обработка фото в поле
Мгновенная онлайн обработка фотографий
Возможности Editor.Pho.to
Обрезка, поворот и изменение размера
Самыми востребованными в фоторедактировании являются такие базовые операции, как обрезка и поворот изображений. Поэтому мы создали интуитивно понятные и быстрые инструменты для выполнения этих действий.
Обработать фото 
Коррекция изображения
Используйте инструмент «Экспозиция» для регулировки яркости и контраста, коррекции теней и светлых участков фотографии. Вы также можете изменить цветовой тон, насыщенность и температуру. Инструмент «Резкость» позволяет увеличить резкость изображения в тех случаях, когда это необходимо. Меняя настройки каждого инструмента, вы будуте видеть происходящие изменения в режиме реального времени.
Фоторамки, стикеры и текст
С фоторедактором Editor.Pho.to вы сможете с легкостью создать веселые и модные картинки, используя забавные стикеры, стильные фоторамки и красивые текстовые подписи.
В вашем распоряжении более 300 стикеров, 30 обрамлений (их толщину можно настроить) и 20 декоративных шрифтов для текстовых надписей. Большое поле для экспериментов.
Украсить фото 
Фотоэффекты и фотофильтры
Трудно представить мир фотографии без возможности превратить фото из цветного в черно-белое, обработать его фильтром сепия или сделать виньетирование. Для творческой обработки у нас также есть эффект пикселизации.
Создавайте винтажные фотографии с помощью эффекта ретро, используйте Tilt-Shift эффект, чтобы превратить пейзажные снимки в «игрушечные» или же акцентируйте внимание зрителя на центральной области изображения с помощью эффекта виньетирования.
Ваш браузер (%number%) устарел
Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах.
7 удобных программ для обработки фотографий (на компьютере или смартфоне)
Сейчас почти у каждого в кармане лежит полноценная камера. Снять очень даже приличные кадры можно и на «мыльницу», и на простейший смартфон. А с помощью нехитрых манипуляций в редакторе ваши отпускные снимки превращаются в landscape photo. Так что прежде чем скупать фототехнику, лучше разберитесь с софтом для обработки. В проекте Пикабу и LG «Месяц фотографии» режиссер мультимедиа и фотограф Татьяна Абизова рассказывает о программах, которые пригодятся и новичками, и уже тем, кто что-то знает про фотографию.
Итак, со съемкой разобрались. Теперь, наконец-то, поговорим про обработку. Я считаю, что нет смысла сначала осваивать любительские программы, а потом уже переходить на более сложные. Это зря потраченные время и ресурсы. Так что все приложения в нашем списке просты в понимании, с хорошим набором для инструментов и подходят для профи.
Lightroom Cloud и Lightroom Classic
Как говорится, не фотошопом единым. Lightroom – тоже разработка компании Adobe, специально для работы с фотографиями. Программы доступны только по подписке, но есть бесплатный пробный период, которого вполне хватит для ознакомления. Коротко об отличиях: Cloud проще по функционалу и подойдет совсем новичкам, а у Classic больше возможностей обработки для тех, кого уже не испугать фоторедакторами.
Табличка сравнения программ с официального сайта Adobe:
Программа доступна на любых устройствах: все завязано на облачном хранилище Adobe Creative Cloud. Начали обрабатывать фото на компьютере, а закончили со смартфона, если понадобилось срочно уйти. Удобно! Правда, пролистать весь архив изображений в программе не получится, редактировать можно в порядке очереди.
Тем не менее все инструменты работы над изображением тут есть: цветокоррекция, поднятие уровней света и тени, удаление шума, точечное редактирование и кисти. Но функционал сильно упрощен по сравнению с классической версией Lightroom.
Моя самая любимая программа для обработки. Объясню почему. У нее есть большой набор инструментов для редактирования и функция «потоковая ретушь» – это когда изменения в одном файле применяются к другим файлам. Очень удобно для работы с фотографиями, снятыми в схожих условиях.
Все инструменты из Lightroom Cloud на месте, да еще с расширенным функционалом. Например, у кистей есть пресеты (сохраненный набор настроек). Так, teeth whitening, как можно догадаться, позволяет отбелить зубы или еще что-нибудь. Серьезно, я иногда использую ее для осветления белков глаз на темных фото. Есть также кисти, смягчающие текстуру кожи. В общем, масса полезного! А если стандартных настроек мало, можно установить пару-тройку плагинов. Допустим, для работы с пейзажами или ретуши кожи.
