пароизоляционная мастика для стен

Обмазочная пароизоляция

Конденсат, который образуется при перепаде температур внутри и снаружи помещения, приводит в негодность теплоизоляцию, вызывает грибок и плесень. Для борьбы с ним служит пароизоляция, являющаяся обязательной частью работ при утеплении и гидроизоляции.

Прекрасно себя зарекомендовали в этих целях битумно-полимерные составы. Они представляют собой вязкие однородные смеси, не требующие предварительного разогрева — в отличие от обычных битумных мастик. Они не боятся низких температур, просты в применении, наносятся быстро, что немаловажно для строителей. При затвердевании битумно-полимерные мастики образуют надежную парозащитную мембрану.

Обмазочная пароизоляция от компании «Гиз-Технологии»

Компания «Гиз-Технологии» предлагает уникальную мастику «ГизЭласт», которая традиционно выполняет функции 100% гидроизоляции, а также 100 % пароизоляции, при этом по доступным ценам. Состав широко используется как в промышленном, так и в частном строительстве.
Для того чтобы работать с мастикой, не нужно обладать специальными профессиональными навыками. Достаточно лишь размешать однокомпонентный раствор и покрыть им обрабатываемую поверхность. Наносится материал в один, или, лучше в два слоя. Расход составляет 1-2 кг на 1 м².
Состав подходит и для нанесения на ровные поверхности — такие, как стены и потолок, и для использования при герметизации швов и стыков. Это позволяет быстро и легко обрабатывать поверхности, сделав их полностью паронепроницаемыми. Для того, чтобы добиться максимального эффекта от выполненных работ, при выборе материалов следует в первую очередь обратить внимание на их качество.
Мы предлагаем только самые качественные продукты.
Мастика «ГизЭласт» всегда в наличии. Купить её, заказать доставку, можно прямо здесь, на сайте, или, позвонив по телефону: +7 495 231-9661
Стоимость:

Задайте вопросы по телефонам +7 (499) 899 39 79 и +7 (495) 231 96 61 или отправьте заявку и мы перезвоним Вам в ближайшее время

Источник

Пароизоляция обмазочная

Пароизоляция — родная сестра гидроизоляции, и предназначены они для защиты конструкций сооружения или теплоизоляционных материалов от попадания влаги. Различие в том, что гидроизоляция препятствует проникновению жидкой влаги, а пароизоляция (само название говорит за себя) защищает от конденсата и пара. Темой сегодняшней статьи будет пароизоляция обмазочная.

Если вы производите утепление конструкций изнутри, то обязательно проектом предусматривается выполнение пароизоляции. Зимой при резком контрасте температур внутри помещения и на улице неизменно появляется конденсат, который вбирает в себя теплоизолирующий материал.

Во влажной среде происходит его загнивание, появляется грибок, плесневеют и чернеют стены, деревянные элементы шатровых крыш. Чтобы это предотвратить необходимо выполнить защиту теплоизоляционного материала с помощью пароизоляции.

Устроить своеобразное препятствие на стыке соприкосновения теплого и холодного воздуха. Необходимость устройства пароизоляции, её вид и конструкция устанавливаются проектом.

Виды пароизоляции по типу устройства

Подготовительные работы

Пароизоляция обмазочная – этапы выполнения

Самыми дешевыми и востребованными в настоящее время являются составы на основе битума для устройства обмазочной пароизоляции. Рассмотрим в качестве примера этот вариант. Пароизоляция выполняется из тех же мастик, какие применяются для устройства гидроизоляционного ковра кровли.

Выполняем грунтовку подготовленного основания праймером для лучшего сцепления железобетонной поверхности покрытия с обмазочной пароизоляцией. Праймер готовим из расчета 1:2 (битум : бензин). Разогретый битум вливаем в бензин и тщательно перемешиваем. При выполнении работ грунтовку можно наносить кистью, валиком, щеткой и пр. Нанесение производим в один слой.

Устройство пароизоляции начинают сразу же после высыхания грунтовки. Длительные перерывы в выполнении этих работ приводят к засорению поверхности покрытия. Пароизоляция обмазочная выполняется горячим битумом согласно проекту по количеству слоев.

Состав наносим вручную или механизированным способом, а если кровля без большого уклона, то просто методом разлива и равномерного перераспределения по всей поверхности. При перерывах в работе слои обмазочной пароизоляции наносят с перекрытием стыка с ранее выполненным участком на ширину 20-30см.

Контроль качества при выполнении обмазочной пароизоляции

При устройстве обмазочной пароизоляции важно контролировать температурный режим при производстве работ, правильный состава мастик, качество подлежащих приёмке материалов, правильность нанесение состава.

Нанесение каждого последующего слоя обмазочной пароизоляции допускается только после проверки качества предыдущего затвердевшего слоя.

Законченная обмазочная пароизоляция не должна иметь отслоений и вздутий, слой пароизоляции должен быть сплошным по всей поверхности. Обнаруженные некачественно выполненные места следует расчистить и выполнить заново.

Приёмка пароизоляционных работ производится в ходе выполнения работ ( как промежуточная приёмка), и после их завершения.

Промежуточной приёмке подлежат

Подготовительные работы под огрунтовку и выполнение первого слоя обмазочной пароизоляции;

Выполнение предыдущего слоя пароизоляции обмазочной до выполнения последующего слоя;

Нанесение пароизоляции на участки, которые будут закрыты кладкой, ограждениями, грунтом, водой и пр.;

Устройство пароизоляции деформационных швов;

Выполнение обмазочной пароизоляции в местах стыков сборных элементов.

Для окончательной приёмки пароизоляции предъявляются

Мы рассмотрели основные вопросы темы пароизоляция обмазочная на примере битумного материала. Вы можете воспользоваться более дорогими современными материалами типа Мастер Руф и другими. Прекрасный материал, с ним легко работать, отвечает всем требованиям и правилам производства пароизоляционных работ.

