обшить стены сарая рубероидом
Как обшить сарай рубероидом
Приступая к строительству дачи или собственного дома, наверное, каждый задумывался и о том, чтобы сделать хозблок своими руками.
Сарай — вещь обязательная на любом участке, его можно использовать как склад инструментов, садоводческих приспособлений, в хозблоке можно хранить компактную технику, а некоторые владельцы расширяют его летней кухней, душем или санузлом, организуют птичник.
На видео в статье вы можете увидеть виды хозблоков и их использование.
В настоящее время постройку для дачи можно приобрести в виде готовой конструкции, в собранном или разобранном виде, а можно построить ее самостоятельно.
Место будущего сарая
Для того чтобы выбрать место, где будет располагаться хозблок, вначале нужно понять, для каких целей он будет использоваться, опираясь на это, определить его размеры.
Планируете оборудовать строение для содержания птицы, мелкого скота, туалета – значит располагаться хозблок должен на расстоянии не менее 12 метров от жилья и не менее 4 метров от соседей.
Если сарай будет оборудован для душа, значит, постройка и соседний участок будут в 1 метре друг от друга, а расстояние между хозблоком и домом 8 метров.
Лучше, если хозблок на даче будет универсальным, в котором вы сможете расположить по краям санузел и душ, а помещение под хозяйственные нужды сделаете посередине.
Если ваш участок ограничен в площади, рассмотрите как вариант строительство многоэтажного хозблока с погребом в подвале, летней кухней на втором этаже.
Из чего построить хозблок?
Определившись с местом расположения сарая на даче, подумайте, из какого материала вы будете строить хозблок: дерева, металлопрофиля, пеноблоков. Возможно, он будет комбинирован.
Строительство хозблока из профнастила в последнее время пользуется большой популярностью.
Выбирая этот материал, вы получите быстрый монтаж конструкции, долгосрочность использования — листы профнастила легкие, имеют антикоррозийное покрытие и различную цветовую окраску.
На даче, чтобы построить сарай, чаще используют каркасный способ, так как он достаточно прост.
В качестве каркаса используют деревянные бруски, из которых возводят хозблок, а затем обшивают их листами профнастила. Деревянный каркас можно заменить каркасом из металлопрофиля.
Инструкция строительства сарая из профнастила состоит из следующих этапов:
Закладываем фундамент постройки
Определившись с местом и материалом, можно приступить непосредственно к строительству, то есть заложить фундамент хозблока.
Для начала нужно сделать разметку и обозначить по периметру будущей постройки размещение столбов (труб) по углам и в центре длинных стен.
Снимаем слой почвы примерно 20 сантиметров, половину ямы засыпаем песком (10 сантиметров по глубине), тщательно утрамбовываем, формируя фундамент.
Готовим места для столбов. Выкапываем ямы глубиной 1метр, смесью из песка и мелкого гравия утрамбовываем дно каждой ямы, создавая фундамент.
Устанавливаем трубы, проверяем уровнем, чтобы не было перекосов, заполняем песком пустоты. И заливаем цементом.
Вначале цементом заполняем полую часть труб примерно на одну треть и немного приподнимаем. Далее заливаем цементом оставшуюся часть столбов.
Для более прочной фиксации труб можно использовать арматуру, вмонтировав ее в основание угловых столбов и залив цементом.
Фундамент хозблока должен просохнуть, это занимает ориентировочно 2 недели. Необходимо на это время защитить его от попадания солнечных лучей, а песчаную подушку основания периодически увлажнять.
Собираем основание хозблока
Пока сохнет фундамент хозблока, можно начать собирать каркасный остов сарая, начиная с его основания – рамы.
Деревянные бруски толщиной не менее 15 сантиметров собираем в прямоугольник 6х3 метра. Фиксируем их между собой саморезами, дополнительно используя метод полдерева, который представлен на фото.
Фото крепления брусьев.
Фундамент и рама имеют между собой прослойку. Обычно в качестве стройматериала используют рубероид, концы которого загибают внутрь, чтобы не собиралась вода.
