиты ОСП-3. Причём, перепад высот между листами не должен превышать 1-2 мм. Применение досок в качестве настила может привести к тому, что со временем, в процессе высыхания древесины, основание может покоробить. Это вызовет изменение его геометрии и, соответственно, образование волн на уже уложенном финишном покрытии.

При монтаже сплошного основания между швами плит выдерживается расстояние (зазор) шириной в 3-5 мм. Это необходимо сделать, чтобы компенсировать линейное температурное расширение при смене времён года.

В зависимости от шага дополнительной обрешётки, используется различная толщина ОСП-3, фанеры или деревянного настила. Для наглядности рекомендуемые величины сведены в следующую таблицу:

Важно: для обеспечения оптимального температурно-влажностного режима крыши и своевременного вывода из подкровельного пространства избыточной влаги, делают вентилируемое подкровельное пространство.

Если кровля утеплённая, или обустраивается жилой мансардный этаж, то изнутри (до слоя утеплителя) устраивается сплошной пароизоляционный барьер, а сверху слоя утеплителя монтируется супердиффузионная мембрана.

Затем вдоль стропильной ноги набивается контрбрусок, за счёт чего формируется вентиляционный подкровельный канал. Поперёк контрбруса набивается обрешётка, на которую затем монтируется сплошное основание.

Шаг 2. Усиление карнизного свеса. После монтажа сплошного основания карнизные свесы необходимо усилить металлическими планками — т.н. капельниками. Несмотря на кажущуюся простоту монтажа этих элементов, пользователи нашего портала часто спрашивают, какие ошибки при этом могут быть допущены.

Я сделал сплошное основание под гибкую черепицу из ОСП и теперь озадачился вопросом: как правильно смонтировать и соединить карнизные и фронтонные планки.

Карнизные планки укладываются ребром на край сплошного основания. К сплошному настилу планки прибиваются специальными кровельными гвоздями с широкой шляпкой, в шахматном порядке, выдерживая шаг в 12-15 см. При прибивании гвоздей следим за тем, чтобы они не прибивались слишком низко от края свеса (выдерживаем расстояние от места перегиба карнизной планки > 4 см). Иначе гвозди будет трудно закрыть подкладочным ковром.

В местах пересечений планки крепятся с нахлёстом друг на друга не менее 3-5 см. Причём, при устройстве ендовы, планки особым образом подрезают, а на одной из планок оставляют специальный язычок, в который затем входит вторая планка. В этом случае соединение получается аккуратным и герметичным.

При монтаже карнизных планок неопытные застройщики допускают такую ошибку — сразу забивают два гвоздя на двух противоположных краях капельника. После чего забивают остальные гвозди. В результате на поверхности планки могут появиться волны.

Чтобы этого избежать, гвозди, забиваемые по краям, вколачиваем так, чтобы их легко можно было вытащить (например, забить гвоздь только до половины). Таким образом, мы зафиксируем планку. Затем забиваем до конца остальные гвозди, двигаясь по одной стороне капельника (слева направо или справа налево, как удобнее). Забив несколько гвоздей, мы вытаскиваем крайний гвоздь-фиксатор и забиваем остальные. Благодаря такому способу на планке не появятся волны.

Шаг 3. Монтаж подкладочного ковра. Одним из ключевых моментов при монтаже гибкой черепицы является устройство подкладочного ковра по всей площади кровли. Особое внимание следует обратить на места возможных протечек — ендовы и карнизные свесы. Как правило, нюансы укладки подкладочного ковра вызывают наибольшее количество вопросов у застройщиков.

Я задумался, а есть ли такой угол наклона ската кровли, при котором можно будет обойтись только обычным подкладочным ковром, и правильно ли это?

Часто строители при монтаже гибкой черепицы раскатывают только один — простой подкладочный ковёр, который фиксируют гвоздями. Можно ли так поступать? И обязательно ли использование (как предписывает методика) и простого, и самоклеящегося подкладочного ковра?

