Олифа или антисептик что лучше
Делаем древесину вечной
Как защитить древесину от гниения и короедов. Антисептик ХМ-11 (отзыв)
Дерево – материал незаменимый (пока ещё) в строительстве, вот только есть в его “арихтектуре” “уязвимости”, говоря компьютерным языком. Древесина боится, как известно, двух вещей – гниения и короедов (не считая пожаров, но это уже форс-мажор). Почти бессмысленно пытаться продлить молодость старым, видавшим виды доскам, поэтому перво-наперво речь пойдёт о новых досках, брусьях, брёвнах.
Первое, что мы делаем с только что купленными стройматериалами из дерева, – это как следует сушим. Даже на таких хороших стройбазах, как Петрович (в отличие от какой-нибудь Стройудачи), где древесина хранится под крышей, всё равно она будет “естественной влажности”. Поэтому, если планируете использовать доски/брусья в ответственных (либо сырых или открытых солнцу) местах, не жалейте времени на их просушку. Не берусь сказать, сколько именно его нужно, но у меня (так получилось естественным образом) брус для ремонта полов 15х15 за месяц (летний) высох полностью.
Как правильно сушить древесину
Сушить дерево – казалось бы, дело нехитрое. Но если перестараться, – что доска, что брус испортятся – “пойдут винтом”. Чтобы не испортить пиломатериалы при сушке, нужно чтобы выполнялись два нехитрых правила:
Именно от последнего фактора и пострадали мои доски и брусья. Защита в обоих случаях одинаковая – закрыть чем-либо, хоть рубероидом. Но закрыть не только сверху, а и с боков, чтобы не проникали солнечные лучи. Тогда, при неспешной сушке (а не жарке, как в аду на сковородке) пиломатериалы не покоробятся.
Собственно защита древесины
Итак, пиломатериалы высушены правильно, а значит, готовы к следующей стадии подготовки к использованию – защите от гниения (сырости) и короедов. Давайте вместе сделаем древесину вечной. Это реально!
Известно, что дла защиты древесных изделий ещё советская промышленность разработала соответствующие средства. Тогда я с ними знаком не был, но узнал о них позже, когда стал взрослым. Уже при первом ремонте фундамента (а следовательно, и замене полов) я задумался о том, как продлить жизнь доскам. Ведь, если вы посмотрите на фото (а лучше – поверите на слово), то узнаете что брёвна, служившие 40 лет перекладинами (лагами) для пола и ничем не обработанные, сгнили не столько от сырости, сколько от короедов.
Задумавшисиь над данным вопросом, я купил какой-то состав (канистра 5 л). Название не запомнил. При обработке антисептик не оставлял никаких следов на древесине (не подкрашивал ни в какой цвет. Точнее, след оставался, но прозрачный – едва заметный). На самом деле это недочёт: ведь и в обойный клей “Метилан” специально добавляют краситель, чтобы выдеть непрокрашенные участки. В общем, канистру антисептика успешно израсходовал (долго ли в моём-то доме!), а следующую решил взять какую-нибудь другую. На сей раз мне попался антисептик под скромным названием “ХМ-11″.
Это коричневая жидкость без запаха, тоже в канистрах (по 5 и 10 л). Поначалу наносится неохотно (дерево просто не смачивается им), но буквально спустя минуту впитывается уже охотно. Если вам нужно обработать не только бока досок / бручьев / брёвен, но и торцы (а это надо делать обязательно!), – выход простой: ставим вертикально в высокое ведро или иную подходящую ёмкость и оставляем на ночь (меньше, может и можно, но вот уверенности в абсолютной защите у меня, например, не будет. Да и куда спешить, когда делаешь для себя?) Если ширина ведра позволяет, ставим несколько досок/реек/брусков чтобы ускорить процесс.