Еще у Lightroom Classic есть невероятно полезная функция – tethered capture, позволяющая снимать в прямо в компьютер с подключенной камеры. Обычно ее используют для студийной съемки и предметной фотографии. Просмотр на большом экране сразу даст понять, тот ли кадр вы хотите, и оценить потенциал редактирования.
Большой экран – хорошо, а ультраширокий – еще лучше!
В июле вместе с компанией LG мы объявили месяц фотографа. Вы пишите авторские посты по теме (личные лайфхаки, истории со съемок, коллекции своих фотографий и так далее), а мы отбираем самые интересные. В конце месяца на специальной странице откроется голосование: автор лучшего поста получит в подарок UltraWide-монитор.
Хотите тоже принять участие в конкурсе? Вот ультракороткая инструкция:
• Пишите пост на тему месяца (июль — месяц фотографа).
• Ставьте тег Фотография и метку [моё].
• Всё, вы претендент на участие!
Пожалуй, главная программа для работы с изображениями, про которую слышали, наверное, все (даже если ни разу в жизни им не пользовались). Я рекомендую новичку делать цвето- и светокоррекцию в Lightroom, а в Photoshop идти за более специфическими задачами.
Если вы только осваиваете Photoshop, начните с фильтров. Допустим, Liquify – пластический фильтр для изменения пропорций лица: от косметических штук до сюрреалистических эффектов вроде огромных глаз и улыбки от уха до уха (во всем стоит знать меру). Затем переходите к уровням освещения Levels и Curves – они могут помочь в сложных местах, где Lightroom не справился. Ну и, конечно, всеми любимая ретушь кожи. Ее можно делать при помощи кистей и точечного удаления в Lightroom, а можно сложнее и незаметнее в Photoshop. На ютьюбе полно обучающих роликов на эту тему – забивайте в поиск, смотрите и сразу пробуйте.
Пакет программ, каждая с отдельным функционалом и рассчитанная под одну задачу.
• Analog Efex Pro – имитирует пленочные фотографии и искажения объективов.
• Color Efex Pro – пакет фильтров и эффектов для цветокоррекции.
• Dfine – подавляет шум и спасает фотографии, снятые при плохом освещении.
• HDR Efex Pro – для обработки HDR-фотографий или имитации этого эффекта.
• Sharpener Pro – усиливает резкость изображений. Отлично работает в тандеме с Dfine.
• Silver Efex Pro – набор инструментов для любителей черно-белых фотографий.
• Viveza – управление цветом с расширенными функциями для изменения контраста и насыщенности.
Nik collection можно использовать самостоятельно или как плагин к Lightroom или Photoshop.
Переходим к мобильным приложениям, которым не стесняются пользоваться даже профессионалы. Фишка VSCO – фильтры. По умолчанию в приложении встроено около 10 фильтров, на первое время более чем достаточно, но при желании можно докупить. Фильтры отлично тренируют восприятие картинки, цвета и, на мой взгляд, неплохо формируется понимание, какая картинка вам, собственно, по душе.
А еще VSCO – это фотосоцсеть, что-то вроде альтернативного инстаграма. Для фотографа очень важна «насмотренность», так что рекомендую периодически смотреть, как другие люди используют ваш любимый фильтр.
Snapseed — «фотошоп» для смартфонов, который можно смело поставить в один ряд с профессиональными фоторедакторами. При этом он не сжимает фото, в отличие от других мобильных программ. То есть экспортировать картинку после редактуры можно в полном размере.
Чем еще хорош Snapseed:
• открывает как JPG-, так и RAW-файлы;
• позволяет создавать и сохранять свои стили;
• корректирует отдельные фрагменты. Допустим, вам надо осветлить темный угол, убрать пятно на футболке или нежелательного соседа с групповой фотографии;
• ретуширует лица – добавляет фокусировку на глаза или сглаживает кожу;
• умеет менять расположение людей на портретах.
На самом деле, возможностей уйма. В Snapseed есть раздел «Полезная информация» – настоящий учебник внутри программы. Там много подсказок и полезных советов по работе с приложением и фотосъемке.
Lightroom (мобильная версия)
Адаптированная под смартфон версия программы. Фотографировать, обрабатывать и сохранять снимки можно бесплатно. Но часть функций доступна только по подписке на Creative Cloud (для любопытных есть бесплатный период 30 дней).
