обработка салона мастикой пола
Вода в салоне [часть №2] (Обработка пола мастикой)
Всем привет!
Вот и прошли веселые выходные в гараже с водкой, пивом и друзьями 🙂
Сразу скажу- помощников не было, только морально и тосты «за руки не из жопы» 🙂
Начиная с пятницы каждый день (ну не с утра конечно) находился в гараже со своей девочкой, которая от меня течет 🙂
Ну начнем. Хватит пред историй про алкаша в гараже 🙂
Что купил для работы в гараже
В пятницу:
Мастика «Барьер» 2,2 кг- 200 руб.
Преобразователь ржавчины
Растворитель 646 (вроде такой)
Подрулевой переключать от калины с кнопками управления БК- 390 руб.
Кнопка багажника ВАЗ 2110
Релюшка
Разъемы для предохранителей 3 шт.
Кисточки
В воскресенье:
Мастика «Барьер» 1 кг- 100 руб.
Шумоизоляция 4 мм 15 листов- 3000 руб.
Виброизоляция 2 мм 15 листов- 3000 руб.
В пятницу доразобрал до конца салон, выкинул всю штатную шумку, кое как из под торпеды выдернул. Мата было много.
Вот что в итоге
У пассажира за торпедой оставил немного шумки. Торпеду буду снимать летом, и за одно зашумлю.
Кстати, есть две неожиданности в конструкции АВТОВАЗа:
1 странность- это пенопласт в ногах пассажира (спереди)
Убрал подальше, потом выкину. Без него намного больше места под ноги (длинноногие дамочки будут мне благодарны).
2 странность- это два отверстия под задним сидением, которые как и все остальные заткнуты резинками. НО как снимаешь заглушку, видишь прозрачный пластик (получается глазок для просмотра под машину из салона. Но снова «НО»- там под этим отверстием стоит бак. Ну в общем я не стал заморачиваться, посмеялся и потом замазал их без заглушек вовсе. Фото нет…
В полу были два вида заглушек
В Жирновске нигде нет, в Котово тоже нигде нет этих гребанных заглушек. В итоге пришлось сажать на мастику старые.
Вода проходила в салон в трех местах:
1 место. С левого повторителя поворотника идет провод в салон через резинку. Эта резинка вывалилась наружу и висела так же на проводе.
Находится за ручкой открывания капота и чуть выше. Получается, что грязь летела от колеса в крыло, а из крыла в салон. Красотища 🙂
2 место. Задняя правая арка. В ней стоят две заглушки (отверстия в порог). Пропускали резинки, через них в порог, из порога в салон через болт крепления заднего ремня безопасности. Мастикой заглушки захерачил в два слоя. Надеюсь мастика в арке не отпадет сразу.
3 место. У переднего пассажира в ногах две заглушки. Через одну пропускало, но немного (чисто символически). Тоже захерачил заглушки мастикой в два слоя.
Конечно же всё долго и нудно отмывал. Песок можно было лопатой совковой выгребать.
Теперь по рыжиками в салоне.
Просто накидаю фоток где они были:
Настала полночь. Позвонил другалек, пришел с водкой. Потом заказывали доставку ещё одной бутылки, но его не хватило до конца 🙂 Параллельно я добросовестно работал. Обработал места ржавчины преобразователем ржавчины «Цинкарь» (вонючий пипец, пока в салоне брызгал- чуть не задохнулся и глаза слезились), подождал некоторое время. И обезжирил весь пол. Время 3:30 ночи, пора расходится. Довел другалька до такси. Пошел отмываться и спать.
Настала суббота. Если честно смутно помню те дни 🙂 Всё как-то перепуталось. Вроде в субботу я ездил в магазин… Аааа, вспомнил. Ездил по всему городу- искал резиновые заглушки в пол. Нигде не нашел, друг был к Котово, там тоже нет. Купил только большие 4 шт и то не такие…
Так было неохота идти в гараж. В основном из-за того, что не нашел новые заглушки и надо было зажать старые на мастику. Но потом позвонил друг и сказал что подойдет в гараж (через магазин). Ну так, значит так. Собрался и пошел в гараж.