А как защитить от гниения и короедов, скажем, 6-метровую доску, брус, бревно? Тоже поставить вертикально ведро, вот только габариты мешают сделать это в помещении. а на улице лучше и не начинать – дождь ведь по закону подлости начнётся, когда вы будете спать или вас не будет дома (или польёт так, что неохота будет бежать прятать 6-метровое бревно). Когда я подливал фундамент и менял полы, сложностей не возникло – и полов не было, и дверной проём напротив окна (в которое и заносили) позволял поставить по диагонали хоть Эйфелеву башню. Правда, пришлось изрядно попотеть. Важно! Шестиметровые пиломатериалы – вешь тяжёлая, и придавит она вас с радостью при первой же возможности. И даже если вам удалось установить длинномер вертикально, он может запросто съехать! Поэтому я (благо тазик был удобный) подпёр всё это хозяйство вилами (двумя для надёжности!). Это видно на горизонтальном фото.
Замачиваем на ночь, затем на выбор:
а) если известна точная длина, просто переворачиваем вторым торцом в антисептик;
б) если неизвестна – откладываем этот шаг и сначала узнаём длину.
Всё, древесина надёжно защищена от сырости (гниения) и короедов, и готова к использованию. Далее вам, наверно, захочется узнать, каков опыт использования обработанной (защищённой) древесины и почитать мой…
Антиспетик ХМ-11 (отзыв)
Этим антисептиком я обрабатывал не только лаги для подвала, но и использовал его (уже больше года набежало, достаточно для отзыва) в гораздо более агрессивной среде: для защиты половых досок в… бане. Опыт годичного использования таких досок, обработанных ХМ11 показал, что:
Помимо пола в бане, я как человек дальновидный (точнее, ленивый) также обработал антисептиком ХМ-11 и рейки, крепящие рубероид на крыше бани и гаража. Впечатления самые положительные. После второй, третьей зимы рейки остаются как новые (разумеется, если не забыть обработать и торцы).
Когда ставил опалубку чтобы подлить фундамент внутри дома, от нечего делать (точнее, не веря в результат) сунул на 10 минут в ведро с ХМ11 колья, которые нужно было забивать для фиксации опалубки. Подвал у нас сырой (Болотоград же!). Опалубка простояла в сумме две недели (первую – дожидаясь заполнения бетоном, вторую – давая ему затвердеть). Разобрал, колья (ещё хорошие) решил не выбрасывать. Спустя ещё какое-то время увидел, что их нижняя часть, сунутая в антисептик на 10 минут, выглядит прекрасно и окрашена в цвет химического состава. Это говорит о том, что даже за такое короткое время он успел впитаться в верхние слои древесины. Браво!
защитить древесину от сырости (гниения) и короедов и тем самым многократно продлить срок её службы – вполне реально!
об антисептике ХМ-11 могу отозваться только самыми хорошимо словами, и не вижу необходимости пробовать что-то ещё. Или, может, я ошибаюсь – вы знаете средство лучше?
Олифа – альтернатива или дополнение к антисептику
Олифа – тоже отличный защитник древесины. Её можно применять как вместо, так и вместе с антисептиком. В последнем случае – сначала даём полностью высохнуть ХМ11, затем как обычно пропитываем олифой. Двойная защита лучше!
Выбор средства защиты исходя из состояния древесины
Если вам нужна вечная древесина – присмотритесь к хвойным породам: они защищены изнутри смолой. Нечто похожее мне неоднократно попадалось среди старых, но хорошо сохранившихся досок – непонятно, то ли это ель, то ли обычная доска пропитанная много лет назад олифой. Снаружи, понятное дело, обветривается. Отпиливаем с краю сантиметр – внутри дерево как новое! Такое лучше покрыть олифой: даже если это ель, свойства олифы и еловой смолы будут более близкими, нежели с антисептиком. Плюс олифа закупорит поры, трещинки. А вот простую, рыхлую древесину мне больше нравится пропитывать как указано выше.
Популярные вопросы по антисептикам
Что должно содержаться в эффективном дезинфицирующем средстве?
