Ольфакторная пирамида что это

Школа Парфюмера. Духи своими руками. 5.Ольфакторная пирамида.

Школа Парфюмера. Духи своими руками. Ольфакторная пирамида. Тренируемся строить ольфакторную пирамиду. Три ноты парфюмерии. Пирамида в парфюмерии. Виды запахов. Построение духов. Пирамида — правда или иллюзия.

Что такое Ольфáкторная пирамида. (лат. — olfactorius — обонятельный).

Пирамиду составляют все ароматические компоненты композиции. Это этапы раскрытия аромата, каждого компонента в свое время и в свою очередь. Это, едва ощутимые ступени, которые проходит нанесенный на ваше тело, парфюм.

Жан Карлес, известный парфюмер таким способом объяснял движение аромата. Если вы хотите создавать духи, то вам нужно научиться, записывать аромат на бумаге. Для этого постройте фигуру треугольника на плоскости, разделите ее на три равные части, где верхняя часть – самые быстрые легкие ноты, средняя часть – ноты сердца, и нижняя часть – это базовые шлейфовые нотки. По мере испарения аромата, его звучание изменяется, и с каждым новым оттенком вы фиксируете все движения.

Тренируемся…

Открываем флакон, берем одну каплю и наносим ее на тестовую многослойную бумажку-блоттер (салфетку). Начинаем «слушать» — воспринимать аромат. Вначале это сильный, а иногда резкий, но быстро исчезающий аромат. Это – верхняя нота! Фиксируйте все что слышите, все оттенки вашего восприятия… записывайте все, возможно второго шанса не будет. Запах может открываться с неожиданной стороны. Затем, через несколько минут на передний план ощущений осторожно выходит средняя нота. Записываете! Как она себя ведет, не образовалась ли дырка или, возможно, какой то аромат вылез острым углом между Сердцем и Шлейфом? Если да, то ее нужно «заполнить»! Это ведущая нота в композиции, она должна соединять все компоненты в единую симфонию. И, наконец, через 30 минут после нанесения духов на тело, сердечная нота начинает звучать громче и наконец выводить шлейфовые ноты.

Если все движения смеси зафиксированы на бумаге, то вы всегда можете проанализировать все нюансы и внести окончательные изменения в композицию. Не доверяйте памяти!)

Вот три наглядных примера (схема) пропорций эфирных масел в композиции.

1. С преобладанием верхних летучих нот. Если вы создаете аромат с превалирующим составляющим верхних (топовых) нот, то пирамида выглядит с такими пропорциями. Значительную часть в составе духов будут занимать летучие ароматы ( цитрусовые эфирные масла, мята, эвкалипт др), соответственно процент сердца и шлейфовых нот будет уменьшен.

2. Преобладание цветочных ароматов, сердечных нот. Достигается путем уменьшения верхних нот и добавлением низких. Если вы создаете цветочный или пряный аромат, то ноты сердца, топовые и базисные будут занимать в композиции приблизительно равное количество.

3. Базисные, шлейфовые ноты. При создании шлейфовой композиции добавляется больше смолянистых эфирных масел. Количество верхних и средних нот в небольшой пропорции. Это тяжелые стойкие ароматы. Такие духи не выветриваются в течении 6-8 часов.

Виды запахов.

Ароматы делятся на виды. Чтобы духи обрели очертания и оттенки, парфюмеры используют определенный вид. Например, что бы получить:

Вопрос! Если духи не стойкие, то они не качественные?

Качество духов не может определяться продолжительностью аромата. Аромат может быть дорогим, качественным, но тем не менее улетучиваться уже через 2-3 часа. Все зависит от компонентов композиции. Например, если в составе духов преобладают цитрусовые ноты, а мы знаем, что цитрусовые обладают самой высокой степенью летучести (5-20 минут). Будет логичным, если этот аромат очень быстро испарится с вашей кожи. Часто самые стойкие духи являются полностью синтетическими. На мой взгляд, стойкость духов не самый основной признак «Класса» в парфюмерии.

Ольфакторная пирамида иллюзия или нет?

Существует мнение, что ольфакторная пирамида — это не что иное, как введение в заблуждение покупателей парфюмерии. Так это или нет давайте разбираться.