При устройстве кровли из гибкой черепицы обязательным условием является комбинация из двух видов подкладочных ковров. Самоклеящийся гидроизоляционный ковёр применятся в особо ответственных местах — карнизных свесах и ендовах. Подкладочные ковры с механической фиксацией раскатываются по остальной поверхности кровли.

Соблюдение этого принципа — гарантия беспроблемной эксплуатации кровли, что оговорено в инструкции по монтажу битумной черепицы.

Т.к. подкладочные ковры выпускают в рулонах, то их раскатывают параллельно карнизному свесу. Горизонтальные нахлёсты — 100 мм. Вертикальные нахлёсты – 150 мм. Подкладочный ковёр фиксируется кровельными гвоздями с широкой шляпкой. Шаг фиксации — каждые 200-250 мм. Места нахлёста подкладочных ковров (шириной в 8-10 см) промазывают битумной мастикой.

После укладки подкладочного ковра фронтонный свес кровли усиливается металлическими торцевыми планками. Планки прибиваются кровельными гвоздями в шахматном порядке, с шагом – 12-15 см. В местах стыков планки укладываются с нахлёстом в 15 см и фиксируются 2 гвоздями.

Шаг 4. Устройство ендовы. Укладка гибкой черепицы в ендове может быть выполнена несколькими способами:

Подготовка ендовы зависит от выбранного способа её устройства. Рассмотрим первый способ. Работа начинается с раскладки заранее раскроенного самоклеящегося подкладочного ковра. В ендове раскладывается полоса шириной в 1 метр, с нахлёстом по 50 см на каждую из сторон. При раскладке ковра следим за тем, чтобы полотно ковра легло на основание ровно, без складок и пузырей.

После раскладки самоклеящегося подкладочного ковра снимаем с его тыльной стороны антиадгезионную плёнку. Плёнка снимается не со всей поверхности ковра, а только с одной из его сторон. После этого свободная от плёнки часть самоклеящегося подкладочного ковра приклеивается к основанию. Зафиксировав ковёр, точно так же приклеиваем его вторую сторону.

Особое внимание уделяем оси ендовы. Ковёр в этой части должен приклеиться плотно, без образования пустот и пузырей. При монтаже подкладочного ковра, при его раскройке, в нижней части, для обеспечения лучшего стока воды и её отвода от стыка карнизных планок, делается небольшое закругление.

При монтаже подкладочного ковра следим за тем, чтобы на нём не образовывались волны, иначе после монтажа черепицы они будут видны на поверхности кровли. Все нахлёсты между коврами промазываются битумной мастикой. Мастика наносится жёстким шпателем. Толщина мастичного слоя не должна превышать 1 мм.

Далее, поверх подкладочного ковра, монтируется специальный ендовый ковёр. При раскройке ендового ковра, для отбива воды, делается точно такое же закругление в месте стыка планок, как и при устройстве подкладочного ковра. Также не забываем следить за тем, чтобы ендовый ковёр лежал плотно, и под ним не образовывались пузыри и складки.

Для удобства работы рекомендую заранее разметить габариты ендового ковра на подкладочном ковре (например, отметить его габариты карандашом). Затем нанести мастику на эти линии и только потом приклеить ендовый ковёр.

После приклеивания ендового ковра дополнительно фиксируем его механическим способом — прибиваем ковёр по периметру кровельными гвоздями с широкой шляпкой с шагом в 20-25 см и отступом от края 2-3 см. После того, как мы смонтировали ендовый ковёр, размечаем линию желоба и зону, которую нельзя пробивать гвоздями при монтаже черепицы. Линии отбиваем разметочной шнуркой.

Если водоток со скатов существенно отличается, то жёлоб ендовы необходимо смещать в сторону меньшего водотока, для компенсации подмыва воды стыка рядовой черепицы и ендового ковра.

Заключение

В завершении материала предлагаем вам ознакомиться с наиболее частыми вопросами, которые возникают у наших пользователей при работе с гибкой черепицей.

