отделка бруском вертикальным стены

Декоративные бруски — виды, применение в интерьере, преимущества.

Декоративные бруски: что это такое?

Понятия «брус» и «брусок» у многих ассоциируются с пиломатериалами, что вполне справедливо. Для изготовления декоративных брусков действительно используется натуральная древесина, но кроме нее применяют и не менее распространенный материал с красивым названием Medium Density Fibreboard, больше известный как МДФ.

На деревообрабатывающем производстве оба материала проходят специальную подготовку, а затем из них делают декоративные бруски для стен, они же рейки, баффели, а для кого-то это просто декоративные доски.

Изготавливается отделка согласно дизайн-проекту, утвержденному заказчиком, поэтому выполняется в самых разнообразных вариациях, например:

Где используются?

Данные материалы относятся к категории высоко эстетичной и универсальной стеновой отделки.

Взять, к примеру, жилой фонд. Переклеивать обои с завидным постоянством морока еще та. При всем уважении к штукатурке, гипсу и пластику, их практичность и долговечность оставляет желать лучшего. Разумеется, в сравнении с древесиной и МДФ.

Поэтому, перебрав все варианты, хозяева квартир и домов выбирают декоративный брус на стену в гостиной, спальне или коридоре. Можно рассмотреть готовые примеры на сайте производителя, скопировать интересную идею с картинки в интернете, заказать дизайн-проект опять-таки у изготовителя или составить авторский эскиз.

Хотите купить декоративные бруски?

Все аргументы в пользу деревянных брусков

Если производитель не экономит на материалах (а компания Wall panels этим точно не занимается), отделка прослужит долгие годы. Никаких проблем, только положительные эмоции.

Что получают хозяева, решив установить декоративный брус на стену в любом помещении:

Если говорить о цене, то декоративные бруски полностью себя окупают благодаря отсутствию необходимости часто делать ремонт.

Особого ухода отделка не требует. Даже если вы заказали стеновые панели 3D, изготовленные из брусков, раз в месяц с них достаточно смахнуть пыль метелкой.

Источник

Преимущества и недостатки имитации бруса в интерьере + примеры

Отправим материал на почту

Многие, пожив в новом частном доме, начинают осознавать, что неправильно выбрали материл для его возведения. Это приводит к поиску решений, способных помочь кардинально поменять внутреннее пространство и внешнюю отделку коттеджа. Быстро решать такую проблему помогает имитация бруса – в интерьере она смотрится великолепно, дерево всегда помогало создавать уют и комфорт. В статье пойдёт речь о том, какими свойствами обладает материал, как выбрать подходящую по цвету отделку и полностью преобразить жилое пространство.

Характеристики фальшбруса

Производители пиломатериалов постоянно осваивают новые технологии, позволяющие делать из дерева новые отделочные материалы. Еще совсем недавно их ассортимент был представлен лишь несколькими видами вагонки.

Сегодня на рынке можно увидеть различные декоративные панели, планкен и дёкинг, декоративные бруски для стен. Но наибольшей популярностью пользуется фальшбрус – тщательно просушенные доски, отшлифованные с внешней стороны. Ширина досок может быть разной, а длина колеблется от 2 до 6 метров.

В собранном виде отделка смотрится великолепно. На боковых частях строганных досок формируется система шип паз, поэтому монтаж отделки происходит быстро. Она обладает целым рядом достоинств.

При помощи имитации бруса можно выровнять любые кривые стены, не проводя трудоемких мокрых работ. Его установка производится при помощи монтажа обрешетки. На отвесные поверхности сначала прикрепляются направляющие. Они строительным уровнем выставляются, после этого на них набивается брус.

Любая стена, сложенная их холодного кирпича или силикатного блока будет смотреться более эффектно, если обшить ее изнутри натуральным деревом. В каркас можно устанавливать утеплитель. Это поможет улучшить теплоемкость коттеджа. После отделки в доме намного станет тише. Это еще один дополнительный бонус выбора описываемого вида отделки.

Особенности применения

Декоративные бруски для интерьера изготавливаются в заводских условиях, в готовом виде они полностью готовы к сборке. Монтаж можно осуществить в самые короткие сроки, не имея навыков плотника. Ламели легкие, их удобно крепить даже на неудобно расположенной поверхности. Стоимость материала ниже натурального бруса, его покупка обойдется недорого. Цвет дерева и его фактура благоприятно влияет на психологическое состояние человека. Что тоже важно.

Сегодня имитация бруса в интерьере дома используется широко. Многие дизайнеры охотно применяют такой материал и для отделки больших городских квартир, и при оформлении офисных учреждений. Постепенно он вытесняет вагонку. Так происходит потому, что имитация бруса смотрится богаче. Монтаж широких панелей происходит гораздо быстрее, собирать их проще, к тому же они позволяют точно имитировать брус. Такого эффекта нельзя добиться, используя вагонку.

Традиционно при выполнении отделочных работ планки фальшбруса располагаются горизонтально. Это помогает воссоздавать бревенчатую кладку. Она хорошо смотрится только в помещениях с правильной геометрией с высокими потолками.