В современной парфюмерной индустрии в подавляющем большинстве используются синтетические ароматы. Многие растения, указанные в формуле, не являются эфиромасличными. Например, наличие в составе цветочных ароматов ландыша, сирени, сакуры (не имеет запаха в природе), пиона и др… говорит о том, что духи имеют синтетические компоненты и созданы путем усилий парфюмеров в лаборатории с применением душистых веществ.

К синтетическим ароматам можно отнести многие фруктово-ягодные ароматы: вишню, абрикос, яблоко, мускат (виноград), миндаль, кокос и др…

Удовое дерево, каровит, кожа, кашемир, хлопок, карамель, лист инжира и папортника, мускус, амбра — так же являются созданными синтетическим путем ароматами. Покупатель впадает в эйфорию от вербального перечня компонентов и это отлично влияет на продажи.

Перечисление состава, вроде, фенилэтиловый спирт, этилванилин, линалоол, геранилацетат и альдегид С-6 звучит не очень-то презентабельно и совершенно не вписывается в рекламные компании.

Ольфáкторная пирамида — это наглядный пример, который дает массу, прежде всего для парфюмера. Это удобный инструмент, который попал в заложники к современной индустрии парфюмерного сообщества.

Но! Мы любим эти ароматы и не хотим отказываться от своего заблуждения. Как же еще можно получить духи с сиренью или пионом, белой розой и магнолией?

На прилавках вы уже не встретите полностью натуральный парфюм. Это практически невозможно. И если вы не желаете пользоваться духами с синтетическими составляющими, то выход один — творить самостоятельно!

Будте готовы к тому, что это будут отличный от привычных духов аромат.

Далее часть 6. Продолжение Принципы сочетания>>>

Источник

Ольфакторная пирамида что это

Интересные подборки

Исторически сложилось так, что обонянию отведено не самое главное место среди прочих систем и органов чувств человека. Несмотря на то, что изначально обоняние совершенно, и у наших далёких предков было развито едва ли хуже, чем у прочих млекопитающих хищников, со временем оно намеренно отодвигалось на задний план — зрение, слух и тактильные ощущения вытеснили его. А между тем именно обоняние — самый короткий путь к эмоциям человека. И всё искусство парфюмерии основано на этой истине. Однако ароматы в современном мире нуждаются в презентации. Конечно, для продажи любого продукта нужны маркетинговые инструменты, включая рекламные кампании, промо-акции и т.д. Но в случае с духами маркетинговая информация подаётся именно через слух, зрение и осязание: визуальные образы, цвета, дизайн флакона и упаковки, звуки, текстовое сопровождение, имидж бренда и многое другое — всё это влияет на наше отношение к парфюмерии. Ольфакторная пирамида — один из главных маркетинговых инструментов производителей ароматов, а в некоторых случаях — основной.

Любой парфюмерный продукт (даже если это не духи, а, например, парфюмерия для помещений или дымка для волос) нуждается в текстовом описании запаха. Производитель должен заинтересовать свою аудиторию, предоставив список основных нот и аккордов, формирующих запах продукта. Это делается, в основном, двумя способами: с помощью пресс-релиза, который размещается на официальном сайте, сайте магазина или информационного ресурса, и с помощью парфюмерной пирамиды, которая состоит только из перечисления основных нот, заявленных производителем. Оба этих способа не исключат друг друга. Потому что текстовые описания, как правило, довольно эмоциональны и нацелены на одну часть аудитории, а пирамиды — сухое (впрочем, не всегда) перечисление фактов, которыми могут заинтересоваться потенциальные потребители. Хотя ни то, ни другое невозможно назвать исключительно полезными инструментами — для многих людей и описания, и ольфакторные пирамиды становились причинами разочарования и впустую потраченных денег.

То, что парфюмерную композицию разделяют на три фундаментальные части — ноты верха (головы, стартовые, начальные), ноты сердца (средние) и ноты базы, — также сложилось исторически. И на этом принципе построено большинство классических духов, а также основано такое понятие, как «раскрытие аромата». Дело в том, что каждое вещество, входящее в состав аромата, имеет свой набор физических свойств (температура кипения, вязкость, плотность и т.д.) и испаряется с разной скоростью. Например, большинство цитрусовых компонентов (бергамот, мандарин, апельсин, цитрон, грейпфрут и др.) из-за своего состава улетучиваются и перестают пахнуть через несколько минут после того, как духи нанесли на блоттер или кожу.