При качественном выполнении обмазочной пароизоляции вы можете переходить к следующим этапам — устройству теплоизоляции и цементной стяжке согласно проекту.

Источник

Пароизоляция кровли и стен

Современное строительство невозможно представить себе без теплоизоляции. В то же время даже самый качественный утеплительный материал не сможет функционировать достаточно эффективно, если его не защитить грамотно смонтированной кровельной и стеновой пароизоляциии.

Пароизоляция кровли необходима для того, чтобы предотвратить появление конденсата на материалах, служащих утеплителями крыши. Производство этого вида работ– весьма важный этап для строительства теплого и уютного жилища, особенно в случае частых перепадов температур на улице. Правильная пароизоляция надежно защищает кровлю. Если при устройстве были допущены ошибки, то теплоизоляция довольно быстро утрачивает свои функциональные характеристики, дом отсыревает, может завестись плесень, грибок. Вот почему при ремонте кровли теплоизоляцию крыши и пароизоляцию кровли целесообразно осуществлять одновременно.

Не менее важна пароизоляция стен: ведь любое здание очень быстро теряет тепло именно через стены. Если работы по устройству были проведены качественно и профессионально, в доме всегда будет уютно и тепло, а стены будут надежно защищены от намокания в результате диффузии. При осуществлении работ чаще всего применяют слой материала, обладающего достаточно высокой степенью сопротивляемости диффузии. Обычно используют такие материалы, как рубероид, пергамин, алюминиевая фольга, полиэтилен. Если был выбран листовой материал, необходимо тщательно заклеить швы.

Пароизоляция стен

Бывает внешней и внутренней. Прежде чем выбрать оптимальный вариант, учитывают площадь стен и материал, который был использован для строительства дома. Если здание дополнено верандой, она играет роль своеобразной воздушной подушки, препятствующей потерям тепла. В этом случае затраты на работы будут сведены к минимуму. Несколько сложнее выполнять пароизоляцию стен бетонных и кирпичных домов: такие конструкции имеют высокую теплопроводность и отличаются высокой теплоотдачей. Внешняя пароизоляция стен может выполняться одним из трех способов:
— «сэндвич» — стена+теплоизоляция+внешняя панель;
— крепление утеплителя на стену при помощи специального клеевого состава;
— вентилируемый фасад.

Преимущества метода: можно выполнять работы в любое время года, утеплять только наиболее холодные участки, углы, стыки; не нарушается архитектурный облик дома.

Кровельная пароизоляция

Материал, применяющийся в качестве утеплителя для кровли, должен на протяжении длительного времени сохранять влагостойкость, отвечать всем требованиям пожарной безопасности, а также быть экологически чистым и не выделять во время эксплуатации токсичных веществ. Теплопотери значительно уменьшаются, если кровля дополнена мансардой, а также в случае скатной крыши. Для таких крыш требования к кровельному материалу несколько мягче: главное, он не должен давать усадку – это может привести к образованию «мостиков холода».

Пароизоляционные материалы

Универсального пароизоляционного материала, которым можно было бы обшить все здание, от кровли до фундамента, просто не существует. Выбор материала во многом зависит от целей, которые вы перед собой ставите. Однако в любом случае, выбирая материал, обратите особое внимание на такие его свойства, как надежность, огнестойкость и надежность. Кроме того, очень важна теплопроводность: чем она ниже, тем меньше материала вам потребуется для укладки пароизоляционных слоев.

Всегда ли нужна пароизоляция стен и кровли? Необходимость в проведении работ отпадает в том случае, если стены здания утеплены снаружи материалом, обладающим малым сопротивлением диффузии; когда стены здания возведены из однородного материала, а также в случае с «дышащими» стенами.

Если принято решение организовать защиту теплоизоляции, необходимо обратиться за услугами к специалистам – только профессиональная организация обеспечит теплый и сухой дом.

Источник

Пароизоляция стен

Компания Технопрок для пароизоляции стен предлагает 2 альтернативных материала.

Несмотря на то, что пленки «подкровельные», они являются традиционным материалом для пароизоляции стен. Большинство строителй знает только этот материал и для многих является откровением, что пароизоляцию стен возможно выполнить жидкими или пастообразными гидроизоляционными материалами.

Между тем, применение жидких гидроизоляционных материалов позволяет выполнить работу малыми силами быстрее и надежнее, т.к. нет необходимости в крепеже пароизоляционных пленок, что особенно затруднительно при пароизоляции стен большой высоты.

Современные гидро- и пароизоляционные жидкие материалы европейского производства (двух — и однокомпонентные битумно-полимерные материалы) наносятся либо безвоздушным распылением либо кистью или валиком, как краска.

Пароизоляция стен жидкими резинами

Эмульсии, используемые для пароизоляции стен, наносятся на поверхность методом холодного напыления. Компания Технопрок предлагает 2 разновидности таких материалов: Рапидфлекс и Технопрок, которые поставляются в бочках по 200кг (фото кликабельно, нажмите, чтобы увеличить).

Для работы требуется специальное оборудование. Но и производительность при этом фантастическая — до 1000м2 за 8-10 часов, силами 3-4 человек.

Если площадь стен небольшая, то рациональнее использовать мастичные составы Эластопаз или Эластомикс, которые поставляются в вёдрах по 5, 10 и 18кг (нажмите на фото, чтобы увеличить).

Мастичные составы чаще применяются для устройства пароизоляции стен своими руками. Эти материалы не требуется ни разогревать, ни разжижать растворителями. Они полностью готовы к применению, стоит лишь открыть ведро.

Мастику Эластопаз можно наносить либо вручную либо автоматизированно, но для этого потребуется специальное безвоздушное окрасочное оборудование грако высокого давления.

Все материалы экологически и пожаробезопасны. Никакого запаха, никаких выделений. Поэтому жидкие резины могут использоваться для пароизоляции стен квартир или гидроизоляции и пароизоляции ванных комнат, бань, душевых и пр.

