Окклюзия что это в косметике
Окклюзия что это в косметике
Мы откроем вам тайны из мира косметологии,
о которых вам не расскажут дерматологи и косметологи!
Познакомьтесь с секретами красоты и рекомендациями от BFN,
чтобы всегда выглядеть безупречно!
Увлажнение кожи. Окклюзия
Продолжаем разговор о повышении увлажненности кожи. Поговорим сегодня о том, как удержать влагу в коже и препятствовать ее быстрому испарению, то есть об окклюзии.
Вода непрерывно поднимается из глубины кожи к её поверхности и затем испаряется. Если замедлить её испарение, накрыв кожу чем-нибудь газонепроницаемым, содержание воды в эпидермисе повысится достаточно быстро. Данный способ называют окклюзионным.
Если плёнка будет совсем непроницаемой, то эпидермис слишком сильно намокнет, что приведёт к набуханию рогового слоя и разрушению барьера. Создастся, так называемый, эффект «парника».
А вот полупроницаемая плёнка замедляет, но не прекращает полностью испарение воды. Она устранит симптомы сухости, не повреждая при этом кожу.
Ингредиенты, замедляющие испарение воды, различаются по силе окклюзии:
• Минеральные масла, вазелин, жидкий парафин – это углеводороды, продукты переработки нефти;
• Ланолин – животный воск, получаемый из шерсти овец;
• Животные жиры – гусиный, китовый, свиной;
• Сквален и его производное сквалан – естественный компонент кожного сала человека; получают из печени акулы, некоторых растений;
• Растительные масла, богатые насыщенными и мононенасыщенными жирными кислотами. Например: масло ши (карите), манго, пракакси, какао и др.
• Природные воски – пчелиный воск, растительные воски.
Вазелин и другие производные минерального масла создают слишком сильную окклюзию, и могут замедлить восстановление эпидермального барьера – клетки не будут вовремя получать сигнал о том, что барьер нуждается в починке. Поэтому выбирайте косметику, в составе которой нет данных компонентов! Особенно на это следует обратить внимание обладательницам комбинированной и жирной кожи.
Отдавайте предпочтение косметическим средствам, в составе которых есть компоненты, создающие легкую окклюзию: натуральные воски, растительные масла и растительный сквалан.
Явление окклюзии
Полная и частичная окклюзия
При наложении на кожу пленки из полиэтилена и резины синтез липидов приостанавливается. Клетки эпидермиса не реагируют на внешние повреждения, так как непроницаемая пленка блокирует их ответ. Такое явление можно назвать полной окклюзией. При действии косметических средств говорить о полной окклюзии не приходится, здесь наблюдается частичная.
О частичной окклюзии можно сказать в разрезе эксперимента, который описали Эрнандес и Марголина в книге «Косметические средства». Слой вазелина, нанесенный на поврежденный роговой слой, позволял восстановиться ей в течение нескольких часов. Тонкий слой не блокировал газообмен, даже испарялось некоторое количество влаги. Был сделан вывод, что с вазелином эпидермис восстанавливается быстрее, чем без него. Временный окклюзионный барьер защищает кожу от проникновения токсинов и обезвоживания. Это позволяет клеткам кожи эффективно работать над восстановлением структур, не реагируя на внешний стресс. Такое явление получило название «частичная окклюзия».
Ниже описаны натуральные компоненты, которые в разной степени создают окклюзию.
Натуральные пленкообразователи
Натуральные растительные масла. 
На поверхности кожи обитают бактерии-комменсалы, расщепляющие триглицериды на глицерин и жирные кислоты. Продукты расщепления используются для синтеза отдельных элементов эпидермиса. Определенную окклюзию масла, конечно, создают: поэтому их рекомендуется использовать в чистом виде курсами.
Ланолин – натуральный воск, выделяемый с шерсти овец. Благотворное действие ланолина объясняется подобием кожному салу человека. Он легко пропитывает роговой слой эпидермиса, увеличивает текучесть липидных слоев, образует дополнительный окклюзионный слой, делает кожу менее проницаемой для влаги. После нанесения ланолина скорость потери влаги кожей путём испарения снижается. Ланолин относится к умеренно комедогенным ингредиентам. Из-за сродства с человеческим себумом способен создавать пробки в устье сальных желез, что приводит (при наличии предрасположенности) к развитию воспаления, появлению комедонов и акне.