Не обязательно брусками покрывать все стены в интерьере. Они будут смотреться красиво даже тогда, когда ими обшивается лишь одна сторона комнаты. Материал прекрасно сочетается с другими фактурами: с бетоном, со стеклом, с металлом.

Однако разрешено экспериментировать и расставлять бруски вертикально друг другу, и даже укладывать их под углом. Дизайнеры любят пробовать использовать традиционные материалы нестандартно. И это позволяет создавать совершенно оригинальные интерьеры, способные удивлять своим совершенством.

Вертикально расположенные планки зрительно делают потолки выше. Если нужно оформить деревом узкое вытянутое помещение, дизайнеры советуют короткие стены обшить горизонтально расположенными планками, а длинные вертикально расположенными планками. Такой прием позволит комнату одновременно выше и шире.

Если обшиваются потолки, то ламели стоит располагать параллельно самой короткой стене. Это сделает их выше. При отделке комнат сложной геометрии нужно ориентироваться на планировку и создавать при помощи расположения ламелей отдельные функциональные зоны.

Обратите внимание! Многие стремятся купить фальшь-брус высшего качества. Он имеет идеально ровную поверхность без каких-либо дефектов. Но иногда наличие темных пятен и сучков вносит свою изюминку в интерьер. Это становится оправданным тогда, когда для оформления дома выбирается сельская стилистическая концепция.

Что используется в качестве сырья

Практика показывает, что очень по-разному смотрится фальшь-брус в интерьере. Так происходит потому, что он изготавливается из разных пород деревьев. У каждой – своя текстура, свой цвет, свой рисунок. Это обязательно нужно учитывать, при покупке материала.

Если бруски изготавливаются из сосны, они будут светлого желтого цвета. Со временем он немного потемнеет, но золотистый блеск ее останется. Такой материал дизайнеры рекомендуют выбирать для отделки стен в кухне, в коридоре. Хорошо сосна смотрится в отделке мансарды. Там ее светлые оттенки помогают зрительно расширять пространство и заполнять его воздухом.

Всегда по-королевски роскошно смотрятся бруски в интерьере, выполненные из кедра. Их используют для отделки гостиных, кабинетов, больших читальных комнат. Такая древесина имеет уникальный рисунок, очень красивый и рельефный, он придаёт любому оформлению сдержанность.

Поэтому, когда нужно подчеркнуть строгость выбранного стиля, отдаётся предпочтение деревянной отделке, выполненной из кедра. Она имеет свой запах, кедр известен своими целебными свойствами, поэтому интерьеры, в которых присутствует кедровая обшивка, благотворно влияют на здоровье человека.

Лиственница – материал, который прекрасно противостоит влаге. Под ее воздействием она разбухает медленно, поэтому деревянная отделка, выполненная из лиственницы, подходит для оформления кухонь, ванн, бань, саун.

Она имеет светло-жёлтый оттенок. Он делает маленькие помещения зрительно большими, что очень актуально в случае отделки той же парилки. Из лиственных пород наиболее распространенными считается липа, ольха и клен. У последних двух присутствуют выраженные древесные кольца. Такой материал хорошо вписывается в интерьеры спален. Но его яркая фактура требует особого внимания к деталям. Если выбор пал на нее, придется все (текстиль, мебель, декор) подбирать таким образом, чтобы оно идеально вписалось в общую концепцию оформления.

Декоративные бруски в интерьере, выполненные из дуба, сразу бросаются в глаза, они смотрятся всегда дорого, и все потому, что имеют неповторимую текстуру. Имитация бруса из дуба облагородит любое помещение, она придаст ему особый внешний вид, но за такую отделку придется заплатить очень дорого.

Как видите, любая деревянная отделка значительно облагораживает интерьер, имитация бруса используется широко. При помощи нее иногда обшиваются даже потолки. Посмотрите на фото, приведенный пример показывает, как красиво может выглядеть и такое решение. Благодаря своей первозданной природе дерево облагораживает пространство, делает его теплым, уютным, создает комфорт, который притягивает человека и позволяет ему расслабиться, отдохнуть.

Какой ещё отделочный материал может соперничать с деревом в этом? Трудно ответить на этот вопрос. Современная отделка делает жилое помещение сдержанным. Она подчеркивает строгость, и это помогают делать четкие линии и углы. Скругленная часть бруса смягчает выдержанную строгость.

Обратите внимание! Фальшь-брус можно использовать и для отделки фасадов, для выполнения наружных работ нужно выбирать толстые и широкие ламели, для отделки внутри жилых помещений используются более тонкие и узкие элементы.

Правила выбора фальшь-бруса

При покупке любого отделочного материала нужно в первую очередь обращать внимание на цвет, на фактуру. Эти два критерия напрямую влияют на внешний вид готового интерьера. Поэтому важно держать в голове готовый дизайн-проект и пытаться под него подставлять предложенный ассортимент.

Если имитация бруса используется для внутренней отделки, толщина деревянных ламелей не должна превышать 21 мм. Элементы большей толщины предназначены для обшивки фасадов. Современные производит ели предлагают два варианта исполнения фальшь-бруса.

Первый – неокрашенные панели. Они стоят дешевле, но после сборки обшивку придется дополнительно обрабатывать антисептиком, тональными пропитками и лаком. Такой вариант хорош, когда дерево на финишном этапе оформления ин терьера нуждается в цветной покраске.