Пожалуй, единственным ограничением для применения этих материалов является то, что они должны наноситься на жесткое основание и при этом температура окружающей среды не должна быть ниже +5 град.С.

Подробнее об упомянутых выше марках жидкой резины для гидроизоляции и пароизоляции стен можно прочитать на соответствующих страницах сайта www.technoprok.ru:

Пароизоляция стен плёнками

Если же кто-то предпочитает сделать пароизоляцию стен по-старинке либо имеют те 2 ограничения, упомянутых выше, то компания Технопрок предлагает широкий выбор различных диффузионных пленок торговой марки Eurovent.

Диффузионные мембраны Eurovent с высокой паропропускной способностью используются в качестве подкровельного покрытия скатных утепленных кровель, а также для пароизоляции стен.

Пароизоляционные плёнки Eurovent это изделия, отличающиеся высокой механической прочностью, что является одним их ключевых свойств для качественной пароизоляции.

Высокая УФ-стабильность (4 месяца) не ограничивает сроки выполнения работ до монтажа кровли. Это не так важно для пароизоляции стен изнутри, но является существенным фактором при монтаже пароизоляции стен снаружи или при устройстве пароизоляции кровли.

Достоинством продукции марки Eurovent является, несомненно, ее долговечность, подтвержденная проведенными исследованиями на износ в одной из ведущих лабораторий Германии Institut für textile Bau und Umwelttechnik GmbH w Greven.

Испытание изделий при помощи симуляции условий износа – это одно из требований европейской нормы EN13859-1. Эта норма касается материалов, используемых в качестве подкровельного покрытия скатных кровель.

В компании Технопрок представлены однослойные и многослойные мембраны и пленки немецкой фирмы «EVROSYSTEM», среди которых можно подобрать оптимальную для каждой задачи. Пароизоляционные мембраны призваны защищать от воздействия паров не только кровлю, но и стену, и пол, предотвращая появление грибков, плесени и гниения в древесине. Ознакомиться с ассортиментом таких пленок для пароизоляции можно на странице сайта technoprok.ru про подкровельные плёнки.

Сферы применения пароизоляции ООО Технопрок

Для того, чтобы в здании было сухо и тепло в любую погоду, необходимо грамотно и качественно провести кровельные работы, одним из условий которых является правильно осуществленная пароизоляция крыши. Использование жидкой резины для плоской кровли удобно и тем, что позволяет быстро и качественно смонтировать пароизоляционный слой на большой площади.

Для того, чтобы пароизоляция дома была эффективной, защищала здание от проникновения влаги извне и предохраняла утеплитель от воздействия влажного воздуха, необходимо понимать, что такое пар, конденсация и точка росы.

Специалисты компании Технопрок проконсультируют Вас по вопросам применения пароизоляции и ветроизоляции. Помимо того, у нас весьма демократичные цены на весь ассортимент. На нашем складе всегда в наличии и жидкая резина и гидроизоляционные мастики и геотекстиль и дренажные мембраны, — словом всё, что необходимо для устройства пароизоляции и гидроизоляции.

Источник

Как сделать пароизоляцию для стен своими руками

Здравствуйте читатели моего блога! Речь сегодня пойдет о том Как сделать пароизоляцию для стен своими руками. Казалось бы дело не хитрое, но когда сталкиваешься с этой проблемой, приходится задуматься, а как правильно сделать, а какую подготовку выполнить, какие материалы подобрать.Таким образом, я решила, что данная статья будет кому-либо полезной, и посвящаю свои усилия этой тематике. В ней я отвечу на ряд вопросов, которые возникнут непосредственно перед тем Как сделать пароизоляцию для стен своими руками, а некоторые даже и после этого.Эта тема достаточно широка, ведь перед работой, необходима основательная подготовка, а как это сделать? И это отдельная тема. Обо всем этом очень подробно Вы сможете узнать в статье ниже.
Как сделать пароизоляцию стен и потолка своими руками

Название конструктива – «пароизоляция» (или «парозащита») содержит в себе и описание основной его задачи. То есть пароизоляция кровли, пола, других конструкций и конструктивов — это суть мероприятия по защите их от воздействия пара, т.е. воды, находящейся в газообразном состоянии.

Как действует пароизоляция, материалы и инструменты для ее устройства

Чтобы лучше представить, устройство пароизоляции, рассмотрим, как сделана парозащита пола, например, с покрытием из паркетной доски.

Для защиты паркета нам необходимо создать некий слой называемый паробарьер, непроницаемый для газообразной воды.

Защитить полы нужно от пара проникающего снизу, поэтому, паробарьер должен располагаться под финишным покрытием, а еще лучше в самом низу всего конструктива, непосредственно на перекрытии.

Сделать пароизоляцию пола можно с помощью пленки, не пропускающей газообразную воду. Но можно и уложить не пропускающий пары воды пенопласт (пенополистирол, пенополиуретан), в этом случае пароизоляция одновременно послужит утеплением пола.

Устройство пароизоляции пола

Существуют и обмазочные материалы для пароизоляции на основе акриловых смол или в виде т. называемой «жидкой резины», смеси полимеров, образующих после нанесения резиноподобную пленку. Подобные материалы удобны для устройства гидроизоляции в труднодоступных местах, на поверхностях сложной формы.

Читайте так же: Как класть кирпич и кирпичная кладка своими руками

Как уже говорилось, сделать пароизоляцию можно с помощью пленочных паробарьеров. В самом простом случае можно использовать обычные полиэтиленовые или полипропиленовые пленки. Для придания дополнительной прочности пленки для устройства паробарьера армируют сеткой из стекловолокна или вискозы.

Армированная пленка для пароизоляции

Для получения более качественной защиты используются специальные пароизоляционные мембраны, состоящие из нескольких слоев.

