односкатная крыша на каркаснике

Преимущества каркасного дома с односкатной крышей и этапы возведения кровли

Односкатная крыша — хорошая альтернатива двухскатной конструкции для одноэтажного каркасного дома, где будет жить семья из 2-4 человек. Чаще всего самая высокая стена здания обращена на солнечную сторону и выгодно демонстрирует большие окна, стилевое решение фасада. Построить каркасный дом с односкатной крышей можно своими руками, зная особенности конструирования и технологию работ.

Односкатная крыша — когда делать выбор в ее пользу

Решение о монтаже односкатной крыши принимают не только на основании ее внешнего вида и наружного дизайна строения. Важно учесть множество других нюансов. В каждом случае они индивидуально определяют достоинства и недостатки конструкции.

Достоинства моноскатной конструкции

Односкатная крыша приобретает все большую популярность у ищущих нестандартные решения дизайнеров, архитекторов. Однако в умах большинства россиян она ассоциируется больше с гаражами, другими хозяйственными постройками, но не с современным индивидуальным жилым домом. Причина этого — недостаточные знания о достоинствах конструкции.

К ним можно отнести:

Отдельно стоит сказать о том, что односкатные крыши каркасных домов являются самыми энергосберегающими. Отсутствие изломов и минимизация поверхностей, контактирующих с холодным уличным воздухом, делает дом теплее.

Обратите внимание! Если моноскатная конструкция противоречит привычному представлению о внешнем виде жилого дома, то можно смонтировать комбинированную крышу с двумя отдельными скатами.

Недостатки и слабые стороны

Недостатки у крыши с одним скатом есть, но они не абсолютны. В каждом случае строительства их оценка индивидуальна.

При этом грамотный подход к оформлению интерьера, тщательно продуманная система отвода влаги и планировка дома практически сводят на «нет» все эти недостатки.

Правила конструирования односкатных крыш

Чтобы крыша с одним скатом была практичной, безопасной и органично завершала строение, нужно учесть несколько особенностей конструирования.

На этапе конструирования также продумывают систему водоотведения. Помимо уклона, это водосточные трубы, желоба, воронки.

Односкатная крыша в каркасном доме – инструкция к монтажу

При строительстве каркасного дома с односкатной крышей заранее раскраивают стойки для стенок разной высоты. Временно их фиксируют боковой доской. И только после выравнивания стоек по верхней грани монтируют верхний обвязочный пояс из бруса. Он и станет основой для стропил крыши.

Сборка стропильной системы

Перед укладкой стропил на разновысотных стенах монтируют мауэрлаты — верхний и нижний. Они компенсируют неровности стен, поэтому при монтаже обязательно проверяют их ровность строительным уровнем. Мауэрлаты изготавливают из бруса с сечением от 100х100 мм и надежно фиксируют анкерными шпильками по внутреннему краю наружных стен.

Для небольших построек используют наслонную стропильную систему. Опорные элементы кровли фиксируют двумя концами на мауэрлатах так, чтобы они на 40-60 см выступали за периметр стен. Это позволяет обеспечить отвод влаги от них и цоколя.

Обратите внимание! Чтобы стропильные ноги не прогибались, их опирают на внутреннюю перегородку дома, дополнительно сооружая опорную стойку и прогон. При этом стропила укорачивают, стыкуя их над прогоном.

Для крепления стропильных ног к мауэрлатам в них с помощью шаблона делают специальные вырубки. Жесткую фиксацию отдельных элементов обеспечивают металлические крепления (уголки, уголки с усилением, гвоздевые пластины и др.). Шаг установки равен расстоянию между стойками стен в каркасном доме. Работу начинают с крайних стропил.

Монтаж обрешетки и укладка кровельного материала

После монтажа всех стропильных ног поперек них укладывают обрешетку — основу для кровельного материала. Чем меньше уклон крыши, тем чаще должны располагаться элементы обрешетки. Частый шаг необходим для тяжелого и мелкоштучного кровельного материала. Готовая конструкция должна выдерживать нагрузку в 200 кг на 1 кв. м.

Для создания обрешетки используют деревянные доски (25х100 мм), брусья (40х50 мм) или листы OSB, отличающиеся прочностью и влагостойкостью. Для крепления нужны гвозди длиной в 3 раза превышающие толщину настила.

