перепад пола и крыльца
Особенности конструкций загородного дома. Учет отметок чистого пола.
Архитектурный проект жилого дома включает в себя все необходимые отметки фундамента относительно грунта, лестницы, ступеньки, отметки дорожек и все прочее. И задача конструктора, который оформляет рабочую документацию, состоит в том, чтобы минимизировать расходы.
Обустройство фундамента в нашей климатической зоне – достаточно сложная задача, поскольку его необходимо закладывать ниже глубины промерзания и утеплять при помощи пенополистирола или других аналогичных теплоизоляционных материалов. Также в рабочей документации необходимо предусмотреть защиту пола первого этажа от бокового промерзания, защиту перекрытий и других элементов конструкции. И в первую очередь необходимо, чтобы те планировочные отметки, которые мы хотим иметь в финише, были достигнуты оптимальным образом, без переделок.
Изначально планируя конструктивные решения дома, необходимо тщательно выдерживать технологические требования к отметкам фундамента, чтобы дом был комфортным для проживания. В состав дома входят помещения различной функциональности, включая и те помещения, которые находятся под открытым небом – например, терраса или крыльцо. И все они обустраиваются на едином фундаменте.
Обустройство полов может предполагать их утепление, прокладку труб отопительной системы или теплого пола. Также в полу может прятаться электропроводка нижнего этажа. Поэтому, толщина пирога пола составляет в среднем около 15 см в зависимости от того, что именно будет размещаться в конструкции пола. Сделать пол толщиной менее 10 см сложно, ведь только толщина паркета или паркетной доски составляет от 1,5 до 2,2 см. Под паркет укладывается фанера толщиной около 1,8 см, такая толщина необходима, чтобы фанера была крепкой и не коробилась. Фанера должна укладываться на идеально ровные полимерцементные наливные полы. Под наливными полами располагается черновая стяжка толщиной около 5 см с армированием. Если же вместо паркета будет укладываться плитка, то толщина пирога пола будет чуть меньше, но не намного.
Но как только мы хотим выйти из дома на крыльцо или террасу, то обнаруживается перепад высот. Поскольку это помещение уличное, то необходимо предусмотреть защиту от негативных атмосферных явлений – косого дождя, снега и прочих. Как правило, чтобы внутрь помещения не заливал дождь и не заметал снег, уровень пола крыльца или террасы опускают примерно на 4 см. Тем не менее, остается перепад около 11 см, поскольку на террасе или крыльце внутрь пола нет необходимости прятать коммуникации. А необходимо просто постелить на пол керамическую плитку, натуральный камень, керамический гранит или другое любое отделочное покрытие.
В этой ситуации потребуется сверху на фундамент добавить еще стяжку и проармировать ее. Такое решение требует дополнительных затрат и не улучшает качество конструкции, а, кроме того, стяжка должна выстояться и набрать прочность, что добавляет еще и лишние временные затраты. А ведь эту ситуацию можно было предусмотреть на этапе заливки фундамента и просто приподнять на те самые 6 или 10 см черновой пол на террасе или крыльце. Такая же ситуация и с балконом, помимо разницы высот необходимо еще предусмотреть небольшой наклон пола балкона в сторону капельника. Вот почему, проектируя отметки завершения фундамента, необходимо всегда учитывать функциональность помещений и дальнейшие отделочные работы.
Также необходимо внимательно следить за тем, на какой отметке располагаются лестницы. Ведь лестницы в доме тоже проектируются таким образом, что под ними не будет никакого кабеля или труб. Как правило, там располагается только финишное покрытие толщиной около 4 см, а не 10 или 15 см. Поэтому, в общих строительных работах, как правило, лестница торчит вверх. Если первая ступенька выступает вверх, то, соответственно лестница сделана правильно. А если она не выступает, то эти 10 см придется подливать по лестнице.