Такая многослойная пароизоляция может оказаться требовательной к характеру монтажа. То есть, при укладке ее стороны должны быть ориентированы определенным образом. На поверхности такого паробарьера нанесены обозначения, указывающие как сделать пароизоляцию с его помощью, а именно, какая сторона должна быть обращена к защищаемой конструкции, а какая от нее.

При устройстве пароизоляции, обычно неизбежны швы, для герметизации которых нужен специальный скотч.

То же самое касается не пропускающих пара утеплителей. Швы между ними запениваются монтажной пеной, а затем так же проклеиваются скотчем (см. рис.1).

Дело в том, что монтажная пена образует при затвердевании открытые поры, сквозь которые парообразная влага проходит свободно.

Что касается инструментов применяемых при устройстве пароизоляции, обычно они ограничиваются ножницами и монтажным ножом. Кроме того, для нанесения обмазочных составов используют кисть, или шпатель.

Укладка пароизолирующих пленок выполняется на ровное основание, без каких либо острых выступов могущих эту пленку повредить.

Как уже говорилось, нужно быть внимательным при использовании односторонних барьеров, где важна ориентация. Особенно правильная ориентация парабарьера при защите утеплителей, например при утеплении кровли, крыши. Если же пленка укладывается внутрь массива конструкции, под бетонную или растворную стяжку ее ориентация практической роли не играет.

Рассмотрим особенности пароизоляции различных конструктивов.

Как сделать пароизоляцию кровли (крыши) своими руками

При устройстве пароизоляции кровельных конструкций, крепление пароизоляционной пленки производится, как правило, на деревянные конструкции стропил. Делают это специальными гвоздями, либо скобами с помощью строительного степлера. Используют в работе прочные и надежные многослойные мембраны.

Схема устройства крыши

Швы между отдельными полотнами нужно располагать таким образом, чтобы они попадали на конструкцию кровли. Нахлест полотен по длине и ширине делают не менее 150 мм.

Как сделать пароизоляцию стен своими руками

Для пароизоляции стен лучше применять обмазочный тип пароизоляции. Еще лучше, выполнить пароизоляцию комбинированной: там, где стена имеет сложную форму, а так же в труднодоступных местах использовать обмазочный состав, а для основного массива рулонную пароизоляцию, с креплением на мастику.

Схема пароизоляции стены

Если выполняется пароизоляция стен или перегородок из гипсокартона, то пароизоляцию укладывают поверх каркаса, под ГКЛ. Крепление пленки выполняют к стойкам на «жидкие гвозди».

Если же речь идет о том, как сделать пароизоляцию стен при устройстве вентилируемых фасадов, то тут пароизоляция укладывается на стену снаружи, крепления же достаточно временного, выполняемого обычным скотчем, либо на клеящий состав, наносимый отдельными «пятнами».

Впоследствии, пароизоляция прижимается и фиксируется слоем утеплителя и (или) несущим каркасом обшивки.

Как сделать пароизоляцию потолка своими руками

Пароизоляция потолков ничем не отличается от защиты стен: материал крепится к потолку на «жидкие гвозди», а если перекрытие выполнено из дерева, то с помощью скоб строительного степлера. В дальнейшем так же прижимается обшивкой.

Для чего и где нужна пароизоляция

В воздухе всегда находится некоторое количество водяных паров. При этом в отличие от жидкой воды, проникающая способность газообразной воды на порядок выше.

Водяной пар проникает практически через любые виды искусственных каменных материалов, образующих полы, стены и перекрытия здания и если не решить, как сделать пароизоляцию, может наделать немало бед.

Негативное воздействие оказывает как сам пар, служащий питательной средой для различного рода микроорганизмов населяющих частички пыли, так и жидкая вода, в которую он переходит при конденсации. Конденсированная вода в свою очередь питает плесневые грибки и водоросли, оказывает разрушающее действие на конструкции.

В основном, пароизоляцию устраивают для утеплителей, причем таких, которые заметно теряют свои качества при увлажнении. При этом, паробарьер устраивают с жилой стороны помещений, поскольку именно там влажность воздуха выше.

Кроме того, как сделать пароизоляцию своими руками, необходимо знать тем, кто решил построить баню или сауну имеющие отдельную парилку, в которой по определению будет высокая концентрация парообразной воды.

Разумеется, в соседних помещениях этот пар совершенно ни к чему.

Пароизоляция и гидрозоляция

В заключение хочу указать на необходимость четко разделять понятия пароизоляции и гидроизоляции.

Если Вы знаете, как сделать парозащиту, то гидроизолирующие свойства такого конструктива получаете автоматически.

Более того, они будут абсолютны, поскольку если уж материал не пропускает газ, жидкость он не пропустит тем более.

Однако именно способность пропускать парообразную влагу часто требуется от гидроизоляции. Для этого при изготовлении гидробарьеров из плотных, не пропускающих газ пленок, в них специально проделываются крохотные отверстия – микроперфорация.

Впрочем, гидроизоляция это уже совсем иная тема, о которой расскажут другие статьи: как сделать гидроизоляция пола, гидроизоляция фундамента, проникающая гидроизоляция.

Армированный полиэтилен

Известный, но уже малораспространенный материал, который ранее использовался для создания пароизоляции в деревянных домах. Сегодня его применение практически не дает должного эффекта и надежности.

Полиэтилен нельзя натягивать, растягивать в целях избежания его деформации и разрывов. Кроме того, сильно натянутый он может легко утратить свои функциональные способности и целостность в процессе перепада годичных температур.

Зачастую неправильное использование пленки превращает каркасный дом в парную баню, не дает стенам нормально «дышать», накапливает внутри дома влажный воздух, делая проживание в нем не комфортным и малоприятным.

Различные виды мастики

Представляют собой специальные смеси, которые наносятся на пол и стены дома до начала создания внешней отделки. Позволяют создавать надежный пароизоляционный слой с внешней стороны стен каркасного дома.