Расстояния между элементами обрешетки:

Кровельный материал для односкатной крыши выбирают, исходя из уклона. Так, для почти плоских конструкций подходят рулонные, битумные покрытия, профнастил. Битумную и металлочерепицу укладывают на крышах с уклоном в 10-20 градусов. При больших значениях практичность и долговечность демонстрирует шифер, высокопрофильная керамическая черепица.

Монтаж каждого типа покрытия выполняют с учетом рекомендаций производителя. Однако, если при строительстве каркасного дома с односкатной крышей своими руками была соблюдена пошаговая инструкция с рекомендациями, проблем в процессе укладки кровли не возникнет.

Видео: проект одноэтажного каркасного дома с односкатной крышей

Источник

Строительство каркасного дома с односкатной крышей

Я всегда говорю, и меня поддержат, уверен, многие опытные строители, что строительство каркасного дома начинается именно с крыши. А уже потом, в зависимости от типа кровли выбирается каркас и рассчитывается фундамент строения. От вида крыши зависят нагрузки, которые передаются всей конструкции. Снеговая и ветровая нагрузки наряду с весом конструкции формируют основной пул напряжений, которые будут возникать в фундаменте строения.

Односкатная крыша каркасного дома позволяет решить некоторые проблемы и уменьшить нагрузку на сооружение именно за счет своего конструктива и своей особенности.

Я более 10 лет занимается возведением каркасных домов в Московской области. А это мои завершенные проекты.

Плюсы и минусы односкатных крыш

Выбирая каркасный дом с односкатной крышей, необходимо сложить все «за» и «против», чтобы выбор был осознанным. Кроме стильного дизайна можно получить следующие преимущества:

За плюсами также следуют отрицательные моменты такого домостроения, а именно:

Оценивая плюсы и минусы, важным фактором выбора является регион строительства со своими характерными погодными условиями: количество осадков, сила и роза ветров.

Формирование односкатной кровли

Возводя каркасные дома с односкатной крышей, я руководствуюсь всеми правилами создания кровельного пирога. Формирование всей конструкции начинается с обрешетки, которую я монтирую под стропильные балки, уложенные на переднюю и заднюю стены строения.

Вторым шагом является укладка пароизолирующего барьера, который я монтирую поверх обрешетки, обходя паробарьером стропильные балки.

Утеплителем заполняю всё пространство между балками до самого верха. Лучше использовать утеплители на основе каменной ваты.

Поверх утеплителя закрепляю гидробарьерную пленку, сверху которой по стропилам пробиваю бруски контробрешетки. Это необходимо для формирования вентзазора между верхней обрешеткой и гидробарьером.

Верхнюю обрешетку, в зависимости от материала финишного покрытия, креплю с прозорами или без них.

Монтажом финишного покрытия заканчиваю формирование пирога односкатной кровли каркасного дома.

Итак, кровельный пирог односкатной кровли выглядит следующим образом:

Стропильная система

Формирование односкатной кровли в каркасном доме возможно двумя способами: за счет разницы в высоте противоположных стен дома (балочная система) или с помощью треугольной фермы.

Балочная система ограничена в своем применении расстоянием между стенами, которая не может быть больше 6 м без дополнительных опор. Это обусловлено несущей способностью балок перекрытия и длиной пиломатериала, мерная длина которого как раз 6 метров. Такая конструкция может использоваться при возведении малых зданий: гаражей, хозяйственных построек.

Применяя такую конструкцию на зданиях с пролетами больше, чем 6 метров, нужно быть готовым к устройству дополнительных опор (стены, колоны), а верхние балки придется укреплять укосинами, подпорами. При больших пролетах также приходится устанавливать прямоугольные фермы по всей длине здания для обеспечения несущей способности верхнего бруса.

Более приемлемый вариант и применяемый мной в строительстве каркасных домов с односкатной крышей – треугольная односкатная ферма. При этом ферма может быть изготовлена на заводе или же собрана непосредственно на площадке во время строительства дома.

Преимущества такой системы в том, что, изменяя угол наклона конструкции, можно регулировать воздействие снеговой нагрузки на узлы дома.

Элементы фермы, которая может собираться на предприятиях по сборке деревянных конструкций соединяются между собой зубчатыми пластинами.

Такие конструкции характерны для американских каркасов. А технология таких креплений запатентована в Америке в 50-х годах прошлого столетия. Хочу отметить, что фермы соединенные таким образом могут обеспечивать прочность на домах с длиной пролета без опор до 12 метров.