Обрабатываем все антисептиком для защиты от влаги, плесени, насекомых. В качестве антисептика можно использовать олифу, покрыв ею поверхность в два слоя.
Основание усиливаем тремя поперечными лагами, располагая их между собой на одинаковом расстоянии.
Строим каркас сарая
Чтобы сделать сарай, а точнее, его каркас, нам потребуются деревянные брусья толщиной 10 и 15 сантиметров.
Собираем конструкцию, начиная с торцов, не забывая про оконные проемы, если вы планируете установить окна.
Саморезами прикручиваем вертикальные стойки к основанию, соединяя брусья между собой стальными уголками.
Добавляем для фиксации каркаса по 2-4 вертикальных бруса с каждой стороны, а для жесткости между ними монтируем косые планки.
Там где будут располагаться окна (обычно на торцевых стенах посередине), между средними брусьями монтируем вертикальные перемычки, создавая из них оконный проем.
Чтобы сделать дверной проем, ставим для него посередине стены отдельные вертикальные брусья на расстоянии 85 сантиметров друг от друга.
Горизонтальная перемычка располагается не ниже 2 метров.
Если крыша будет покатая, соответственно высота вертикальных брусьев будет различаться у передней и задней стенки, для торцевых стен в этом случае используют разные по высоте стойки, срезанные наверху под углом.
Для хозблока, состоящего из нескольких секций, дополнительно устанавливаются перегородки, дверные проемы формируются в зависимости от предполагаемого количества дверей.
Примеры секционных хозблоков показаны в следующем видео сюжете.
Для того чтобы вас было легче собрать каркас, начертите схему постройки. Чертежи существенно упростят работу по строительству.
Сборка стропил и кровли
Собирать стропила рекомендуют на земле, и устанавливать уже на сарай в готовом виде. Обрешетку собирают в зависимости от кровельного материала, сплошную или с интервалами.
Стропила крепятся на саморезы, причем отверстия нужно просверлить заранее — это позволит избежать трещин. На брусьях дополнительно в местах скрепления нужно сделать вырубки.
Укладываем стропила на каркас, оформляем свесы и карнизы, используя обрезную доску.
Половые доски можно уложить как до установки стропил, так и после. При креплении досок к поперечным лагам не забывайте использовать уровень, чтобы пол не был деформирован, саморезы лучше использовать типа «потай».
Важно! Для временного скрепления брусьев используйте обычные гвозди перед окончательным соединением деталей саморезами.
Будущий сарай необходимо полностью обработать антисептическим средством и только после этого можно застилать крышу и приступать к обшивке каркаса.
Делаем крышу, стены, утепляем сарай
Формируя крышу, помните, что она требует обязательного настила гидроизоляционного слоя. Если вы планируете обшить крышу деревянными досками, то можете смело использовать традиционный рубероид.
Крышу можно покрыть еврошифером, листами профнастила, металлочерепицей. В этом случае, рубероид можно заменить на полиэтиленовую пленку.
Как обшить крышу и сделать гидроизоляционный слой, смотрите в следующем видео сюжете.
Стены можно обшить листами ДСП, профнастила, вагонкой, листами ДСП. Начинают всегда с фронтальной стены снизу вверх. Утепляют постройку пенопластом или стекловатой.
Внутри сарай обшивают фанерой, досками, листы профнастила для внутренней отделки используют редко.
Хозблок готов, осталось только провести к нему электричество, сделать розетки. Установить шкафы, полки, другую мебель на ваше усмотрение.
Утепление сарая.
Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.
Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом начинающему. У меня есть сарай из досок с нащельниками. Хочу завести там козу и кур. Проблема стала в утепление сарая,я слышал что изнутри нашиваются доски и пространство набивается соломой или сеном. Подскажите пожалуйста,как вам такой вариант и если не трудно подскажите свои.
