пальцы замка двери приора
бесшумные замки (доработка)
Первые три пункта обязательны, о них знают все, а дальше пошли доработки о которых я где то слышал, читал, видел, применял и так далее. Делюсь с Вами, потому что сам мучился с этим делом.
4. Перед тем как одеть замок, нужно сделать резиновую прокладку между дверью и замком. Подойдет тонка резина от камеры, о которой я писал в теме про устранение дребезга крышки багажника на хэтчбэках. Она нужна, что вибрация замка при ударе не шла по железу двери. Возможно сделать из виброизоляции 1.5-2 мм толщиной, хорошо прикатать!
5. Шпильку замка, за которую дергает механизм, чтобы открыться нужно обтянуть в термоусадку. Кто не знает что это такое: резиновые трубочки, обычно используются для изоляции проводов, скруток и так далее. Точного размера не помню, в радиомагазинах присмотритесь, примерьте вместе с замком. Это тоже важный момент, т.к. дергает железный механизм, отсюда и звуки.
6. Если перевернуть замок, (т.е. смотрите на себя той стороной, которая будет прикладываться к двери) то увидите, что на вас смотрят некоторое количество отсеков заполненных чем? Пустотой. Пустоту нужно заполнить. Варианты: битум или герметик. Подойдет любой. Закладываете все отверстия, которые не имеют контакта с механизмом.
7. Уплотнитель. Да, да это он! Очень важный элемент уплотнитель. Для начала на самый низ двери. Прям самый самый низ двери, ниже дренажных отверстий. Уплотнитель нужен РКИ-19 от калины. К самому низу двери приклеиваем. Предварительно обезжирить.
8. Уплотнитель. Да, да это опять он. Берем D-образный уплотнитель. Ширина профиля 15 мм. Как всегда все тщательно обезжириваем и приклеиваем уплотнитель по самой кромке двери. Это важно, ибо если его сместить немного подальше от края двери, то уплотнять он уже ничего не будет. Кстати, в уплотнителе уже предусмотрительно имеются отверстия для выпуска воздуха при его сжатии.
На этом не всё. Есть дополнения:
*если Вы взяли замки от газели некст, то носик замка нужно немного округлить напильником, или сама дверь будет тяжело открываться (с обычными замками это не тестировал, но может тоже приводит к какому-либо эффекту);
*некоторые вынимают одну из двух пружинок из замка, но я не рекомендую это делать по двум причинам: многие пишут, что после этого на ходу может открыться дверь (!) — у меня такого не было, но вот вторая причина в том, что после мойки зимой замки с одной пружиной примерзают (!);
На этом пока всё, в случае необходимости статью дополню. Или тизер. Или даже не знаю как это правильно назвать, в общем всё для Вас.
Наслаждайтесь закрытием дверей в Ваших ВАЗах!
Дешевая замена заклинившего замка на приоре.
Заклинил старый замок на приоре
Замок двери заклинил в открытом положении (дверь не закрывается).
Пришлось разобрать дверь и достать внутренний механизм закрытия двери:
После легкой отмывки в щелочи и кислоте видно, что замок сильно корродировал, затруднено движение основных рычагов. Заклинил основной спусковой рычаг, что и стало виной того, что дверь не закрывалась.
Плюс конструкции в том, что замок скорее заклинит от коррозии в открытом положении, чем в закрытом.
Преимущества думаю излишне объяснять: если замок заклинил в закрытом состоянии, то очень тяжело разобрать дверь
Исходя из конструкции сложно дать совет, что делать, если замок на приоре заклинил, совершенно точно нельзя прилагать повышенные усилия для открытия замка!.
При опыте с вышеуказанным ржавым замком лучшие результаты в ходе рычага на открытие дают многократные небольшие по силе ритмичные удары по механизмам открывания. То есть вместо того, чтобы с силой тянуть внутреннюю ручку открывания — лучше раз 10 ее легко дернуть не прилагая значительной силы.