Уклон кровли – как сформировать и для чего нужно

Первая задача кровли – изолировать внутреннее пространство дома от внешних факторов (дождь, снег). Чтобы избежать замоканий и протечек, необходимо обеспечить гарантированный сток воды с поверхности крыши во время дождя и таянья снега. Именно с этой целью выполняют наклон поверхности кровли

От уклона кровли зависит парусность всей конструкции. Слишком крутой угол обеспечит полный сток воды и снега, но сделает уязвимой крышу перед порывами ветра. К тому же не все кровельные материалы можно применить на крутых крышах.

Малый угол расширит ассортимент кровельного ковра, но повысит риск того, что вода будет стоять на крыше после дождя или при таянье снега.

Угол наклона односкатной кровли должен быть оптимальным. Но всё же формирование того или иного угла зависит от выбора кровельного материала и региона строительства с характерными погодными условиями и уровнем осадков.

Формирование угла наклона при балочной системе выполняется за счет разновысоких стен дома.

Используя фермы, угол наклона кровли формируется углом установки верхнего пояса. При этом, учитывая, что ферма с её элементами рассчитывается специальными компьютерными программами, можно быть уверенным, что угол наклона в этом случае будет оптимальным. Будут учтены и погода, и нагрузки от снега и ветра.

Монтаж односкатной кровли (пошаговый сценарий)

Односкатная крыша в каркасном доме, монтаж которой планируется выполнить, должна быть рассчитана специалистами. Во-первых, это избавляет от лишней траты строительного материала. Во-вторых, позволяет быть уверенным в том, что кровля выдержит все испытания природы (ветра, дожди и снегопады).

Итак, монтаж начинаю с детального просчета. Это даст мне точное сечение верхнего бруса, которое может быть 100*50 мм, 150*50 мм, 200*50 мм, 220*50 мм. Укажет на точки, которые нуждаются в установке подпор или укосов (при балочной системе). Покажет слабые места в брусе, куда возможно придется установить прямоугольную ферму.

Монтаж балочной системы начинаю после установки стен и формирования перекрытия верхнего этажа. По верхней и нижней стене делаю разбивку с указанием мест установки наслонных стропил (верхняя балка кровли). Разбивку делаю с шагом 600 мм.

Возле мест установки стропил провожу монтаж перфорированного уголка, через отверстия которого буду закреплять стропила. Предварительно в нижней части балок делаю гнезда в тех местах, где будет соприкосновение с верхней обвязкой стены. Наборку стропил делаю по всей площади кровли.

После установки стропил начинаю монтаж нижней обрешетки, которую выполняю из доски толщиной 25-30 мм. Доска может быть обрезной или необрезной, но обязательно зачищаю её от остатков коры. Обрешетку допускается крепить с небольшими прозорами, учитывая то, что пространство под крышей будет неэксплуатируемое.

Поверх обрешетки (с наружной стороны кровли) закрепляю паробарьерную пленку. Монтаж веду снизу вверх с обязательным перехлестом и герметизацией стыков скотчем. Паробарьер закрепляю, оборачивая стропила сверху.

В полость между стропилами укладываю плиты изоляции из минеральной ваты или пенополистерола. Пенопласт категорически применять нельзя, так как это горючий материал.

Утеплитель закрываю гидробарьером. Его крепление проводим степлероп к стропилам, а затем по верху балок фиксирую рейкой толщиной 2-3 см. Эти рейки выполняют роль контробрешетки, образовывая вентиляционный зазор.

По верху контробрешетки монтирую верхнюю обрешетку. В зависимости от финишного материала её устанавливаю с равным прозором (под металлочерепицу или штучную черепицу) или со свободным расстоянием, чтобы потом закрепить листы ОСП под монтаж гибкой черепицы или еврорубероида.

На сформированную поверхность креплю финишное покрытие, выбор которого зависит от угла наклона кровли.

2 вариант – система треугольных ферм.

В этом варианте монтаж выполняется быстрее и технологичнее. Использование ферм в случае, когда возводится каркасный одноэтажный дом с односкатной крышей, позволяет уменьшить сечение верхнего пояса до размеров 50*40 мм.

Фермы изготавливаются централизованно на заводе в одном размере и доставляются на участок в готовом виде.

Монтаж такой системы проводится сразу после монтажа стен. Отличительной особенностью такого варианта является то, что нижний пояс ферм может служить балками для формирования чернового потолка дома.

