Оквадратить шины что значит

Правильное понимание

Словарь терминов Формулы 1 — часть 2

Продолжаем изучать термины из мира Формулы 1. Во второй части нашей подборки поговорим о видах поворотов, проблемах с покрышками и пит-лейне.

— Оквадратить шины — испортить шину и сделать ее неэффективной для работы. Такая ситуация возникает обычно тогда, когда гонщик резко сбрасывает скорость, блокирует передние тормоза, и одно из колес прекращает вращаться. В результате этого оно скользит по асфальту, и стирается поверхность шины. А учитывая, что скорость была резко сброшена, на покрышку продолжает действовать сила вращения. Поэтому горячая шина слегка расплющивается, и в целом форма покрышки слегка меняется и становится чуть менее круглой.

— Поворачиваемость. Гонщики обычно сетуют на два ее вида — избыточную и недостаточную. Первая возникает, когда происходит потеря сцепления задних колес — т.е. занос задней части машины, который может привести к последующему развороту. Недостаточная поворачиваемость — это потеря сцепления на передних колесах. Она приводит к тому, что болид входит в поворот с меньшим углом, чем задал рулем гонщик. Она может привести к вылету.

— Проплешина на шине. Как и оквадрачивание покрышек возникает в том случае, когда гонщик блокирует передние тормоза, одно из колес прекращает вращаться, оно скользит по асфальту, и стирается поверхность шины. Однако это более легкое последствие такой блокировки. В результате стирается часть шины. Если в случае оквадрачивания шин пилоты сразу же спешат в боксы за новым комплектом покрышек, то с проплешиной они могут продолжить движение по трассе. Хотя эффективность работы резины также будет снижена.

— Пузырение шин – происходит в том случае, когда температурный дисбаланс между внутренним горячим каркасом и холодной внешней поверхностью покрышки вызывает «микроразрывы» резины на поверхности шины. В результате этого на поверхности покрышки появляются небольшие дырки (эффект такой же, как и после лопнувшего пузыря). Приводит к уменьшению сцепления с трассой.

— Паддок – часть автодрома, на которой расположены моторхоумы команд.

— Пелотон – все автомобили, которые принимают участие в гонке.

— Пит-лейн – часть автодрома, на которой размещаются боксы команд.

— Пит-стоп – заезд на пит-лейн для замены покрышек и, в случае необходимости, небольших ремонтных работ (например, замены переднего антикрыла или минимальной смены настроек).

— Поребрик — ограничитель гоночной трассы. Он расположен в поворотах и тех местах, где пилоты чаще всего пытаются выехать за пределы трека и таким образом получить преимущество. Поребрики имеют разную форму. Они выше основного уровня трассы, поэтому проезд по ним ощутимый для гонщика, а может и вовсе повредить болид.

— Прогревочный (установочный) круг. Во время свободных практик и квалификации первый круг после выезда из боксов. В гонке прогревочным кругом называют круг перед стартом гонки. В обоих случаях он необходим для того, чтобы прогреть резину. Его пилоты преодолевают с меньшей скоростью, нежели основные «боевые» круги.

— Слики – покрышки, которые гонщики используют при сухой погоде. Их отличие от промежуточных или дождевых шин заключается в полном отсутствии канавок — т.е. это абсолютно гладкие шины.

— Слипстрим – это езда непосредственно за другим автомобилем в зоне грязного воздуха. Находясь в нем, болид теряет в прижимной силе, получает сильную недостаточную поворачиваемость и сниженное воздушное охлаждение двигателя. Но болиды, едущие в слипстриме, преодолевают меньшее аэродинамическое сопротивление, поэтому могут сэкономить топливо, оттянуть пит-стоп или же разогнаться и совершить обгон.

— Стоп-энд-гоу – вид пенальти, когда гонщик заезжает на пит-лейн, останавливается возле своих боксов и обязан там простоять некий промежуток времени (обычно он равняется 10 секундам). В это время механики не имеют права прикасаться к болиду.

— Телеметрия – информация о значениях измеряемых параметров. Каждый болид Формулы 1 оснащен приблизительно 150 датчиками, которые следят за всеми важными показателями работы автомобиля. Вся эта информация поступает в боксы команды и позволяет следить за работоспособностью болида в режиме реального времени.

— Хет-трик —достижение, когда пилот в рамках одного этапа выиграл квалификацию, гонку и показал самый быстрый круг.

— Шикана — последовательность поворотов небольшого радиуса, используемая для намеренного замедления автомобилей. Чаще всего это два поворота, идущие друг за другом, один из которых — левый, а второй — правый. Таким образом получается общий большой поворот S-образной формы. При этом у этих двух поворотов одна и та же точка торможения (чаще всего очень резкого торможения) и разгона.