Можно попытаться внутри салона открутить кнопку блокировки и в указанное отверстие задуть WD40, чтобы хоть немного попало на внутренний замок и хоть как-то смазать механизм.
При заклинивании замка в закрытом положении без разбора двери можно попытаться:
1) максимально возможно разблокировать дверь за кнопку, ключом и с брелка (лучше больше попыток с небольшим усилием, чем одна попытка с большим усилием, когда срежет тяги к хренам),
2) пытаться открывать дверь с механизма внутри двери (несколько легких и резких усилий), который ИМХО обеспечивает больший ход и силу нажима на внутренний рычаг разблокировки. Или же с ручки снаружи двери.
Если не вышло — не нужно паниковать и нервничать. Попробуйте сделать это пару раз.
Если и это не помогло, то нужно наоборот максимально заблокировать дверь, органолептически более лучше выходит блокировать за кнопку (пипку) и ее удобно утапливать, потом сделать несколько легких и ритмичных усилий на открытие двери с внутренней ручки открывания двери, далее тянете за внутреннюю ручку открытия двери и одновременно другой рукой тянете вверх кнопку блокировки, при сочетании этих действий на старом изношенном внутреннем замке обеспечивается чуть-чуть больший ход рычага открытия.
Можно попытаться сделать так несколько раз.
Если совсем ничего не поможет = уже после этого снимать сиденье и в неудобном положении разбирать дверь.
——————————————————————
Ремонт замка приоры
Экономически неоправдано чинить старый замок и покупать замок 2170, потому что есть дешевый замок с 2108, установка которого ранее описывалась www.drive2.ru/l/5487127/
Я нашел даже записи о доработках замка www.drive2.ru/l/465001060646257535/ для его блокировки, если это нужно.
Сейчас 04.06.2021 ценники на внутренние замки (правый — левый) в моем городе следующие:
LADA 21080610501210 (21080610501310 ) — 272 рубля
LADA 21700610501200 (21700610501300) — в среднем 1 337 рубля, самый дешевый по 881 руб.
Основная разница в замках — в замке от приоры немного другая форма рычага и электропривод блокировки с отдельной тягой и планкой. Замок 2108 успешно дорабатывается до 2170, сварка, дрель и болгарка в помощь. Профит в (1337 — 272 =) 1065 руб.
Новый выглядит он вот так:
Очень важная особенность доработки замка 2108 в 2170 = нужно высверлить и очень точно прикрепить на новый замок планку под мотор-редуктор блокировки.
Сперва высверливается планка со старого замка:
Потом сверлите и затягиваете одним болтом, примеряете по месту на машине, подгибаете/поворачиваете как это требуется под вашу дверь, размечаете, перепроверяете и только потом намертво привариваете/заклепываете/прикручиваете болтами.
Заклепки более стабильное и надежное решение (механические характеристики стабильнее, не раскрутятся, не лопнут от вибрации). Сваривается деталь весьма плохо, нужно предварительно зачистить слой оцинковки и только тогда выходит более или менее.
Старый замок 2170 прослужил более 10 лет в суровых условиях и вышел из строя из-за коррозии. Заводской механизм оцинкован, но этого оказалось недостаточно для длительного периода эксплуатации. Самое простое решение — доп покрытие рычагов замка любым пленкообразующим составом. Я очищал замок (бензин, щелочная обезжирка), пескоструил место сварки планки и красил дешевой НЦ 132 серого цвета. Все затраты на доп материалы покрываются разницой в стоимости замка 2108 и 2170 (
1065 р. разницы)
Красил в нарушение технологии: положено сперва заматовать, потом грунтовать и только уже потом НЦ132. Но это же просто приора, грунтовать еще… все равно лучше, чем было:
/025/ Замена пальцев петель дверей Приора на Opel
Беда провисание дверей у Приоры — на Drive2 очень много информации о решении данной проблемы. Кто-то вытачивает пальцы из клапанов, кто-то просто меняет на родные, кто-то меняет пальцы на Opelевские и аналоги. 🔩
Данную процедуру проделывал ещё по весне, и в тот момент проблема была только с водительской дверью, остальные были в норме. Сделал я только водительскую дверь, но вот сейчас и передняя пассажирская начала просить ремонта.