Можно на стену приклеить пенопласт, лучше по толще, а поверх фанеру, или доски чтоб его не склевали, пенопласт не пропускает холод, и не выпускает тепло, я своему псу вольер так сделал. Продают пенопласт листами в стройматериалах, или хозмагазинах.
Regem potius infernus quam servire in patria!
Можно на стену приклеить пенопласт, лучше по толще, а поверх фанеру, или доски чтоб его не склевали, пенопласт не пропускает холод, и не выпускает тепло, я своему псу вольер так сделал. Продают пенопласт листами в стройматериалах, или хозмагазинах.
Говорят,его мыши сильно грызут.
Говорят,его мыши сильно грызут.
Мыши всё грызут, что не дай. Я же говорю, что его надо будет спрятать под материал, фанера, или просто доски, тогда мыши не смогут его сгрызть, ну только если сожрут обшивку. А так у меня по участку 2 мейн куна бегают, мышей пока не видел, жду весны.
Regem potius infernus quam servire in patria!
Нет, он же пористый, впитывает в себя всё. А для опыта, возьмите любой пенопласт, положите на скамейку, и сядьте, потом без него сядьте на скамейку. Сами поймёте почему я его советую. 
Regem potius infernus quam servire in patria!
лет на 5 точно хватит, беда в том что я не измерял на сколько его хватает, у друга у собаке в вольере уже 7-ой год, и менять пока не собирается. Он вроде не гниёт.
Regem potius infernus quam servire in patria!
Нет, он же пористый, впитывает в себя всё. А для опыта, возьмите любой пенопласт, положите на скамейку, и сядьте, потом без него сядьте на скамейку. Сами поймёте почему я его советую.
или вы говорите про паролон
Нет, я говорил именно за пенопласт, я не говорил что он впитывает воду, я говорил что он впитывает влагу, ну испарения от дыхания, а несколько литров воды он не впитает.
Regem potius infernus quam servire in patria!
Делал помещение для коз из пенопласта,впечатление не очень.Плюсы: очень тепло и недорого.Минусы:даже при наличии принудительной вытяжки в помещении повышенная влажность,стены мокреют.С учетом своих ошибок могу посоветовать использовать в качестве утеплителя минвату 10 мм,а внутренняя отделка только ОСП.А в целом конструкция себя оправдывает.
..Пенсионеры тоже люди.
только опилки и известь и все? как правильно сделать?
только опилки и известь и все? как правильно сделать?
1 к 8. для засыпки,наверное м 1 к 10 можно
1 к 8. для засыпки,наверное м 1 к 10 можно
..Пенсионеры тоже люди.
1 к 8. для засыпки,наверное м 1 к 10 можно
мыши и мыши. они в любом хозяйстве есть. Бывает и в стенах заводятся. Если точно услышите их в стенах, можете проверить, отодрать несколько досок посмотреть, удостовериться. Иногда достаточно время от времени простукивать стены, чтобы мышиные ходы засыпались.А вообще- то, я не зря говорила про известь, она до некоторой степени предохраняет от них.
Я уже не сильно обращаю внимания на всю эту живность, куча кошек справляются. Или вы думаете, что они не заведутся в вашем сарае, если вы сделаете его из кирпича, монолитного ЖБ, каркас утеплите пенопластом или минеральной ватой.. Или бревно вас спасет?
Как то видела ролик с видеокамеры, которую один птицевод повесил в своем птичнике. бункерная кормушка была в кадре и крысы шли кормиться к ней вечером и ночью, а иногда и мимо кормящихся куриц, а иногда и вместе с ними. Он был потрясен, ведь был уверен, что у него крыс нет. Пришлось ему заводить в птичнике кошек. Кошек пришлось растить вместе с курами с раннего детства и только тогда он перестал видеть крыс на своем экране.
..Пенсионеры тоже люди.
Кошек пришлось растить вместе с курами с раннего детства и только тогда он перестал видеть крыс на своем экране.
Хех, мудро, я бы в жисть не додумался до такого, беру на заметку)
Regem potius infernus quam servire in patria!