Возможности Lightroom без подписки:
• встроенная в приложение камера, позволяющая снимать в RAW;
• готовые пресеты, они же фильтры, для фото, которые можно применять во время съемки. Я не фанат, но некоторые пользуются, особенно если нужно что-то быстро отснять;
• откат к оригиналу снимка на любом этапе обработки;
• потоковая обработка фото при одном освещении (экономит кучу сил и времени).
Что дает Creative Cloud:
• синхронизировать библиотеки изображений между компьютером и смартфоном;
• сочетать работу с другими редакторами Adobe. Например, после цветокоррекции в Lightroom фотографии можно доработать в Illustrator, добавив инфографику;
• делать более точную и детальную цветокоррекцию в ручном режиме;
• использовать smart preview — облегченную версию RAW-файлов: загружаете их с компьютера, а редактируете уже со смартфона.
Этих программ вполне достаточно для воплощения какого-нибудь фотопроекта и, главное, для того, чтобы почувствовать себя не просто «человеком с камерой», а настоящим фотографом.
Важно. На всякий случай напоминаем для тех, кто пролистал материал (вот зря так делаете!). Вы можете выиграть классный монитор LG UltraWide 29WK600-W в рамках месяца фотографии на Пикабу. Вот такой:
Для этого нужно в июле написать авторский пост на Пикабу по теме месяца, поставить тег «фотография» и метку [моё]. Лучшие посты попадут в голосование, а дальше судьба монитора – в руках пикабушников и пикабушниц.
Как и зачем редактировать фотографии. Гайд для новичков
Фотокамера — всего лишь инструмент для записи данных. Не важно, снимаешь ли ты на телефон, любительскую камеру или на крутую профессиональную — это все еще бездушная машина. Задача фотографа — передать через снимок свое видение мира, показать момент именно таким, как он его увидел. Как раз в этом и помогает обработка. Меня зовут Таня, я фотограф и сейчас я расскажу, как потратить на ретушь как можно меньше времени, не теряя в качестве.
Только вы знаете, какой должна получиться картинка: чего не хватает в исходнике и что стоит спрятать. Представьте себе (хотя бы примерно) желаемый результат и только после этого приступайте к делу.
Хочу напомнить, что у изображения в RAW гораздо больше потенциала при обработке. В этом формате сохраняется вся информация с матрицы фотоаппарата, а значит, и редактирование пройдет без потери качества. В RAW умеют снимать практически все современные смартфоны, не говоря про любительские и тем более профессиональные камеры.
Мода на стили обработки меняется, а вот порядок редактирования всегда один:
0. Подбираем удачный кадр;
2. Настраиваем свет, тень, полутона и контраст;
3. Настраиваем баланс белого;
4. Настраиваем цвета;
5. Скрываем недостатки;
6. Добавляем фактурности;
7. Сохраняем свои настройки на будущее, чтобы упростить себе жизнь.
С отбором удачных кадров все понятно: из серии почти одинаковых фотографий выбираем самую интересную, а дальше по плану.
Правильная обрезка поможет обратить внимание зрителя на ключевую деталь кадра. Существуют разные композиционные приемы, следуя которым можно сделать кадр интереснее. Самый простой из них — правило третей. Кадр мысленно делим на три части по горизонтали и вертикали, ключевые объекты снимка размещаем на пересечении этих линий (если объектов несколько) или в центральном квадрате (если объект один).
На пересечении линий также могут находиться вспомогательные объекты, необходимые для раскрытия основного объекта съемки. Инструменты для кадрирования есть в любой программе для работы с изображениями, в них автоматически включена сетка вспомогательных линий либо ее можно включить самостоятельно.
2. Настраиваем свет, тень, полутона и контраст
Свет — важнейший инструмент фотографа. Неправильное освещение убьет даже самую хорошую композицию. В зависимости от кадра и желаемого результата, вы можете выровнять общую освещенность кадра или работать только со светлыми или темными областями.
Для работы с общей освещенностью кадра нужен параметр «экспозиция», уменьшая или увеличивая его вы влияете на весь свет сразу. Для более тонкого воздействия на картинку можно работать отдельно со светлыми участками (светлые участки / highlights / whites) или только с темными (тени / shadows / darks).
Работая с разными участками освещения по отдельности, вы получаете больше контроля над изображением, создавая более интересный и сложный рисунок в отдельных областях кадра, никак не затрагивая другие. К примеру, можно убрать избыточное освещение на лице человека, при этом не трогать красивую тень от листвы.