Установку конструкций начинаю также после проведения разбивки по противоположным стенам с таким же шагом – 600 мм. Первой ставиться фронтонная ферма, которую закрепляю прямо на стене с помощью перфорированных уголков, установленных на опорных (для ферм) стенах.

Вторую ферму устанавливаю согласно разметки и скрепляю с первой, временной балкой по верхнему поясу.

Установку и крепление остальных конструкций провожу аналогично.

После установки каркаса кровли провожу зашивку фасадного (высокого) фронтона, что позволяет скрепить между собой все конструкции.

Изнутри здания по нижнему поясу ферм монтирую паробарьер с перехлестом полос и герметизацией стыков.

По всей плоскости потолка пробиваю обрешетку обрезной доской без прозоров (в сплошную).

В этом варианте я выполняю утепление потолка, а все пространство от кровли до утеплителя остается холодным, но отлично вентилируемым.

Между фермами укладываю утеплитель так, чтобы был скрыт нижний пояс, который обычно составляет высотой 100 мм.

Обрешетку на верхний пояс ферм начинаю набивать снизу вверх после монтажа первой полосы гидробарьера. То есть в этом варианте гидробарьерная пленка и доска обрешетки монтируются практически одновременно.

Окончив монтаж обрешетки, креплю финишное кровельное покрытие.

Монтаж обрешетки и контробрешетки

В случае с односкатной кровлей обрешетка бьется два раза. И в обоих случаях она несет особые функции. Для формирования полноценного кровельного пирога применяется нижняя и верхняя обрешетка.

Нижняя обрешетка монтируется на нижней части наслонных стропил или на нижнем поясе ферм. Её главная задача – удержание утеплителя.

При наслонных стропилах установку нижней обрешетки начинаю с нижней части здания. Крепление провожу анодированными саморезами. Обрешеткой закрывается вся площадь сразу. Крепление провожу всплошную или с прозорами. Можно использовать необрезную доску, бока которой полностью зачищены от обзёла.

Если кровля формируется с помощью ферм, то нижняя обрешетка устанавливается изнутри здания. В этом случае я использую обрезную доску, чтобы прилегание было максимально плотным.

Бывают случаи, когда монтаж ферм провожу на готовое перекрытие. Тогда нижняя обрешетка не устанавливается вовсе.

Контробрешетка – брусок с размером 20*40 мм (30*40 мм), который устанавливается на верхнее ребро стропил или верхний пояс ферм. Её цель – формирование вентиляционного зазора между кровельным покрытием и гидроизоляционной пленкой. Крепление бруска провожу гвоздями длиной 40 мм.

Верхняя обрешетка – основа кровельного покрытия. Её монтаж проводится снизу вверх с заданным шагом. Для металлочерепицы применяется доска шириной 100 и толщиной 30 мм. Такой размер позволяет надежно ложится волне листа на обрешетку. И если шаг будет «гулять» в пределах 15 – 20 мм, ширина доски не позволит того, чтобы крепёж прошел мимо. Для штучной черепицы использую брус 40*40 мм.

Если верхним покрытие будут рулонные битумные материалы или гибкая черепица, то поверх обрешетки из досок монтируется выравнивающий слой из ОСП-плит.

Выбор кровельного материала

В зависимости от угла наклона кровли и происходит выбор материала. При малых уклонах (от 5 до 10 градусов) применяются материалы, которые имеют наименьшее количество открытых стыков. Это относится к рулонным битумным материалам. Основной из них – наплавляемый еврорубероид, который монтируется в два слоя горячим методом с перекрытием стыков.

При углах, близких к крутоуклонным крышам (а это порядка 30 градусов), используется обыкновенный шифер, керамическая штучная черепица, металлочерепица.

Если значения угла наклона лежит в диапазоне 10 – 30 градусов, может быть применен кровельный профлист, битумная черепица, металлочерепица, фальцевая металлическая кровля.

Монтаж кровельного покрытия и теплоизоляции

Перед окончанием монтажа кровли провожу её утепление. Теплоизоляционный пирог кровли состоит из трёх основных элементов:

Паробарьерная пленка, в качестве коотрой может быть плотный полиэтилен, устанавливается со стороны помещения, чтобы избежать попадания влаги в теплоизолятор. Крепится непосредственно на смонтированную нижнюю обрешетку.