Пчелиный воск – это смесь сложных эфиров спиртов С26-С32 с пальмитиновой кислотой и другими жирными кислотами (миристиновой, церотиновой), присутствуют насыщенные углеводороды, свободные жирные кислоты, высшие спирты, лактоны, красящие бактерицидные вещества. В косметике используются оба вида воска: «желтый» и отбеленный. В составе косметики воск создает защитную пленку, которая не впитывается и не смешивается с собственными липидами кожи. Поэтому не комедогенен при соблюдении минимальных дозировок. Но в высоких способен забивать поры. Воск удерживает влагу, уменьшает чувствительность, оказывает противовоспалительное и заживляющее действие, смягчает верхний слой эпидермиса.
Карнаубский и канделильский воски – растительные воски листьев пальм. Твердые, хрупкие, цвет от светло-желтого до коричневого. Используются в смеси с пчелиным воском и растительными маслами, защищая кожу от потери влаги. Кремы с восками ощущаются как особо питательные. Не подходят жирной коже, но для сухой и чувствительной станут отличным вариантом.
Натуральные гелеобразователи
Окклюзию не создают, но за счет большой молекулярной массы способны удерживать много молекул воды на поверхности кожи. В составе косметики смешиваются с активами и создают некий влажный компресс, не проникая вглубь рогового слоя. Строго говоря, нельзя сказать, что гелеобразователи создают пленку, но за счет эффекта гидратации увлажнение кожи происходит.
Примеры наиболее используемых растительных полисахаридов: целлюлоза, бета-глюканы, камедь гуаровая. Полисахариды морских водорослей: альгинаты (альгинатные маски на их основе), каррагинаны, агаровая камедь. Полисахариды микробного происхождения: ксантановая камедь, декстран, циклодекстрины. Полисахариды грибов: склероглюкан, пуллулан. Полисахариды животного и бактериального происхождения: хитин и хитозан, гиалуроновая кислота. О разных размерах гиалуроновой кислоты, возможностях проникновения мы писали здесь.
Новые сыворотки Sentio содержат полисахариды разных классов, что создает многосторонний поверхностный и более глубокий эффекты увлажнения кожи.
Гидролизат коллагена, эластина – физиологичные структурные компоненты дермального слоя кожи: обеспечивают каркас и эластичность. Однако в нативном виде это большие белковые молекулы, которые в косметике способны лишь создать эффект стягивания кожи и не проникают внутрь. Другое дело гидролизованные коллаген и эластин. Молекулы меньшего размера способны проникать глубже уровня эпидермиса. Но чаще всего мономерные составляющие этих белков используются и обладают наибольшим косметическим потенциалом. Увлажняют кожу, не создавая окклюзии, в отличие от полимерных компонентов.
Во второй части статьи мы рассмотрим синтетические окклюзионные компоненты.
Эмоленты, хумектанты и окклюзивы: увлажняем ими кожу!
Что такое эмоленты, хумектанты и окклюзивы в увлажняющих средствах и как понять, что нужно вам?⠀
Хумектанты притягивают воду как из более глубоких слоев кожи, так и из окружающей среды.
Это гигрокскопичные (поглощающие влагу из воздуха) субстанции с молекулярной структурой, обладающей несколькими гидрофильными группами, такими как гидроксильные группы (OH) и аминогруппы (NH2). Хумектанты вытягивают воду из дермиса в эпидермис и роговой слой кожи, а также способны притягивать пар из воздуха, помогая увлажнять кожу при относительной влажности воздуха более 50%.⠀
К ним относятся: гиалуроновая кислота, глицерин, пептиды, мочевина, α –гидроксикислоты, аминокислоты, алоэ вера, мёд.⠀
Для кого? Средства с хумектантами можно использовать при любом типе кожи, но больше всего они подходят людям с нормальной и склонной к сухости кожей. ⠀
К ним относятся: масла, эфиры, липиды, керамиды, жирные кислоты.⠀
Для кого? Они подходят практически всем, но есть исключения. Например, людям с жирной или проблемной кожей следует избегать средства с комедогенными эмолентами (масла кокоса и авокадо), и использовать некомедогенные ингредиенты (масло жожоба, сафлоровое масло или сквалан), чтобы предотвратить забивание пор и проявление акне.⠀
Окклюзивы формируют на поверхности кожи защитный слой, предотвращая потерю влаги.⠀
К ним относятся: вазелин, минеральное масло, диметикон, минеральные масла, петролатум, ланолин, воск.⠀
Для кого? Окклюзивы больше всего подходят людям с очень сухой кожей или кожными заболеваниями (например, экзема или псориаз). Также, наносить увлажняющие средства сразу после принятия ванной является эффективным способом удержания в коже дополнительного количество влаги. Людям с жирной и проблемной кожей следует избегать все окклюзивы.⠀
6 возможностей ингредиентов крема попасть внутрь кожи
Наш эксперт: Тийна Орасмяэ-Медер, косметолог, президент центра эстетической косметологии Meder Beauty, врач-эксперт по косметической безопасности при Европарламенте.