Пришли с водкой и пивом. Нормально, работа пойдёт:)
Начал с мастики. На ней написано про растворение бензином или вайт-спиритом при необходимости. Подумал и решил, что уж лучше мазать неразведенной. Нагревал её на электрической плитке помешивая. И мазал кисточкой. Как остывала, опять нагревал на плитке. Этой банки не хватило на всё днище (пол).
В субботу работы были прекращены из-за отсутствия мастики, водки, пива и наступлении снова 3:30 ночи 🙂
В воскресенье поехал в магазин: докупил мастики и за одно купил сразу шумку и вибру.
Но снова не хотелось в гараж. Вечером всё таки пошел и домазал мастикой. Кое как хватило 1 кг на одно пассажирское место (заднее), задний стакан (только со стороны салона) и нишу под запаску. Ну вот и всё пока что. Антикоррозийка сохнет. Сегодня снова поеду вечером заниматься виброй. Вот только ролика у меня нет. Ещё сделал подрулевой, будет отдельная запись.
Антикорзионная обработка всего кузова моей Королюхи «мастикой» — весь пол салона внутри.
Итак драйверы, всем кто читает мои БЖ, привет от меня и моей Королюхи 🙂
Вот тока сегодня 2 часа назад, закончил с полом салона моей Королюхи, помыв, зашкурив и зачистив кое где, просушив и обработав мастикой полностью пол салона Газ3102. (в одном месте даже пришлось сделать алюминиевую заплатку на некоторое время пока нет сварки, но об этом позже чуток).
Итак начну пожалуй, свой рассказ, как я всё это сделал не спеша, возле своего недавно купленного гаражика.
«Расходуется 2ая Банка Мастики»
Что я сделал в самом начале:
Понадобятся ключи — № 8,10,12,13. крестовая отвёртка.
1) Вытащил задние спинки сиденьев дивана 🙂 они откручиваются со стороны багажника, там по 2 гайки на каждом сиденье.
2) Потом снял подлокотник который высовывается между задних сидений.
3) Позже вытащил сам диван, он вытаскивается если дёрнуть его со стороны спинки, вверх.
4) Потом я увидел грязюку и пылюку, а также кучу болтиков, монетки денег, шариковую ручку которую потерял недавно.
5) Промыл всё капитально, где надо было прошёлся дрелью со шкуркой, до появления чистого металла…
6) Потом малось подождал когда вытертая влага с грязью высохла, начал обрабатывать мастикой, всё что только можно было обмазать 🙂
Вот фотки начала работы…
Эх красота…
Двигаемся дальше…
2 Часть обработки салона…
Понадобятся ключи — № 12,13,14,17, крестовая отвёртка.
1) Сначала я снял оба передних сиденья (каждое сиденье прикручено на 3ёх кронштейнах).
2) Потом я снял всё ковры — резиновые и красивые домашние, что ложил тогда летом 2010г.
3) Потом я всё промыл, прошкурил, просушил пол под солнышком и слабым ветерком открыв изначально двери все 🙂
4) Позже после зашкуривания задней части пола с левой стороны авто, обнаружил небольшую дырку в полу салона 🙂
5) Немного пораскинув извилинами я из алюминиевого листа 1,5мм соорудил заплатку обработал которую со стороны улицы «мастикой» толстым слоем, посадив её при этом временно на саморезах плотно к обработанному полу королюхи.
6) Потом ещё раз прошёлся мастикой по этой самодельной заплатке, но уже со стороны салона 🙂
7) Дальше я прошёлся по полам передних сидений с обоих сторон автомобиля.
Позже я заехал в гараж на доске которую поставил на обработанный пол 🙂 было очень низко сидеть и неудобно управлять пвто 🙂
После ухода из гаража, оставил все двери машины открытыми, дабы дать высохнуть окончательно «мастике».
заплатку ту буду заваривать металлическим листом снизу днища, когда возьму сварку полуавтомат.
Вот и всё друзья драйверы! На этом мой рассказ об обработке всего пола мастикой окончен. всем спасибо кто читает мой БЖ!
Комментарии приветствуются друзья)
Если у вас есть какие то вопросы, всегда рад ответить, пишите сюда в своих комментариях.