Уровень пола между улицей и помещением
Делаю помещение нежилое, строители недолили стяжку. Делали просто цемент с отсевом, вместо 10-12 см получилось 6-8 из-за перепада плит на полу. Теперь возник вопрос, как в помещении класть плитку? Доливать полы или делать толстенный слой клея? Перепад между улицей и помещением 8-9 см.. Я в полном недоумении. Ступеньку делать на входе в помещение оч. не хочется, и для маломобильных групп населения не допустим. Подскажите, какой «комфортный» уровень перепада высот между помещениями (зал и тамбур), что бы ноги не запинались и не сильно ощущалось при ходьбе? Думаю от уровня крыльца на 1-2 см. занизить пол в тамбуре между дверьми, и так же, в помещении, на 1-2 см. ниже класть плитку. + плитку на слой клея в 2 см. итого сантиметров 6 скрадется., как то так.
В общем, нужен совет, да и потолки в помещении 2.5 м, что при подъеме полов каждый сантиметр критичен. 
примерную схему прицепил.
4 см можете спокойно стяжку уложить с тем же отсевом, можете более дорогие материалы (ССС) использовать, стяжки, наливные полы и только их когда толщина меньше 3-4 см. Тут главное вес, чтобы для перекрытия не критично. А вот толстый слой клея более худший и дорогой вариант. Особо нет проблем у Вас.
А10-12 см ЦПС в общей сложности не сильно много для перекрытия + плитка потом с клеем?
Что такое А10? Бетонная стяжка уже в 6-7см критическая для плит перекрытия, а у вас все 12см, да пока ещё без плитки.
За Байкалом Имел в виду 10-12 см.. Если из кермазита сделать 5-6 см? а на него потом плитку?
Рома написал :
4 см можете спокойно стяжку уложить с тем же отсевом,
SM-2013 написал :
Имел в виду 10-12 см.. Если из кермазита сделать 5-6 см? а на него потом плитку?
У вас уже и так там в 8см стяжка сделана. Надо было делать всю стяжку (10-12см) из керамзитобетона или методом «плавающая сухая стяжка». Я уж не знаю, что и посоветовать. Что у вас за плиты перекрытия. Так то несущая способность плиты 300-400кг/м2. Это у же со стяжкой+плитка+стеллажи с продуктами+ сами покупатели. Сделать всё можно, но только надо делать с умом с самого начала.
12 см это 220 кг на кв метр. Для панельки это явный перебор. до 800-1000 всей (включая собственный) Панелька в разы меньше.
Делать нужно без ступенек. Очень неудобно со ступеньками. По хорошему старую стяжку снять и сделать облегченным бетоном. Либо на подсыпке и учитывая, что проходимость выше чем в обычной квартире использовать для усиления арматурную сетку.
За Байкалом написал :
Конечно не с разу у дверей заканчивается, а как бы площадка в 1 м2. Не помню, чтобы я хоть раз споткнулся.
Рома написал :
Делать нужно без ступенек.
Кто вам такое сказал? Торговые центры не заморачиваются, лепят и по 5-10 ступенек.
Рома написал :
По хорошему старую стяжку снять и сделать облегченным бетоном.
Вот и правильно. Называется не ступенька, а подиум. Это место при эксплуатации магазина должно быть хорошо освещено. Для пожилых можно сделать поручень. Укладывайте плитку прямо на вашу сделанную стяжку обычным плиточным слоем. (0,5-1см) Плитка должна быть не скользкой. На подиуме плитка должна быть с защитным уголком, желательно с резиновым.
Кстати, если сделаете подиум, то и в тамбуре можно поднять пол на уровень с улицей.
Я сказал. А Вы пока, и это радует, не знакомы с артритом и плохим зрением. Что касается у Вас в городе, а вот у нас в городе на эти дела нужны проекты и архитектурно-планировочные разрешения.
Перфоратор, бетонолом, если стяжка очень крепкая, все ж таки бетон из дресьвы. Тот кто умеет не проблема. Отламывать кусками и в мешок. Мешок на улицу, с улицы заказать вывоз или увезти самому типа в сад (гараж) на подсыпку дорожных ям (я себе так делаю, все идет в работу, ничего не выбрасывается).
Ну а дальше 2 вараинта или сразу облегченным бетоном или в два слоя так, называемая плавающая с армированием. Второй вариант считаю лучше, потому как первый слой будет утеплитель. Помещение на первом этаже, я так понимаю?