Я замешкался с монтажом мягкой кровли. Успел только подготовить основание и купить гибкую черепицу, а на улице уже установилась минусовая температура. Можно ли производить монтаж мягкой кровли в холодную погоду?

Если соблюдать следующие рекомендации, то монтировать гибкую черепицу можно и при низкой температуре.

Если температура воздуха ниже +5°C, нужно положить пачки с гонтами в тёплое помещение. За один раз берём по 5-6 гонтов. Клеевую полосу можно разогреть строительным феном.

Соблюдая данные принципы, монтируем и подкладочные ковры. А именно:

У двухслойной черепицы (нарезка «драконий зуб») на тыльной стороне есть надпись «Не удалять». Я не совсем понял, надо ли отрывать эту плёнку перед монтажом, и если её не оторвать, приклеится ли гонт к основанию?

Это противоадгезионная плёнка. Она необходима для того, чтобы предотвратить спекание гонтов друг с другом во время хранения их в упаковках. Удалять плёнку не нужно, т.к. гонты в пачке расположены зеркально, т.е. плёнка одного гонта перекрывает клеевую полоску, расположенную внизу гонта. Соответственно, она никак не влияет на процесс приклеивания черепицы к основанию.

Более того, это экономит время и облегчает процесс монтажа мягкой кровли на основе двухслойной черепицы, т.к. мы, в отличие от технологии монтажа однослойной черепицы, не тратим время на отрыв защитной плёнки.

Также при монтаже гибкой черепицы нарезки «драконий зуб» нет необходимости совмещать рисунки между гонтами. Укладка производится хаотично, рисунок кровли не имеет чёткой ортогональной структуры. Это также экономит время на её укладку.

Важно: у трёхслойной черепицы есть одна особенность, о которой надо знать перед началом её монтажа.

Источник

Мягкая кровля из рулонных материалов (без наплавления)

Большая часть материалов для устройства мягкой кровли выпускается в рулонах. Предназначены они для плоских крыш или скатных, но с малым уклоном — до 30°. Монтируют рулонные кровельные материалы на скатные крыши с уклоном более 15° редко — под своим весом они сползают со ската. Имеют невысокую стоимость, монтируются просто, современные материалы позволяют эксплуатировать их без ремонта на протяжении 10-25 лет. Именно такой гарантийный срок дают производители на материалы. Но, как долго будет эксплуатироваться рулонная кровля, зависит во многом от того, насколько качественно она сделана. При плохой работе не спасут даже самые лучшие материалы. Поэтому многие владельцы дач или частных домов предпочитаю делать все самостоятельно, своими руками. Об основных моментах устройства рулонной кровли с механическим креплением (на гвозди и саморезы) или с использованием мастики и поговорим дальше.

Строение рулонных кровельных материалов

Ширина рулонных кровельных материалов стандартная — 1 метр, длинна рулона может значительно отличаться — от 7 до 20 метров, характеристики изменяются в еще более широких диапазонах. Так что, чтобы выбрать материал для рулонной кровли, надо разобраться в видах.

Классификация по типу основы

Выбор рулонного материала для мягкой кровли надо начинать с выяснения его основы. Они бывают:

На основе стекловолокна и полиамида есть много разных материалов

Самые хорошие и долговечные материалы для рулонной кровли — на основе полиэстера. Срок их эксплуатации 15-25 лет. Стоят они дорого, потому обычно применяются в качестве верхнего — кровельного — покрытия, а нижние, подкладочные слои, делают из материла боле дешевого, обычно на основе стекловолокна или безосновных материалов (в качестве гидроизоляционного покрытия).

Виды вяжущего

Основа рулонного кровельного материала покрывается с двух сторон вяжущим защитным составом. Это может быть:

Для регионов с высокими температурами есть рулонные материалы для кровли на основе фольги — Фольгоизол. На фольгу с нижней стороны наносят битумно-резиновое или битумно-полимерное вяжущее. Из-за отражающих способностей фольги температура кровли будет на 20°C ниже. Лицевая поверхность может быть окрашена атмосферостойкими красками и лаками. Фольгоизол хорошо гнется, режется, прибивается кровельными гвоздями. Бывает кровельный (ФК) и гидроизоляционный (ФГ).