От А до Я: обработка днища автомобиля внутри салона своими руками
Состояние кузова автомобиля – основополагающий фактор надежности и его внешнего вида. Также этот момент влияет на стоимость средства передвижения при продаже. Однако, многие владельцы машин сосредотачивают внимание на внешней обработке, пренебрегая внутренней. Этот подход в корне неверен и приводит к плачевным последствиям – образованию коррозии.
Нужно ли обрабатывать внутри салона
Важно знать, что если машина гниет – то этот процесс происходит изнутри. Если снаружи поцарапать краску до металла, то окисление и появление негативных изменений начнет проявляться спустя 10 и более лет. Однако для салона автомобиля достаточно малейшего очага коррозии. Стоит ему возникнуть, не пройдет и трех лет, как в кузове появится сквозная дыра. Электролит (вода, с примесью соли и химикатов), другие жидкости, быстро сделают свое дело. Небольшой пузырь краски на пороге скроет дыру толщиной в палец.
Металл покрывается ржавчиной вследствие воздействия влаги. Вопреки мнению о том, что эта проблема касается изделий нашего автопрома, иномарки от нее не застрахованы. Их конструкция устойчива к погодным условиям, но вода проникает в салон разными способами. Чаще всего причинами становятся:
Антикоррозийщики просят за услуги от 2500 руб. Если этот вариант не подходит – необходимо серьезно изучить данный вопрос, в противном случае владелец может усугубить проблему. В первую очередь нужно знать, чем обработать днище автомобиля внутри салона.
Выбор антикора для внутренней поверхности
При подборе средства рекомендовано учитывать ряд показателей. Антикор должен:
Также материал должен быть эластичным, иначе на поверхности образуются трещины. Преимущественно это не засыхающие средства, которые обеспечивают достаточный уровень защиты, особенно в местах стыковки деталей, различных щелей. Такие антикоры бывают с масляной и парафиновой основой. Единственный их минус – неустойчивость к механическим воздействиям, вследствие чего они не могут применяться на внешних частях кузова.
Для обработки изнутри лучше применять антикоры на масляной основе, так как мастики засыхают, образуя твердую поверхность. Одно исключение: чтобы обработать днище внутри салона ВАЗ, требуется нанесения битумного состава. Покрытие придется чаще обновлять, но оно устранит изъяны, которые приводят к возникновению коррозии.
Производители составов для обработки
На рынке присутствует ряд фирм, которые предлагают антикор-составы. Это:
Эти марки недешевые, но если сэкономить на покупке – можно испортить кузов некачественным средством, а в жаркую погоду в машине станет невозможно находиться из-за резкого запаха.
Еще один востребованный антикор – это пушечное сало. Оно представляет собой нефтяное масло, загущенное петролатумом. Это средство эластично, способно удерживаться на поверхности, не взаимодействует с водой, а также выдерживает экстремальные температуры, погодные условия.
Отдельное место занимает обработка порогов автомобиля своими руками внутри. Для этого чаще всего используют аэрозольный баллончик.
Подготовка авто к антикору
Прежде чем обрабатывать днище автомобиля от коррозии внутри, салон необходимо подготовить. Кроме этого важно приобрести материалы, найти инструменты для работы. Для выполнения манипуляций понадобится:
Собрав нужные принадлежности, можно приступать к обработке автомобиля. Прежде всего, требуется демонтировать пластиковые детали, мешающие работе. Предыдущий слой антикора необходимо счистить. Далее тщательно промывают поверхность горячей водой, просушиивают. Если это сделать некачественно – битумное покрытие отслоится, нарушая цельность антикоррозийного слоя.
Также стоит обезжирить поверхность, протерев ее уайт-спиритом. Прежде чем обрабоатывать пороги автомобиля внутри, стоит предварительно использовать антикоррозийный грунт, хотя можно обойтись без этого, главное, чтобы металл был очищен.
Перед обработкой автомобиля пушсалом вещество разогревают (важно контролировать температуру, масло не должно сменить цвет и по консистенции походить на густую сметану), развести растворителем или антикоррозийным средством в соотношении 1:4. Для этого подходит ряд веществ: бензин, отработанное масло, раст-стоп. Раствор с последним наиболее эффективен, кроме случаев, когда выполняется процесс обработки порогов внутри. Летом состав нагревается и, за счет капиллярного эффекта, распространяется на большую площадь, заполняя щели, увеличивая качество покрытия. Также рекомендуется наносить смесь на автомобиль быстро, пока она не загустела.