За Байкалом написал :
Торговые центры не заморачиваются, лепят и по 5-10 ступенек.
Возле дома где я живу, один гаденыш с такой же логикой, пристроил перед домом в цоколь магазин и сделал ступеньки. Теперь жильцы дома каждый день не заморачиваясь прыгают 10-15 ступенек, а в родной магазин, что на первом этаже ныряют с подиума.
Еще раз. Нормальные люди строят все удобно, качественно, красиво. Плохие советы даете в этот раз.
Рома написал :
вот у нас в городе на эти дела нужны проекты и архитектурно-планировочные разрешения.
Здесь ТС сам решает, как сделать. Знать в проекте ЭТО не прописано.
Рома написал :
Еще раз. Нормальные люди строят все удобно, качественно, красиво. Плохие советы даете в этот раз.
Ну. если у ТС торговый зал 15-20 м2, можно и подолбить сделанную стяжку, благо в низу подвал. У соседей краска с потолка не посыпется.
За Байкалом написал :
Ну. если у ТС торговый зал 15-20 м2, можно и подолбить сделанную стяжку, благо в низу подвал. У соседей краска с потолка не посыпется.
Ага, помещение на 1-ом этаже
SM-2013 написал :
там про ступеньки внутри не сказано, но сказано про маломобильные группы, которые должны спокойно перемещаться.
У вас вход с улицы без ступенек? Прямо с тротуара можно зайти? Или все же ступени? Про поручни не забудьте.
За Байкалом написал :
У вас вход с улицы без ступенек? Прямо с тротуара можно зайти? Или все же ступени? Про поручни не забудьте.
Со ступенями. Там типа пандуса сделано. Поручни запроектированы.
Позвонил проектировщику, он сказал что в доме на плиты 800 кг нагрузка предусмотрена.. сижу думаю, верить ему или переделывать все на легкий полистирол или керамзитобетон..
SM-2013 написал :
Со ступенями. Там типа пандуса сделано. Поручни запроектированы.
Вам решать. И в торговый зал делается пандус и бетон можно срубить и стяжку поднять старую, только точно рассчитать нагрузку на плиту. У вас старая стяжка почти 7 тонн. 50м2*0,07м=3,5 куба. Вес одного куба 2 тонны. 160кг/м2. Это только старая стяжка. Узнайте тип плиты и её несущую способность.
SM-2013 написал :
он сказал что в доме на плиты 800 кг нагрузка предусмотрена.
На метр квадратный? Он этот дом проектировали и знает точно? Ну не знаю, не знаю.
Вы же сосед с Екатеринбурга? Дресьва это то что, Вы называете отсев. Отсев гранитного щебня
Ага, оттуда. Только вот со строительством плотно впервые связался
Рома написал :
. Дресьва это то что, Вы называете отсев. Отсев гранитного щебня
SM-2013 написал :
Позвонил проектировщику, он сказал
Samar написал :
Я, конечно не с Екатеринбурга, но там бывал. дресьвой там называют отсев осадочных (рыхлых) пород (которые на порядок уступают гранитному по прочности).
Типичное челябинское обьявление
//Продам дресву, щебень, песок, грунт, горелик, керамзит, вывезу мусор в//
Основной ее называет ее щебеночно-песчаная смесь.
Samar написал :
лучше конечно сетку положить (которая будет нагрузку распределять)
благодаря сетке бетон работает на изгиб.а здесь вроде как все нагрузки на сжатие?
Я бы в тамбуре разогнал «скрытым» пандусом, просто полом под уклоном эти 4-6 см, плюс 2-3 на порогах.
лучше дорожную 100х100, или 150х150. Сетка нужна только для увеличения несущей способности стяжки (потому, что она толстая) и распределения нагрузки и чтобы не трескалась.
Samar написал :
ps. а на Урале её полно, там земли то нет практически.
СНБ 3.02.04-03. Отметка пола тамбура должна превышать отметку пола крыльца на 2 см и на столько же быть ниже отметки пола входного помещения
Отметка пола тамбура должна превышать отметку пола крыльца на 2 см и на столько же быть ниже отметки пола входного помещения.