Или вы думаете, что они не заведутся в вашем сарае, если вы сделаете его из кирпича, монолитного ЖБ, каркас утеплите пенопластом или минеральной ватой..
В стекловате мыши не заводятся.
В стекловате мыши не заводятся.
Не обольщайтесь особо на этот счет. 
http://yandex.ru/yandsearch?clid=1909644&text=%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%B8%2.
..Пенсионеры тоже люди.
Или вы думаете, что они не заведутся в вашем сарае, если вы сделаете его из кирпича, монолитного ЖБ, каркас утеплите пенопластом или минеральной ватой..
В стекловате мыши не заводятся.
Минералку современную не берём даже в расчёт. мышей не видел,но крысы рожали в совветской стекловате,которая стеклянная была,голых крысят и ничего.
В минералке современной гнёзда вьют и мыши тёплые очень.
..Пенсионеры тоже люди.
Подтверждаю, что мыши живут в пенопласте и делают в нем многочисленные ходы. 🙁 
Очень хочу камеру в сарае. Кошка днем приходит в сарай охотиться, но на ночь бежит в дом. 
Подтверждаю, что мыши живут в пенопласте и делают в нем многочисленные ходы. 🙁
Очень хочу камеру в сарае. Кошка днем приходит в сарай охотиться, но на ночь бежит в дом.
Видел в инете ролик,как защищают пенопласт от грызунов про вкладывая его с обоих сторон мелкой металлической сеткой.
Подтверждаю, что мыши живут в пенопласте и делают в нем многочисленные ходы.
Как обшить стены сарая снаружи рубероидом
Как обшить сарай рубероидом
Приступая к строительству дачи или собственного дома, наверное, каждый задумывался и о том, чтобы сделать хозблок своими руками.
Сарай — вещь обязательная на любом участке, его можно использовать как склад инструментов, садоводческих приспособлений, в хозблоке можно хранить компактную технику, а некоторые владельцы расширяют его летней кухней, душем или санузлом, организуют птичник.
На видео в статье вы можете увидеть виды хозблоков и их использование.
В настоящее время постройку для дачи можно приобрести в виде готовой конструкции, в собранном или разобранном виде, а можно построить ее самостоятельно.
Место будущего сарая
Для того чтобы выбрать место, где будет располагаться хозблок, вначале нужно понять, для каких целей он будет использоваться, опираясь на это, определить его размеры.
Планируете оборудовать строение для содержания птицы, мелкого скота, туалета – значит располагаться хозблок должен на расстоянии не менее 12 метров от жилья и не менее 4 метров от соседей.
Если сарай будет оборудован для душа, значит, постройка и соседний участок будут в 1 метре друг от друга, а расстояние между хозблоком и домом 8 метров.
Лучше, если хозблок на даче будет универсальным, в котором вы сможете расположить по краям санузел и душ, а помещение под хозяйственные нужды сделаете посередине.
Если ваш участок ограничен в площади, рассмотрите как вариант строительство многоэтажного хозблока с погребом в подвале, летней кухней на втором этаже.
Из чего построить хозблок?
Определившись с местом расположения сарая на даче, подумайте, из какого материала вы будете строить хозблок: дерева, металлопрофиля, пеноблоков. Возможно, он будет комбинирован.
Строительство хозблока из профнастила в последнее время пользуется большой популярностью.
Выбирая этот материал, вы получите быстрый монтаж конструкции, долгосрочность использования — листы профнастила легкие, имеют антикоррозийное покрытие и различную цветовую окраску.
На даче, чтобы построить сарай, чаще используют каркасный способ, так как он достаточно прост.
В качестве каркаса используют деревянные бруски, из которых возводят хозблок, а затем обшивают их листами профнастила. Деревянный каркас можно заменить каркасом из металлопрофиля.
Инструкция строительства сарая из профнастила состоит из следующих этапов:
Закладываем фундамент постройки
Определившись с местом и материалом, можно приступить непосредственно к строительству, то есть заложить фундамент хозблока.