Как это ни парадоксально, но в этом споре своя правда есть и у той, и у другой стороны. Согласно действующему европейскому и российскому законодательству, все средства, сертифицирующиеся как косметика, а не как фармакологический препарат, имеют право осуществлять свое воздействие только на уровне верхних слоев эпидермиса. Исключение делается для профессиональной косметики. Они могут «работать» либо в глубоких слоях эпидермиса, либо в верхних слоях дермы. Поскольку сегодня во многих случаях эксперименты на животных запрещены, это определяется на культуре кожи. С другой стороны, такие возможности все же существуют: причем как у обычных кремов, так и у высокотехнологичных средств космецевтики.
Способ 1. Разрушение защитного слоя
Чем сильнее обработана кожа до нанесения активного препарата, тем больше вероятность того, что ингредиенты крема проникнут в кожу. Если здоровую кожу с неповрежденной гидролипидной мантией на 15 минут сделать нездоровой – снять с нее весь жировой слой тоником с большим количеством поверхностных анионактивных веществ, убрать часть рогового слоя с помощью пилинга или использовать вещества, резко усиливающие микроциркуляцию – активные компоненты из рогового слоя имеют шансы «провалиться» глубже.
Способ 2. Использование аппаратных методик
К ним относятся такие известные и популярные процедуры, как ионофорез и ультразвуковой фонофорез. В этих случаях ингредиенты крема «вбиваются» внутрь кожи с помощью гальванического тока малой силы и низкого напряжения и ультразвука.
Способ 3. Кремы с эфирными маслами
Некоторые эфирные масла, введенные в активный препарат, являются сильными активаторами, естественными энхансерами (от англ. enhancer – усиливать, увеличивать). Они сами по себе очень быстро «прорываются» в глубокие слои и “тащат» за собой все, что было с ними. Это одна из причин, почему в комплексах с эфирными маслами очень важно жестко отслеживать их качество. Например, терпинеол – активное вещество масла можжевельника, часто использующееся как ингредиент крема, – через несколько минут после нанесения обнаруживается в жировых клетках, то есть уже на уровне гиподермы.
Способ 4. Новые технологии с использованием окклюзии.
Если вполне безобидный крем, который по идее должен остаться на поверхности, нанести на подготовленную кожу с измененным барьером, а сверху использовать окклюзию, некоторые его ингредиенты могут проникнуть в глубокие слои эпидермиса и даже в дерму. Способов окклюзии достаточно много. Существуют открытая, закрытая, полуоткрытая, альгинатная (работает по принципу активного обмена солями между кожей и слоем маски) виды окклюзий.
Способ 5. Нанотехнологии
Этот широко разрекламированный способ является самым сложным. Использование в качестве систем доставки микрокапсул наноразмера (липосом, наносом, липидных наночастиц, циклодекстринов, микрогубок) в теории – прекрасно. Оно помогает активным ингредиентам крема попасть вглубь кожи, позволяет нестабильным и сложным компонентам не изменить структуру и «ужиться» друг с другом, обеспечивает их постепенное освобождение, а, следовательно, пролонгированное действие препарата. На практике наносредства могут нести в себе немало проблем. Во-первых, поскольку наноингредиенты попадают в кровоток, пока неизвестно, какой системный эффект это может дать в будущем. Во-вторых, имеются чисто технические трудности: ингредиенты наноразмера очень трудно удерживаются в эмульсии, агрегируют (агрегация – объединение отдельных элементов в единое целое). В результате вместо наноингредиентов мы получаем агрегатные комплексы, имеющие абсолютно нормальные размеры, иногда даже не микро. Естественно, о том, как глубоко проникает крем в кожу, говорить не приходится.
Способ 6. Пептидные технологии
Пептиды – короткие молекулы, состоящие из нескольких аминокислот – относятся к сигнальным молекул. Они обеспечивают межклеточное взаимодействие: то есть с их помощью клетки общаются между собой. Способность пептидов проникать внутрь кожи определяется последовательностью и наборов входящих в них аминокислот. Многие виды пептидов, в частности медьсодержащие, действительно, довольно легко проникают сквозь кожный барьер, запуская процессы репарации кожи, влияя на выработку коллагена и других веществ молодости. Пептиды хорошо изучены, обеспечивают предсказуемое и направленное действие: например, синтез определенного вида коллагена в коже. Сегодня разработано достаточно много разных видов пептидов. В том числе влияющих на нейро-мышечную передачу: они являются ингредиентами кремов с «эффектом ботокса».