— Шпилька — резкий поворот с радиусом от 90 до 180°, который соединяет две прямые.

— Эска — как и шикана, это связка поворотов в форме латинской буквы S. Но в отличие от шиканы у этих двух небольших поворотов разные точки торможения и разгона.

— «Червячки» – это маленькие кусочки резины. По ходу гонки они отрываются от шин и скапливаются за пределами гоночной траектории. Во время заезда пилоты стараются их избегать, поскольку они могут приклеиться к покрышкам и уменьшить сцепление с трассой. А вот после финиша гонщики часто проезжают именно по этим «червячкам». Таким образом они добавляют болиду немного веса, чтобы уверенно пройти взвешивание после гонки и вложиться в отведенные весовые лимиты.

Источник

Ayrton Senna: Principles of Race Driving. Глава 4 — Торможение

На этот раз материал без картинок 🙂
В главе рассказывается о специфике торможения на гоночном автомобиле.

Глава 4. Торможение

Все нынешние гонщики Формулы-1, от лидеров до тех, кто замыкает пелетон – замечательные пилоты. Разница между ними больше является следствием какой-то особенной траектории или правильной настройки машины. Прошли те дни, когда можно было увидеть шесть или семь различных траекторий в одном и том же повороте. В наше время теми «секретными факторами», которые приводят к успеху (не считая способности спокойно обращаться с автомобилем), являются торможение и переключение передач. Если пилот едет на машине, которая не имеет подавляющего преимущества над машинами конкурентов, то получить преимущество в повороте он не может, поскольку все преодолевают их идеально по одной и той же траектории; ему придется выигрывать за счет более позднего торможения и максимально быстрого переключения передач.

Торможение на гоночной трассе всегда должно быть жестким, даже если поверхность асфальта скользкая, как в случае дождя. Тормоза на машине Формулы-1 рассчитаны на определенную рабочую температуру, и если она не достигнута, то эффективность тормозов падает. На сухом покрытии торможение может быть агрессивным, поскольку тормозить нужно максимально поздно, а чем позже вы тормозите, тем жестче приходится обращаться с тормозами. При торможении на грани сцепления шин с асфальтом может заблокироваться одно или два колеса, что может привести к развороту (если это задние колеса, и к неуправляемому движению по прямой, если это передние колеса – прим. перев.).

Блокировка колес приводит к потере времени, поскольку мягкие гоночные шины при этом быстро разрушаются. Это приводит к тому, что теряется точность в управлении и теряется сцепление с дорогой из-за потери баланса. В лучшем случае просто упадет время на круге, но чаще всего результатом будет заезд на пит-лейн для смены всех четырех колес. Это происходит потому, что однажды «оквадраченная» шина будет и дальше иметь повышенную склонность к блокировке при торможении.

Чем ближе к пределу вы отпускаете газ и тормозите, тем лучше. Точных правил здесь нет: торможение это такой аспект гоночного вождения, который требует наибольших физических усилий и практики для того, чтобы быть доведенным до совершенства. Кроме того, что позднее торможение требует от пилота определенной смелости, нужно также знать предел машины и трассы. Это единственный способ постоянно тормозить на пределе, имея при этом некоторую уверенность и не думая «интересно, получится ли у меня вписаться на этот раз…».

Для того, чтобы выйти из поворота в правильном режиме работы мотора, когда он дает максимальный крутящий момент, нужно быть на правильной передаче. Лучшее время сменить передачу – на торможении. Операции торможения и смены передач тесно связаны между собой. После того, как торможение началось, следует немного подождать перед переключением, чтобы не перекрутить мотор. Здесь тоже нет четких правил, но по моему опыту разумно не переключаться, пока не преодолена по крайней мере треть всей зоны торможения. При переключении передачи – с двойным выжимом сцепления, конечно – важно не уменьшать интенсивность торможения, поскольку кроме опасности войти в поворот слишком быстро есть опасность, опять же, перекрутить мотор (даже в том случае, если вы выждали положенное время перед тем как начать переключаться).

Если нужно преодолеть медленный поворот, следующий за длинной прямой и сброситься, например, с шестой передачи до второй, то в теории нет необходимости проходить все промежуточные передачи: многие пилоты тормозят, включают нужную передачу и затем добавляют газу чтобы привести обороты двигателя в соответствие со скоростью движения. Конечно, на скользком покрытии (в дождь, например) прохождение последовательно через все передачи посожет сохранить баланс автомобиля и избежать риска блокировки задних колес.

