обсадка окон и дверей
Что такое обсада и зачем она нужна — самое полное руководство
Обсадная коробка по своей сути – это защитный элемент в конструкции оконного или дверного проема, который обеспечивает сохранность геометрии окон/дверей. Обсада или окосячка в деревянном доме – этакий буфер между тяжелой «живой» стеной и хрупким стеклом. Правильная обсада прослужит столько же лет, что и сам дом.
Необходимость в обсаде проемов обусловлена самой природой деревянного дома. Объясним подробнее – подавляющее большинство срубов/брусовых домов строят из древесины естественной влажности (то есть бревна перед строительством никто специально не сушит). Эта древесина начинает постепенно высыхать, при этом уменьшаясь в размерах. Соответственно стены «садятся» по высоте.
Процесс усадки дома длится годами. Но даже через 3-5 лет никто не возьмется гарантировать, что проемы не поведет в будущем. Поэтому с давних времен окна и двери в деревянных домах устанавливались с обсадными коробами – их тогда называли колодами.
Картина Василия Максимова «Внутренний вид избы», 1869 год — дверь в обсаде из бревна.
Современная обсада – технологичная вещь, отлично приспособленная для установки пластиковых и алюминиевых окон, тяжелых балконных блоков, металлических входных дверей. Рассмотрим подробнее, какие виды обсады сейчас популярны, способы ее изготовления, схему установки в проемах.
Виды обсады
Классическая обсадная колодка выглядит с торца как буква «П». Сейчас такая форма обсады тоже остается самой популярной. В брусовых домах с нетолстыми стенами стала популярной обсада буквой «Т». Отдельно стоит выделить обсаду в закладной (черепной) брусок. Это 3 основных вида обсадных коробок.
Для каждого из этих видов также разработаны разные геометрии профилей – с выборкой четверти или без нее, с косиной, под старину. По способам обработки и назначению также выделяют черновую и чистовую обсады, еврообсаду, силовую, арочную, из лафета, под старину, из фанеры. Есть даже комбинированные варианты, когда внешний слой изделия изготавливается из ценных пород древесины.
Рассмотрим подробно каждый вид обсады.
Обсада буквой «П»
Проверенная веками форма обсадной коробки. Крепкая, надежная. Устанавливается чаще всего в рубленых срубах и домах из оцилиндрованного бревна. Обычно с внешней стороны обсады выбирается четверть под установку оконной или дверной рамы.
Требует формирования шипа в стене.
Обсада буквой «Т»
Т-обсада появилась на рынке относительно недавно, когда на рынок вышел профилированный брус с зарезанными чашами. В торцах проемов таких домокомплектов с завода уже выбирался паз.
Применяется Т-вид в основном в брусовых домах с толщиной стен 100-150 мм, срубах из оцилиндрованного бревна небольшого диаметра. Требует выборки паза в стене. В качественной Т-окосячке шип вклеен в тело, что многократно увеличивает жесткость изделия. Еще лучше, когда шип с основной являются единым целым.
Обсада в закладной (черепной) брусок
Неполноценная обсадная коробка Т-типа. Закладной брусок обычно применяют на этапе рубки или сборки сруба, чтобы не перекосило проемы. После завершения строительства к этому брусу саморезами прикрепляется широкая доска, к которой и крепится рама (оконная, дверная).
Если использовать обычный пиломатериал с рынка (не камерной сушки), то большая вероятность попасть в будущем на переделку. Причины: брусок зажимается и искривляется при усадке сруба, что приводит к его заклиниваю в пазе и останавливает усадку. Доску ведет при высыхании — как следствие перекашивает раму. Брусок прижимается к доске только в местах крепления саморезами — он изгибается относительно них, обсада начинает продуваться.
Из практики нашей компании — в год наши бригады переделывают до 80 чужих объектов, где окна и двери устанавливали в закладной брусок. На фото — реальный случай.
Черновая обсада (под отделку)
Недорогой вариант окосячки для срубов и брусовых домов, где планируется дальнейшая отделка. Все части обсады могут быть изготовлены из массива или клеевым способом, шлифовка изделий не производится. Форма профиля Т или П, четверть не выбирается. Пластиковые окна ставятся на установочный профиль, подоконник пластиковый, откосы, как правило, тоже из ПВХ. Внутри и снаружи проем отделывается наличниками.