На сегодня есть два вида антисептиков, которые хорошо справляются с микробами, бактериями, вирусами.
Первый тип — жидкости на основе спирта, его в составе должно быть не менее 60%, лучше больше. Если содержание меньше, то не произойдет разрушения белковой оболочки микробов и вирусов и некоторые из них останутся неуязвимыми. Спирт должен быть этиловым или изопропиловым.
В основе антисептиков второго типа хлоргексидин. Он дольше не выветривается, обеспечивает более длительную защиту, но портит кожу рук. Впрочем, спирт также сушит кожу, поэтому в состав таких жидкостей обычно входят умягчители.
Нужны только антисептики, рекомендуемые Роспотребнадзором от коронавируса?
Конечно, предпочтение необходимо отдавать средствам, рекомендованным Роспотребнадзором. Эта организация регулярно собирает сведения о новых исследованиях, анализирует информацию, находится в постоянном контакте с ВОЗ и обладает всеми данными о том или ином типе антисептика. Рекомендациям Роспотребнадзора можно и нужно доверять.
Чем отличается антисептик от санитайзера?
Санитайзер — это то же самое, что антисептик. Санитайзер — жидкость, при помощи которой можно уничтожить вирусы и бактерии на коже рук. То есть состав антисептика и санитайзера одинаковый, отличается лишь форма упаковки: вторые более приспособлены для использования в местах, где нет возможности помыть руки. Они выпускаются в удобных компактных флаконах емкостью 50─100 мл и легко помещаются в сумочку или карман.
Как работают спиртосодержащие растворы?
Антисептики, содержащие более 60% спирта, разрушают белковую оболочку (липидную мембрану) вируса или бактерии, уничтожают ковалентные связи, что ведет к нарушению структуры молекул и смерти вируса. При меньшем содержании спирта раствор может оказаться бесполезным и не справится, в том числе с коронавирусом. Кстати, поэтому протирание рук обычной водкой не убережет вас от заражения.
Можно ли антисептики для рук использовать для пола и наоборот?
Лучше этого не делать. В антисептиках для рук используются различные дополнительные компоненты, которые смягчают действие спирта, но ведут к удорожанию состава. То есть для пола их использовать просто невыгодно. В тоже же время жидкости для обработки пола обычно более концентрированы. Поэтому желательно каждое средство использовать по назначению и лишь в виде исключения отходить от инструкции.
Как правильно обрабатывать руки антисептиком?
Есть рекомендации ВОЗ, от них и отталкиваемся:
Как защитить кожу рук после использования антисептика?
В качественные составы уже входят различные смягчители, увлажнители, глицерин, витамины, которые уменьшают степень воздействия спирта и хлоргексидина на кожу. Однако иногда этого бывает не достаточно, особенно при частом использовании растворов. Для предотвращения раздражений, покраснений, появления аллергических реакций не используйте для мытья слишком горячую воду, вместо обычного мыла применяйте крем-мыло, пейте больше воды (7─8 стаканов в день). При появлении трещин и ранок покупайте специальные мази, не затягивайте с лечением.
Можно ли пользоваться просроченными антисептиками?
Можно, но эффект от такого использования с каждым днем просрочки будет снижаться.
Что будет, если ребенок оближет флакончик антисептика?
Если ребенок только оближет флакон с санитайзером, то, скорее всего, его здоровью ничего не будет угрожать. Прополощите ему рот и объясните, что так делать нельзя. Но если была выпита определенная доза, то срочно вызывайте скорую помощь, ведь кроме спирта в растворе содержится масса других веществ, небезопасных для внутренних органов. Они могут обжечь пищевод и желудок, а при большом количестве привести к смерти.
Как выбрать антисептик с правильным и безопасным составом?
Изучайте состав санитайзера. Если содержание спирта меньше 60%, то он не так будет воздействовать на кожу, но будет малоэффективен для борьбы с коронавирусом и другими микроорганизмами. Стоит ли покупать такое средство в разгар пандемии? Не думаем, что оно будет полезно, поэтому выбирайте антисептики с содержанием спирта 60─80%.