Второй – тонированные панели. Они стоят дороже, но после сборки с ними не нужно совершать никаких манипуляций.

Выбор второго варианта позволяет значительно сокращать время ремонта. Но он требует более тщательного подбора, способного вписаться в стилистику будущего интерьера.

Чем имитация бруса отличается от блок-хауса

Оба материала находятся в одном ценовом сегменте. Оба они сегодня востребованы и популярны. Оба помогают добиваться быстро, за короткие сроки хорошего результата. И отличаются друг от друга только внешне.

При помощи имитации бруса удается создавать четкие ровные линии, поэтому геометрия пространства становится строгой и лаконичной. Она идеально подходит для оформления интерьеров в стиле минимализм, в скандинавском стиле.

У блок-хауса внешняя лицевая сторона закруглена. Она делает элемент похожим на оцилиндрованное бревно. Такая отделка не подчеркивает, а сглаживает линии, что значительно смягчает атмосферу, делает ее по-домашнему теплой и уютной. Блок-хаус активно используется при создании интерьера альпийского шале или русской избы.

Обратите внимание! Любой выраженный фактурный рельеф, такой как у блок-хауса, «съедает» пространство. Поэтому такой материал не используется для отделки маленьких по площади помещений.

Видео описание

В видео специалист рассказывает о блок-хаусе, как об одном из видов фальшбруса:

Видео описание

В видео показаны идеи оформления интерьера, при реализации которых используется фальшбрус:

Недостатки материала

Тот, кто решился выполнить отделку дома, используя имитацию бруса, должен знать и о недостатках фальшбруса. Они такие же, как и у любого другого пиломатериала.

Видео описание

Видео рассказывает о том, как отличить качественный фальшбрус от некачественного:

Заключение

Имитация бруса создаёт полную иллюзию того, что дом собран из дерева, но такое решение обойдется дешевле строительства при помощи натурального дерева.

Ещё немного внимания!

Напишите в комментариях, как думаете – качественная имитация может заменить брус, например, по экологичности – ведь это тоже дерево?

Источник

Как обшивают стены каркасных домов снаружи. Часть 2

Наиболее распространённым видом вертикальной наружной обшивки в Норвегии является обшивка досками прямоугольного сечения. Также достаточно распространена обшивка строганными досками с профилированными нащельниками «empirelekt» и обшивка с открытыми зазорами (амбарная) – «låvekledning». Помимо них в продаже имеются доски вертикальной наружной обшивки с соединением гребень-паз – «sveitserkledning», а также нащельники «barokkledning» (рис. 9.38).

Для вертикальной наружной обшивки используют строганные доски толщиной минимум 19 мм и шириной в пределах 123–173 мм. Строганная сторона должна быть обращена наружу (рис. 9.41).

Рис. 9.41 Монтаж вертикальной наружной обшивки из досок прямоугольного сечения

Нащельники могут отличаться от остальных досок обшивки — быть толще или иметь фрезеровку. Важно помнить, что чем шире доска — тем она более подвержена деформации или возникновению трещин, поэтому при ширине нащельника 173 мм, минимальная толщина составит 22 мм. При этом под каждый нащельник в месте крепления к рейке нужно будет подкладывать небольшую дощечку, но так чтобы не перекрыть вентиляционный зазор (рис. 9.53).

Доски наружной обшивки, располагающиеся под нащельником, прибиваются только к каждому второму бруску обрешётки (они будут удерживаться еще и нащельником) так, чтобы шляпки гвоздей перекрывались нащельником. Оптимальная ширина нахлёста при этом — 25 мм, расстояние от края доски до гвоздя — 10–12 мм. В Норвегии для монтажа вертикальной обшивки из досок прямоугольного сечения используют гвозди 2,2×55 или 2,8×65 мм в зависимости от толщины доски.

Нащельники крепятся двумя гвоздями или шурупами к каждому бруску обрешётки (табл. 9.12). Крепёж не должен проходить сквозь нижележащие доски вертикальной наружной обшивки. Расстояние от края доски до гвоздя обычно 25–30 мм в зависимости от величины нахлёста.

Со временем доски наружной обшивки могут подвергнуться деформации, поэтому необходимо чтобы они монтировались ядровой древесиной наружу. Это даст возможность получить наиболее плотную и долговечную деревянную наружную обшивку (рис. 9.40). Но зачастую лишь в половине из поставляемых досок наружной обшивки ядровая древесина находится на лицевой стороне. Поэтому нужно отсортировать доски так, чтобы нащельники в любом случае монтировались ядровой древесиной наружу, а доски вертикальной наружной обшивки под ними могут быть обращены ядровой древесиной внутрь.

Монтаж вертикальной наружной обшивки из досок прямоугольного сечения с нащельниками из рейки

Для данного вида наружной обшивки (рис. 9.42) используются строганные доски шириной 98–198 мм и нащельники из рейки шириной: 48, 61 и 73 мм. При стандартной толщине досок, располагающихся под нащельником 19 и 22 мм, нащельники из рейки устанавливают толще: минимум 22 и 28 мм соответственно. Расстояние между досками, располагающимися под нащельниками, должно быть минимум 10 мм, чтобы дать доскам возможность свободно расширяться при наборе влаги.