Окно устанавливается на плоскость (без выборки паза).
Чистовая из массива
Должна изготавливаться только из качественной и сухой древесины. Чаще всего из обычной сосны после принудильной сушки, карельской сосны, кедра, лиственницы, сухарника КЕЛО. Форма профиля П-типа, с выбором четверти или без нее. Отлично смотрится в срубах ручной рубки, домах из толстых бревен, лафета.
Еврообсада (чистовая клеевая)
Популярный вариант чистовой обсадной коробки (не требующей отделки откосов). Изготавливается наборноклеевым способом из сухих брусков — склеиваются в пласть (с сучками) или в микрошип (без сучков). Профиль еврообсады может быть П и Т типа, прямой или с расширением внутрь проема, с четвертью или без нее.
Обсада из лафета под старину
Обсадная коробка из лафета КЕЛО — для статусных домов и бань, охотничьих домиков. Не требует установки наличников — шов между обсадой и стеной конопатится и закрывается декоративным канатом. Видимая часть обсады искусно состарена (обжиг, браширование). Профиль обсады П-типа, варианты с выборкой четверти или без нее, с расширением проемов внутрь дома.
Обсада под старину (с наличниками)
Классическая еврообсада обжигается и состаривается методом браширования (при обработке удаляются мягкие волокна верхнего слоя, поверхность становится шероховатой, но полированной). Возможен профиль Т и П типа, выборка четверти, расширение проема. Деревянные наличники выполняются в таком же стиле.
Комбинированная обсада
Основа изделия изготавливается из массива сосны, а верхний слой из наборноклеевой плиты, которая может быть выполнена из сосны, дуба, бука, ценных пород древесины. Комбинированная обсада удачно сочетает приятную цену и эстетический внешний вид. Профиль такой обсады может быть П и Т типа.
Обсада из фанеры
Технология изготовления обсадной коробки из фанеры также же, как у LVL бруса. Листы фанеры склеиваются надежно. Шип в Т-профиле может дополнительно фиксироваться саморезами.
Обсада из фанеры вполне может быть использована в качестве черновой (под отделку).
Любовь и окосячка. Как сделать обсаду начинающему плотнику
Окосячка считается сложной конструкцией, и плотники дорого берут за такую работу. Если в доме много окон, стоимость стройки вырастает на сотни тысяч рублей. Участник нашего портала был далек от плотничества, но они с женой решили, что купить хорошие инструменты будет в разы дешевле, чем платить наемным специалистам. И теперь уверены, что обсаду может сделать каждый, у кого есть голова и руки.
Может быть, участник FORUMHOUSE c ником Макси Мка никогда и не стал бы делать окосячку сам (тем более, что никогда раньше он ничего такого не делал), но жена, участница FORUMHOUSE c ником Asq2013 вероломно подарила ему фрезер и мультитул. Здесь нужно сделать романтическое отступление.
Романтическое отступление
Однажды, выбирая Макси Мке подарок, Asq2013 стояла перед витриной с фрезами и наблюдала за мужиком, которой их перебирал.
— А конкретно, что, например?
Мужик на минуту задумался и уверенно кивнул головой:
Макси Мка часто вспоминает эту историю, и старается расчехлить фрезер при первой возможности. И вот такая возможность представилась.
Почему окосячку надо делать своими руками
Прошел год после того, как герои нашей романтической истории построила дом из профилированного бруса 20х15. Дом устоялся, настало время окон, а стало быть, окосячки, потому что окна в брусовых домах монтируются только с окосячкой.
Вдумчивое чтение FORUMHOUSE привело супругов к вывод, что окосячка должна быть:
Это было несколько лет назад, но и тогда такая окосячка стоила огромных денег, только за работу пришлось бы заплатить примерно 10 тысяч за окно, а в доме 15 окон! Конечно, обладатель фрезера должен делать такую работу сам.
На создание окосячки были потрачены все выходные, отгулы и прогулы мая и июня. Скорость работы росла вместе с мастерством: первое окно Максим делал две недели, с последними справлялся за полтора дня.