5.6Главный вход в жилую часть многоквартирного дома и общежитие следует организовывать через вестибюль. В секционных домах допускается организовывать главный вход непосредственно через лестничную клетку, а для квартир, расположенных на первом этаже, непосредственно с придомовой территории.
В жилых домах усадебного типа и в блокированных домах с приквартирными земельными участками допускается предусматривать кроме входа в дом отдельный хозяйственный выход на участок.
5.7В многоквартирных жилых домах и общежитиях наружные двери, ведущие в жилую часть здания, хозяйственные и технические подполья, на крыши, а также внутренние двери технических помещений и чердаков должны быть усиленными и выполняться из металлических конструкций в соответствии с требованиями СТБ 1138 и 7.7.
В полотне наружных и тамбурных дверей, ведущих в жилую часть многоквартирного жилого дома и общежитие, следует предусматривать смотровое отверстие-окно, низ которого должен быть не выше 0,9 м от уровня пола, а его заполнение должно осуществляться закаленным стеклом по ГОСТ 30698. Допускается заполнение смотрового отверстия-окна обычным стеклом при условии защиты его металлической решеткой.
5.8Наружная дверь главного входа в жилую часть многоквартирного жилого дома должна быть оборудована домофоном или кодовым замком, а также приборами самозакрывания с ограничителями хода дверей (остановами).
5.9Во входной части многоквартирного жилого дома (в лестничной клетке или вестибюле) следует предусматривать место для размещения почтовых ящиков. В специальных домах с квартирами для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, перед почтовыми ящиками должно быть свободное пространство шириной не менее 1,2 м, а высота размещения замков ящиков над уровнем пола не должна превышать 1,25 м.
5.10Наименьшую ширину и наибольший уклон лестничных маршей, ведущих на жилые этажи, следует принимать в соответствии с требованиями СНБ 2.02.02, при этом в многоквартирных жилых домах без лифтов ширина лестничных маршей должна быть не менее 1,15 м.
5.11Ширина лестничных площадок в многоквартирных жилых домах должна быть не менее 1,4 м. В жилых домах, имеющих лифты грузоподъемностью 630 кг, ширину лестничных площадок допускается уменьшать до 1,2 м при условии соблюдения требований СНБ 2.02.02.
5.12Участки стены под окном высотой от пола менее 0,7 м (кроме граничащих с летними помещениями) должны иметь ограждения высотой от пола не менее 0,9 м. В специальных жилых домах для престарелых и инвалидов на ограждениях лестничных маршей и на стенах лестниц должны устанавливаться двойные поручни на высоте 0,7 и 0,9 м.
5.13Наименьшую ширину внеквартирных коридоров и дверей в них следует принимать в соответствии с требованиями СНБ 2.02.02.
В специальных жилых домах для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, а также на этажах жилых домов квартирного типа, где располагаются квартиры для таких инвалидов, ширина внеквартирных коридоров должна быть не менее 1,8 м, высота порогов в дверных проемах — не более 2,5 см.
5.14Жилые здания должны иметь чердак. В жилых зданиях высотой до восьми этажей включительно чердак следует предусматривать «холодный», а в зданиях высотой девять этажей и выше допускается устройство «теплого» чердака.
При размещении на верхних этажах жилого дома многоуровневых квартир или рабочих помещений (согласно 6.8) допускается предусматривать совмещенное покрытие.
5.16Крыши в жилых зданиях следует проектировать с организованным водостоком. Допускается предусматривать наружный неорганизованный водосток со скатных крыш одно- и двухэтажных зданий при условии выноса карниза не менее чем на 0,6 м, а над входами в подвальные и цокольные этажи и над балконами верхнего этажа — устройства защиты от атмосферных осадков в виде козырьков или других архитектурных приемов.
Деревянное крыльцо: как правильно рассчитать размеры и нужно ли делать фундамент? 33 примера
Многие называют крыльцо визитной карточкой дома. И действительно, именно по входной зоне гости судят о вкусе и респектабельности хозяина. Крыльцо может быть из металла, бетона, кирпича, но сегодня мы поговорим о старой доброй деревянной конструкции
Прежде, чем приступать к строительству крыльца, нужно его спроектировать, и это куда более ответственное дело, чем кажется на первый взгляд. Ошибившись с шириной ступени, углом наклона марша или высотой конструкции в целом, домовладелец обречен постоянно сбиваться с шага, спотыкаться и даже падать при входе в собственное жилище.