Порядок нанесения антикоррозийной защиты на днище изнутри
Разобравшись с тем, чем обработать дно автомобиля внутри, нужно узнать, как это делать. Существуют различные виды упаковки антикоров: металлические и пластиковые емкости, аэрозольные баллончики и баллоны для специального пистолета.
Чем лучше обработаются пороги авто внутри, тем дольше прослужит машина, ведь это одна из наиболее уязвимых к коррозии деталей. Нанесение антикора осуществляется аэрозольным баллончиком по следующим правилам:
Есть также вариант нанесения битумного антикора, но он более трудоемкий и обеспечивает меньшую защиту.
Обработка кузова происходит в такой же последовательности, с тем лишь отличием, что вместо аэрозоля используется кисточка. Необходимо тщательно, в два-три слоя промазать поверхность, обращая внимание на все швы, щели и труднодоступные места. В особых случаях удобнее использовать баллончик, чем покрывать дно автомобиля внутри своими руками при помощи кисточки, но это бывает не слишком эффективно. В случае с пушсалом аэрозоль для автомобиля применять нельзя – в процессе распыления состав быстро застывает, не ложится на поверхность.
При обработке мастикой ее стоит разогреть, это повышает адгезионные свойства и способствует заполнению труднодоступных мест. Следует помнить, что мастика застывает дольше, чем масло, поэтому нанеся толстый слой – транспортное средство будет в нерабочем состоянии около недели.
Выбирая, чем обрабатывать дно машины внутри салона нужно помнить, что вопрос применения разных антикоров остается индивидуальным для каждого автолюбителя. Благо, что множество магазинов и сайтов предоставляет ассортимент и возможность найти вариант, который соответствует характеристикам машины.
Как обработать днище автомобиля мастикой
Правильная антикоррозийная обработка автомобиля своими руками
Если жалко денег потраченных на покупку, то не хочется дать машине ржаветь. Правильная антикоррозийная обработка автомобиля своими руками – возможна ли она самостоятельно, без участия станции техобслуживания. Да, возможна – будем разбираться как.
Ни для кого не секрет, что чистый металл при соприкосновении с кислородом из воздуха, начинает окисляться, или попросту – ржаветь. Для этого и существует окраска. Но на днище авто, в силу условий эксплуатации, краска долго не протянет – необходимо эластично покрытие, которое не будет быстро разрушаться. Новое авто имеет отличное антикоррозийное покрытие, но со временем (камушки на дороге), на покрытии образуются сколы, которые оставляют металл без защиты. Вот тогда и встает вопрос, про самостоятельную обработку.
Выбор мастики
Сразу определимся – мастики бывают: битумные и каучуковые. Мастики на основе битума идеально подходят для днища авто (как снаружи, так и внутри), а каучуковые – скорее для порогов. Это не приговор – вы вольны поступать, как знаете, но каучуковая мастика требует дополнительных шагов при нанесении.
Битумная мастика лучше защищает от коррозии, но при этом – подвержена механическим воздействиям (она остается мягкой при любой температуре, и не высыхает до конца). Каучуковая мастика хуже защищает от коррозии, но при этом – полностью высыхает, и тверже, чем битумная, но подвержена сколам.
Но это общая классификация, многим может быть не понятна. Для обработки днища нас интересует резинобитумная мастика, а для порогов – Гравитекс, хотя и не совсем верное название. Изготовитель – на ваше усмотрение.
От себя добавлю: всяческие полезности (бронзовая пудра, слюда, и прочие наполнители) – скорее рекламный ход, нежели серьезное улучшение мастики.
Тоже и с Гравитексом (окрашиваемый, не окрашиваемый) – любой из них лучше закрашивать.
Обработка днища
Итак – отмыли авто, вытащили коврики и все, под чем будете проводить обработку. Днище (в местах с отслоениями старой обработки) – почистили металлической щеткой. Если есть ржавчина можно обработать специальным преобразователем ржавчины. При этом – ржавчина не слоями, наслоения необходимо очищать.