Есть старое правило, предписывающее тормозить только при движении по прямой линии. Это правило справедливо и сегодня, но стало более гибким. Причина, по которой торможение должно в основном происходить на прямом участке траектории, связана с перераспределением веса автомобиля при торможении, повороте и разгоне. Когда машина замедляется, вес переносится на переднюю ось. Если, допустим, изначальное распределение веса давало 40% передней оси и 60% задней, то на торможении на переднюю ось может приходиться 75% веса, а на зднюю 25%. Это перераспределение веса полезно, так как помогает загрузить передние колеса и дает им дополнительное сцепление с трассой. Если все это происходит на прямом участке траектории, то проблем нет; в повороте же происходит перераспределение веса под углом к направлению движения.

Например, в случае правого поворота вес перераспределяется с правых колес на левые, уменьшая загрузку внутренних по отношению к повороту колес. При торможении в повороте вес переходит одновременно вперед и в сторону, противоположную повороту; из-за этого внутренние колеса могут заблокироваться, так как на них приходится одинаковое тормозное усилие, а загрузку и сцепление с трассой они имеют разное. Несмотря на все это, датчики, которые установлены на машинах Формулы-1, показывают, что многие пилоты используют торможение в повороте. Благодаря высокому уровню сцепления с трассой, который обеспесчивают современные машины, это можно делать безопасно.

Невооруженным глазом невозможно увидеть перераспределение веса на машине Формулы-1; вместо этого можно представить себе тяжелый седан, который входит в быстрый поворот, закручивающийся к выходу: эффект будет заметен по работе подвески (которая в случае Формулы-1 ограничена расстоянием в несколько миллиметров).

В случае дождя или просто недостаточного сцепления с трассой перераспределение веса вперед значительно меньше (примерно на 15%) по сравнению с сухой погодой. Если торможное усилие оставить неизменным, то есть риск блокировки передних колес, поскольку они теперь дозагружены меньше, и нужно изменить тормозной баланс в пользу задних тормозов, что может сделать пилот из кокпита даже в процессе гонки.

При смене тормозного баланса часть тормозного усилия переходит с передних колес на задние, которые загружены сильнее, так как меньше веса перераспределено в пользу передней оси. Таким путем можно добиться эффективного и сбалансированного распределения тормозных усилий на все 4 колеса. Результат можно увидеть, сравнив, как тормозит каждное из четырех колес: если передние или задние колеса начинают блокироваться при торможении на прямом участке, то это означает что баланс был подобран неправильно.

© Ayrton Senna, 1991
© Hazleton Publishing, 1993

Источник

Учимся разбираться в зимней резине.

Вот вот начнется зимний сезон и многие задумываются о выборе зимней резины, но многие покупая резину полагаются лишь только на рекламу в телевизоре и убедительность продавцов. Попробуем разобраться в множестве обозначений, цифр, букв на наших колесах.
Общий план колеса и его надписей:

Обо всем по порядку.
1. Имя производителя или название бренда.
Есть самые старые и популярные бренды, считающиеся самыми лучшими, но и одни из самых дорогих на мировом рынке автомобильных покрышек:
Michelin (Франция)
Continental (Германия)
Goodyear (США)
Pirelli (Италия)
Nokian (Финляндия)
Brigestone (Япония)
Yokohama (Япония)
Не такими старыми, но уже достаточно известными и более дешевыми брендами являются такие марки как:
Hankook (Корея)
Kumho (Корея)
Все эти производители очень дорожат своей репутацией и покупка таких шин, заведомо будет говорить о качестве продукции.
Так же хотелось бы выделить дочерние бренды этих производителей шин.
Покрышки данных марок довольно популярны у нас и пользуются большим спросом на рынке, такак под этими брендами продают устаревшие, немного измененные модели покрышек основного бренда, но по стоимости намного дешевле.
В любом случае эти бренды заслуживают внимания, так как их разработкой занимаются практически те же люди, что и в основной компании.
Дочерними марками шин являются следующие производители:
Gislaved (Continental)
Firestone (Brigestone)
Nordman (Nokian)
BFGoodrich (Michelin)
Dunlop (Brigestone, Goodyear)
Fulda (Goodyear)
General Tire (Continental)
Kleber (Michelin)
Китай мы тоже не можем обойти стороной, так как они тоже довольно активно пытаются войти в этот рынок, но к сожалению качество желает лучшего. В основной своей массе китайцы просто копируют рисунок известных брендов, но технология и сам материал более некачественный.
Однако можно выделить пару брендов, на которые стоит обратить внимание в кризис, их качество более приемлемо и цена порадует глаз:
Firenza
Infinity
Goodride
Но они далеки от известных брендов как жигули от бмв.
2. Модель шины
Тут я думаю объяснять ничего не стоит.
3. Размер покрышки и индесы
Разберем размер 195/65 R15,
195 — ширина шины (мм),
65 — Пропорциональность, т.е. отношение высоты профиля к ширине. В нашем случае оно равно 65%. Проще говоря, при одинаковой ширине, чем больше этот показатель, тем шина будет выше и наоборот. Обычно эту величину называют просто — «профиль».
Поскольку профиль шины это величина относительная, то важно учитывать при подборе резины, что если вы вместо типоразмера 195/65 R15 захотите поставить автошины с размером 205/65 R15, то увеличится не только ширина покрышки, но и высота! Что в большинстве случаев недопустимо! (за исключением случаев, когда оба этих типоразмера указаны в книжке по эксплуатации авто). Точные данные по изменению внешних размеров колеса вы можете рассчитать в специальном шинном калькуляторе.