Высоту крыльца определить легко: она равна расстоянию от грунта до нижней линии дверного проема минус 5-6 см (для учета сезонных колебаний почвы).
Что касается верхней площадки, важно, чтобы можно было стоять на ней, открывая дверь нараспашку. То есть глубина должна быть хотя бы на 30-40 см больше ширины створки. А ширина — как минимум в 1,5 раза больше ширины дверного проема.
Рекомендованная высота ступени составляет 15-20 см. Ниже делать нежелательно, так как при движении по лестнице придется семенить. Выше тоже лучше не строить, иначе во время подъема нужно будет слишком высоко поднимать ноги. Ширина проступи составляет обычно порядка 26-28 см. Этого достаточно, чтобы уверенно поставить ступню.
Оптимальный угол наклона марша лежит в пределах 30-45º. Более пологая лестница отнимет много места, а более крутая создаст неудобство при ходьбе
Правильность расчетов (то есть эргономичность будущей лестницы) можно проверить по СНиПу, согласно которому сумма ширины ступени и удвоенной высоты должна быть в пределах 600-640 мм. Например, если ширина ступени составляет 280 мм, а высота 170 мм, то 170×2 + 280 = 620 мм. Значит, крыльцо спроектировано грамотно и ходить по нему будет удобно.
Вариантов конструкции деревянного крыльца — множество. Прежде всего, варьируется количество лестниц — от одной до трех. Само крыльцо может быть открытой пристройкой, защищенной лишь козырьком над входной дверью, или же иметь надежные капитальные стены с полноценной двускатной крышей. В последнее время становится все более популярным крыльцо-патио, объединенное с террасой. Словом, вариантов масса. Теперь же рассмотрим методы реализации дизайнерских фантазий.
Фундамент
Несмотря на то, что деревянное крыльцо весит довольно мало (по крайней мере, по сравнению с домом), ему необходим надежный фундамент. Иначе конструкция в первый же сезон перекосится и погрузится в грунт.
Но конечно, отливать монолитную плиту для относительно легкого крыльца не нужно. Вполне достаточно столбов, установленных в местах наивысшей нагрузки. Довольно удобны и просты в монтаже винтовые сваи. Опора такого рода представляет собой металлическую трубу с лопастью, которую просто вкручивают в грунт, а потом заливают изнутри бетоном.
Также можно использовать деревянные опоры — бревна диаметром не менее 30 см или брус сечением от 10×20 см. Их погружают в землю не менее чем на 80 см. В среднем глубина вкапывания составляет 1/3 высоты сваи.
Опора устанавливается в подготовленную яму на гравийно-песчаную подушку толщиной порядка 20-25 см и, после тщательного выравнивания по вертикали, заливается раствором бетона.
Перед установкой деревянную сваю необходимо защитить от почвенной влаги при помощи жидкого битума или специальных антисептиков
Тетива/косоур
Основой для ступеней могут служить так называемые тетивы или косоуры. Первый вариант наиболее популярен в силу простоты и скорости монтажа. Тетевы представляют собой установленные на ребро доски толщиной не менее 5 см, к внутренним сторонам которых крепятся деревянные опорные бруски или металлические уголки. После на них укладывают доски ступеней.
Монтажные бруски и металлические профили для ступеней желательно крепить с уклоном порядка 1-2° для стока дождевой воды
Стоит упомянуть и еще один способ монтажа ступеней на тетивах — в пазы, прорубленные не более чем на ½ толщины доски. Метод не самый распространенный, и тому есть объективные причины. Во-первых, пазы ослабляют тетивы, делая их более склонными к растрескиванию, а во-вторых, у ступеней, уложенных в неглубокие выемки, малая площадь опоры.
Косоур — это та же доска, поставленная на ребро, на которую ступени укладывают сверху. Для этого по верхней кромке выпиливают прямоугольные зубцы. Такой монтаж многие специалисты называют наиболее надежным.