В качестве утеплителя применяется каменная вата, но может использоваться и рулонный материал. Это оправдывает тот момент, что утеплитель с обеих сторон закрыт обрешеткой и по нему ходить никто не будет. Так как при односкатной кровле чердачное помещение не устраивается, можно использовать в качестве утеплителя листы пенополистирола.

Закрывает утепляющую конструкцию – гидробарьер, который предотвращает попаданию влаги из вне, но выводит внутреннюю влагу утеплителя наружу.

После формирования утепляющего пирога выполняется монтаж кровельного покрытия. В зависимости от его типа устанавливается соответствующая обрешетка. Листовой материал крепится на дощатую обрешетку с прозором. Рулонный и битумный на сплошной настил из ОСП, фанеры или цементно-стружечных плит.

Окончив монтаж кровельного покрытия, устанавливаю планки примыкания, ветровые планки, монтирую систему водостока.

Планируете построить каркасный дом с односкатной крышей? Звоните: +7(495)241-00-59

Выбирая при строительстве каркасного дома односкатную крышу, можно выиграть в некоторых моментах, а именно: сэкономить на материалах, уменьшить срок строительства, получить необычный дизайн. Но есть и подводные камни в этом виде каркасного строительства.

Обратившись к специалистам, знатокам своего дела, можно многократно увеличить перечисленные плюсы.

Я всегда смогу помочь и объяснить, как выполнить ту или иную операцию. Готов подключиться на любом этапе строительства, но лучше, если это будет начало, тогда и финал будет ожидаемым.

Источник

Как сделать односкатную крышу

Если хочется построить неординарный, непохожий на соседские дом, присмотритесь к домам под односкатной крышей. Она придает зданию оригинальность. Кроме того, односкатная крыша — самая простая в устройстве. Настолько простая, что ее вполне можно сделать своими руками.

Плюсы и минусы

Односкатные крыши считаются самими недорогими и простыми в устройстве. И это действительно так, особенно при небольшой ширине здания. Тем не менее, в нашей стране дома с односкатными крышами встречаются совсем нечасто. По большей части это связано с тем, что более привычны для нас двух или четырех скатные кровли — они выглядят привычнее. Вторая загвоздка — найти проект, адаптированный под наши погодные условия. На западных ресурсах проектов очень много, но они разработаны под более мягкий климат, как правило, имеют большую площадь остекления. Найти архитектора, который грамотно изменит понравившийся проект очень непросто. Но если все-таки удалось, и при этом не нарушилась гармония здания, дом получается очень оригинальный.

Один из проектов домов с односкатной крышей

Многих пугают неровные потолки в некоторой части здания. Их, конечно, сложнее обыгрывать, чем стандартные, но и результат получается совсем другого уровня — оригинальный на 100%. Правда, и на этот раз найти дизайнера, который может разработать подобный интерьер на просторах нашей Родины очень непросто, тем не менее, возможно.

Есть еще один выход — выровнять потолки за счет перекрытия, а свободное пространство под крышей использовать как технические помещения. Реализованы и такие варианты и хозяева очень довольны. Да, технические помещения на в цокольном этаже, а наверху, но зато никаких проблем с грунтовыми водами.

Это, пожалуй, все минусы или подводные камни, которые может принести односкатная крыша. Есть, правда, еще один момент, который сложно назвать недостатком, Из-за особенности строения кровельный материал на подобных домах с земли не виден. Если местность ровная, без больших перепадов высот, заморачиваться с внешним видом кровли, нет смысла. Лучше выбрать простые на вид, но качественные материалы, тихие (плоскость большая, при дожде шумит сильно) и надежные. Один из популярных вариантов — фальцевая кровля. Она обеспечивает должную степень герметичности, не очень шумит. Еще вариант — мягкая наплавляемая кровля из современных материалов. Такие крыши еще тише, а современные материалы могут эксплуатироваться 20-30 лет без ремонта.

Устройство односкатной крыши

Организовывают требуемый уклон односкатной крыши за счет перепада высот противоположных стен. Одна стена здания получается значительно выше другой. Это ведет к увеличенному расходу материалов для стен, но стропильная система получается очень простой, особенно для построек небольшой ширины.

Односкатная крыша для сарая

При достаточной несущей способности стен стропильная система односкатной крыши опирается на мауэрлат, закрепленный к стене. Чтобы распределение нагрузки было более равномерным, верхний ряд кладки стены армируется продольной арматурой (для кирпичных стен, из бетонных блоков) или поверх последнего ряда заливается армопояс (для стен из легких бетонов, известняка, ракушечника). В случае с деревянным или каркасным строением роль мауэрлата обычно выполняет последний венец или верхняя обвязка.