На фотографии в RAW из темных участков можно восстановить куда больше деталей, чем из пересвеченных. Но помните, даже в RAW, чем сильнее вы освещаете темные участки при обработке, тем больше шума появится на изображении. С шумом можно бороться, но об этом чуть позже. А вот понижать освещение в кадре можно вообще без потери качества.
3. Настраиваем баланс белого
Профиль баланса белого поможет приблизить снимок к реальности (или превратить обычный земной пейзаж во что-то инопланетное, зависит от ваших целей). Безусловно, баланс белого нужно выставлять на камере при съемке, но корректировка все равно необходима.
Ноутбук сфотографирован под «холодной» лампой, но, похимичив с балансом белого, можно сделать свет похожим на солнечный.
Баланс белого можно выставлять вручную, двигая ползунки соотношения синего / желтого и зеленого / розового, и при помощи инструмента «пипетка». В большинстве графических редакторов этот инструмент есть, пользоваться им очень удобно: просто тыкаешь пипеткой в серую область на изображении, и все — баланс белого максимально приближен к реальности.
Для RAW баланс белого можно выбрать из пресетов условий съемки («дневной свет», «лампы накаливания» и так далее). Правильный баланс белого крайне важен для портретных снимков: зеленоватый оттенок кожи или краснота по всему лицу никого не красят.
4. Настраиваем цвета
Основные инструменты работы с цветами это Saturation (насыщенность) и Vibrance (тон / красочность). «Насыщенность» отвечает за изменение цветности всего изображения. При увеличении этого параметра, цвета будут становиться сочнее, что может привести к неестественному виду, так что пользуйтесь аккуратно, как острым соусом. А вот инструмент «Красочность», наоборот, бережнее относится к изображению и подтягивает только наименее насыщенные цвета, не затрагивая яркие.
Усиление цветов инструментом «Насыщенность» — картошка стала неестественно желтой.
Работа инструментом «Красочность» — цвета более гармоничны, без неестественных оттенков.
В профессиональных графических редакторах есть инструмент для еще более тонкой работы с цветом — коррекция отдельного оттенка на фотографии. Он позволяет изменить насыщенность или освещенность конкретного оттенка, не затрагивая остальные. Например, для обработки портретов, полезно немного приглушить насыщенность и поднять освещенность оранжевого, красного и розового цвета. Это поможет выровнять тон кожи, не ломая при этом цвета на других объектах в кадре.
5. Скрываем недостатки
Лишние предметы отвлекают зрителя от главного объекта в кадре, а мелкие недостатки кожи нет желания сохранять для потомков. Время убрать все ненужное! Для этого используем инструмент «Точечное восстановление». Просто выделяем неугодную деталь, и алгоритм программы сам предложит подходящий участок для «заплатки». Да, вот так просто.
На этой фотографии главный герой — HP Envy, а хвост Мелочи (это имя!) оказался лишним и создает перевес композиции на левую часть. Воспользовавшись «Точечным восстановлением», я исправила эту ошибку.
На сложных текстурах системе понадобится больше времени и результат может быть не так хорош, как на однотонном участке картинки. Но ошибку алгоритма можно исправить вручную, выбрав более удачную заплатку.
Вот мы и добрались до шумов, которые могут вылезти, если пересветить изображение на этапе обработки. Еще они неизбежно появляются при съемке в условиях плохого освещения, даже на мощных камерах. Чтобы избавиться от этого дефекта, нам понадобится инструмент Reduce noise («Устранение шума» / «Яркостное подавление шума»). Двигаем ползунки инструмента и не забываем, что все должно быть в меру, ведь при слишком высоком подавлении шума с фотографии пропадут все мелкие детали и четкость.
6. Добавляем фактурности
Итак, мы у финишной черты. Композиция идеальна, баланс белого в норме, цвета насыщены, недостатки спрятаны — осталась пара завершающих штрихов, которые добавят фотографии изюминку.
• Чтобы сымитировать пленочный снимок, используйте инструмент Grain («Зерно»).
• Чтобы сделать фото более четким и поднять микроконтраст контуров предметов (чтобы объекты «прорезались» на снимке), — инструмент Clarity («Четкость»).
• Чтобы подчеркнуть текстуры предметов, не повышая контрастность, — инструмент Textures («Текстуры»).
На портретных фотографиях четкость и текстуры можно немного понизить, тогда кожа будет выглядеть более гладкой и свежей. Главное, не перестараться, иначе люди превратятся в пластмассовых кукол.