Обезжирили (ацетон, уайт-спирит, растворитель), просушили и наносим. Особое внимание следует уделить колесным аркам, и всяческим «закуткам», где собирается грязь.
Все днище вы мажете мастикой, пороги обрабатываете гравитексом. Нанесение Гравитекса – тема отдельной статьи, и упомянул я про Гравитекс по простой причине – не стоит наносить его на днище – защита получится не самая хорошая. Наносить мастику можно на все, что найдете на днище, за исключением гаек и болтов. Чем тщательнее вы промажете, тем дольше обойдетесь без ремонта.
По поводу сроков проведения обработки: хорошо, если подобную операцию вы будете проводить каждой осенью. Не полностью обрабатывать днище, а проводить осмотр и устранять повреждения на покрытии.
Ошибки
Первую я упоминал – не старайтесь нанести толстый слой, старайтесь равномерно закрыть всю поверхность без пропусков. И второе: уважаемые автолюбители, не пытайтесь сделать из вашего авто подводную лодку, замазывая технологические отверстия в полу. Вопреки бытующему мнению, авто ржавеет по большей части, из середины, а не снаружи. Исключение – колесные арки, но там вы поставите подкрылки.
Влага на днище моментально высыхает в любую погоду, а вот влага на полу внутри – не высыхает. Вы сами заносите в машину влагу: зимой это снег, летом конденсат. Коврики напитываются влагой, и металл под ними начинает ржаветь. Для того и существуют те «дырки в полу», чтобы влага уходила, и происходил процесс проветривания. Влага, практически не попадает снаружи через эти отверстия, зато вытекает из салона.
Собственно и все. Правильная антикоррозийная обработка автомобиля своими руками – это просто, если подойти к процедуре с особой тщательностью, и соблюдать нехитрые рекомендации из статьи. Стоит потратить на обработку немного времени, и к услугам сварщика не придется прибегать долгие годы.
Автор: Игорь Специально для сайта «за руль после 30».
Преодоление внешних отрицательных факторов
За счет внедрения современных технологий к потребителям попадают автомобили, оснащенные качественной защитой из стойких стекловолоконных либо полимерных материалов. Также металл подвергается нанесению слоев оцинковки или высококачественной грунтовки, а лучше нескольких слоев одновременно.
Продукция отечественного автопрома зачастую лишена подобных привилегий. Даже обычная эксплуатация способна сократить срок жизни машин без дополнительной самостоятельной защиты. В зоне риска находятся все автомобили, условия хранения и эксплуатации которых сопряжены с сыростью или избытком влаги:
Необходимо знать, что коррозионные процессы достаточно быстро развиваются и способны при благоприятных условиях буквально за несколько месяцев привести даже дорогостоящее авто в негодность. Водители, заботящиеся о своем транспорте, должны проводить диагностику и спецобработку как минимум ежегодно. Делать это можно и самостоятельно.
Обработать составом днище авто можно самостоятельно, используя смотровую яму или подъемник
При проведении сделки купли-продажи покупатели и специалисты уделяют особое внимание состоянию нижней части кузова автомобиля. Если оно представляет собой решето из очагов коррозии, то не рекомендуем брать подобные автомобили, так как на восстановление придется затратить много сил и финансов. В противном случае оно за непродолжительное время сгниет.
Необходимость в обработке
Используется мастика для авто – арок и днища – в качестве антикоррозионной обработки из-за таких факторов:
Как обработать днище автомобиля мастикой
Причин для необходимости обработки днища автомобиля может быть несколько, и главные из них таковы:
Постоянное оцарапывание днища рано или поздно приведет к развитию на его определенном участке коррозии, так что изоляция этой поверхности автомобиля — необходимость. Возникновение царапин на дне, к которым приводит воздействие абразивов, способствует проникновению туда влаги. Её неблагоприятное действие будет заметно уже через несколько месяцев.
Чтобы этого не произошло, днище машины должно проходить дополнительную обработку, совершить которую можно и самостоятельно. Основные требования к материалу изоляции должны предусматривать его высокий уровень сцепления с поверхностью, износоустойчивость, отсутствие взаимодействия с водой, устойчивость к механическим и химическим воздействиям.