Рис. 9.42 Монтаж вертикальной наружной обшивки из досок прямоугольного сечения с нащельниками из рейки

Доски наружной обшивки, располагающиеся под нащельником будут дополнительно прижаты им, поэтому они прибиваются только к каждому второму бруску обрешётки так, чтобы шляпки гвоздей перекрывались нащельником. Оптимальная ширина нахлёста при этом — 25 мм, расстояние от края доски до гвоздя — 10–12 мм. В Норвегии для монтажа вертикальной обшивки из досок прямоугольного сечения используют гвозди 2,2×55 или 2,8×65 мм в зависимости от толщины доски.

Нащельники из рейки шириной 48–61 мм крепятся к каждому бруску обрешётки только одним гвоздём. Нащельники из рейки шириной 73 мм должны крепиться к каждому бруску обрешётки двумя гвоздями (табл. 9.12). В этом случае расстояние между досками, располагающимися под нащельниками, нужно увеличить до 25 мм.

Возможен и обратный вариант наружной обшивки, в котором используются широкие нащельники и узкие рейки под ними. Минимальное расстояние между нащельниками в этом случае должно быть минимум 15 мм для удобства покрасочных работ. Ширина реек, располагающихся под нащельниками должна быть минимум 61 мм для того чтобы обеспечить минимальный нахлёст 20 мм (рекомендуемый — 25 мм).

Монтаж вертикальной наружной обшивки из досок с открытыми зазорами

Данный вид наружной обшивки называется амбарной обшивкой. В Норвегии так обшивали фасады амбаров обшивка которых защищала каркас стены от дождя, но при этом более эффективно обеспечивала циркуляцию воздуха в вентиляционный зазоре.

Обычно для данного типа обшивки используют строганные доски обшивки прямоугольного сечения (рис. 9.43), но некоторые лесопилки производят также фальцованные доски обшивки с открытым зазором

5 мм между досками.

Рис. 9.43 Монтаж вертикальной наружной обшивки из досок с открытыми зазорами

Зазор между досками амбарной обшивки должен быть 4–8 мм. Небольшие зазоры обеспечивают долговечность фасада. Широкие зазоры увеличивают подверженность осадкам самих досок обшивки, обрешётки и ветрозащиты под ней, а также увеличивают пагубное влияние ультрафиолетовых лучей на ветрозащитный материал.

Минимальный зазор между досками шириной 148 мм должен быть 4 мм. Доски наружной обшивки нужно прибивать к каждому бруску обрешётки. Расстояние от края доски до гвоздя делают примерно равным 25 мм. В Норвегии для монтажа вертикальной обшивки из досок прямоугольного сечения используют гвозди 2,2×55 или 2,8×65 мм в зависимости от толщины доски (табл. 9.12).

Монтаж горизонтальной обрешётки под вертикальную обшивку

Для всех ранее описанных типов вертикальной обшивки требуется горизонтальная обрешётка. Расстояние между брусками обрешётки должно быть 600–900 мм.

Самый лучший и самый простой способ монтажа горизонтальной обрешётки показан на рисунке 9.44. Такая обрешётка называется самонесущей. В этом случае на прижимную рейку* (минимум 11×36 мм) горизонтально набиваются бруски 36×48.

*Прижимная рейка нужна для лучшей фиксации ветрозащиты стены и дополнительной защиты стыков, а также для более эффективной циркуляции воздуха в вентиляционный зазоре и дренажа.

Рис. 9.44 Монтаж самонесущей горизонтальной обрешётки под вертикальную обшивку

Бруски горизонтальной самонесущей обрешётки в каждом месте пересечения со стойками каркаса стены нужно крепить к стойкам на 1 шуруп диаметром 6 мм, чтобы противостоять отсосу ветра, воздействующему на поверхность обшивки стены, и выдерживать нагрузку от собственного веса элементов наружной обшивки стены.

Используются шурупы для наружного использования, минимальная рабочая длина которых должна быть равной 6d. Это значит, что они будут заходить в стойки каркаса минимум на 36 мм.

Обратите внимание!
При использовании самонесущей горизонтальной обрешётки нужно убедиться, что длина шурупов или гвоздей для крепления досок обшивки не позволит пробить ветрозащиту стены.
Например, для крепления досок вертикальной обшивки толщиной 19 мм к горизонтальной обрешётке толщиной 36 мм нужно использовать гвозди или шурупы не длиннее 55 мм (19+36).
Для нащельников в данном случае понадобятся гвозди или шурупы не длиннее 74 мм (19+19+36).

На рисунке 9.45 представлен вариант крепления горизонтальной обрешётки к брускам, расположенным в слое дополнительного утепления каркаса стены. В данном случае стыки ветрозащиты расположены горизонтально и плотно зажимаются между брусками. Толщина горизонтальной обрешётки под вертикальную обшивку должна быть 19–23 мм, а ширина — 48 мм.