К тому же доступ к теплу значительно влияет на то, насколько быстро элементы аромата будут испаряться. После того, как исчезают самые легкие и интенсивно пахнущие части композиции, на передний план выходят средние ноты, которые могут держаться несколько часов (обычно средней фазе приписывают стойкость от часа до пяти, но это простая условность, ведь в аромате с трёхчасовой стойкостью также будут верхние, средние и базовые ноты), а затем, в самом конце, их место займут базовые ноты, которые ошибочно называют нотами шлейфа.

Базовые ноты имеют самую низкую способность к летучести, а в чистом виде материалы, из которых они составлены, представляют собой вязкие и твёрдые смолы или кристаллы, но в случае с некоторыми синтетическими веществами они могут быть подвижными и абсолютно прозрачными жидкостями. Иными словами, ольфакторная пирамида должна показывать не только основные аккорды композиции, но и логику её раскрытия. Однако не стоит забывать, что составляющие аромата не пахнут по отдельности — они пахнут разом и с самого начала. То есть вся пирамида предстаёт перед нами в самые первые мгновения и со временем аромат видоизменяется лишь из-за того, что его компоненты постепенно исчезают, позволяя происходить иллюзиям метаморфоз. Более того, разделение на верхние, средние и базовые ноты также условно, поскольку при взаимодействии компонентов друг с другом происходят модификации и возникают новые связи, которые могут изменить свойства других элементов.

Пирамидальная структура — лишь одна из множества парфюмерных архитектур. Многие ароматы вообще не имеют раскрытия, они стабильны и линейны от начала и до конца, но понятие пирамиды к ним применяется всё равно, поскольку потребители привыкли к этому маркетинговому инструменту. В таком случае пирамида просто становится перечислением основных нот и аккордов.

Если структура аромата всё же пирамидальная, то одним из показателей его качества будет бесшовность, то есть незаметные, плавные переходы от одного аккорда к другому. Например, показателем качественной работы пирамидальной архитектуры может послужить плавный переход от цитрусов к белому мускусу через нероли, апельсиновый цвет и пряности. Иными словами, какой бы структуры ни был аромат, четкое фазное раскрытие в нём технически невозможно.

Как уже неоднократно упоминалось, ольфакторная пирамида — это маркетинговый инструмент и ничего больше. Инструмент, преследующий, как минимум, две цели: позволить сориентироваться в аромате и направить восприятие потребителя в нужное русло. Дело в том, что пирамида не имеет почти ничего общего с реальным составом формулы парфюмерной композиции, а все заявленные ноты — это список аккордов, которые либо чувствует креативный директор, либо фокус-группа, и которые способны увеличить продажи аромата.

Пирамиду ни в коем случае нельзя воспринимать как реальный состав аромата или, тем более, его рецепт, поскольку даже для одного и того же аромата маркетинговые отделы различных локальных рынков прописывают свои пирамиды. Конечно, они не кардинально отличаются друг от друга, но в нюансах. Это происходит только с ароматами из люксового сегмента и нацелено на максимизацию продаж, поскольку маркетинговые отделы отслеживают трендовые направления и часто составляют пирамиды с учетом предпочтений на конкретном рынке. Не секрет, что на обоняние (особенно не профессионально подготовленное) влияет любая сопутствующая информация, получаемая органами слуха и зрения. Достаточно нюхать одно и то же душистое вещество и смотреть поочередно на изображения клубники и манго, чтобы почувствовать по очереди запах клубники и манго. Так работает мозг, и на особенностях этой работы основаны парфюмерные пирамиды. Производители фактически управляют нашим восприятием. Поэтому для чистоты эксперимента лучше знакомиться с новым ароматом, не познакомившись перед этим с его описанием, пирамидой и всеми рекламными образами, которыми он сопровождается.

Кроме того, аккорды, указанные в пирамиде, не способны дать точного представления не только об аромате в целом, поскольку мы не имеем возможности воссоздать в сознании аромат по списку указанных в его составе нот, но и о конкретных характеристиках этих аккордов. Например, роза может быть свежей, сухой, медовой, фруктовой, сладкой, табачной, древесной, ягодной, алкогольной, цитрусовой, нежной, мрачной, увядшей — какой угодно, как и любой другой элемент, указанный в пирамиде.