Если тетив у лестницы бывает только две, то количество косоуров может варьироваться. Так, если для ступеней используются тонкие доски (30 мм при оптимальных 50 мм), то максимальное расстояние между несущими балками составляет всего 50-60 см. И, если ширина лестничного марша больше, нужен третий, дополнительный косоур посередине.
Настил
После установки тетив/косоуров остается лишь сделать покрытие для ступеней и площадки, то есть деревянный настил. При этом желательно делать между досками зазоры в 3-5 мм, чтобы во время дождя через них стекала вода.
Как правило, материалом для крыльца служит древесина лиственницы и сосны
Важно! Древесину крыльца необходимо покрыть влаго- и биозащитными составом, чтобы уберечь от внешнего воздействия. Эту пропитку следует обновлять раз в 2-3 года.
Если крыльцо имеет более двух ступеней (а обычно именно так и бывает), необходимо сделать поручни. Обычно именно они становятся украшением входной зоны. При этом делать на заказ дорогостоящие резные балясины совершенно не обязательно. Сегодня в строительных магазинах предлагается множество доступных по цене деревянных опор самых разных форм.
И завершающим штрихом крыльца станет козырек над входной дверью. Как правило, его выполняют из дерева или поликарбоната на металлическом каркасе.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен, чтобы ничего не пропустить!
Крыльцо в частном доме: основы строительства крыльца
Выбираете энергоэффективные решения?
Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE
Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)
Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)
Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)
Постоянные читатели FORUMHOUSE хорошо знают, что визитной карточкой любого частного дома может послужить его крыльцо.
Оно может быть каменным, деревянным или изготовленным из металла, под навесом или закрытым, маленьким или массивным.
Но какой бы материал и конструкцию вы не выбрали, главное требование к этому сооружению – надёжность и функциональность.
А для того чтобы уличный вход в коттедж во всех отношениях служил верой и правдой долгие годы, необходимо соблюдать ряд основных правил, о которых вам расскажут пользователи нашего сайта!
Как построить удобное крыльцо: проект
Именно такой вопрос необходимо задать себе ещё на этапе проектирования будущего жилища.
Основное его назначение – обеспечение свободного доступа с улицы в особняк. Закрытое крыльцо, утеплённое, с входной дверью превращается в так называемый тамбур.
Закрытое крыльцо к дому своими руками.
Тамбур, являясь буферной зоной, отсекает поступление холодного уличного воздуха и препятствует выходу тёплого воздуха при заходе в жилое помещение с улицы.
Крылечко к дому своими руками.
Благодаря этому, уменьшаются теплопотери жилого дома, что особенно актуально в холодном климате. Грамотно спроектированным крыльцом в частном доме пользуешься с удовольствием, в то время как неудобное превращается в головную боль для всех домочадцев. Срок службы крыльца равен или превышает срок службы жилого дома. Поэтому прежде чем приступить к его возведению, необходимо разобраться в его функциях и воплотить это в проект:
Открытое крыльцо своими руками.
Дизайн крыльца в частном доме, его размеры и конструкцию лучше всего продумать ещё на стадии создания проекта дома! А узнать про все интересные особенности строительства лестниц в частном доме можно из этой статьи.
Только учтя все вышеперечисленные требования, можно приниматься за детальную проработку элементов крылечка. И начинать необходимо с фундамента.
Высокое крыльцо к дому.
Особенности возведения фундамента под крыльцо
К строительству крыльца нужно относиться так же ответственно, как и к возведению индивидуального дома. Основой любого строения является надёжный фундамент. Но застройщики могут задумываться о строительстве крыльца лишь после того, как залит основной фундамент, или уже построен дом. И вот к чему это приводит:
Sakyra10:
– При закладке фундамента под дом мы не сделали прямоугольный фундамент под небольшое крыльцо. Теперь, когда настало время заниматься внешней отделкой, встали перед дилеммой – из чего и как строить входную группу. Копать траншею на глубину закладки основного фундамента не хочется, да и нет места для заезда тяжёлой техники, т.к. уже поставлен забор. Думаю поставить металлическое крыльцо – как наиболее простое в техническом исполнении решение, но вот надо ли его привязывать к домику, и какой под него выбрать фундамент, я не знаю.