Рис. 9.45 Крепление горизонтальной обрешётки к брускам, расположенным в слое дополнительного утепления каркаса стены

Вертикальная наружная обшивка углов и проёмов

Внешние и внутренние углы наружной обшивки делаются из двух нащельников или из двух досок вертикальной обшивки, располагающихся под нащельниками (рис. 9.46). В обоих случаях одна из угловых досок должна подрезаться по ширине так, чтобы стороны угла были одинаковыми. Угловые доски по всей длине крепятся между собой на гвозди горячей оцинковки 2,5×65 мм с шагом 300 мм, можно заменить гвозди шурупами.

Рис. 9.46 Вертикальная наружная обшивка углов

У оконных и дверных проёмов доски вертикальной наружной обшивки могут выступать в роли наличников, наличники также могут монтироваться и отдельно (рис. 9.47).

Рис. 9.47 Вертикальная наружная обшивка оконного проёма.

Распределение досок вертикальной наружной обшивки

Доски вертикальной наружной обшивки нужно распределять равномерно, зоны распределения ограничиваются углами, дверными и оконными проёмами (рис. 9.47). Небольшие различия в шаге досок компенсируются изменением величины нахлёста или строганием их по ширине. Особенно нужно обратить внимание на то, чтобы расстояние до нащельников с каждой стороны проёма было одинаковым.

Распределение досок вертикальной наружной обшивки начинается с установки досок, располагающихся под нащельниками, с обеих сторон проёмов, а также у углов. Эти доски образуют различные по ширине зоны распределения (рис. 9.48).

Рис. 9.48 Зоны распределения досок вертикальной наружной обшивки

Пример распределения досок вертикальной наружной обшивки

В этом примере показывается распределение досок вертикальной наружной обшивки под окном шириной 1190 мм. Боковые наличники образуются нащельниками. Сечение нащельников — 19×148 мм, сечение досок, располагающихся под ними — 19×123 мм.

Пример распределения досок вертикальной наружной обшивки

Решение:
1. Вначале измеряем ширину зоны распределения — 1529 мм.
2. Вычисляем идеальный шаг досок вертикальной наружной обшивки. Величина нахлёста должна быть в пределах 20–30 мм. При ширине нахлёста 25 мм, идеальный шаг будет равен 221 мм.

Вычисляем идеальный шаг досок вертикальной наружной обшивки

3. Делим ширину зоны распределения на величину идеального шага: 1529 : 221 = 6,92. Округляем это число до 7, чтобы в дальнейшем получить реальный шаг распределения досок вертикальной наружной обшивки. Округление в большую сторону означает увеличение ширины нахлёста.

4. Чтобы найти реальный шаг M распределения досок вертикальной наружной обшивки, нужно разделить ширину зоны распределения на 7:

M = 1529 : 7 = 218 мм. Реальная ширина нахлёста будет равна: (148 + 123 — 218) : 2 = 26,5 мм.

Монтаж досок вертикальной наружной обшивки, располагающихся под нащельниками, производится в соответствии с вычисленным реальным шагом. Перед монтажом на досках маркируется величина нахлёста.

Стыковка досок вертикальной наружной обшивки

Стыки досок вертикальной наружной обшивки могут привести к короблению досок, повреждениям, вызванными гниением, и к вздутию фасадной краски.
Это происходит из-за того, что торцы досок больше всего всасывают влагу.
Поэтому стыков досок вертикальной наружной обшивки должно быть как можно меньше, и желательно чтобы они не находились в нижней части стены, так как там они больше подвержены негативному воздействию влаги. Желательно обшивать высокие стены сращенными досками наружной обшивки, это позволит избежать стыков.
Если стыков не избежать — лучше стыковать только доски обшивки, располагающиеся под нащельниками.
Стыки должны быть в разбежку и равномерно распределены, тоже касается и сращённых в заводских условиях досок если они не покрашены укрывной краской.
Как минимум 2 доски, а желательно 3, должны размещаться между стыкованными досками — чаще располагать стыки нельзя.

Обе части стыкованной доски должны быть закреплены как минимум к трём брускам обрешётки. По обе стороны стыка доски обшивки должны крепиться к брускам, как показано на рисунке 9.51. Для уменьшения коробления и стабилизации стыка — под него прибивают небольшую дощечку, так чтобы не перекрыть вентиляционный зазор.
Концы стыкованных досок должны торцеваться под углом 15–20° и крепиться к брускам обрешётки на 2 гвоздя на расстоянии примерно 100 мм от торца.
Также важно чтобы ядровая древесина обеих стыкуемых досок была обращена в одну и ту же сторону, желательно наружу.

Рис. 9.51 Стыковка досок вертикальной наружной обшивки

Монтаж вертикальной наружной обшивки у основания стены

Доски вертикальной наружной обшивки во избежание растрескивания должны крепиться к брускам обрешётки на расстоянии примерно 100 мм от торца. Нижние концы досок вертикальной наружной обшивки нужно торцевать под углом 15–20° образуя капельник, тогда капли воды будут обрываться с доски, не впитываясь в древесину торца. Для защиты торцов досок от снегового увлажнения и увлажнения от дождевых брызг нужно обеспечить зазор минимум 300 мм между обшивкой и грунтом (рис. 9.52).