Битумно-кукерсольная мастика — одна из самых популярных. Для ее нанесения не требуется создание обрешетки стен. Может наносится в несколько слоев, но каждый из них должен качественно просохнуть.

Хорошо пропускают воздух и позволяют стенам каркасного дома «дышать».

Доступная стоимость. Большой ассортимент выбора мастики. Мастика надежно удерживает влагу и сохраняет каркас дома и утеплитель от разрушения.

Рубероид

Это современный и доступный строительный материал, который позволяет создавать надежный пароизоляционный слой. Подходит для создания внешнего пароизоляционного слоя стен каркасного дома. Требует предварительной обрешетки из брусков по периметру всей стены не шире чем 50 на 50 см.

Из вышеперечисленных материалов наиболее неудачным и нежелательным для пароизоляции каркасного дома является полиэтилен. Он не пропускает воздух и способен сделать из вашего дома настоящий парной мешок, с повышенной влажностью. Зимой в нем будет холодно и сыро, а в теплое время года — парить, как в бане.

Оптимальный материал для создания пароизоляционного слоя стен каркасного дома. За функциональные особенности их еще называют пароизоляционные мембраны. Они надежно защищают дом от проникновения нежелательной влаги в утеплитель и в само помещение, а также обеспечивают комфортное проживание в деревянной постройке на протяжении многих лет.

Единственные недостаток — достаточно высокая стоимость этого материала, но и она полностью окупается в процессе эксплуатации каркасного дома, ведь не нужно переживать о замене утеплителя, а также о разрушении деревянного каркаса всего дома, ведь специальные мембранные пленки обеспечат ему долговременную максимальную защиту от влаги с внешней стороны и пара — с внутренней.

Самая главная особенность монтажа пароизоляции снаружи заключается в том, чтобы избежать распространенной ошибки во время установки двойной изоляции, которая чаще всего способствует гниению каркаса и накоплению влаги внутри утеплителя.

Этапы пароизоляции снаружи

Укладка производится между утеплителем и стеной.

Особенно важно обеспечить наличие специального воздушного зазора между ними. Пленки с специальным клеевым слоем кладут внутренней поверхностью стороной на утеплитель. Важно следить, чтобы ветрозащитная мембрана оставалась сверху.

Для пароизоляции со стороны улицы подойдут пленки: A100, A120, A120 Смарт. Они надежно защищают внешнюю поверхность стены от влаги и ветра, пропускают влагу изнури и обеспечивают нормальный микроклимат внутри каркасного дома.

Этапы пароизоляции изнутри

Пароизоляционные мембраны накладываются поверх остальных.

Крепить можно непосредственно к деревянному каркасу, предварительно обработав его антисептиком. На перегородочных стенах материал накладывается с двух сторон с обязательным нахлестом. Стыки дополнительно обрабатываются герметичным скотчем, с влагостойкими возможностями.

Важно использовать специальные изолирующие ветрозащитные мембраны снаружи стены, чтобы они могли надежно пропускать влагу, а не удерживать ее в утеплителе.

Если прикрепить пароизоляцию с обеих сторон утеплителя, то стены быстро намокнут и потеряют теплоизоляционные способности. Учитывайте это при выборе материала и его последующей укладке.

Если не используется пароизоляция, а утеплитель просто зарывается внешними отделочными материалами, то есть вероятность того, что утеплитель (особенно на ватной основе) быстро намокнет и потеряет свои способности.

Экономия на пароизоляционных материалах чревата более серьезными финансовыми вложениями в будущем. Учитывайте этот фактор, и выбирайте качественные материалы для пароизоляции стен каркасного дома.

Как утеплить стены дома

Итак, наконец-то стены дома утеплены. Для этого выбрана традиционная и недорогая минеральная вата.

Работа была поручена строителям, которые берут недорого. Только, как выяснилось, и делают они тяп-ляп. Во всех помещениях по-прежнему зуб на зуб не попадает, вдобавок и кровля вместе со стенами отсыревать начала.

Ведь такие горе-строители, скорее всего, и элементарных вещей не знают. А нужно всего лишь правильно уложить пароизоляцию. Как производится пароизоляция и какой стороной к утеплителю ее нужно укладывать поговорим в данной статье.

Какие бывают строительные мембраны

Для начала подробнее рассмотрим какая бывает пароизоляция и в зависимости от ее назначения. Исходя из своего предназначения, мембраны, применяемые в строительных работах, могут быть следующих видов:

Чтобы защитить минеральную вату от проникновения влаги, внутри нее прокладывается слой пароизоляционного материала. Когда утепляют кровлю или помещение, находящееся под крышей, такая пленка кладется непременно. Пароизоляционный слой должен находиться снизу, под слоем минеральной ваты.

Если предстоит утеплить стены с внутренней стороны здания, также надо предусмотреть преграду для водяных испарений. При этом нельзя использовать материал, имеющий поры или перфорацию. Подробнее об утеплении стен изнутри смотрите материал: Чем утеплить стены изнутри квартиры или дома и как это сделать правильно.

Коэффициент паропроницаемости у этого слоя должен быть как можно меньше. Предпочтительнее использовать, например, пленку из полиэтилена (можно армированного).

Не лишним будет и фольгированное алюминиевое покрытие на такой пленке. Не забывайте – при использовании пароизоляции многократно увеличится влажность в утепленном помещении. Поэтому надо продумать хорошую систему вентиляции.

Существуют специальные пленки, на которых нанесено антиконденсатное покрытие.

Влага на них не скапливается. Их обычно подстилают под материалы, подверженные ржавчине. Это профнастил, оцинковка, металлочерепица (не имеющая защитного покрытия изнутри).

Пленка не дает влажным испарениям добраться до металла. Для этого на ее изнанке имеется шершавый тканевый слой, который собирает влагу. Укладывать пленку с антиконденсатным покрытием нужно тканевой стороной вниз, на расстоянии от 2 до 6 сантиметров от слоя минеральной ваты.