Так как действие пептидов, как и гормонов, заключается в передаче сигналов, некоторые потребители сравнивают их действие. Это сопоставление – большая ошибка. Гормоны, в частности эстрогены, обладают глобальным действием, зависят от центральной регуляции и общего функционирования организма. Сигнальные молекулы находятся под руководством вторичной регуляции, создают направленный эффект в определенной клетке и определенной структуре. Они являются ответом на внешние факторы, внешние раздражители: грубо говоря, получен сигнал – ткань отреагировала.
Действие или иллюзия действия?
Итак, современная косметика, и уж тем более космецевтика, действительно может попасть внутрь кожи. Означает ли это, что при покупке дорогого высокотехнологичного крема вы можете рассчитывать на обещанный эффект? К сожалению, все не так просто.
объясняет Тийна Орасмяэ-Медер
Окклюзия что это в косметике
Нарушить барьерную функцию кожи можно разными путями. Например, как сейчас, — путем нарушения структуры гидролипидной мантии обработкой органическими растворителями (спирт) или ПАВ, посредством физического разрушения рогового слоя (пилинг, дермабразия, лазерная шлифовка). Есть еще один способ ослабить барьерные свойства кожи — изменить состав поверхностных липидов, что произойдет, например, в результате длительного ограничения приема пищевых жиров или продолжительного применения большого количества косметического масла (любого!).
Сразу же после физического повреждения рогового слоя скорость испарения воды с его поверхности резко возрастает. Затем в течение нескольких часов она постепенно снижается, что говорит о том, что барьерный слой снова восстанавливается. Если проследить всю динамику восстановления барьерной функции кожи, то можно видеть, что сначала восстановление идет довольно быстро. У человека барьерная функция восстанавливается на 60% через 12 ч, но полное восстановление занимает 72 ч. Считается, что быстрое восстановление происходит за счет массового выброса из гранулярных кератиноцитов уже готовых ламеллярных телец. В медленную фазу восстановления барьера происходит усиление синтеза жирных кислот, холестерина и церамидов, а также образование новых ламеллярных гранул.
В ответ на повреждение рогового слоя кератиноциты секретируют ряд сигнальных молекул — цитокинов, факторов роста. Установлено, что сразу после повреждения рогового слоя повышается концентрация ИЛ-1а (интерлейкин 1а), TNFα (фактор некроза опухолей альфа) и некоторых других цитокинов. Точная роль этих молекул в восстановлении эпидермального барьера пока не известна, но сам факт повышения их концентрации важен. Скорее всего, они стимулируют синтез липидов и образование ламеллярных гранул в эпидермисе, но они же могут вызывать появление гиперпигментации, воспаления и эпидермальной гиперплазии. Показано, что даже незначительное, но систематическое повреждение барьерного слоя (например, частое умывание горячей водой с мылом) приводит к возникновению гиперплазии эпидермиса, что говорит о том, что цитокины, вырабатываемые кожей при повреждении рогового слоя, могут инициировать патологические процессы.
Нанесение на кожу различных веществ может помочь или, напротив, затормозить восстановительные процессы.
Полная окклюзия
Если на кожу наложить полиэтиленовую или резиновую пленку, то секреции ламеллярных телец и увеличения синтеза липидов не происходит. Более того, сейчас актуальна проблема с тем, что сама окклюзия — ношение резиновых перчаток, может стать причиной повреждения барьерной функции кожи, ведь повышенная влажность приводит к повышению проницаемости кожи.
По всей видимости, увеличение скорости испарения воды через роговой слой является главным сигналом к восстановительным работам при разрушении барьерных структур. Непроницаемая пленка, которая не позволяет воде испаряться, блокирует ответ клеток эпидермиса на повреждение.
Частичная окклюзия
Если кожу с разрушенным роговым слоем покрыть слоем вазелина, то в первые часы после повреждения наблюдается замедление восстановления. На электронных микрофотографиях в гранулярном слое эпидермиса можно видеть деформированные (словно поеденные молью) ламеллярные тельца. Это говорит о том, что вазелин в какой-то мере проникает в гранулярный слой эпидермиса и нарушает формирование ламеллярных телец. Тем не менее тонкий слой вазелина не препятствует газообмену, как это делает полиэтиленовая пленка. И некоторое количество трансдермальной воды через нее испаряется, а кислород и углекислый газ нормально проходят.