При недостаточной прочности строительного материала стен большую часть нагрузки можно перенести на перекрытие. Для этого устанавливают стойки (шаг — порядка 1 метра), на которые укладываются прогоны — длинные бруски, идущие вдоль здания. На них и опираются тогда стропильные ноги.

Как перенести нагрузку со стен на перекрытие

При заливке армопояса или кладке последнего ряда, в него, с шагом в 80-100 см устанавливаются шпильки, при помощи которых затем мауэрлат крепится к стенам здания. В деревянных домах, если не делать армопояс, заложить шпильки невозможно. В этом случае допускается установка на штифты с шестигранной головкой. Под штифт, через мауэрлат сверлится отверстие, на пару миллиметров меньше диаметра штифта. В него забивается металлический стержень, который притягивает деревянный брус к стене. Соединение затягивается при помощи шестигранного ключа требуемого размера.

Стропильная система односкатной крыши

Такие крыши особенно популярны при строительстве дворовых построек — сараев, гаражей. Просто размеры строений позволяют использовать не очень мощные балки, причем балки требуются в небольшом количестве. При ширине строения до 6 метров, стропильная система односкатной крыши почти не содержит дополнительных усиливающих элементов (подпорок и прогонов), что выгодно. Также привлекает отсутствие сложных узлов.

Для Средней полосы России для пролета до 5,5 метров берут балки 50-150 мм, до 4 метров достаточно 50-100 мм, хотя по-хорошему, надо считать снеговую и ветровую нагрузку конкретно в вашем регионе, и, исходя из этого, определяться с параметрами балок.

Стропильная система односкатной кровли с малой величиной пролета (до 6 метров)

При расстоянии между стенами до 4,5 метров, односкатная крыша состоит из двух брусков мауэрлата, закрепленных на стенах, и стропильных ног, которые на мауэрлат опираются. Действительно очень простая конструкция.

При ширине пролета от 4,5 метров до 6 метров, требуется еще лежень, закрепленный на более высокой стене на уровне перекрытия и подстропильная нога, которая упирается в балку почти в середине. Угол уклона этой балки зависит от расстояния между стенами и уровня установки лежня.

Более сложные стропильные системы в односкатной крыше при ширине зданий более 6 метров. В этом случае оптимально, если дом спроектирован так, что внутри имеется еще она несущая стена, на которую опираются стойки. При ширине дома до 12 метров, фермы все еще простые, расходы на устройство кровли минимальные.

Устройство ферм односкатных крыш при ширине зданий более 6 метров

Для зданий шириной более 12 метров система становится сложнее — подстропильных ног становится больше. Кроме того, изготовление балок длиной более 6 метров — дорогое удовольствие. Если требуется увеличение только на ширину свесов кровли, балки доращиваются по краям кобылками. Это куски балок такого же сечения, соединенные с балкой и закрепленные по бокам двумя деревянными накладками длиной не менее 60 см, скрепленных болтами или гвоздями, допускают использование монтажных пластин.

Вариант сращивания стропил

Если общая длина балки получается более 8 метров, их обычно сращивают. Места стыка дополнительно усиливают, прибив доски или монтажные пластины.

Варианты крепления стропил к мауэрлату: скользящее слава вверху и жесткое вверху справа. Внизу справа вариант врезки без свесов (применяется очень редко)

Еще могут быть вопросы по способам крепления стропил односкатных крыш к мауэрлату. Принципиальных отличий нет. Все также в стропильной ноге делают вырез, которым брус упирается в мауэрлат. Чтобы не мучатся с каждой стропильной ногой, выравнивая ее посадку, выпилив первую, из куска доски, толстой фанеры или бруса делают шаблон, точно повторяющий полученный «выпил». Все последующие стропила запиливаются перед установкой. К ним в нужном месте прикладывается шаблон, обводится и выпиливается выемка требуемой формы и размера.

Это речь шла о жестком креплении стропильных ног к мауэрлату. Оно используется на всех зданиях, которые дают малую усадку. На деревянных домах такой способ крепления использовать нельзя — дом все время оседает или немного приподнимается, из-за чего может появиться перекос. Если кровля будет закреплена жестко, ее может порвать. Потому при устройстве односкатной или любой другой кровли на деревянных домах используют скользящее соединение стропил и мауэрлата. Для этого есть так называемые «скользячки». Это пластины, состояние из уголков, которые крепятся к мауэрлату и подвижно связанных с ними металлических полос, которые крепятся к стропильной ноге. Таких скользячек ставится по две на каждую стропилу.