Если это соотношение не указано (например, 185/R14С), значит оно равно 80-82% и шина называется полнопрофильной. Усиленные шины с такой маркировкой обычно применяют на микроавтобусах и легких грузовичках, где очень важна большая максимальная нагрузка на колесо.
R — означает автошину с радиальным кордом (по сути, сейчас почти все шины делаются именно так).

Многие ошибочно полагают, что R- означает радиус шины, но это именно радиальная конструкция автошины. Бывает еще диагональная конструкция (обозначается буквой D), но в последнее время ее практически не выпускают, поскольку ее эксплуатационные характеристики заметно хуже.

15 — диаметр колеса (диска) в дюймах. (Именно диаметр, а не радиус! Это тоже распространенная ошибка). Это «посадочный» диаметр покрышки на диск, т.е. это внутренний размер шины или наружный у диска.

91 — индекс нагрузки. Это уровень предельно-допустимой нагрузки на одно колесо. Для легковых автомобилей он обычно делается с запасом и при выборе шин не является решающим значением, (в нашем случае ИН — 91 — 670 кг.). Для микроавтобусов и небольших грузовиков этот параметр очень важен и его обязательно необходимо соблюдать.

T — индекс скорости шины. Чем он больше, тем с большей скоростью вы можете ездить на данной покрышке, (в нашем случае ИС — Т — до 190 км/ч). Говоря про индекс скорости автошины хочется отметить, что этим параметром производитель покрышек гарантирует нормальную работу резины при постоянном движении машины с указанной скоростью в течении нескольких часов.

4. XL или Extra Load — усиленная шина, индекс нагрузки которой выше на 3 единицы, чем у обычных автошин того же типоразмера. Другими словами если на данной шине указан индекс нагрузки 91 с пометкой XL или Extra Load, то это значит, что при данном индексе, шина способна выдержать максимальную нагрузку в 670 кг вместо 615 кг (смотреть таблицу индексов нагрузки шин).

5. M+S или маркировка покрышки M&S (Mud + Snow) — грязь плюс снег и означает, что шины всесезонные или зимние. На многих летних покрышках для внедорожников указывается M&S. Однако эти шины нельзя эксплуатировать в зимнее время, т.к. зимние шины имеют совсем другой состав резины и рисунок протектора, а значок M&S указывает на хорошие показатели проходимости автошины.
Пиктограмма * (снежинка) — резина предназначена для использования её в суровых зимних условиях. Если на боковине шины нет этой маркировки, то эта автошина предназначена для использования только в летних условиях.

6. All Season или AS всесезонные шины. Aw (Any Weather) — Любая погода. Более пригодны в мягких условий климата.

7. Aquatred, Aquacontact, Rain, Water, Aqua или пиктограмма (зонтик) — специальные дождевые шины.

9. Outside и Inside; ассиметричные шины, т.е. важно не перепутать какая сторона наружная, а какая внутренняя. При установке надпись Outside должна быть с наружной стороны автомобиля, а Inside — с внутренней.

10. RSC (RunFlat System Component) — шины RunFlat — это покрышки, на которых можно продолжать движение на автомобиле со скоростью не более 80 км/ч при ПОЛНОМ падении давления в шине (при проколе или порезе). На этих шинах, в зависимости от рекомендаций производителя, можно проехать от 50 до 150 км. Разные производители автошин используют различные обозначения технологии RSC. Например: Bridgestone RFT, Continental SSR, Goodyear RunOnFlat, Nokian Run Flat, Michelin ZP и т. д.

11. Rotation или стрелка — эта маркировка на боковине шины означает направленную шину. При установке покрышки нужно строго соблюдать направление вращения колеса, указанное стрелкой.