Назначение

Рулонная кровля редко состоит из одного слоя. В зависимости от уклона и сложности конструкции настилают от двух до пяти слоев. Нижние служат для гидроизоляции, сохранения тепла и улучшения звукоизоляции. Их называют «подкладкой», в маркировке они обозначаются буквой «П» (буква, отражающая назначение материала стоит на втором месте).

Что обозначают буквы в маркировке

Верхний слой должен быть более прочным, на него приходится основная механическая нагрузка, воздействуют климатические и природные факторы. Для этого слоя используются самые дорогие материалы. Они называются «кровельными» и обозначаются буквой «К».

Виды защитного покрытия

Вяжущие, которые используются при производстве рулонных кровельных материалов, требуют защиты от воздействия погодных факторов. В качестве защитного слоя используется посыпка разной степени помола:

Крупнозернистая посыпка не только защищает, но и придает декоративный вид

В маркировке буква, отображающая тип посыпки, стоит третей. Рулонные материалы, использующиеся для подкладки, посыпаются с обоих сторон мелкозернистой или пылевидной присыпкой. Ее задача — не дать склеиться в рулоне.

На тыльную сторону кровельного рулонного материала тоже наносится мелкозернистая или пылевидная крошка, а на лицевую — крупнозернистая или чешуйчатая, которая не только защищает покрытие, но и придает ему более привлекательны вид. Для придания еще более эстетичного вида, посыпку красят в разные цвета. Обычно это красный, серый, бордовый, коричневый, зеленый и синий цвета.

Способ монтажа

Большая часть материалов для рулонной кровле наплавляется на основание. Для этого используются специальные горелки, подключенные к баллонам со сжиженным газом. С их помощью нижний слой вяжущего расплавляется, сцепляясь с основанием или уже уложенным материалом. Такая технология применяется на плоских кровлях, перекрытых железобетонными плитами (например, на гаражах).

Способ монтажа рулонной кровли на мастику

В частном домостроении плоские крыши встречаются в нашей стране очень редко. На небольших домиках обычно это двускатная крыша, реже — односкатная. Стропильная система и обрешетка эти крыш — деревянные, использование на них открытого огня — большой риск и владельцы дач или небольших домов ищут рулонную кровлю, которую не надо наплавлять. Есть и такие материалы. Часть из них крепится при помощи мастики, часть — прибивается гвоздями (о них немного ниже). Есть материалы с самоклеящимся слоем. Все что надо — снять защитную пленку, раскатать материал и прижать его плотно.

Рулонная кровля из материала с самоклеящимся слоем

Основание под рулонную кровлю

Наплавляемые рулонные материалы обычно укладываются на плоские бетонные крыши. В некоторых случаях (при ремонте крыш гаражей) их могут укладывать на металлическое основание. В этом случае сам материал крыши является основой. Все что необходимо — предварительная обработка жидкой гидроизоляцией. Есть два варианта:

На скатных крышах под рулонную кровлю делают сплошное основание

На скатных крышах со стропильной системой под рулонные кровельные материалы необходимо сплошное основание. Чаше всего делают сплошную обрешетку из фанеры, ОСБ, обрезной или шпунтованной доски. Но эти основания горючи и наплавлять на них рулонную кровлю при помощи горелки нельзя. Тогда используют материалы для рулонной кровли с механическим способом монтажа (шиферные гвозди) или приклеиваемые на мастику.

Есть еще несколько вариантов негорючих материалов, из которых можно сделать основание под рулонную кровлю — это плоский шифер, ЦСП, ГВЛ и профлист (оцинкованный). На этих основаниях используют для крепежа специальные накладки и длинные остроконечные саморезы с пластиковыми гильзами.