Выбор угла наклона кровли

Угол уклона кровли определяется по совокупности показателей — ветровой и снеговой нагрузки и типа кровельного материала. Сначала определяются с углом по климатическим условиям (в зависимости от количества осадков и ветровых нагрузок). После смотрят на минимальный рекомендованный уклон для выбранного типа кровельного материала (в таблице ниже).

Если желаемый угол больше, все нормально, если меньше (что бывает очень редко) — его увеличиваете до рекомендованного. Делать крышу с углом, меньшим чем минимальный угол, рекомендованный производителем кровельного покрытия, не стоит однозначно — будет течь на стыках. Чтобы проще было ориентироваться, скажем, что для Средней полосы России рекомендованный уклон односкатной кровли — 20°. Но цифру желательно считать для каждого региона, и даже для разного расположения постройки на участке.

Кстати, имейте в виду, что разные производители одного и того же вида кровельного материала могут требовать разный минимальный уклон. Например, укладка металлочерепицы одной марки может производится на кровли с минимальным уклоном в 14°, другой — в 16°. И это при том, что ГОСТ определяет минимальный уклон в 6°.

Также стоит помнить, что при скате до 12° чтобы обеспечить герметичность любого кровельного материала, необходимо промазывать все стыки материала жидким гидроизоляционным составом (обычно — битумной мастикой, реже — кровельным герметиком).

Определяем высоту, на которую требуется поднять стену

Чтобы обеспечить найденный угол уклона односкатной кровли, необходимо одну из стен поднять выше. Насколько выше узнаем, вспомнив формулы расчета прямоугольного треугольника. По ним находим и длину стропильных ног.

Как высчитать параметры односкатной крыши

При расчете не забудьте, что длина получается без учета свесов, а они нужны чтобы защитить стены дома от осадков. Минимальный свес — 20 см. Но при таком маленьком выступе за пределы здания смотрится односкатная крыша куцей. Поэтому обычно делают свесы не менее 60 см на одноэтажных зданиях. На двухэтажных они могут быть и до 120 см. В данном случае ширина свеса определяется исходя из эстетических соображений — крыша должна смотреться гармонично.

Пример рисунка в ScratchUp

Проще всего определить насколько надо продлить кровлю в дизайнерских программах, позволяющих прорисовать здание в масштабе и «поиграться» со свесами. Отображаться все должно в 3-х измерениях (наиболее популярная программа ScratchUp). Покрутите в ней разные размеры свесов, определитесь, с каким смотрится лучше (это если проекта нет), а потом заказывайте/делайте стропила.

Фотоотчет со стройки: односкатная крыша на доме из газобетона

Построен дом в СПб. Проекта не было, была общая идея, которая представлена на фото. Дом из газобетона, финишная отделка — штукатурка, крыша — фальцевая выбрана исходя из дешевизны, надежности, простоты монтажа.

Идея дома под односкатной крышей

После того как выгнали стены, в них залили армопояс, в который через каждый метр установлены шпильки (Ø 10 мм). Когда бетон в армопоясе достиг требуемой порочности, на битумную мастику уложили слой гидроизоляции («Гидроизол», разрезанный вдоль на полосы нужной ширины). Поверх гидроизоляции укладывается мауэрлат — брус 150-150 мм. Все пиломатериалы, которые применяются для устройства кровли, сухие, обработаны защитными пропитками, антипиренами.

Начало монтажа односкатной крыши — укладка мауэрлата

Его сначала кладут на место (лежит на шпильках, придерживаемый помощниками), проходят вдоль, стуча молотком по тем местам, где стоят шпильки. В брусе отпечатываются места, где торчат шпильки. Теперь сверлят отверстия и просто насаживают его на шпильки.

Так как пролет получается большим, поставлены подпорки из бруса (150-150 мм), на которые уложен прогон, который будет поддерживать стропильные ноги.

Установка стоек и прогона

Ширина кровли получается 12 метров. Это с учетом выноса в 1,2 метра с лицевой стороны. Поэтому брусья мауэрлата и прогон «торчат» за пределы стен именно на такое расстояние.