На фотографиях видно, что оставлен довольно большой зазор между вершинником окосячки и проемом; и хотя дом усаживался целый год – это правильно: деревянный дом «садится» несколько лет, а этот конкретный дом еще не пережил ни одной зимы с отоплением.
Мы решили, что лучше зазоры заделывать, чем заново прорезать их над вставленными окнами. Неприятное зрелище, когда брус садится на окно.
Как подготовить проем
Первый шаг к созданию окосячки – подготовка проема. Максим: разметил будущий шип; сделал циркуляркой пропил по всему внешнему периметру окосячки; отступил внутрь на глубину шипа и сделал сквозной пропил цепной пилой. Ширина окна определяется внешним пропилом, потому что боковина будет опираться именно на него.
Макси Мка Пользователь FORUMHOUSE Ширина шипа у меня получилась равной ширине бруса минус две глубины пропила циркулярки, что составило около 45 мм. Высота шипа 35 мм. Высота ветрового шипа под нижник – 10 мм.
Самая тонкая часть работы здесь – пропил цепной пилой. Тут надо действовать так: сначала снизу вверх пропилить 1-2 см, остальные пропилы сделать сверху вниз. Труднее всего было пилить по горизонтали, как Максим не старался, пилу уводило.
Как сделать нижник
Нижник совмещен с подоконником, и его Максим делал из клееной тетивы 60х300, обрезанной до ширины 25 см. Выбрал в ней паз под ветровой шип, четверть под раму, и «уши», которые выйдут за габариты окосячки сантиметров на 10. Паз под боковины оставил на потом.
Как сделать боковины
Часть бруса для боковин Максим покупал, часть вырезал из оставшегося профилированного бруса, который остался от стройки. (Как сказал Максим по другому поводу, ему не чуждо ничто человеческое и при всем своем перфекционизме он старается он старается не скатываться в снобизм). Брус, который остался от стройки, был сухим, но местами растрескавшимся, и Максим долго в нем копался, пока не нашел подходящий, хорошего качества.
Потом подгонял размер, срезал профиль и выравнивал электрорубанком, выбирал паз и четверть.
И по ширине, и по глубине Максим увеличил паз на 4-5 мм, чтобы оставить место под джут и компенсировать возможные неровности шипа. Циркуляркой было бы быстрее, но фрезером
Размеры четверти, на которых остановился Максим – 70х30 – это компромисс между его внутренним плотником и внутренним оконщиком. 70 – ширина профиля, а 30 – это 10 мм на нахлест и 20 мм на пену. Оконники всегда говорят, что нужно больше, тогда пена ляжет лучше. А плотники гнут свою линию: надо делать меньше, иначе ослабишь боковины!
Как сделать нижний замок
По факту получилось даже как-то слишком просто для слова «замок»: отпилил циркуляркой нижник с трех сторон на 20-40 см, и – пожалуйста, получите шип. Если есть четверть, то с третьей стороны нужно отпиливать на глубину четверти.
Потом поставил боковину на нижник, очертил шип – осталось только по этой разметке выбрать паз.
Каким бы перфекционистом не был начинающий плотник, он все равно остается начинающим. Как Максим ни старался, на первых окнах он с огорчением обнаруживал, что боковина встает на место со щелями шириной до 3 мм. И тут в дело вступал главный инструмент плотника-новичка: болгарка с шлифовальным кругом.
Подтесываем там, подтесываем тут, примеряем – и так раз 10-15. Главное тут – не спешить. Ведь стесать лишнее можно, а вот надставить стесанное зря уже не получится.
Немного усилий, и в видимой части соединений щель не превышает 0,5 мм.
Как сделать вершинник и верхние замки
Подогнав нижние замки, Маским начисто обрезал по высоте боковины (потом он всегда оставляя по 6 см на усадку).
Сначала делал вершинник с четвертью и шипами под замки и выпиливал в боковине соответствующую форму. Пропилы делал так, чтобы вверху проемы были такими же, как внизу. Болгаркой доводил изделие до совершенства: вершинник входил свободно, но не слишком, чтобы после прокладки джутом было «внатяг».
В замках есть прозрачная логика. Ее понимание важнее, чем конкретные размеры.