Пленка с антиконденсатным покрытием.

Строительные мембраны, пропускающие испарения, используются при утеплении стен с наружной стороны, предохраняя их от порывов ветра. А еще они применяются в скатных кровлях и негерметичных фасадах в качестве дополнительной защиты от влаги. От паропроницаемых пленок требуется наличие микроскопических пор и перфорации.

Влага, накапливающаяся в утеплителе, должна свободно проходить через них в систему вентиляции. Чем активнее уходят водяные испарения, тем лучше. Ведь тогда утеплитель сохнет быстро, и эффект от его применения выше.

Паропроницаемые пленки могут быть следующих видов:

Так как псевдодиффузионные мембраны хорошо защищают от влаги, то их удобно использовать под кровлей в качестве наружного слоя. При этом надо предусмотреть воздушный зазор между пленкой и утеплителем.

А вот при фасадном утеплении такие мембраны не годятся – они слишком плохо пропускают пар. Ведь, когда на улице сухо, из вентиляции в поры мембраны может попасть пыль. Вот и перестает «дышать» пленка, а конденсат в результате оседает на утеплителе.

А как класть пароизоляцию диффузионного или супердиффузионного типа? Намного проще, как свидетельствует опыт.

Такая мембрана имеет достаточно большие отверстия пор, и засорить их не так-то просто. Поэтому, прокладывая ее, не надо заботиться о воздушной прослойке для вентиляции с нижней стороны. Это облегчает задачу – не придется возиться с монтажом обрешетки и контр реек.

Существуют диффузионные пленки не только обыкновенные, но и объемные.

Они устроены так, что прослойка для вентиляции расположена внутри мембраны. Благодаря этому конденсат не достигает кровли из металла. Принцип работы такой пленки – тот же, что и у антиконденсатной.

Отличие в том, что объемная мембрана выводит влагу из теплоизолятора. Ведь если металлическая кровля наклонена под маленьким углом (от 3 до 15 градусов), то конденсат, образующийся с нижней стороны, не может стечь вниз. Он медленно, но верно подтачивает оцинкованное покрытие, постепенно полностью его разрушая.

Объемная диффузная мембрана.

С внешней или внутренней стороны теплоизолятора монтировать мембрану

#1.Если надо утеплить фасад, то пленка для отвода пара кладется с внешней стороны.

#2.А вот при утеплении кровли применяются пленки с антиконденсатным покрытием, диффузные или объемные. Их надо класть на минвату сверху, подобно тому, как это делается в вентилируемом фасаде.

#3.Если же кровля строится без утепления, то слой пленки должен проходить внизу под стропилами.

#4.Утепляя верхнее перекрытие комнаты под чердаком, барьер для пара кладем снизу теплоизолятора.

#5.И последний вариант – внутреннее утепление стен. Здесь пароизоляционная пленка (без перфорации) должна монтироваться поверх минеральной ваты, располагаясь внутри комнаты.

Как следует укладывать мембрану – лицом или изнанкой

#1.Как выяснилось, многие мастера не знают, какой стороной класть пароизоляцию. Проще всего, если пленка для пароизоляции имеет одинаковую лицевую и изнаночную сторону – вопрос сразу снимается.

Но не всегда – выпускаются и односторонние пленки. Например, антиоконденсатные – их изнаночная сторона тканевая, и при монтаже она должна смотреть внутрь комнаты. Туда же должно быть обращено металлическое покрытие на фольгированной мембране.

#2.К диффузионным пленкам производитель обычно прикладывает инструкцию по монтажу. В ней подробно описано, какой стороной кладется мембрана. Внимательно читайте данное описание: ведь одна и та же фирма может выпускать пленки как односторонние, так и двусторонние.

Определить иногда можно и внешне – по окраске. Если мембрана имеет две стороны, то одна из них окрашена более ярко. Обычно это наружная сторона пленки.

В каких случаях необходима воздушная прослойка возле мембраны

#1.Внизу всех пленок для пароизоляции обычно устраивают зазор для вентиляции шириной около 5 сантиметров. Это делается для избавления от конденсата. Нельзя допускать, чтобы облицовка стены соприкасалась с мембраной.

Если же используется пленка диффузионного типа, то монтируется она прямо на утеплитель, влагостойкую фанеру или ОСП. Здесь воздушную прослойку надо делать с наружной стороны мембраны. У антиконденсатной мембраны зазор должен получиться по 4 или 6 сантиметров с каждой стороны.

#2.Утепляя кровлю, зазор для вентиляции делаем путем сооружения контробрешетки, состоящей из брусков. А для фасада вентилируемого типа зазор получается при монтаже стоек или горизонтальных профилей, расположенных перпендикулярно к пленке.

Каким должен быть нахлест при заходе частей мембраны друг за друга

#1.Вдоль края пароизоляционных пленок есть разметка. Она означает, каким должен быть перехлест полотен – обычно от 10 до 20 сантиметров. Это важно при пароизоляции кровли – здесь пленка еще и от влаги должна защищать.

Нахлест рассчитывается в зависимости от угла ската крыши. Так, угол до 30 градусов требует перехлеста до 10 сантиметров, 15 сантиметров достаточно для углов от 20 до 30 градусов. Если угол ската менее 20 градусов, части пленки должны заходить друг за друга сантиметров на 20, не меньше.

#2.Мембрана диффузионного типа должна перехлестываться в том месте, где конек, также на 20 сантиметров. В ендове перехлест составит 30 сантиметров, а также полоса дополнительная по скату прокладывается, если уклон крыши невелик.

Заход полосы на оба ската должен составлять от 30 до 50 сантиметров. На крыше мембраной закрываются и боковые части теплоизолятора. Вывод ее идет либо на желоб для слива, либо на капельник.