Пример крепежа для рулонной кровли фирмы Технониколь

Любые сборные основания делают из листового материала толщиной не менее 8 мм, укладывают в два слоя. Второй слой кладут так, чтобы швы первого слоя перекрывались листами второго (со смещением швов).

Материалы для рулонной кровли без наплавления

Их не очень много, но они есть. Способ крепления — кровельными гвоздями (оцинкованными с широкой плоской шляпкой), на специальную мастику (обычно на мастику для гибкой черепицы). Некоторые имеют самоклеящееся основание, защищенное полимерной пленкой. Эту пленку во время монтажа снимают, прокатывая уложенную часть тяжелым металлическим валиком, стремясь избежать возникновения воздушных пузырей.

Итак, материалы, которые крепятся на мастику, гвоздями, имеют самоклеящееся основание:

Как видите, выбор есть. Правда, всего две категории — очень дешевые и дорогие материалы, но выбрать можно исходя из планов на ближайшее время. Если требуется временный вариант — покрыть кровлю, на несколько лет — можно использовать дешевые материалы. Если же рулонная кровля кровля устраивается надолго, имеет смысл использовать дорогие.

Устройство рулонной кровли без наплавления

Независимо от того, каким будет основание кровли, оно должно быть ровным, сухим и чистым. Никакого мусора и пыли. Только чистый материал.

Сделать рулонную кровлю на скатной кровле можно, но придется использовать определенные материалы, которые для этого предназначены и соблюдать правила и рекомендации. Все дело в том, что рулонные материалы для кровли имеют достаточно солидную массу. Без должной фиксации они под собственным весом сползают вниз. Чтобы этого не произошло, нужны специальные меры. Вот правила устройства рулонной кровли с механическим креплением:

Герметизация выхода трубы

В местах, где через кровельный пирог выходят трубы или антенны, настилается дополнительный слой. Он приклеивается на мастику непосредственно на основание. Для герметизации прохода круглой трубы через рулонную не наплавляемую кровлю происходит при помощи специального резинового фасонного элемента. Это эластичный колпак с резиновой юбкой. Бывает для труб от 110 мм до 250 мм в диаметре.

Фасонный элемент для прохода трубы через рулонную кровлю

Резиновый колпак натягивается на трубу, опускается так, чтобы юбка свободно лежала на основании. Низ юбки промазывается мастикой, хорошо прижимается. Отступив от края юбки 10 мм, устанавливают крепеж с шагом не более 200 мм. Стык резинового колпака и трубы заполняют соответствующим герметиком (для печных труб герметик должен быть термостойким).

Далее сверху расстилаются кровельный материал, который вокруг трубы дополнительно фиксируется гвоздями или саморезами с шайбами. Шаг установки крепежа — не более 250 мм, но вокруг трубы должно быть не менее 4-х крепежных элементов.

Стык с вертикальными конструкциями (примыкание к стене, кирпичной трубе)

В месте стыка кровли с вертикальной стеной укладывается дополнительный слой подстилающего материала. Он должен заходить на вертикальную поверхность не менее чем на 250 мм, на скате должно лежать не менее 200 мм. Вся поверхность дополнительного слоя промазывается мастикой, хорошо прижимается. После чего верхняя часть еще крепится металлической краевой рейки. Она крепится к вертикальной поверхности саморезами с шайбами не менее 50 мм в диаметре. Стык рейки со стеной заливают полиуретановым герметиком.

Пример организации примыкания к вертикальной стене

Если кровля утепленная, для обеспечения высокой степени герметичности можно сделать несколько дополнительных слоев (рисунок выше). Каждый из них на 100 мм заходит дальше предыдущего. Каждый промазывается битумной мастикой, но планка прибивается только к самому верхнему, хотя промежуточные можно фиксировать саморезами с шайбами с шагом 200 мм.

Это все основные моменты, которые необходимы при устройстве рулонной кровли без наплавления.

Источник