Для начала нужно сделать разметку и обозначить по периметру будущей постройки размещение столбов (труб) по углам и в центре длинных стен.
Снимаем слой почвы примерно 20 сантиметров, половину ямы засыпаем песком (10 сантиметров по глубине), тщательно утрамбовываем, формируя фундамент.
Готовим места для столбов. Выкапываем ямы глубиной 1метр, смесью из песка и мелкого гравия утрамбовываем дно каждой ямы, создавая фундамент.
Устанавливаем трубы, проверяем уровнем, чтобы не было перекосов, заполняем песком пустоты. И заливаем цементом.
Вначале цементом заполняем полую часть труб примерно на одну треть и немного приподнимаем. Далее заливаем цементом оставшуюся часть столбов.
Для более прочной фиксации труб можно использовать арматуру, вмонтировав ее в основание угловых столбов и залив цементом.
Фундамент хозблока должен просохнуть, это занимает ориентировочно 2 недели. Необходимо на это время защитить его от попадания солнечных лучей, а песчаную подушку основания периодически увлажнять.
Собираем основание хозблока
Пока сохнет фундамент хозблока, можно начать собирать каркасный остов сарая, начиная с его основания – рамы.
Деревянные бруски толщиной не менее 15 сантиметров собираем в прямоугольник 6х3 метра. Фиксируем их между собой саморезами, дополнительно используя метод полдерева, который представлен на фото.
Фото крепления брусьев.
Фундамент и рама имеют между собой прослойку. Обычно в качестве стройматериала используют рубероид, концы которого загибают внутрь, чтобы не собиралась вода.
Обрабатываем все антисептиком для защиты от влаги, плесени, насекомых. В качестве антисептика можно использовать олифу, покрыв ею поверхность в два слоя.
Основание усиливаем тремя поперечными лагами, располагая их между собой на одинаковом расстоянии.
Строим каркас сарая
Чтобы сделать сарай, а точнее, его каркас, нам потребуются деревянные брусья толщиной 10 и 15 сантиметров.
Собираем конструкцию, начиная с торцов, не забывая про оконные проемы, если вы планируете установить окна.
Саморезами прикручиваем вертикальные стойки к основанию, соединяя брусья между собой стальными уголками.
Добавляем для фиксации каркаса по 2-4 вертикальных бруса с каждой стороны, а для жесткости между ними монтируем косые планки.
Там где будут располагаться окна (обычно на торцевых стенах посередине), между средними брусьями монтируем вертикальные перемычки, создавая из них оконный проем.
Чтобы сделать дверной проем, ставим для него посередине стены отдельные вертикальные брусья на расстоянии 85 сантиметров друг от друга.
Горизонтальная перемычка располагается не ниже 2 метров.
Если крыша будет покатая, соответственно высота вертикальных брусьев будет различаться у передней и задней стенки, для торцевых стен в этом случае используют разные по высоте стойки, срезанные наверху под углом.
Для хозблока, состоящего из нескольких секций, дополнительно устанавливаются перегородки, дверные проемы формируются в зависимости от предполагаемого количества дверей.
Примеры секционных хозблоков показаны в следующем видео сюжете.
Для того чтобы вас было легче собрать каркас, начертите схему постройки. Чертежи существенно упростят работу по строительству.
Сборка стропил и кровли
Собирать стропила рекомендуют на земле, и устанавливать уже на сарай в готовом виде. Обрешетку собирают в зависимости от кровельного материала, сплошную или с интервалами.
Стропила крепятся на саморезы, причем отверстия нужно просверлить заранее — это позволит избежать трещин. На брусьях дополнительно в местах скрепления нужно сделать вырубки.
Укладываем стропила на каркас, оформляем свесы и карнизы, используя обрезную доску.
Половые доски можно уложить как до установки стропил, так и после. При креплении досок к поперечным лагам не забывайте использовать уровень, чтобы пол не был деформирован, саморезы лучше использовать типа «потай».