Как сделать окончательную сборку
Собрав всю обсаду начерно, Максим разбирал ее и обрабатывал ленточной шлифовкой. Попутно развлекался с кромочной фрезой, делал на подоконнике приятные закругления. Жена довела изделие до лоска эксцентриком, обработала проемы и детали антисептком, пользуясь опрыскивалкой для цветов из цветочного магазина, чтобы ни один миллиметр в пазах не остался неотантисептированным, и покрыла первым слоем масла.
Готовые проемы утеплили джутом и окончательно установили все детали обсады на герметик. Распорки тут стоят для надежности – после установки окон их выбьют.
Все люди, которые строят дом, ищут правильную последовательность действий: что надо делать раньше: пол, окосячку или красить стены? Хочется, чтобы дом получше осел, поэтому окосчяку лучше делать позже, а стены как минимум ошкурить и погрунтовать для их сохранности, но и пол нужен, хотя бы черновой, чтобы по лагам не скакать! Но в то же время, от окосячки всегда столько мусора, опилки, масло с цепи брызгает на стены – стало быть, начинать с нее?
Да и дом без окон не живой, и хочется поскорее окна вставить. Этот момент психологический, а не технологический, однако его тоже принимать приходится во внимание.
Поэтому у этой чудесной семьи процесс выстроился так: Максим «косячил» в одной комнате, Ася в это время красила стены в другой. Потом, чтобы сберечь труд любимой жены, Максиму приходилось закрывать свежевыкрашенные стены.
Под силу простым смертным
Максим Ка открывал свою тему, чтобы показать: ничего особо сложного в изготовлении окосячки нет, не надо быть суперпрофи, чтобы ее сделать, это вполне под силу «простым смертным».
Не абсолютно идеально, как у мастеров, времени отнимает гораздо больше, но вполне доступно!
Но еще, читая его ветку нашего форума, не возможно не заметить, с каким теплом и уважением Максим и Ася отзываются друг о друге. Такой паре любая окосячка под силу! Желаем нашим героям долгой и беспроблемной жизни в новой доме.
На FORUMHOUSE можно познакомиться с темой Максима про окосячку и с темой Аси «Стройка века». Почитайте нашу статью о том, как ставить окна ПВХ в деревянный дом. Посмотрите видео про то, как выбрать безопасное окно.
Качественная окосячка – надежная защита от деформации строений
Окосячка – это защитная деревянная конструкция, которая предотвращает деформацию окон, дверей во время усадки дома, бани и любых других деревянных строений. Другое название – обсада дома. Это обязательный элемент каркасных домов, из свежего сруба. Если не установить обсаду, то в скором времени это грозит нарушением правильной геометрии оконных, дверных проемов. Поэтому не стоит экономить на этом этапе строительства.
Назначение окосячки
Окосячка в деревянном доме позволяет одновременно решить несколько задач, среди которых:
В бревенчатых, каркасных домах наличие обсады обязательно. Экономить на ней нельзя, иначе двери или окна перекосятся или выгнутся.
О чем ещё нужно знать:
Виды обсадных коробок
Материал обсады – древесина, причем без дефектов и сухая. Готовые элементы обрабатывают антисептиками, антипиренами по требованиям пожарной безопасности. Это существенно продлит срок службы конструкции.
Обсаду можно сделать из нескольких типов пиломатериалов. Разберем особенности каждого из них.
Из массива
Массив берется сухой, без признаков порчи грибком или насекомыми. В продаже чаще всего доступны четыре породы:
Если используется сосна, то она должна быть только камерной сушки. Тип профиля – П-образный, с возможностью выбора четверти или без нее.
Окосячки из массива делаются в домах из сруба, лафета и отлично вписывается в стиль дома.
Из клееного бруса
Популярный чистовой вариант обсадной коробки для окон, который не требует отделки откосов. Получают наборноклеевым способом. Основа – сухие бруски. Элементы склеиваются в «пласть» либо в «микрошип».
Форма профиля – Т-образная или П-образная. Тип – прямой либо с расширением внутрь проема. Может быть с наличием четверти или без нее.
Обсада из клееного бруса – отличный вариант для каркасных домов, с наружной отделкой из сайдинга.