Рис. 9.52 Минимальный зазор между деревянной обшивкой и грунтом, расстояние от торца досок до гвоздей

Вдоль основания стены между досками вертикальной наружной обшивки норвежцы монтируют небольшие дощечки, не перекрывающие вентиляционный зазор. Они препятствуют короблению нащельников и служат защитой от мышей. В качестве альтернативы, для защиты от мышей также используют специальные металлические ленты (рис. 9.53).

Рис. 9.53 Монтаж вертикальной наружной обшивки у основания стены

Вариантов монтажа вертикальной наружной обшивки у основания стены может быть очень много, на рисунке 9.54 можно посмотреть ещё 2 примера.

Рис. 9.54 Альтернативные примеры монтажа вертикальной наружной обшивки у основания стены

Разметка вырезов под отливы в досках наружной обшивки

В вертикальной, и в горизонтальной наружной обшивке часто нужно делать вырезы для монтажа оконных отливов.
Зазор между доской и отливом должен быть достаточным для того, чтобы вода не задерживалась здесь за счет сил поверхностного натяжения и не смачивала доску,
но из эстетических соображений, этот зазор не должен быть слишком большим.

Оптимален зазор в пределах 4–8 мм. Делать разметку выреза удобно норвежским плотницким карандашом.
Если положить его плашмя, то грифель окажется на высоте примерно 4 мм, а если — на ребро, примерно 8 мм (рис. 9.55).

Рис. 9.55 Разметка вырезов под отливы в досках наружной обшивки

Горизонтальная наружная обшивка

Существует много типов деревянной горизонтальной наружной обшивки. Доски могут быть прямоугольного сечения, одно– или двусторонней фрезеровки или иметь соединение гребень–паз.

Лицевая сторона досок может быть пиленой или строганной (рис. 9.38).

Горизонтальная обшивка из досок прямоугольного сечения

Обшивка хорошо приспособлена к погодным воздействиям так как вентилирование происходит в вертикальном и горизонтальном направлениях. Доски обшивки имеют минимальную площадь соприкосновения с обрешеткой, поэтому влага не застаивается на внутренней поверхности обшивки (рис. 9.56).

Рис. 9.56 Различные типы горизонтальной обшивки

Горизонтальная обшивка из выполняется из строганных, с двух или одной стороны, досок прямоугольного сечения. Монтируется строганной стороной наружу. Обычно толщина досок обшивки составляет 19 мм, но иногда применяются доски толщиной 22 или 29 мм. Стандартная ширина досок обшивки от 123 до 173 мм.

Горизонтальную обшивку можно делать из необрезной доски. При этом строгают только одну сторону и обрезают одну кромку, а вторая остается не обрезанной и не остроганной. Её стандартная толщина 25–32 мм.

Величину нахлёста для досок обшивки делают равной 20–30 мм. Доски крепят одним гвоздем или шурупом через нижнюю треть каждой доски (шириной до 173 мм). Гвозди или шурупы должны проходить только через верхнюю доску обшивки. В таком случае доска снизу может свободно деформироваться под влиянием погодных факторов без риска возникновений трещин. Рабочую длину гвоздей и шурупов определяют по таблице 9.12.

Горизонтальная обшивка из фальцованных досок

Доски этого типа обшивки с двух сторон фрезерованы так, чтобы задняя и лицевая сторона досок монтировались параллельно поверхности стены. Облицовка их фальцованных досок образует плотную обшивку, поэтому в сравнении с прямоугольными досками обшивки фасады из фальцованных досок должны лучше вентилироваться. Преимуществом данного типа обшивки является простота монтажа наличников и угловых стыков. Способ установки досок и их размеры аналогичны обшивке из досок прямоугольного сечения.

Горизонтальная обшивка из фальцованной доски с открытым зазором
Делается для улучшения вентиляции заобшивочного пространства. Доски обшивки имеют двойную фрезеровку выполненную так, чтобы межу досками всегда оставался зазор 2–5 мм. В отличии от остальных видов горизонтальной обшивки такие доски прибивают двумя гвоздями к каждой рейке. Обычно данный вид обшивки применяют при использовании досок из лиственной древесины.

Горизонтальная обшивка из досок Weatherboard

У этой обшивки лицевая сторона досок строгается под углом и фрезеруется нижняя сторона. После окончания монтажа обшивка выглядит почти так же, как и горизонтальная обшивка из досок прямоугольного сечения. Задняя сторона досок weatherboard параллельна поверхности стены поэтому обшивке требуется хорошая вентиляция. Обычная толщина досок weatherboard посередине 19 мм. С одной стороны толщина 28 мм, с другой — 10 мм. Ширина досок от 123 до 173 мм.

Усушка досок горизонтальной наружной обшивки

Для горизонтальных фальцованных досок обшивки стандартная глубина фальца 18 мм. Таким образом, минимальная ширина нахлеста также составит 18 мм, тогда как вертикальные доски обшивки монтируются с нахлестом 20–30 мм. Так как величина нахлеста горизонтальных досок обшивки очень мала, то нужно быть осторожным при использовании фальцованных досок шириной более 173 мм. Также важно чтобы доски обшивки были равновесной влажности, примерно равной 15–17%.

Равновесная влажность определяется температурой и влажностью воздуха в той среде, где будет находиться доска.