Важно! Для временного скрепления брусьев используйте обычные гвозди перед окончательным соединением деталей саморезами.
Будущий сарай необходимо полностью обработать антисептическим средством и только после этого можно застилать крышу и приступать к обшивке каркаса.
Делаем крышу, стены, утепляем сарай
Формируя крышу, помните, что она требует обязательного настила гидроизоляционного слоя. Если вы планируете обшить крышу деревянными досками, то можете смело использовать традиционный рубероид.
Крышу можно покрыть еврошифером, листами профнастила, металлочерепицей. В этом случае, рубероид можно заменить на полиэтиленовую пленку.
Как обшить крышу и сделать гидроизоляционный слой, смотрите в следующем видео сюжете.
Стены можно обшить листами ДСП, профнастила, вагонкой, листами ДСП. Начинают всегда с фронтальной стены снизу вверх. Утепляют постройку пенопластом или стекловатой.
Внутри сарай обшивают фанерой, досками, листы профнастила для внутренней отделки используют редко.
Хозблок готов, осталось только провести к нему электричество, сделать розетки. Установить шкафы, полки, другую мебель на ваше усмотрение.
Покрывало из рубероида: выбор и монтаж материала на крышу
Благодаря незначительной стоимости и приемлемому качеству иногда для строительства кровли используют рубероид. Чаще всего, чтобы улучшить гидроизоляционные характеристики крыши, этот материал стелют в несколько слоёв.
Особенности рубероида
Рубероид — это наплавляемое мягкое полотно, закатанное в рулон. Его главный компонент, кровельный картон или стекловолокно, в процессе создания обрабатывается битумом, а снаружи и изнанки покрывается пластом видоизменённого тугоплавкого битума и посыпается специальной крошкой.
Рубероид состоит из пяти пластов, включая слой из защитной плёнки
Посыпка рубероида может быть:
Характеристики
По нормативам стандартная толщина рубероида для наружного пласта кровельного пирога — 4–4,5 мм, а для нижнего — 3,5 мм. Рулонный материал, укладываемый на крышу первым, тоньше, так как для его напыления используется мелкозернистая или пылевидная посыпка.
В случае отступления от правил выбора толщины рубероида мягкое покрытие кровли не удастся сделать устойчивым к влаге, механическим воздействиям и деформации.
Толщина пласта рубероида, включающего несколько слоёв, определяется углом наклона и сроком эксплуатации кровли. Например, крыше, наклонённой от 10 до 30° и призванной служить хотя бы 5–10 лет, понадобится 2 слоя мягкого материала, а на пологую поверхность потребуется положить толстое покрытие, формируемое из трёх или четырёх пластов.
С пологой кровли вода не стекает, поэтому крыша нуждается хотя бы в трёх слоях рубероида
Крышу временного строения разрешается застилать одним слоем рубероида независимо от угла её наклона.
Ширина рубероида по ГОСТу может составлять 100, 102,5 и 105 см. При отклонении этой величины в меньшую или бо́льшую сторону более чем на 5 мм материал принимают за брак.
Преимущества и недостатки рубероида
В числе достоинств рубероида особенно выделяют:
Рубероид легко транспортировать, так как он закатывается в рулон и занимает мало места в машине
Недостатками рубероида считают:
Виды кровельного рубероида
Рулонный кровельный материал стоит выбирать по составу, характеристикам и сроку службы.
Таблица: основные разновидности рубероида
Марки кровельного рубероида
При выборе рубероида значение имеет не только тип, но и марка, указываемая на рулоне и представляющая собой сочетание нескольких букв с определённым значением:
Например, аббревиатура РПП означает, что перед нами подкладочный рубероид с пылевидной посыпкой.
Рядом с буквами на рулоне рубероида всегда стоят цифры, информирующие о плотности картона на 1 м².