Поэтому в итоге под слоем вазелина восстановление барьера завершается быстрее, чем без него. Временный барьер, который создает вазелин, защищает кожу от сильного обезвоживания и проникновения токсических веществ. Поэтому клетки могут успешнее работать над восстановлением барьера, не отвлекаясь на борьбу с внешним стрессом.
Физиологические липиды
Если вазелин при нанесении на кожу лишь в незначительной степени проникает внутрь, то физиологические липиды (церамиды, нейтральные жиры, жирные кислоты, холестерин) ведут себя совершенно иначе. Используя флуоресцентные метки, удалось показать, что эти молекулы с легкостью преодолевают роговой слой и проникают в живые клетки эпидермиса. Поскольку в клетках кожи есть все необходимые ферменты для переработки экзогенных липидов, липидные молекулы, проникшие извне, быстро разбираются на «запчасти», из которых строятся липиды эпидермиса.
Тем не менее, если обратиться к динамике восстановления кожи, то будет видно, что эффективное восстановление ее барьерной функции наблюдается лишь при использовании смеси трех ключевых липидов кожи — церамидов, холестерина, жирных кислот, взятых в определенном соотношении. В ходе многолетних экспериментов удалось подобрать соотношение физиологических липидов в смеси, оптимальное для скорейшего восстановления барьера — 3:1:1. Обращаем внимание на то, что это молярная пропорция, отражающая соотношение числа липидных молекул в смеси и означающая, что на три молекулы одного вида липидов приходится по одной молекуле двух других видов. Примечательно, что липидную смесь следует адаптировать под конкретное состояние кожи:
1 (церамиды) : 1 (холестерин) : 3 (незаменимые жирные кислоты);
1 (церамиды) : 3 (холестерин) : 1 (незаменимые жирные кислоты);
3 (церамиды) : 1 (холестерин) : 1 (жирные кислоты).
С практической точки зрения важно, что свободные жирные кислоты можно заменить триглицеридами или фосфолипидами и все еще получить быстрое восстановление барьера. Можно заменить церамиды сфингомиелином или холестерин эфирами холестерина без какого-либо ущерба для процесса восстановления. Это подтверждает наличие в коже очень активных ферментов, с помощью которых клетки эпидермиса могут использовать экзогенные липиды для синтеза собственных липидов.
Быстрое восстановление барьерной функции наблюдается лишь в том случае, если три ключевых липида (церамиды, холестерин, жирные кислоты) присутствуют в необходимом соотношении. При этом неважно, использована концентрированная или разбавленная липидная смесь, важно, чтобы пропорция ключевых липидов в ней сохранилась.
Натуральные масла
С тех пор как была установлена исключительная роль незаменимых жирных кислот в физиологии кожи, в косметологии большую популярность приобрели натуральные масла. Зачастую их наносят на кожу в чистом виде. С одной стороны, казалось бы, идея хорошая. Натуральные масла не содержат никаких посторонних химических веществ, и многие из них богаты дополнительными активными компонентами, такими как фитостерины, витамин Е, каротиноиды. Однако увлекаться чистыми маслами все-таки не стоит. Напомним, что целостность липидных пластов рогового слоя поддерживается точным соотношением всех липидных компонентов — церамидов, холестерина, свободных жирных кислот. Масла являются по своей природе нейтральными жирами, в основе которых триглицериды. Хотя они могут быть разобраны на составные части с высвобождением свободных жирных кислот, сначала они должны проникнуть через липидные пласты. Если масла слишком много, оно будет разбавлять липидные пласты, временно нарушая их структуру. Обычно структура пластов быстро восстанавливается. Однако слишком обильное и частое применение масел может привести к стойкому нарушению барьерной функции кожи. Все хорошо в меру.
В составе косметических средств натуральные масла обычно содержатся в небольших количествах, поэтому они не так заметно влияют на структуру барьера.
Информацию по составу и свойствам растительных масел, использующихся в косметике и для ухода за кожей, а также нюансы, касающиеся использования физиологических липидов и средств для создания окклюзии вы найдете в наших книгах «НОВАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ. Косметические средства: ингредиенты, рецептуры, применение», «Косметическая химия для косметологов и дерматологов» и «НОВАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ. Основы современной косметологии. 2-е издание, переработанное и дополненное». Они все доступны в электронном виде, и вы можете познакомиться с ними уже сегодня!