Фальцованные доски горизонтальной обшивки нужно монтировать как можно плотнее, не оставляя зазоров. Это связанно с тем, что в процессе усыхания материала зазор заметно увеличивается.

Импрегнирование, поверхностная обработка

В настоящий момент многие лесопилки производят доски вертикальной и горизонтальной обшивки импрегнированные промышленным способом. Также имеются в продаже доски, покрытые специальной грунтовкой. Грунтовка защищает доски от грибка и является основой для нанесения краски. Под заказ доски обшивки могут покрыть одним или несколькими слоями краски или морилки.

Доски наружной обшивки очень быстро выгорают на солнце, это создает трудности для сохранности окрашенного покрытия. Поэтому поверхность досок обшивки под покраску нужно грунтовать ещё до начала монтажа, так как грунтовкой должны быть покрыты все части подвергнутые механической обработке и места стыков. Заднюю сторону профилированных частей досок обшивки также нужно покрывать грунтовкой.

Грунтовка должна содержать фунгицидные добавки и пленкообразующие вещества на основе масла.

Грунтование торцов производится либо погружением торца доски на одну минуту в грунтовку, либо грунтовку наносят кистью в 4 подхода. Таким же образом грунтуются вырезы в досках обшивки и труднодоступные поверхности, грунтование происходит параллельно с монтажом досок наружной обшивки, ответственность за это несет плотник.

Если доски закупили грунтованными, а торцы досок на производстве были разделаны под стык, то остается только проверить, что все поверхности покрыты грунтовкой. Если доски закупили не грунтованными, то поверхности, которые плотник не покрыл грунтовкой при монтаже, должны быть покрыты грунтовкой в течение последующих 2–4 недель.

Распределение досок горизонтальной обшивки при монтаже, использование шаблонов

Фальцованные доски наружной обшивки имеют одинаковую ширину, поэтому чтобы получить хорошие горизонтальные стыки — нужно заранее правильно распределить доски горизонтальной обшивки. Особое внимание уделяется доскам обшивки над верхними оконными и дверными водоотливами и самой нижней доске обшивки у основания каркасной стены (рис. 9.57). Во вторую очередь контролируются доски обшивки под окнами и под свесом стропил. Для распределения досок горизонтальной обшивки используют шаблоны из реек заранее рассчитанной длины.

Рис. 9.57 Распределение досок горизонтальной обшивки при монтаже (цифрами показана очередность разметки)

Нижняя сторона доски вдоль основания каркасной стены должна находится примерно на 20 мм ниже уровня верхнего обреза фундамента. В случае необходимости, её можно сдвинуть вниз ещё на 10–15 мм.

Нижняя сторона досок обшивки над верхними дверными и оконными водоотливами не должна быть ниже уровня водоотлива. Это позволит уменьшить количество стыков, и уменьшить объём работы (рис. 9.58).

Рис. 9.58 Стык досок обшивки над верхними дверными и оконными водоотливами

Горизонтальные доски обшивки, монтирующиеся внахлёст, можно подстрагивать по ширине. Оптимального распределения досок обшивки можно также добиваться, регулируя величину нахлёста (мин. 20 мм).

Углы и наличники

Углы — наиболее заметные части наружных стен, оформление углов имеет большое влияние на внешний вид строения. Если угол формируется стыкованием досок обшивки вплотную друг к другу, то их обрезают под углом 45˚, а их ширина не должна превышать 123–148 мм. Более широкие доски будут деформироваться, возникнут щели и каркас стены будет подвержен воздействию осадков. В качестве альтернативы существуют различные способы оформления угловых стыков (рис. 9.59).

Рис. 9.59 Примеры оформления угловых стыков

При монтаже горизонтальной обшивки вокруг оконных и дверных проемов прибивают наличники.
Для обшивок формирующих профиль елочка создаваемых досками: weatherboard;
односторонней фрезеровки или прямоугольного сечения монтируемых с нахлестом, применяются специальные накладки из рейки с вырезами, называемые в Норвегии «krabbelist».
Они заполняют все пустоты между обшивкой стены и наличниками, что позволяет защитить каркас стены от воды и снега. Накладки (рис. 9.60) должны выступать за края наличника на 1 см.

Рис. 9.60 Обналичка оконного проема с использованием специальных накладок с вырезами

Для изготовления накладки берут рейку толщиной от 19 мм, ширина рейки должна быть такой, чтобы она выступала за пределы обшивки на 10 мм. Рейку временно прибивают к торцам досок обшивки и отмечают на ней положение досок обшивки. Затем обрезком профилированной доски обшивки размечают форму вырезов на видимой стороне рейки (рис 9.61).
Вырезы делают на циркулярке с высоко поднятым диском.

Рис. 9.61 Шаблон для разметки рейки с вырезами

Стыки досок горизонтальной обшивки

Как и для вертикальной обшивки, при стыковке досок горизонтальной обшивки соблюдаются следующие правила:

Стыки распределяют по всей поверхности стены. Расстояние между стыками соседних досок, и минимальная длина доски обшивки при распределении стыков, должны быть не менее 1200 мм. Стыки по одной стойке допускаются с промежутком в 3 доски.