Можно ли брать антисептик в самолет?
Можно, но выбирайте санитайзеры маленького объема, до 100 мл — такое количество жидкости авиакомпании разрешают проносить в ручной клади непосредственно в салон. В противном случае вам придется оставить его на контроле. Больший объем можно сложить в багаж и пользоваться им уже непосредственно на месте прибытия. Перед полетом лучше уточнить у авиакомпании о возможных ограничениях.
Можно ли антисептиком обрабатывать раны?
Можно, но важно знать, какой состав в каком случае использовать. Глубокие раны обрабатывают растворами на основе хлоргексидина, они имеют отличный бактерицидный эффект и не содержат спирта, который травмирует рану. Рану с сильно идущей кровью нужно обработать перекисью водорода (это тоже антисептик). Царапины, поверхностные ранки можно обработать спиртосодержащим раствором типа зеленки или йода.
Можно ли пить антисептик?
Нет, нельзя. К сожалению, некоторые употребляют антисептики внутрь из-за наличия в составе спирта. Результат такого употребления — обожженные внутренние органы, сильнейшие отравления, и это в лучшем случае, в худшем — человек умирает. Для производства антисептиков используют два вида спирта — этанол и изопропил. Второй дешевле, не подходит для производства спиртосодержащих напитков из-за токсичности и не пригоден для питья, но из-за низкой цены именно его чаще всего применяют при изготовлении санитайзеров.
Можно ли разбавлять антисептик водой?
Нет, нельзя. Каждое вещество в санитайзере добавляется в определенной пропорции и выполняет конкретные функции. Если добавить воды, то состав будет изменен и, соответственно, со своими функциями антисептик не будет справляться. В первую очередь это повлияет на качество уничтожения вирусов и бактерий.
Можно ли смешивать антисептики?
Можно смешать растворы с одинаковым составом и нормальным сроком годности, эффект от его использования не уменьшится. Однако смешивать, например, спиртовой санитайзер и на основе хлоргексидина нельзя, полученная смесь потеряет свои свойства и не будет выполнять функции, так как основа что в одной, что в другой жидкости будет разбавлена. Также не рекомендуем смешивать растворы с малым и высоким содержанием спирта — такая жидкость будет неэффективна при борьбе с вирусами.
Можно ли беременным использовать антисептики?
Можно, хотя лучше придерживаться определенных требований. Во время беременности организм женщины претерпевает множество изменений и, возможно, отреагирует на спиртовой раствор аллергией, даже если у вас раньше не было никакой реакции.
Можно ли антисептиком протирать лицо?
Использовать для обеззараживания кожи лица санитайзер для рук не рекомендуется: на лице кожа нежнее, поэтому, если даже на руках может появиться сухость и раздражение, то на лице тем более. Лучше используйте для этого специальные средства.
Можно ли использовать спирт как антисептик?
В чистом виде мы не рекомендуем использовать спирт в качестве антисептика. В санитайзерах количество этила составляет от 60 до 80%, больше не используют. Крепость спирта составляет 96%, то есть такая концентрация почти наверняка приведет к проблемам с кожей, особенно при неоднократном использовании. Кроме того, даже в самом простом санитайзере присутствуют вспомогательные вещества — глицерин, перикись водорода и другие. Они не только выполняют антивирусные функции, но и служат в качестве умягчителей, увлажнителей и т. д. Таким образом, использование спирта — это риск появления ожогов, раздражения, других проблем.
Кстати, водку использовать тоже нельзя, она неэффективна, так как ее крепость составляет всего 40%, что не убьет вирусы.
Можно ли использовать хлоргексидин как антисептик?
Да, жидкости на основе хлоргексидина можно использовать, но они не эффективны при борьбе с вирусами, как антисептики на спиртовой основе. Поэтому антисептики на основе хлоргексидина чаще применяют для обработки поверхностей.