Мы не знаем, насколько камфарные пачули были использованы в формуле, или парфюмер вообще предпочёл использовать изолят клирвуд или, например, чистый пачулол. В пирамиде всего этого не будет указано — но будут указаны роза и пачули. И, наконец, мы не можем быть уверены, что под нотой бобов-тонка не скрывается всего лишь кумарин, а под апельсиновым цветом — метилантранилат с гедионом.

Таким образом, пирамида способна дать ложное представление об аромате, основанное на личных фантазиях потребителя и ожиданиях, которые впоследствии не оправдываются и нередко приводят к разочарованиям. Также довольно часты ситуации, когда человек думает, что чувствует в аромате гораздо больше тонов, чем заявлено в пирамиде, а то и вовсе чувствует совсем не то, о чем написал производитель. Такое возможно из-за особенностей восприятия конкретного человека, набора его личных повышенных и пониженных чувствительностей, искажений и аносмий. Нередко в слепой дегустации аромата даже профессионал не способен назвать аккорды и ноты, заявленные производителем в пирамиде. Однако это ни в коем случае не говорит о непрофессионализме или профнепригодности, но лишний раз доказывает бесполезность ольфакторной пирамиды, которая часто путает и пытается влиять и на рядового потребителя, и на специалиста.

Источник

Я решилась на небольшой эксперимент, связанный с восприятием ароматов разными людьми. И начать я хочу с того, что покажу вам ольфакторные ассоциации нескольких людей на один и тот же аромат. Условно, обозначим тех, что принял участие, цифрами — всего четыре человека.

Участник номер 1 ((((женщина, любит парфюмерию в прикладном варианте, имеет парфюмерный гардероб, не коллекционирует, возраст около 30)

«Ох, я знаю этот аромат — он достаточно примитивный, две свербящие ноты, громко, долго и навязчиво. С фирменным (в негативном смысле) грубым аккордом. Запах очень стойкий, громкий и надоедливый, мне кажется, что в современном мире мне бы не хотелось так пахнуть, кроме того, постоянно следить за дозой, чтобы никого не удушить! Жесткий мускус, сдобренный синтетически выращенным розовым цветком. Мне кажется, пару лет назад каждая вторая женщина так пахла»

Участник номер 2 (мужчина, около 40, ароматы любит, использует не самые простые из них, очень хорошее обоняние)

«Это очень красивый и нежный аромат. Мечта о женщине. Красивый и очень необычный, нестандартный. Редко встречающийся. Я его узнаю сразу и не понимаю, почему, если он еще продается, им не пользуются все»

Участник номер 3 (женщина, 70 лет, большой любитель парфюмерии, в свое время упивалась доступными на советском рынке ароматами. И сейчас любит-практикует)

«что-то арабское? Очень ретро… Так в моей молодости пахли духи Же Озе, воспоминания сильны. Много-много цветов и перчика. Такая, знаешь, восточность глубокая… Не удивлюсь, если это из старых запасов.»

Участник номер 4 (парфманьяк. Не я))

«Ой, не люблю. Половина женщин в метро так пахнет — как будто вспотев, залились дешевыми духами из перехода.Трудно различить — оригинал или реплика»

И это, друзья мои, Montale Roses Musk, 2009 год. Хит всех времен и народов, аромат эскортниц, и по совместительству прекраснейший нежнейший аромат по версии мужчины… его пирамида — мускус, роза, жасмин

«Ну, не знаваю, что-то восточное. Но пахнет красивыми бальзамами. Тонко и прозрачно, но очень по-мужски… Очень холодный аромат…»

« Чудесный. Арабские шейхи так пахли… Сложная смесь смол и цветов. Как будто много духов наслоили, но очень грамотно…. Там роза на дне. И пахнет вишневыми дровами, тлеющими. Хочу такой непременно, что это?»

«Ужас! У меня была знакомая, она пользовалась такими духами… знаешь… с такой воньцой, ненавидела и мучилась сидеть рядом с ней на работе. Ужас. Бабушкин какой-то аромат»

«знаю его — Black Afgano! когда-то был хайповый… Потный афганец многим.»

Его пирамида конопля, зеленые ноты, смолы, дерево, кофе, табак, ладан, уд

«Вся Москва пахнет)) клубничные карамельки, клубничное варенье и озоновая свежесть и радость. Мне кажется — это очень сексуальный аромат»

«Никогда не распыляй это дома. Невыносимо. Отвратительный запах! Чем? Не знаю. Гадость»

«Ой Йод! Морские водоросли! Море! Как пикантно! Ну, для смелых аромат, только уж тихий очень. Но заметный.»