Из лафета
При строительстве загородных коттеджей из бревен, бруса, больших бань часто используют для окосячки дверных проемов и окон лафет КЕЛО.
Преимущество материала – не нужно устанавливать наличники. Образовавшийся шов между стеной и окосячкой конопатят, после чего закрывают специальным декоративным канатом.
Наружную часть обсады состаривают искусственным способом браширования или же обжигом.
Форма профиля – П-образная. Идет с расширением внутрь дома. Можно заказывать с четвертью или без нее.
Комбинированная обсада
За последние годы на наш рынок начали поставлять комбинированный тип обсады, основная часть которого выполнена из массива сосны. Верх окосячек – наборноклеевая плита, где могут использоваться пиломатериалы из дуба, бука, лиственницы, сосны. Не требует отделки. Смотрится красиво. Цена доступна. Форма профиля бывает Т- или П-образной.
Подходящие породы дерева
Для обсады подходит только сухая древесина камерной сушки с влажностью от 8 до 10%. Обычная доска или брус не годятся – содержат много влаги, их быстро поведет.
Для обсады Т-образной формы используется лафет толщиной от 50 мм, для П-образной берут лафет от 90 мм. Ширина доски для окосячки должна быть равна толщине стены.
Как устроена обсада
Дверная или оконная обсады состоят из:
При устройстве обсады важно учесть, что пиломатериалы должны быть немного меньше параметров проемов. Особенно это касается высоты, которая будет уменьшаться при усадке дома.
Крепеж элементов окосячки принято делать с помощью пазов, гребней. По окончании установки все зазоры заполняют паклей, которая послужит надежным герметиком. Как только этот этап работ будет завершен, можно приступать к монтажу окон, входных и межкомнатных дверей.
Варианты замковых соединений окосячки
Делаться и скрепляться обсада может несколькими способами. Сказать, что какой-то из них однозначно лучше, нельзя. У каждого свои особенности, которые разберем подробнее.
Шип-монолит
Как только на строительном рынке начали продавать профилированный с уже готовыми выемками (чашами) брус, обсада в шип сразу стала популярна. Поскольку элементы идут готовыми и ничего дополнительно выпиливать уже не нужно.
Другое ее название – Т-образная. Применяется в домах из бруса, где толщина стен от 100 до 150 мм, или из оцилиндрованного бревна (небольшого диаметра).
Разберем по шагам, как правильно сделать такой замок:
В производстве готовых элементов встречаются варианты, когда шип просто вклеен в тело. Но гораздо лучше, когда шип с основой идут цельными.
Если монтаж обсады выполняется самостоятельно, то категорически не рекомендуется использовать в качестве уплотнителя монтажную пену. Она препятствует нормальной усадке и может стать причиной деформации проемов.
Колода
Другое название – П-образная. Часто используется в строительстве домов из сруба, бревен оцилиндрованного типа. Замок в колоду отличается повышенной надежностью и прочностью.
Подразумевает выпиливание шипа в торце стены, куда будут крепиться вертикальные элементы.
П-образная обсада способствует снижению нагрузки на дверной, оконный проемы. Зачастую снаружи выбирается четверть под монтаж рам (для окон, дверей).
Закладной брус
Считается быстрым, недорогим вариантом установки. Такую обсадную коробку можно изготавливать и ставить собственными силами.
Собирается короб из досок небольшой ширины, монтируется в проем подходящих размеров, фиксируется саморезами.
Несмотря на быстроту сборки опытные строители рекомендуют применять закладной брус только как временный вариант, пока собирается сруб. По окончании строительства к брусу следует закрепить дополнительно еще широкую доску, к которой после фиксировать раму.
Уменьшать затраты использованием обычного бруса не стоит. Это грозит искривлением окосячки и сведением на нет всех усилий по ее монтажу. Брать нужно брус только камерной сушки.
Как сделать обсаду своими руками, ее размеры и чертежи
Оформление дверной и оконной обсады имеет схожие этапы, но есть и отличия. Разберем их подробнее.
Дверных проемов
Обсадная коробка в деревянных домах собирается не только под входные или межкомнатные двери, но и в любых других декоративных проемах, чтобы обезопасить от перепадов температур внутренние части бруса, бревен.