Состояние родных пальцев меня поразило, износ просто ужасный, при том, что я раз в месяц смазываю петли маслом через шприц. 😬
Так как был люфт в дверях, подвижная часть петли аж натёрла дверь… 🙁
В сравнении, старое и новое. 🔖
Пальцы по рекомендации зафиксировал болтиком, чтобы они не вращались. Петли смазал полужидкой смазкой, Mobil XHP 220 разведённой с маслом.
Думаю в ближайшие выходные займусь правой передней дверью, не особо затратно, но какой прекрасный результат! 👍
Сегодня последнее воскресенье октября, а это значит с праздником — С днём автомобилиста! 🎉🎈
Доработка замков дверей, бесшумные замки Лада Приора
В общем, не то что бы надоело, просто случайно наткнулся на каком-то форуме на тему про доработку замков. До этого не обращал внимание на то, что замки ужасно щелкают/звенят/стучат.
Изучил все это дело: есть масса не вариантов — достают пружинки и двери на ходу открываются, мотают изоленту каждые 3 дня и тд…
Сидел весь вечер пол ночи курил форумы и нашел несколько вариантов. Решил выполнить их все.
1. Термоусадка
Купил 6мм термоусадку и обул на шпинёк (назовем его так).
(Цена: 9 руб./1 метр)
2. Стачивание язычка
Когда замок закрывается или открывается — этот острый угол дает о себе знать. Напильником подточил его до округлой формы.
(Цена: бесплатно)
3. Прокладка между дверью и замком
Лучше конечно сделать из резины, но под рукой ее не оказалось, зато оказался карпет.
На 4 замка у меня ушло примерно 15х25 см
(Цена: ну допустим 20 р.)
4. Смазка
Смазал все соединения и пружинки моторным маслом. Ушло грамм 10.
(Цена: 4 рубля)
Итог: БЕСЦЕННО! Просто превосходно! Приятный мягкий звук снаружи и еще более замечательный в салоне! Я просто в восторге, на самом деле!
Замена личинок замков дверей и багажника
Доброго времени суток товарищи! вот и отгремел мой любимый и первый весенний праздник 8 марта, а погода за окном говорит мне, что еще как бы лютая зима, но не будем об этом, а лучше вернемся к нашим автомобилям. с момента покупки меня терзала проблема в виде наличия 2-х ключей на связке: 1-ый открывал автомобиль, а 2-ой её заводил. меня это жутко порой «подбешивала» и я решила кардинально этот вопрос: купила в автомагазине набор новых личинок с ключами:
ну раз все у нас куплено, то приступаем к замене. на дверях водителя и пассажира снимаем обшивки и вперед:
снимем все тяги и вынув скобу достаем личинку из корпуса двери:
обильно смазываем тыльную сторону личинки:
ну раз мы сняли все тяги и достали личинку, то грех было бы не снять сам замок двери и все прочистить и смазать новой смазочкой!
ну и ставим все это на свои места:
аналогичную процедуру проделываем и с водительской дверью и переходим к крышке багажника, там нужно только снять пластиковую защиту привода замка багажника и приступаем к замене личинки!
ну а раз у нас все личинки заняли свои места, то пришло время заняться и ключами, ибо нужно заменить в ключах батарейки и переставить жала в корпусах. с этим я решила не рисковать, а отдала знакомому электронщику, который перепаял мне кварцевый резонатор и заменил мне батарею.
ну а раз пошла такая работа, то идем на сайт наших китайских друзей и заказываем там новые силиконовые чехольчики для моих ключей:
кому будет интересно, вот ссылка на чехлы: aliexpress.ru/item/330138…9256-258875746.1607886321
следующим этапом в работе будет замена контактной группы замка зажигания и привязка ключей к автомобилю, но это уже совсем другая история:
на этом на сегодня все. оставайтесь на связи. ваша Avtoledy67rus!