Важно не забывать заранее грунтовать торцы досок обшивки перед монтажом. Стык производят на стойке каркаса. Под стыки досок горизонтальной обшивки с прямыми торцами нужно монтировать рейки шириной не менее 48 мм. Края досок обшивки крепить одним гвоздем или шурупом с каждой стороны от стыка как можно дальше от торцов. Чтобы избежать растрескивания краев досок — нужно предварительно просверлить отверстия.

Некоторые поставщики досок продают доски обшивки с торцами, заранее разделанными под стык (рис. 9.62). Такие доски можно стыковать в середине пролета между стойками. Это уменьшает расход материала и позволяет избежать проблему с растрескиванием торцов при обычной стыковке.

Рис. 9.62 Горизонтальные доски обшивки с торцами заранее разделанными под стык

Обычно разделанные торцы досок горизонтальной обшивки на производстве не грунтуют, поэтому важно загрунтовать их вручную до начала монтажа.

Наружная обшивка из лиственных пород древесины

В Норвегии доступно разнообразие типов и профилей досок наружной обшивки также из лиственных пород древесины: дуба и осины.

Монтаж досок наружной обшивки из лиственных пород древесины происходит таким же образом, как и из досок обшивки из хвойных пород древесины. Но, как правило, обшивку из лиственных пород древесины монтируют без обработки. Рассмотрим особенности монтажа досок обшивки без последующей обработки лакокрасочными покрытиями.

Вентилируемый зазор и обрешётка

Необработанные доски обшивки из осины или дуба подвергаются значительным изменениям влажности и температуры окружающей среды, поэтому они могут легко деформироваться или растрескаться. Древесина дуба мало подвержена гниению, в то время как древесина осины более подвержена гниению, чем древесина хвойных пород.

Чтобы уменьшить деформацию досок наружной обшивки и увеличить стойкость к гниению нужно обеспечить проветривание досок наружной обшивки со всех сторон. Зазор между досками должен быть минимум 3–5 мм.

При монтаже досок наружной обшивки внахлёст, между ними тоже нужно сформировать зазор (рис. 9.63). Для этого используют пластиковые подкладочные шайбы или полоски из импрегнированных битумом МДВП. Их крепят к доскам наружной обшивки, находящимся под нащельниками. Когда нащельники будут смонтированы, видимые части полосок вырезаются стамеской.

Рис. 9.63 Монтаж досок наружной обшивки из лиственных пород древесины. Примеры формирования зазоров

Вертикальная наружная обшивки с открытыми зазорами, также как горизонтальная обшивка из фальцованной доски с открытыми зазорами даёт хорошую возможность для проветривания досок со всех сторон. Но такие виды обшивки настолько открыты, что их нельзя использовать в тех местностях, где часто идут косые дожди.

Для создания вентиляционного зазора рекомендуется монтировать рейки толщиной не менее 23 мм под горизонтальную обшивку и перекрёстную обрешётку, толщиной 19–36 мм под вертикальную обшивку. Нужно обратить внимание на то, чтобы под оконными проёмами и под фронтонными свесами кровли рейки обрешётки не перекрывали вентиляционный зазор полностью.

Требования, предъявляемые к качеству пиломатериалов наружной обшивки из лиственных пород древесины

Доски наружной обшивки из лиственных пород древесины могут быть как прямоугольного сечения, так и профилированными. Лесопилки в Норвегии производят большое разнообразие типов и профилей досок обшивки из лиственных пород древесины. Поверхность досок может быть строганной или пиленой. Пиленая поверхность поглощает больше влаги, чем строганная. Доски наружной обшивки из лиственных пород древесины должны быть толщиной минимум 20–21 мм и шириной максимум 120–123 мм. Доски тангенциального распила могут иметь большее сечение.

Крепление досок наружной обшивки из лиственных пород древесины

Доски наружной обшивки из лиственной древесины крепят шурупами, а не гвоздями. Дубовые доски крепят кислотоустойчивыми шурупами из стали класса А4, а доски из осины нержавеющими шурупами из стали класса А2.

Важно чтобы шурупы были саморезами — имели кончики в виде сверла, тогда их можно закручивать без предварительного сверления. Но вблизи торцов досок наружной обшивки из лиственных пород древесины предварительное сверление все равно будет необходимо, даже при использовании саморезов.

Необработанные доски наружной обшивки из лиственных пород древесины испытывают значительные внутренние напряжения на протяжении всего срока эксплуатации, а стальные саморезы — хрупкие, поэтому применяются саморезы диаметром не менее 6 мм. Шляпки саморезов тоже должны быть относительно большими.

Межосевое расстояние между рейками, к которым будут крепиться доски наружной обшивки, должно быть не более 600 мм. В стенах высотой более 2,7 м и в стенах, не закрытых от осадков свесами кровли — межосевое расстояние между рейками должно быть уменьшено, в соответствии с рекомендациями SINTEF, до 400 мм.

Расстояние от самого нижнего горизонтального бруска до нижнего торца доски вертикальной обшивки должно быть 100 мм. Если это расстояние будет больше — доски вертикальной обшивки снизу будут неравномерно изгибаться, это будет выглядеть очень некрасиво. Если это расстояние будет меньше — доски вертикальной обшивки у нижних торцов могут легко растрескаться.

Источник