В дверных проемах порога может и не быть. При такой ситуации нижняя часть опор крепится болтами к нижнему брусу.
* окончательные размеры дверей определяются после замера по готовой обсадной коробке
Вершник должен стоять на 2-3 см выше, чем расположено верхнее бревно. Боковины обеспечивают вертикальное скольжение бревен. Их можно не утеплять, если речь идет о межкомнатных дверях.
Сама процедура монтажа похожа на монтаж оконных проемов.
Монтаж пластиковых окон также подразумевает установку окосячки. Важно ответственно отнестись к подготовке проема. Он должен быть минимум на 14 см шире, чем будущая оконная рама. Для выбора правильных размеров нужно учесть толщину досок окосячки и швов и не забыть про коэффициент усадки деревянного сооружения.
Спешить заранее заказывать пластиковые окна не стоит. Есть риск несовпадения по размерам. Делать это лучше после окончания монтажа окосячки.
Фото: монтаж окна ПВХ проем дома из оцилиндрованного бревна
В торце проема нужно аккуратно выпилить гребень, что послужит основой под лафет с пазом. Это избавит окно от дополнительной нагрузки при усадке бревен, бруса. В качестве материала подойдет брус сечением 100*150 мм, в середине которого будет находиться паз. Его ширина должна быть больше окна на 5 см. Выпиливать лучше бензопилой, если нужно, использовать фрезер. Так точность будет на нужном уровне.
Под вершник рекомендуется взять обрезную доску размерами 150*40 мм. В ней с каждой стороны нужно выпилить пазы под гребень. Как только монтаж лафетов будет завершен, вершник фиксируется по бокам проема на саморезы. После установки обсадки зазоры нужно заделать джутовой лентой, проконопатить.
Подпись к фото: нижний узел при установке с подставным профилем
В оконных проемах нижняя часть окосячки есть всегда. Бывает двух разновидностей:
Решение, какой вариант выбрать, остается за владельцем.
Эти знания точно пригодятся:
Черновая и чистовая обсада: понятие, разница
Выделяют окосячку базовую (черновую) и чистовую. Они различаются материалами, назначением. При строительстве домов применяются различные обсадные коробки.
Черновая обсада используется в постройках, которые будут подвергаться наружной и внутренней отделке. К примеру, снаружи будет выполняться отделка сайдингом, а внутри гипсокартоном.
В качестве материала подойдет обрезная доска. В дальнейшем откосы можно будет облагородить.
Базовую окосячку используют в домах из бревен, бруса. Шлифовка элементов обсады не выполняется. Форма профиля может Т- или П-образной.
Окна из пластика монтируются сверху установочного профиля. Подоконник делается тоже пластиковым. Проем можно отделывать наличниками.
Чистовую окосячку устанавливают, когда постройка не нуждается в дополнительной отделке, чаще всего в домах из оцилиндрованного бревна, каркасных из бруса. Материал для обсады – строганная доска, которая станет еще и украшением.
Монтаж окосячки в деревянном доме
Общая пошаговая инструкция установки обсады выглядит следующим образом:
Ширина элементов обсадной коробки может достигать 26 см. Использование деталей больших габаритов влечет риск образования трещин по всей конструкции.
Рекомендуемая влажность используемых пиломатериалов составляет 10-12%. Брать древесину меньшей влажности также не стоит, поскольку в ней могут быть трещины внутри.
Особое внимание уделяется выбору сырья при создании окосячки под металлические двери.
Разберем подробнее изготовление обсад в зависимости от материала дома.
Из бревна (сруб)
Под стандартные деревянные окна вытачиваются пазы в бревнах возле проемов, чтобы одна часть обсады заходила идеально.
Под пластиковые окна в домах из бревен применяется немного другой тип. Хитрость его в том, что в торцах бревен нужно выпилить гребень, на который потом одевается лафет с пазом. Когда происходит усадка, гребень будет постепенно втискиваться в паз лафета. При этом геометрия и целостность окна сохраняется.
Из бруса
Как и в случае дома из бревен, монтаж частей обсады происходит без шурупов или других метизов. Чтобы достичь максимальной герметичности, зазоры между брусом и рамой утепляются.
Правильно смонтированная обсада не только продлит срок службы строения, но и станет красивым элементом декора.