РПП-300
Рубероид марки РПП-300 выполняет функцию подкладочного материала под наружным кровельным полотном, имеет пылевидную посыпку и сделан на основе картона плотностью 300 г/м². Основные характеристики рулона:
Пылевидная посыпка рубероида марки РПП-300 создаётся из мела и талькомагнезита, которые не дают пластам мягкой кровли слипаться, но никак не влияют на способность материала сопротивляться влаге и механическим повреждениям.
РКП-350
Если на рубероиде указана аббревиатура РКП-350, это значит, что полотно полагается стелить снаружи кровли, но при условии, что оно будет обеспечено дополнительной защитой (то есть накрыто ещё одним пластом материала).
Материал РКП-350 характеризуется следующими показателями:
Буквы РКП и цифра 350 указывают на то, что этот материал предназначен для кровли, имеет пылевидную посыпку и плотность картона 350 г/кв.м
РКК-420
Рубероид марки РКК-420 применяют в качестве финишного настила мягкой кровли, так как он изготавливается из картона с большой плотностью. Трещины на этом материале появятся не скоро, а неблагоприятные погодные условия ему не страшны, ведь он защищён крупнозернистой посыпкой.
Кровельный рубероид с картоном плотностью 420 г/м² и посыпкой из крупных гранул имеет следующие характеристики:
Таблица: обзор марок рубероида
| Марка рубероида | Назначение | Марка картона | Посыпка | Площадь рулона (м²) |
| Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой | ||||
| РПП-300 | Для нижнего слоя кровельного пирога | 300 | Пылевидная с обеих сторон | 20±0,5 |
| Рубероид подкладочный эластичный с пылевидной посыпкой | ||||
| РПЭ-300 | Для нижнего слоя кровельного пирога в районах Крайнего Севера | 300 | Пылевидная с обеих сторон | 20±0,5 |
| Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой | ||||
| РКК-420 | Для верхнего слоя кровельного пирога | 420 | Крупнозернистая с лицевой стороны полотна и пылевидная — с изнаночной | 10±0,5 |
| РКК-400 | 400 | |||
| РКК-350 | 350 | |||
| Рубероид кровельный с чешуйчатой посыпкой | ||||
| РКЧ-350 | Для верхнего слоя кровельного пирога | 350 | Чешуйчатая с лицевой стороны и пылевидная — с изнаночной | 15±0,5 |
| Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой | ||||
| РКП-350 | Для верхнего слоя кровельного пирога с защитным слоем (кладётся непосредственно перед укладкой финишного материала) | 350 | Пылевидная с обеих сторон | 15±0,5 |
| Рубероид кровельный с цветной минеральной посыпкой | ||||
| РЦ-400 | Для верхнего слоя кровельного пирога в южных районах | 400 | Цветная посыпка с лицевой стороны и мелкозернистая — с изнаночной | 20±0,5 |
Как застелить кровлю рубероидом
Крышу покрывают рубероидом поэтапно. При этом под мягкий материал устраивают особый деревянный настил.
Этапы
Строительство мягкой кровли включает в себя следующие шаги:
Мастика аккуратно и порционно выливается и размазывается по кровле шпателем
Подгибание краёв мягкого покрытия под свес и их крепление шиферными гвоздями.
Рубероид заводят под карниз и закрепляют гвоздями
Обрешётка под рубероид
Конструкция обрешётки определяется функцией строения (для проживания или нет) и количеством слоёв кровельного пирога с включением рубероида.
Разреженная обрешётка, составленная из досок, разложенных через интервалы в 10–15 см, монтируется специально для кровли хозяйственной постройки, а также крыши, где рубероид укладывается под листовое покрытие. В последнем случае на мягком полотне с интервалом в 50–60 см устанавливается контробрешётка, поверх которой монтируется основная обрешётка и укладываются листы финишного кровельного материала.
Для укладки рубероида на крыше хозпостройки подходит обрешётка, доски которой расположены на расстоянии 10 см друг от друга
Сплошная обрешётка под рубероид, выполняющий функцию основного покрытия крыши, создаётся, когда дом жилой. Сырьём для её строительства служит фанерный лист толщиной от 1 см или доска толщиной 1,5–2 см.