Для обеспечения выноса кровли мауэрлат и прогон торчат ха пределы стены

Сначала были сомнения насчет такого большого выноса — крайний правый брус висит на 2,2 метра. Если этот вынос уменьшить, плохо будет стенам, да и внешний вид ухудшится. Потому все решено оставить как есть.

Укладываются стропила из двух срощеных досок 200*50 мм, с шагом 580 мм. Доски сбиваются гвоздями, в шахматном порядке (вверху-внизу), с шагом 200-250 мм. Шляпки гвоздей то справа, то слева, попарно Два сверху/снизу справа, два сверху/снизу слева и т.д.). Места сращивания досок разносим на менее чем на 60 см. Полученная балка получается намного надежнее чем аналогичный цельный брус.

Стропила уложены Способ крепления стропил

Далее пирог односкатной крыши для данного случая такой (со стороны чердака — на улицу): пароизоляция, каменная вата 200 мм, вентзазор (обрешетка, контр-обрешетка), влагоизоляция, кровельный материал. В данном случае это пурал темно-серого цвета.

Пример кровельного пирога для односкатной крыши (он вообще-то стандартный)

Утепление изнутри будем проводить потом, а пока поверх стропил укладываем гидро-ветро- защитную мембрану «Тайвек Солид»(паропроницаемая).

Укладываем гидроизоляционную ветрозащитную паропроницаемую мембрану

Мембрана укладывается снизу-вверх, крепится скобами из степлера. То полотно, которое раскатывается выше, заходит на уже уложенное на 15-20 см. Стык проклеивается двусторонний лентой (покупали вместе с мембраной). Затем поверх мембраны набивается планки, на них — обрешетка под фальцевую кровлю.

Обрешетка из доски 25*150 мм

Сначала сделана обрешетка из доски 25*150 мм с шагом в 150 мм. После укладки, походив по крыше, решено усилить обрешетку. Для этого между уже уложенными досками набиваем доски 100 мм ширины. Теперь между досками остается зазор в 25 мм.

Обрешетка односкатной крыши в результате

Далее на нижнем фронтоне набили крюки для монтажа водосточной системы. Набиты они неровно, так как из-за большой длинны фронтона решено сделать две приемные воронки на расстоянии 2,8 метра от края. Для обеспечения стока в две стороны и сделан такой рельеф.

Набили крюки для водосточной системы

Далее надо заносить куски металла (картины) длиной по 12 метров. Они не тяжелые, но гнуть их нельзя, потому «салазки» отпадают. Для подъема построен временный «мостик» соединяющий землю и крышу. По нему и поднимали листы.

Подъем листов по мостику

Далее идут кровельные работы, которые отличаются в зависимости от типа кровельного материала. В данном случае необходимо было решить проблему температурного расширения материала — оцинкованная сталь (пурал) при нагревании/остывании значительно изменяет свои размеры. Чтобы обеспечить свободу расширения крепить материал к обрешетке решено за фальц подвижными кляммерами со свободой перемещения 15-20 мм.

Установка кляммеров для фальцевой кровли Укладка фальцевой кровли из пурала

После укладки кровельного материала остается подшивка свесов, а они ничем не отличается.

Кровлю надо довести «до ума» — подшить свесы, но, в основном, она уже готова

Ну, а на фото ниже то, что получилось после отделки. Очень современно, стильно и необычно.

Дом с односкатной крышей — отделка почти закончена

Проекты и фото домов с односкатной крышей

Как уже говорили, тяжело найти интересные проекты жилых домов с односкатной крышей. Пока данные постройки у нас непопулярны. Возможно, как раз из-за своей неординарности. В этом разделе собраны несколько проектов или фото уже построенных домов. Может, кому-то будет полезны хотя-бы в качестве идеи.

Проект небольшого дома под односкатной крышей Этот дом существует. особенно хороши односкатные крыши в местностях с перепадом высоты Одноэтажный дом с односкатной крышей большой площади Двухэтажный дом с террасами на двух этажах Под натуральную черепицу требуется большой угол наклона крыши Большие окна — красиво, но нерационально в нашем климате Разноуровневый дом — интересный реализованный проект Это — прототип того, что расположен выше Оригинальный дом. Под одной односкатной крышей и дом и хоз постройки, да еще часть — навес над двором между двумя зданиями Тот же проект, что вверху, с другой стороны Две односкатные крыши на разных уровнях

Источник