Этим критериям соответствует мастика, которая ввиду своей дешевизны и достойного качества завоевала популярность среди российских водителей. Она глубоко проникает в микротрещины поверхности автомобиля, предотвращая проникновение туда влаги и воздействие дорожных абразивов.
Чем обработать днище автомобиля от коррозии?
Погодные условия сильно влияют на несущую часть любого легкового автомобиля – кузов. И если своевременно не производить работы, направленные на антикоррозийную защиту кузова, особенно днища, то впоследствии он может сгнить. Поэтому многих водителей, особенно начинающих, интересует, чем обработать днище автомобиля от коррозии своими руками.
При антикоррозийной обработке автомобиля следует уделять особое внимание обработке днища, поскольку вредное воздействие окружающей среды больше всего сказывается именно на нём.
Внизу страницы смотрите видео-обзор средств, которыми чаще всего обрабатывают днище машины своими руками.
Также рекомендуем для ознакомления отличный материал о популярных способах удаления ржавчины на кузове автомобиля.
Основных методов обработки днища автомобиля всего три: пассивный, активный и преобразующий. По сути, все эти методы сводятся к одному – нанесению защитного слоя на поверхность металла. Но между ними есть и существенные различия. Кстати, мы частично касались этой темы в инструкции по антикоррозийной обработке авто.
Разновидности материала
Для обработки днища автомобиля выделяют 3 разновидности мастики:
Специалисты решили определить качество обработки и защиты днища автомобиля каждым из этих средств. Для этого они провели тест с участием пескоструйного аппарата, который работает под высоким давлением (9 атмосфер). Подсчитано, что минута воздействия им эквивалентна 20 тысячам км пробега.
В результате испытания мастика с добавлением резины начала разрушаться после 4-й минуты, и через 8 минут ее не осталось и следа. Таким образом, эта разновидность выдержит до 80 тысяч км пробега при идеальных условиях дорожного покрытия и аккуратной эксплуатации.
Полимерная мастика начала разрушаться после 2 минут работы аппарата, а полностью исчезла с поверхности за 5 минут, что эквивалентно 40 тысячам км пробега. Этот результат в 2 раза хуже. Однако нужно учесть, что такая смесь более эластична при перепадах температуры.
По результатам испытания, лучше всего себя проявила при обработке пескоструем эпоксидная смесь. Она начала разрушаться через 7 минут (что эквивалентно 140 тысячам км пробега), а полностью исчезла с поверхности за 15. Однако, выбирая её, стоит учесть, что при спаде температуры до низкой она может отслоиться или треснуть, так как эпоксидные смолы недостаточно эластичны.
Виды битумной мастики для антикоррозийной обработки:
Для оценки результатов обработки, специалистами был проведен эксперимент с пескоструйным оборудованием, использующим давление до 9 атмосфер.
Работа оборудования на протяжении минуты равносильно километражу в 20 тысяч км.
Мастика резино битумная для авто
Мастика на базе резины разрушилась по истечении 4 минут работы пескоструйного аппарата, а после 8 минут – исчезла совсем. Правильная эксплуатация и высококачественные дороги обеспечивают пробег около 80 тысяч км.
Мастика полимерно-битумная для авто
Мастика на базе полимеров разрушается по истечении двухминутного воздействия пескоструйного оборудования, а совсем исчезает после 5 минут, что равноценно километражу в 40 тысяч км. Главным преимуществом данного покрытия является сохранение хорошей эластичности при температурных перепадах.
Мастика эпоксидно-битумная
Результаты испытаний пескоструйным аппаратом показали, что эпоксидная смесь обладает лучшими качествами. Разрушение наступает после 7 минут воздействия, а исчезновение через 15 минут, что соответствует пробегу в 140 тысяч км. Тем не менее, эпоксидная смола обладает низкой эластичностью и при отрицательных температурах отслаивается или образуются трещины.