12. Tubeless — бескамерная шина. При отсутствии данной надписи покрышка может использоваться только с камерой. Tube Type — обозначает, что эта покрышка обязательно должна эксплуатироваться только с камерой.

13. Max Pressure; максимально допустимое давление в шине.
14. Max Load — максимально допустимая нагрузка на каждое колесо автомобиля, в кг.

15. Reinforced или буквы RF в типоразмере (например 195/70 R15RF) означают, что это усиленная шина (6 слоёв). Буква С в конце типоразмера (например 195/70 R15C) обозначает грузовую шину (8 слоёв).

16. Radial эта маркировка на резине в типоразмере означает, что это авторезина радиальной конструкции. Steel означает, что в конструкции шины присутствует металлический корд.

17. Буква E (в кружочке) — шина соответствует европейским требованиям ECE (Economic Commission for Europe). DOT (Department of Transportation — Министерство транспорта США) — американский стандарт качества.

18. Temperature А, В или С — термостойкость авторезины при высоких скоростях на испытательном стенде (А — наилучший показатель).

19. Traction А, В или С — способность шины к торможению на влажном дорожном полотне (А — наилучший показатель).

20. Treadwear; относительный ожидаемый километраж пробега по сравнению со специальным стандартным тестом США.

21.TWI (Tread Wear Indiration) — указатели индикаторов износа протектора автошины. Маркировка на колесе TWI также может быть со стрелкой. Указатели располагаются равномерно в восьми или шести местах по всей окружности покрышки и показывают минимально допустимую глубину протектора. Индикатор износа выполняется в виде выступа с высотой 1.6 мм (минимальная величина протектора для легких автомобилей) и располагается в углублении протектора (как правило, в водоотводящих канавках).
22. Дата производства
Первые две цифры это неделя, последние где это год.

Цветные метки используемые для маркировки шины:

1. Желтая маркировка на шине (круглая или треугольная метка) на боковине означает самое легкое место на шине. При монтаже новой шины на диск, желтую метку нужно совместить с самым тяжелым местом на диске. Обычно это то место, где крепится ниппель. Это позволяет улучшить балансировку колеса и поставить грузики меньшего веса.
На шинах с пробегом эта желтая маркировка-метка не так актуальна, поскольку, как правило, при износе автошины её баланс смещается.
2. Красная маркировка (красная точка на шине) — означает место максимальной силовой неоднородности, проявление которой обычно связано с различными соединениями разных слоев шины при её изготовлении. Эти неоднородности — абсолютно нормальное явление, и они есть у всех шин. Но обычно помечают красными точками только те шины, которые идут на первичную комплектацию автомобилей, т.е. когда машина выходит с завода.
Эту красную метку совмещают с белыми метками на дисках (белые метки маркировки на дисках тоже ставятся в основном для первичной комплектации авто), которые обозначают самое близкое место к центру колеса. Это делается для того, чтобы максимальная неоднородность в шине минимально сказывалась при движении, обеспечивая более сбалансированную силовую характеристику колеса. При обычном шиномонтаже не рекомендуется обращать внимание на маркировку шины красной меткой, а руководствоваться желтой меткой, совмещая её с ниппелем.
3.Маркировка — белый штамп с цифрой означает номер инспектора, который проводил финальный осмотр шины на заводе-изготовителе.
4. Цветные полоски на протекторе шины делаются, чтобы было удобнее «опознавать» шину на складе. У всех моделей автошин и различных типоразмеров эти маркировки разные. Поэтому, когда шины стоят в стопках на складах, сразу видно, что данная стопка шин имеет один и тот же типоразмер и модель. Никакой другой смысловой нагрузки эти цветные полоски на шине не имеют.

Несколько полезных советов, которые помогут продлить срок службы и уменьшить старение автомобильных шин:

1. Не храните шины без специальных пакетов, они хорошо защищают шину от преждевременного старения.
2. Не храните автошины в месте, где на нее попадает прямой солнечный свет и тепло. Солнечное излучение является одним из основных факторов старения.
3. Старайтесь ставить машину по возможности в тени от солнца. Это не только уменьшит процесс старения резины, но и убережет лакокрасочное покрытие автомобиля и детали салона от выгорания.
4. Следите за давлением в шинах. Неправильное давление в шинах может привести к перегреву шины и ее износу.
5. Следите за равномерностью износа шин. Если вы увидели, что покрышки изнашиваются неравномерно с разных сторон, то нужно срочно отправляться на техническую станцию и делать сход-развал. Если вы в такой ситуации просто купите и поставите новые шины, то вы их сразу испортите, поскольку они тоже будут изнашиваться неравномерно.

Источник