Для пропитки дерева – только специальные масла
Желание сэкономить и нежелание заморачиваться часто заставляет домовладельцев обрабатывать древесину обычным машинным маслом или еще какой-нибудь химией, найденной в гараже. После такой «процедуры» к дому подойти затруднительно: аромат чувствуется минимум за 30 метров. Тут впору разбегаться не только древесным вредителям, но и самим жильцам. Но это полбеды: такие пропитки не только дурно пахнут, они еще портят дерево и вырабатывают столь едкие компоненты, что дышать ими человеку попросту вредно. Поэтому, если вы решили использовать грубую химию или «самоделки», ознакомьтесь с последствиями.
Сразу совет: перед началом работы оцените состояние дерева – эффективно обрабатывать древесину влажностью до 25 %.
Средства, которые реально подходят для обработки дерева
«Рекордсмены» в плане для защиты древесины от плесени и жучков – воск и масло. У них исторически самые «высокие результаты»:
Пропиточные масла хороши еще и тем, что, несмотря на натуральность состава, они являются отличным антисептиком. Кроме того, масла делают поверхность сруба более эластичной, а значит, есть шанс минимизировать число трещин при усадке.
Но самое главное: пропитка маслом и воском не «убивает» лучшие качества дерева – экологичность и возможность «дышать». Химические составы типа машинного масла полностью закупоривают поры дерева, так что ни о каком «дышащем» доме с идеальным климатом речи быть не может.
Популярнее всего у российских хозяев льняное, подсолнечное и дегтярное масло. Есть еще «экзоты» – тунговое и тиковое, но они дороже, да и по качеству не очень отличаются от бюджетных вариантов.
Рассмотрим подробнее популярные масла. Какое подходит вам, и подходит ли вообще, судите сами.
Сильный антисептик – масло способно уберечь даже днища причалов и лодок; защищает от влаги, жуков, гнили
Пневая смола, льняное масло (удерживает состав внутри дерева) и скипидар (хорошо проникает в древесину)
В быту подойдет для пропитки строений из бревен, садовой мебели и хозпостроек
Придает дереву прозрачную текстуру
150 мл на 1 кв. м зашкуренной поверхности; для стен сруба – 1 л на 10 кв. м
Сильный гидроизолятор, подходит для внутренней и внешней отделки
Линолевая и линоленовая кислота проникают даже в мельчайшие трещинки, загустевают и создают прочный влагозащитный слой
Пропитка фасадов, потолков и стен, наличников, мебели, некрупных деревянных предметов
Проявляет древесную текстуру
Да – дегтем, воском, скипидаром
100-200 г на 1 кв. м в зависимости от фактурности и рельефности древесины
Важно: масло поможет и в том случае, если древесина уже повреждена жучком. Для этого старые мастера советуют в каждое отверстие шприцем заливать дегтярное масло, а затем заделывать дырки герметиком. Благодаря маслу жучок погибнет, но если оставить отверстия, то на следующий год древоточцы вернутся. Методика отлично останавливает процесс разъедания древесины жучком, консервирует дерево и продлевает срок его службы минимум на 15 лет.
Нюансы обработки воском
Другой популярный компонент – воск. Он тоже хорош, но у него есть существенный минус – он подходит только для внутренней отделки, поскольку не терпит высоких температур, жары и легко удаляется с поверхности.
В современном домостроительстве воском обрабатывают только деревянные полы, поскольку вощение – долгая и кропотливая работа, требующая последующей натирки поверхности маслом. Материалы могут быть как самостоятельно изготовленными (расплавленный воск, а затем льняное масло), так и заводскими (сейчас их выпускают производители из США, Германии и Турции). Все это дорого и сложно, поэтому воском целесообразно обрабатывать именно паркет и дорогую мебель.