Производители
Если вы не знаете, какой производитель на рынке мастик для обработки дна автомобиля лучше, обратите внимание на следующую продукцию:
Производители битумных мастик
Выбирая изготовителя мастик, среди его продукции следует учесть наличие таких особенностей:
1) В ассортименте изготовителя кроме мастик присутствуют праймеры, грунты, а также автомобильные растворители;
2) В перечне продукции присутствует «Анакрол 4001» – двухкомпонентная мастика, состоящая из эпоксидной смолы и отвердителя. Применяется для заделки дефектов, сколов и трещин, обладая хорошими изоляционными свойствами;
3) В прайс-листе имеется средство под названием «Fillinn FL». Учитывая, что это средство в виде аэрозоля, добраться в труднодоступные места будет не сложно, распылив вещество. Кроме того, это средство имеет способность вытеснять влагу из мельчайших трещина кузова, тем самым предотвращая процесс коррозии на ранних стадиях;
4) Производитель предлагает средства для предохранения днища автомобиля от налета коррозии. Этот материал должен создавать оболочку, способную обеспечить теплоизоляцию, изолировать днище от воздействия влаги и вибраций.
Технология нанесения
Если вы не знаете, как лучше обработать дно машины в домашних условиях, следуйте этому алгоритму:
Разновидности мастики для авто и технология ее нанесения
Для гидрофобной обработки днища автомобиля, колёсных арок, рамы и остальных частей кузова используется мастика для авто. Её основная задача – продлить жизнь кузова. Помимо этого, после правильной обработки кузовных элементов мастикой, значительно улучшится шумопоглощение стука мелких камней во время езды.
Для усиления возможности гидроизоляционных мастик, производители добавляют в их состав различные ингибиторы и модификаторы ржавчины. Такие составы не только защищают элементы транспортного средства от влаги, но и поглощают очаг коррозии. Образование ржавчины – основная проблема металла кузова. Поэтому антикоррозийная обработка металлических конструкций рекомендуется для всех типов авто.
Виды составов и их особенности
Выбор антикоррозийных мастик для авто достаточно велик. Они делятся на такие основные группы материалов.
Любой из этих видов мастик защищает машину от влаги и ржавчины, улучшает шумопоглощение, но только при условии правильной обработки поверхности, которую можно сделать своими руками.
Выбор антикоррозийных мастик для авто достаточно велик. Они делятся на такие основные группы материалов.
Интересное! Любой из этих видов мастик качественно защищает машину от влаги и ржавчины, улучшает шумоизоляцию салоны, но только при условии правильной обработки поверхности, которую можно сделать своими руками.
Как самостоятельно нанести мастику на днище машины
Технология нанесения защитного средства довольно проста, для этого не требуется дополнительное оборудование, инструменты и специальная подготовка. Нанести мастику может любой автолюбитель, если будет следовать таким правилам.
Процесс полимеризации мастики должен происходить при определённой температуре, которая указана на этикетке с составом. Это условие необходимо выполнять неукоснительно, так как в случае несоблюдения температурного режима мастика может не застыть или будет плохо держаться на днище авто.
Антикоррозийная мастика полимеризуется довольно долго, срок зависит от вида смеси. В среднем этот процесс занимает около суток, в течение которых машина должна находиться в покое.
Обработка днища и арок ТС своими руками
Технология нанесения защитного средства довольно проста, для этого не требуется дополнительное оборудование, инструменты и специальная подготовка. Нанести мастику может любой автолюбитель, если будет следовать таким правилам.
Процесс полимеризации мастики должен происходить при определённой температуре, которая указана на этикетке с составом. Это условие необходимо выполнять неукоснительно, так как в случае несоблюдения температурного режима мастика может не застыть или будет плохо держаться на днище авто.
Консультант сайта krasymavto.ru по кузовному ремонту
Антикоррозийная мастика полимеризуется довольно долго, срок зависит от вида смеси. В среднем этот процесс занимает около суток, в течение которых машина должна находиться в покое.
Преимущества использования антикоррозийной мастики и её недостатки
Применение антикоррозионной мастики, которая борется с ржавчиной и препятствует возникновению коррозии, оправдано по ряду причин.
Недостатком любой мастики является её вязкая консистенция, которая недостаточно текучая для того, чтобы проникнуть в труднодоступные места, требующие защиты.
Средний срок эксплуатации, в течение которого держится защитное покрытие авто – около двух лет. Этот срок зависит от интенсивности эксплуатации автомобиля и качества дорожного покрытия.