«Блин, Баккара Руж! Кровь-бинты-операционная… фу, не понимаю популярности»

Ноты: горький миндаль, шафран, жасмин, белый кедр, мускус, древесные ноты, серая амбра.

Я не зря взяла три достаточно известных аромата. Мне казалось, что уж по поводу этих трех все участники выскажутся относительно одинаково, да и, в общем, узнают эти запахи. Почему я в принципе решилась на эксперимент? Есть девушки, которые пробуют ароматы, пробуют новинки в магазинах и покупают. Есть парфюмерно озабоченные, часто покупающие духи совершенно без затеста, на глазок, прочтя отзыв или пирамиду… Потом мы делимся впечатлениями и они совершенно не совпадают)). И я задумалась, а почему же так по-разному мы ощущаем запахи. Неужели есть некое золотое сечение обоняния и прекрасные носы, а есть люди, которые не слышат и половины составляющих аромата, а, следовательно, искаженно понимают всю композицию?

Давным давно я обращала внимание на то, что, если ты будешь тщательно читать отзывы на духи на известном сайте — удивишься. Покажется (особенно, если знаешь аромат), что половина комментаторов вообще не встречалась с оригиналом. Ну, или у тебя был паленый флакон — настолько диаметрально противоположны различные мнения. Или, я рассказываю о любимом чае марки Брокар — и чай, и лимон, и кубик сахара, и волшебство — все в нем. А прочитавший говорит — блин, ты купленный блогер, там химозная отдушка. Кто обманывает? Кто пристрастен? Подозреваю, никто. Просто так не совпали наши впечатления.

Поэтому, покопавшись в информации о системе обоняния человеческого существа, поняла следующее — на наше восприятие аромата влияют три основных фактора:

Есть еще физиология. Особенности обоняния наследуются. Практически у всех существуют слепые зоны на те или иные оттенки, а также есть любимые акценты, которые человек ловит всегда и везде, и к которым неравнодушен, так сказать, по наследству. Но я бы не стала рассматривать этот аспект, посчитав погрешностью.

Итак, Что такое ЛИЧНЫЙ ОЛЬФАКТОРНЫЙ ОПЫТ. Например, смородина… Она имеет очень характерный яркий и всеми узнаваемый запах. У кого-то смородина — это дача, чай со смородиновым листом, первая влюбленность и так далее. У кого-то — та же дача с тем же чаем, но дача по принуждению, скучная, навязанная родителями. У третьего — бабушка-демон, заставляющая регулярно перед завтраком собирать смородину для варенья, по холодку и росе, когда смородиновые клопы так сладко спят и не успевают убежать от ваших проворных пальцев, И пахнут. И с омерзением сброшенный с руки резко завонявший клоп определяет ваше впечатление на день, собственно, как и ваше отношение к аромату смородины на всю жизнь. Ну, и так далее.

Совершенно понятно, что вы будете иметь собственные личные впечатления, которые, зачастую, даже не помните. У нас в голове нет четко организованного хранилища воспоминаний, и память, особенно ассоциативная, это как цепочка огоньков из разных жизненных периодов и освещающих эти периоды эмоций.

Поэтому там где вам в духах сексуальный запах пиона (розовые пионы, подаренные вашей старшей сестре влюбленным кавалером, сестре, невозможно взрослой и прекрасной, и когда нибудь вы тоже будете столь красивой и желанной), вашему мужчине, возможно, покажется неприятным и раздражающим (подружка бабушки по даче, вредная и неприятная, пахнущая одеколоном гвоздика от комаров, вечно пропалывающая и берегущая свои пионы, которые регулярно портит ваш мяч, и вы ненавидите эти пионы с их сладким запахом, а заодно и тетку в придачу). Какой здесь совет? Ищите общие ольфакторные пересечения с близкими людьми. Ищите тех, с кем ваше обоняние откалибровано похожим образом, чьи описательные образы духов вам понятны. Поговорите с близкими об их реакции на те или иные запахи — и вы многое поймете.

Мой супруг из другого, чуждого нашей широте государства. И запахи там совершенно другие. Но вот одоранты — вещества, образующие тот или иной аромат — одни и те же. Так что даже мы находим ольфакторные пересечения.