Зачем и чем проклеиваются стыки, и нужно ли это

Отдельные части мембраны нужно герметично проклеивать.

Это делается при помощи самоклеящихся лент, одностороннего или двустороннего типа. Они бывают сделаны из обычного или вспененного полиэтилена, бутилкаучука или бутилена, полипропилена. Такими лентами можно и ремонт пароизоляции произвести, заделав щели и дыры.

Какую именно ленту лучше использовать, рекомендуют фирмы-изготовители. Только не берите для этих целей скотч, особенно узкий. В этом случае о герметичности можно забыть – расклеятся швы через короткое время.

Какой крепеж следует использовать

Для монтажа мембран можно и гвозди взять (при условии, что они имеют широкую шляпку), а можно и обычным строительным степлером воспользоваться. Но лучшим крепежом считаются контррейки.

Чтобы многослойная строительная конструкция служила долго, мембраны применять нужно. Иначе оптимального соотношения температуры и влажности не добиться.

Главное – знать, как правильно выбрать и какой стороной укладывать пароизоляцию.

Если цена на строительную мембрану составляет не более 0,5 процента от сметы, то защита утеплителя является разумным мероприятием. Ведь при этом и в комнатах будет комфортно, и расходы на энергоносители снизятся.

Материал для пароизоляции бани

Чтобы помещение бани как можно быстрее набирало необходимую температуру и лучше ее держало, применяют утепляющие слои.

Однако беда многих утеплителей — высокая гигроскопичность, ведущая к потере утепляющих свойств и разрушению сырья. Защитить утеплитель от влаги помогают пароизолирующие пленки и другие материалы. Изучите, какой бывает пароизоляция для бани и сауны, что лучше выбрать и как провести самостоятельный монтаж.

В каких случаях необходима пароизоляция

В большинстве случаев в качестве утепления применяют различные виды минеральной ваты.

Этот материал не гниет, хорошо сохраняет температуру и недорого стоит. Пароизоляция в бане призвана удерживать водяные пары и не давать им проникать в слой утеплителя. Если для сохранения тепла используют пенополистирол, пеноплекс или пенопласт, в защите от пара нет необходимости.

Надежная пароизоляция не только повышает эффективность утепляющего слоя, а также защищает стены и потолок бани от гниения. При выборе пароизолирующих материалов необходимо учитывать, что для разных по назначению помещений целесообразно использовать различную изоляцию:

Обычная полиэтиленовая пленка

Это самый дешевый материал. Пленка хороша тем, что продается полотном шириной от 3 до 6 метров.

Благодаря этому, возможно обшить стены и потолок с минимумом швов. В шестиметровом полотне пленка продается сложенной вдвое, то есть, фактически ширина составляет три метра. В таком сложенном виде ее можно крепить на стены, чтобы получился двойной слой.

Однако пленка недолговечна.

Через несколько лет она начнет разрушаться под действием высоких температур. Поэтому в современном строительстве ее используют все реже и реже. Если все же принято решение обшивать баню пленкой, выбирайте самое толстое полотно – толщиной от 100 мкм.

Строительный картон или крафт-бумага

В помещениях, где нет повышенной влажности, вполне допустимо использование плотного строительного картона, так называемой крафт-бумаги. В чистом виде ее сейчас применяют редко, более популярны модификации с фольгированным или лавсановым покрытием.

Обычная и фольгированная крафт-бумага без полиэтиленовой прослойки абсолютно не переносят контакта с водой, поэтому их используют только для обшивки предбанника или комнаты отдыха.

Крафт-бумага с лавсановым покрытием или полиэтиленовой прослойкой — более прочный материал, пригодный как для сухой сауны, так и для парилки.

Вспененный полиэтилен изолон

Этот материал широко применяют для пароизоляции бань и саун. Помимо гидро- и пароизолирующих свойств, он обладает утепляющим эффектом. Представляет собой гибкое полотно из вспененного полиэтилена.

Наиболее популярен изолон с фольгированным покрытием.

Он хорошо выдерживает экстремальные температуры парилки, не пропускает влагу, удерживает тепло. Чем толще вспененный слой, тем более выражены утепляющие свойства. Для бань целесообразно применять фольгированный изолон толщиной не менее 3 мм.

Фольгированная минеральная вата

Решая, какую фольгу лучше выбрать для бани, стоит присмотреться к такому универсальному материалу, как фольгированная минеральная вата. Это современная пароизоляция, обладающая отличными утепляющими свойствами.

По сути, это утеплитель, покрытый теплоотражающим влагостойким слоем.

Такая фольгированная пароизоляция идеальна для утепления бани. Ее монтируют на потолке и стенах теплоизоляционным слоем внутрь, а фольгированным наружу.

Для обшивки бани следует выбирать покрытие толщиной не менее 50 мм. Фольгированная минеральная вата продается в рулонах. В строительных магазинах можно встретить минвату таких производителей:

Пароизоляционное покрытие «Изоспан»

«Изоспан» — это один из современных материалов. Линейка продукции представлена самыми разными покрытиями. Однако все их объединяет одно свойство — это полипропиленовые пленки разной толщины и прочности, предназначенные для защиты от влаги.

Пароизоляция «Изоспан», которую можно использовать на потолок и стены бани, не пропускает не только пар, но и воду. Поэтому материалами этой фирмы можно обшивать парные и душевые комнаты.

Для обшивки банных помещений лучше всего подходят такие марки:

фольгированный «Изоспан FS» — полипропиленовая мембрана с металлическим покрытием. Абсолютно паро- и водонепроницаем.

Отражает до 90% тепла, что способствует энергосбережению;фольгированный «Изоспан FХ» на вспененной основе. Универсальный продукт, с помощью которого можно не только защитить стены от влаги, а также утеплить их;металлизированный «Изоспан FB» с основой из крафт-бумаги, его предпочтительнее использовать для потолка бани. Как и остальная фольгированная продукция, отражает большую часть тепловой энергии, удерживая ее в помещении.