Отработанное машинное масло
Отработанное машинное масло – самый популярный вариант «пропитки» из всех, что есть под рукой. Собственно, оно и популярным стало именно потому, что альтернативы практически не имелось. Раньше люди ценили «отработку»: она действительно работает как антисептик, защищает от грызунов и влаги. Но каким бы выгодным и удобным этот вариант ни был, мы не можем не сказать о его негативном воздействии на древесину и ваше здоровье:
Машинным маслом можно обработать деревянные части в гараже, домике для хранения инвентаря, детали, близко прилегающие к земле (фундамент, цоколь и заборы). Но в том же сарае, где живет скот, использовать «отработку» нельзя.
Если уж вы решились использовать машинное масло, выбирайте составы с минеральными свойствами – это менее разрушительно и вредно и для дерева, и для вас.
Популярные вещества для пропитки
Из «народных средств» популярны:
Рассмотрим их подробнее. Первый – защитный слой из глины, обычной соли и воды. Этим составом обмазывают дерево слоем в 2 мм. Есть еще вариант смеси из суперфосфата и воды, которую наносят на древесину слоем в 3 мм.
Такая обмазка действительно защищает от внешних воздействий и помогает дереву сохранить целостность. Вопрос только один – кто захочет обмазать красивый фасад дома или изящную деревянную беседку глиной? И уже тем более деревянные стены изнутри дома?
Вариант подойдет только для хозпостроек, например сарая. И, вообще, это было актуально в масштабах активной стройки совхозов и колхозов в советское время, и то эстетика и долговечность всегда были под вопросом.
Еще один метод – обработка древесины медным или железным купоросом. Это соли металлов, которые хорошо работают как антисептики. Но купорос опасен для здоровья: при попадании на кожу, в глаза, нос он приводит к удушью, кашлю, болям в животе, отекам и слезотечению. Если обработанная им древесина начнет гореть, то вдыхаемые продукты горения приведут к серьезному ожогу слизистых. Такая пропитка небезопасна для человека.
Да и пользоваться купоросом в качестве фасадной отделки тоже не следует:
Смесь на купоросе хороша для «технических» досок, например балок и лагов (при оборудовании кровли или укладке пола). То есть это могут быть элементы, скрытые от глаз, где не важны эстетика, цвет и текстура, а значимы целостность, неуязвимость и долговечность.
Еще чаще обрабатывают древесину олифой, приводя аргумент, что это натуральное льняное масло.
Действительно, по идее олифой считается техническое льняное масло. Однако в магазинах в бутылочках с этикеткой «Олифа» зачастую продается смесь из синтетических и растительных масел.
Такой состав хуже натурального льняного масла. Он:
Поэтому олифа из магазина далеко не лучший вариант для пропитки. Она подойдет для обработки садовой мебели, заборов, технических построек под дальнейшую покраску. Если вы планируете пропитку фасада или стен в доме, то внимательно читайте состав, ищите именно техническое льняное масло или же просто купите пищевое льняное масло в супермаркете и работайте с ним.
Что же предпочесть?
Конечно, идеальный вариант – приобрести специальные антисептические влагозащитные пропитки для дерева от надежного производителя. Заводы выпускают те же натуральные масла с добавками, улучшающими свойства продукта.
Дадим несколько рекомендаций по выбору магазинной пропитки:
У пропиток для дерева линейка стандартная: есть составы, которые готовят дерево к транспортировке, смеси для первичной и вторичной обработки (когда древесина уже покрывается лаком), а также огнезащитные пропитки и антисептики.