Очень частовозведение всех пристроек к дому оставляют «на потом». Затем застройщики пытаются исправить эту ошибку, но допускают другую: делают жёсткую привязку фундамента пристроя к основному «домашнему» фундаменту. Т.к. место стыковки двух фундаментов не обладает достаточным запасом прочности, а сами фундаменты закладываются на разной глубине и несут разную нагрузку, то при сезонных подвижках грунта (при морозном пучении) разноимённо действующие усилия разрывают место привязки, как на фото.
Фундаменты сдвигаются, их выпирает, появляются трещины, а конструкции начинает вести. Поэтому следует запомнить следующее правило:
Любой пристрой (крыльцо, терраса) – это отдельное строение, требующее возведения своего независимого фундамента.
Крыльцо для коттеджа.
Вит1959:
– В этом случае между двумя фундаментами устраивается деформационный шов, который заделывается любым эластичным материалом и закрывается декоративными накладками.
В результате фундаменты выглядят, как единое целое, но развязаны в отношении друг друга.
VictorUfa:
– Деформационный шов можно устроить через ленту ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента из полиуретана), а стропильную систему крыши крыльца дома лучше смонтировать на шарнирном соединении. Само соединение закрыть планкой примыкания.
Шарнирное сопряжение элементов придаёт стропилам относительную подвижность, а при небольших смешениях узел останется целым.
Если устройство деформационного шва обычно не вызывает затруднений, то при выборе фундамента для крыльца появляется ряд вопросов.
Vetalt:
– Задумался о возведении фундамента под открытое крыльцо к дому. Но пока не знаю, какой выбрать. Думаю рассмотреть два варианта: металлическое или каменное основание. Оба имеют свои плюсы и минусы:
Вит1959:
– Я бы поставил небольшое крыльцо к дому на обычный свайный фундамент, предварительно пробурив скважины на глубину промерзания земли. Это наиболее простой и дешёвый вариант основания под крыльцо здания.
Крыльцо, вход в частный дом.
А вот пользователь с ником VictorUfa полагает, что в случае выбора свайного фундамента под крыльцо, сваи может выпереть боковыми силами морозного пучения, как это часто бывает со столбами под забор.
Dimastik25:
– Я буду делать крыльцо на свайном фундаменте по технологии, которая защитит сваи от выдавливания. В позапрошлом сезоне мой сосед именно так и залил металлические столбы забора. Вторую зиму уже стоят, и не один не накренился!
Популярная технология заключается в следующем:
Пространство вокруг столба забивается глиной. Получается столб с уширением внизу, который будет работать как якорь при морозном пучении по типу ТИСЭ. Поверх столбов одновременно с лестницей заливается монолитная площадка.
Глиняный замок защищает основание свай от верховодки.
Несмотря на простоту свайного фундамента, у него есть такой большой недостаток, как необходимость устройства забирки – элемента, закрывающего открытую цокольную часть свайного или столбчато фундамента. Поэтому фундамент под уличное крыльцо выполняют в виде плиты или МЗЛФ.
44alex:
– Если фундамент у домика невысокий, то заливаем обычную плиту. Основание плиты – наподобие фундамента УШП. Предварительно утепляем экструдированным пенополистиролом. Если фундамент большой высоты, то делаем ленту, утепляем её по периметру. Цоколь изнутри заполняем песком, а сверху отливаем плиту.
На этом основании можно монтировать любое крыльцо или крылечко – из дерева, металла или поставить ЖБ колонны. Чтобы сэкономить на бетонных работах, можно отливать не монолитную, а ребристую плиту.
В теме FORUMHOUSE обсуждается, из чего и как сделать крыльцо и оптимальные размеры крыльца по отношению двери. Пользователи FORUMHOUSE могут узнать к чему может привести ремонт старого крыльца. И познакомиться с хорошими вариантами использования пространства под крыльцом.
Смотрите наше видео о том, как впостроить террасу на фундаменте из автомобильных покрышек.