Что я отношу к МАРКЕТИНГОВЫМ ИНСТРУМЕНТАМ? Прежде всего, пирамиду композиции. В духах нет ни одной капельки положенной в нее сирени, нет шафрана, нет ландыша (у ландыша нет вообще никаких экстрактов и абсолютов, как и у многих исходников). Нет в составе ароматов маршмэллоу или их экстракта. Нет и кусочков виргинского или белого кедра, настоянных на спирте. Есть четкие и понятные химические ингредиенты. Химические, начиная с незапамятных времен начала расцвета парфюмерии. И если вам кажется, что вы поняли, прочитав краткий курс по одорантам, что в неких духах пахнет эвернил или изобутилхинолин — это не так. Исходники знает достаточно мало людей, и слава богу!

Но, прочитав пирамиду, вы проходите сложный процесс фокусировки вашего обонятельного аппарата. Вы начинаете в прямом смысле подсознательно вынюхивать любимые или нелюбимые ноты и начинаете чувствовать их явно. А вот форма флакона, цвет жидкости и история вокруг создания композиции довершат эту сложную работу. Ангел Мюглера ярко зеленого цвета пах бы слегка иначе, нежели чем привычный голубой, Шанелевская пятерка в красном флаконе, по оценке пользователей отличается от версии в прозрачном. Являясь тем же самым ароматом по сути, практически из стандартного замеса,Chanel N5 Red Edition, нарядившись в красное стекло, приобрела многие странные отличия от своего стандартного запаха (о влиянии красного стекла часто пишут на страницах официального сайта Шанель) В Волчице Сержа Лютанса многие чувствуют волчью шкуру и псину. Да, миндаль можно услышать и так, если ваш мозг подсознательно подтасовывает свои ольфакторные впечатления в определенном направлении.И можно найти запах розы практически в любом парфюме, где эта роза указана в пирамиде (а она указана в 90 процентах ароматов) — мой нос начинает добавлять недостающие кусочки в розовый пазл и достраивает желаемую картинку.

Понятно, что например, во флаконе Баккара Руж нет ни клубники, ни карамелек. И ни одной из составляющих пирамиды. Есть лишь ваши ассоциации. А вот если вы прочтете в оригинале историю создания этого парфюма о плавящемся при бешеной температуре песке, превращающемся в стекло Баккара, если вы когда-либо были рядом с плавильней в момент рождения стеклянного флакона, вы поймете — в аромате отражена похожая тошнотворная жаркая минеральность… Не зная такого опыта — додумаете и подберете ближайшие похожести

Ну, и, наконец, влияние ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ… Химия в составе духов — многоступенчатая сложная структура. Тем не менее, это химия. И у нее есть физико-химические свойства — диффузность, субстантивность и куча всего другого. И все это очень сильно зависит от влажности, температуры и движения воздушных масс вокруг вас. Помножьте это все на особенности личного восприятия и ольфакторный опыт — и вы получаете самое эфемерное, самое непостоянное творение природы и человека — аромат.

К чему этот текст? Если вы увлечены духами, если хотите обрести почву под ногами, которая позволит вам не запутаться во впечатлениях, позволит разобраться, где ольфакторный глюк, а где ваше постоянное восприятие — играйте. Играйте в Гренуя, ибо обоняние — вещь легко развиваемая. Сложно соревноваться с природой, вы не найдете идеальную сирень в духах, не найдете достоверных гиацинтов. Живые ландыши вызовут прилив нежности и радости, а вот ландышевые ароматы, вполне возможно, головную боль. Зато осознанно перенюхав кучу сиреневых кустов, листиков и даже веточек, обдумав впечатления, покопавшись в памяти на предмет схожих впечатлений из прошлого, понюхав эту веточку вчера, в солнечный теплый денек, сегодня в дождь и завтра при ветреной погоде, вы научитесь предугадывать настроение своих духов в той или иной погодной среде.

Нюхайте композиции вслепую, и не читайте пирамиду. Если прочитали — найдите в запахе тот или иной нюанс и сравните с природным и вашим личным воспоминанием. Разложите его на нюансы, попытавшись понять, какая из граней запаха вас радует или отвращает. А дальше — спрячьте его снова и выделите другой акцент. Крайне увлекательно и крайне полезно — вы включите обоняние на тонкий уровень распознавания ребенка и получите новые, ни с чем не сравнимые впечатления!

Спасибо тем, кто осилил или хотя бы попытался))

Источник