Народное средство, изобретенное учеными
Если очень хочется изготовить пропитку самостоятельно, стоит обратиться к проверенным способам. В советское время в Сенежской лаборатории консервации древесины ЦНИИМОД Министерства лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР (да, долго читается) был разработан безопасный композит «ББ-11» – он безвреден для человека, защищает от биопоражений и не меняет цвет древесины, поскольку изначально разрабатывался для реставрации ценных деревянных объектов в Карелии. Готовится он следующим образом:
Это состав для обработки 1 кв. м. Из смеси солей буры и кислоты нужно приготовить 10-процентный водный раствор, а перед нанесением разогреть его до 40 0 С. Наносить смесь мягкой кистью на древесину – или семикратно, или после однократного нанесения закрыть обработанную поверхность полиэтиленом, закрепив его канцелярскими кнопками. Конечно, если это фасад, полиэтилена не напасешься, придется обрабатывать в семь слоев (дожидаться высыхания предыдущего слоя не нужно). Этот продукт соответствует всем требованиям и одновременно может считаться «народным» рецептом.
Защитные составы для дерева: обзор
Дерево достаточно часто используется в строительстве и в ремонте из-за своих декоративных свойств. К сожалению, вместе с этим материал слабо защищен от всевозможных внешних воздействий. Дерево гниет, горит и часто становится «вкусным лакомством» для различных вредителей. Чтобы защитить драгоценную древесную текстуру и целостность конструкций, применяются различные защитные составы для дерева.
Основные угрозы
Перед началом обсуждения защитных средств необходимо пару слов сказать о тех опасностях, которые угрожают постройкам из дерева.
Гигрометр служит для определения
уровня влажности
Биологическая угроза – древесина представляет собой благоприятную питательную среду для размножения различных грибков и других патогенных микроорганизмов. В результате деятельности этих микроорганизмов поверхность материала покрывается плесенью, черными пятнами и теряет свой презентабельный внешний вид. Также к биологической угрозе можно отнести насекомых, которые используют древесину в качестве пищи. К таким вредителям относятся усачи, короеды, древоточцы и др. Они проедают червоточины в структуре материала, нарушая его конструкционные свойства.
Олифа – способ, проверенный временем
Олифа – это одно из самых старых покрытий для дерева, сейчас это средство значительно потеснили более эффективные составы. Главное преимущество олифы – небольшая цена и простота использования.
Олифа окрашивает древесное
покрытие в характерный бурый цвет
Состав изготавливается на основе различных масел, по этой причине раньше олифу называли вареным маслом. В основе действия средства лежит принцип полимеризации на воздухе жирных кислот, которые образуют на поверхности изделия тонкую защитную пленку. Составы по своему эффекту относятся к пленкообразующим. Олифа используется для грунтовки под последующую покраску, может добавляться в краску или наноситься предварительным слоем. Олифа придает древесине определенный цвет, поэтому может создавать декоративный эффект в сочетании с лаками. На поверхность олифу лучше наносить с помощью простой широкой кисти. Увеличение слоя не приводит к увеличению защитного эффекта, по этой причине жидкость лучше наносить равномерно, избегая подтеков. Некоторые разновидности олиф имеют свойство загустевать, поэтому сначала их необходимо перемешать. Последующие работы можно проводить после полного высыхания, этот процесс может занять несколько суток.
В зависимости от состава олифа подразделяется на виды.
Масло для дерева – проникающая защита
Отдельно следует выделить такие средства, как масла для обработки дерева. Они могут быть тонирующими или прозрачными. При этом по своему действию масла отличаются от олифы тем, что не создают пленку на поверхности древесины, а пропитывают верхний слой материала, затем высыхают (полимеризируются) внутри волокон. Масляная пропитка необходима в том случае, если хочется сохранить благородную древесную текстуру, при этом надо защитить поверхность от воздействия воды и перепадов температур. Некоторые масла оказывают и дополнительный антисептический эффект.
Масло подчеркивает
фактуру древесины
Распределение масла
по поверхности с помощью
хлопчатобумажной ветоши
Хорошего результата можно добиться при распределении масла с помощью хлопчатобумажной ткани. Через 10 минут после обработки с помощью ткани убирается лишний слой. Через два дня покрытие нужно проверить на шероховатости, если огрехи покраски были обнаружены, они удаляются шлифовальной губкой, затем можно наносить финишный слой. После этого снова стираются лишние слои масла.