Если помещение непосредственно под кровлей тоже будет жилым, то обрешётку полагается делать сверхпрочной. Для этого требуется использовать фанеру толщиной 2 см и класть её в 2 слоя. Альтернативное решение — применение сплошной обрешётки из досок толщиной 30 мм.
Укладка рулонного материала на деревянную поверхность
Существует две технологии настила рубероида на деревянную поверхность — параллельно и перпендикулярно коньку.
На деревянную крышу рубероид может укладываться либо вдоль конька с нахлёстом в 5 см между рулонами, либо перпендикулярно ему с напуском одного полотна на другое в 10 см
Монтаж полос рубероида вдоль коньковой доски возможен в двух ситуациях:
Если подходящим оказался способ укладки рубероида параллельно коньку, то монтажные работы можно выполнить следующим образом:
При укладке параллельно коньку второй слой рубероида можно располагать как вдоль первого, так и поперёк его
Монтаж рубероида поперёк конька выполняется, когда рулонному полотну отведена роль основного покрытия крыши. Поэтапно этот процесс выглядит следующим образом:
Рубероид прикрепляют к обрешётке гвоздями через каждые 50–60 см
Полосы каждого пласта материала заводят на другую сторону крыши, чтобы конёк не оказался уязвимым для влаги. При таком способе укладки можно обойтись без металлического профиля на коньке. Швы прижимают к поверхности крыши валиком.
Полосы материала загибают на другую сторону кровли, чтобы не устанавливать сверху металлический конёк
Деревянные рейки обеспечивают надёжное прикрепление рубероида к основанию кровли
Второй и все остальные пласты рубероида стелют на кровле, перекрывая швы уже уложенного материала, и обязательно только через сутки после монтажа первого полотна. Столько времени требуется мастике, чтобы затвердеть.
Видео: как стелить рубероид на обрешётке из древесины
Аналоги рубероида для кровли
Хорошими заменителями рубероида являются жидкая резина и наплавляемые кровельные материалы.
Наплавляемый кровельный материал похож на рубероид, но фиксируется на поверхности с помощью газовой горелки, а не мастики
Таблица: особенности заменителей рубероида
| Аналог рубероида | Описание | Отличия от рубероида | Применение |
| Жидкая резина | Расплавленный битум | В несколько раз дороже, но долговечнее и бюджетнее рубероида, так как создаёт покрытие без единого стыка, которое не боится ни влаги, ни холода | Финишное покрытие мягкой кровли |
| Пергамин | Кровельный картон, покрытый нефтяным битумом | Лишён предохраняющего пласта из раскрошенных минералов или талька, отчего тоньше рубероида | Базовое полотно под низ кровельного ковра, покрытие под горячую мастику |
| Изоспан | Паропроницаемая мембрана из полипропиленового нетканого полотна и полиэтиленовой плёнки | Требует верхнего покрытия, поскольку не может быть финишным материалом | Подкровельная плёнка для защиты утеплителя |
| Бикрост | Гидроизоляционный материал, обработанный составом из специального наполнителя и битума | Толще рубероида, поэтому его прочность гораздо выше | Пароизоляция нижней части кровельного ковра, монтаж финишного покрытия и ремонт крыши |
| Гидроизол | Асбестовая бумага, обильно смазанная нефтяным битумом | Стоит дороже, но служит дольше, ведь он не страдает от сырости | Нижний и финишный слой кровли |
| Толь | Кровельный картон с пропиткой каменноугольными дёгтевыми продуктами | Теряет эксплуатационные характеристики намного быстрее, хотя хорошо защищает от влаги | Временное покрытие кровли |
Применяя рубероид, можно покрыть кровлю и избежать масштабных затрат. Но если какие-то характеристики этого рулонного материала не устраивают, то ничто не мешает приобрести аналогичное покрытие, которых в настоящее время выпускается довольно много.