Защита от влажности жидкой резиной

Жидкая резина — это промышленные битумно-полимерные смеси, наносимые прямо на поверхности, которые необходимо изолировать от попадания пара. Удобство этого способа в том, что можно обработать элементы любой, даже самой сложной конфигурации.

В бане жидкой резиной, как правило, покрывают бетонный пол и кирпичные или бетонные стены. Для стен достаточно расхода в 1,5 кг смеси на квадратный метр поверхности. На полу необходим слой потолще, поэтому расход будет около 3 кг на квадратный метр.

:

Правильный монтаж рулонной пароизоляции

Если возникала необходимость сделать пароизоляцию уже готовой бани, придется снять всю старую обшивку. Если ведется строительство нового помещения, то изоляцию монтируют после слоя утеплителя, а потом обшивают стены отделочным материалом.

Общие правила обшивки помещения

Самое главное, чего необходимо добиться при монтаже пароизоляционных материалов своими руками, – полной герметичности покрытия. Пар не должен попадать под обшивку через зазоры между потолком и стенами или чрез стыки полотен.

Для этого все швы обязательно проклеивают специальным фольгированным или двухсторонним скотчем. Если такого скотча нет, можно использовать обычный широкий скотч, однако срок службы пароизоляции в этом случае сократится.

Полотна накладывают друг на друга с зазором 5—10 см. Для крепления к стенам используют тонкие планки, которые плотно прижимают к поверхности, после чего прибивают тонкими гвоздиками с шагом 15—20 см. Как вариант, изоляцию фиксируют строительным степлером, а шов со скобами дополнительно проклеивают скотчем.

Также необходимо продумать зазор между пароизоляцией и финишной обшивкой помещения. Традиционно внутреннее пространство бани оформляют гладко оструганными досками. Вентиляционный зазор необходим для того, чтобы конденсирующаяся влага имела возможность испариться и не впитывалась в дерево.

Сделать такую вентиляцию очень просто. На утепленную и защищенную от пара поверхность набивают бруски толщиной 2—5 см, а уже на них крепят отделочные доски. Не следует забывать, что герметичное помещение необходимо проветривать после каждого купания, чтобы влага высыхала и не провоцировала развитие грибка.

Работы по пароизоляции предполагают, что стены утеплены. То есть, на стенах уже должен быть закреплен слой минеральной ваты. Обрешетка под утеплитель должна быть деревянной, ведь к ней будет крепиться и пароизоляция.

Чтобы утеплитель работал максимально эффективно, пароизоляционную пленку прокладывают также между минватой и стеной. Для этих целей лучше взять мембранную пленку, таким образом, конденсат, образующийся на холодных стенах, не будет попадать в утеплитель.

Пошаговая инструкция по обшивке стен

Этапы работы по пароизоляция стен бани своими руками выглядят так:

Рассчитывают необходимое количество материала, исходя из общей площади стен с учетом нахлеста на потолок и пол 10—15 см. Ширина стандартного рулона составляет 1,5 метра. Чтобы минимизировать количество стыков, полотна крепят не вертикально, а горизонтально, то есть, получится один горизонтальный шов по периметру всего помещения.Работу проводят вдвоем — один разматывает и придерживает рулон пленки, а другой крепит ее на стену.Обшивку начинают с нижнего угла.

Делают нахлест на соседнюю стену 10 см и столько же на пол. Аккуратно разматывают рулон по длине стены, прихватывают степлером в нескольких местах, чтобы пленка не отвалилась. Дойдя до следующего угла, пароизоляцию не отрезают, а просто оставляют рулон стоять вертикально, пока не дойдет очередь до обшивки второй стены. При монтаже фольгированного изоспана или любой другой металлизированной пленки, ее укладывают основой внутрь, а блестящим слоем наружу.

Если работа ведется степлером, крепят пленку к деревянной обрешетке скобами с шагом около 20 см. В случае, когда крепеж проводят прижимными планками, прикладывают планку вдоль обрешетки, прибивают ее концы, а потом дополнительно фиксируют гвоздями с шагом 15—20 см. Переходят на следующую стену, продолжая разматывать рулон. Если рулон закончился, следующее полотно накладывают внахлест на первое, а стык хорошо проклеивают скотчем. Подобным образом обшивают всю нижнюю часть помещения. Переходят к верхней части.

Работу опять начинают от угла. Пленку располагают таким образом, чтобы получился нахлест на потолок и на нижний слой пароизоляции.

Вокруг дверей и окна, если оно есть, полотно дополнительно фиксируют прижимными планками и проклеивают скотчем. Все стыки и места фиксации скобами также обязательно защищают скотчем. Отсутствие любых щелей очень важно, иначе эффекта не будет.

Если крепеж проводился прижимными планкам, финишную отделку монтируют прямо на них.

Если использовались скобы, придется набить дополнительные вертикальные планки толщиной не менее 2 см для обеспечения вентиляционного зазора.

Этапы пароизоляции потолка в бане ↑

Пароизоляционная пленка для потолка бани выбирается по тому же принципу, что и для стен. Лучше, чтобы она имела фольгированное покрытие, ведь через потолок теряется львиная доля тепла.

Работа по пароизоляции бани очень проста, однако ее важность трудно недооценить. Благодаря грамотно проведенной пароизоляции, возрастает энергоэффективность помещения и снижаются затраты на его обогрев.

Ну, вот и пришло время заканчивать статью. Весь материал, которым я хотела поделиться – рассмотрен. Надеюсь, он Вам будет полезен, и вы будете им пользоваться при необходимости сделать пароизоляцию для стен.Совершенствуйтесь в собственных практических навыках и получайте все новые знания, как говорят: «Учиться никогда не поздно!» На этом все, спасибо за внимания, удачного и легкого ремонта!

Видео

Источник