Когда работаете «в поле», не забывайте блокировать ноутбук. Это важная мера безопасности, которой многие почему-то пренебрегают. Если лень каждый раз вводить пароль, в Windows 10 можно настроить разблокировку через веб-камеру. В HP Envy 13-ba0024u (2020) есть альтернативный (и наиболее безопасный) вариант — сканер отпечатка пальца.
7. Сохраняем настройки на будущее, чтобы упростить себе жизнь
Пресеты — это очень удобный инструмент. Допустим, вам необходимо обработать не один портрет своего друга, а целую пачку фотографий с вечеринки. Если все фото сделаны в похожих условиях съемки (допустим, тусовка была в баре с неоновым освещением), то можно обработать одну фотографию и сохранить настройки в собственный пресет (фильтр). Дальше просто выделяем все оставшиеся фото и применяем к ним этот пресет. Потом, конечно, надо проверить, что получилось — где-то наверняка придется что-то подправить руками, но это все равно экономит кучу сил и времени. Это и есть потоковая или пакетная обработка фото, о которой я упоминала в начале гайда, когда говорила про ноутбук HP Envy.
Видеокарта принимает на себя обработку внесенных изменений, помогает работе многих инструментов (например, «Пипетка») и сложных фильтров. В моем HP Envy стоит GeForce MX350, она вытягивает пакетную обработку без проблем, на ней даже поиграть можно: DMC 5 на «средних» держит в районе 40 кадров в секунду, а GTA 5 на «высоких» почти упирается в 60 FPS.
На плечи центрального процессора ложатся все сложные вычисления графического редактора. От тактовой частоты зависит, как быстро они будут происходить. В HP Envy 13-ba0024u (2020) стоит Intel® Core™ i7-10510U на 1,8 ГГц, но с возможностью буста до 4,9 ГГц (а это много!).
От объема оперативной памяти зависит, насколько легко и быстро графический редактор будет подгружать следующее изображение при сортировке отснятого материала и как быстро изменения в параметрах инструментов редактирования будут «проявляться» на изображении. Дело в том, что современные графические редакторы вносят изменения не в исходный файл, а в его кэшированный слепок. В моем HP Envy 16 ГБ оперативной памяти, этого как раз достаточно для мгновенного отображения всех изменений на фотографии. Но «Хром» на фоне лучше не открывать все равно.
Быстрый компьютер это комфорт в ежедневной работе и серьезная экономия собственных ресурсов. Маломощный ноутбук будет день ото дня выедать вам мозг маленькой ложечкой, особенно «в поле», куда не возьмешь мощный домашний десктоп. А мне нравится получать удовольствие от своей работы не только глядя на результат, но и в процессе. Желаю этого и вам!
Обработка фотографии пейзажа в Фотошопе и Adobe Camera Raw
В этом уроке, на примере пейзажа, будут показаны шаги и уловки, которые помогут преобразить ваше фото в лучшую сторону и вытянуть из него много больше, чем вы получили при самой съемке.
Сложность: Средняя
Дата: 28.07.2012
Обновлено: 10.06.2015
Данная работа будет сделана посредством Adobe Camera Raw (ACR) и Фотошопом. Также приветствуются базовые познания мира фотографии и смысл вносимых коррекций. Имейте в виду, что все параметры настроек исходят от конкретного изображения и в иных фотографиях вы должны учитывать ИХ характеристики (размеры оригинального фото были 5616 на 3744рх). Ниже вы видите каким снимок был изначально и каким он станет после внесенных коррекций:
Шаг 01 – Выбор фотографии
Выберите фотографию, которую хотите отредактировать. казалось бы, очевидное действо, но все же здесь важны некоторые критерии, ведь не с каждой фотографией имеет смысл возиться. Фотошоп хорош, как улучшитель изображения, но все же он не Мессия — он может превратить хорошие изображения в удивительные, посредственные повысить до хороших, а плохие подтянуть только до посредственных (здесь идет речь именно о свето- и цветокоррекции без значительных затрат по времени и ресурсам). Хорошо снятый пейзаж сохраняет максимально возможную информацию о цифровом цвете и динамическом диапазоне. Самой большой проблемой в фотографировании пейзажей является экспозиционное различие между небом и землей, если вы, конечно, не пользуетесь специальными фильтрами для объектива, способными это предотвратить. при ярком дневном свете данное различие может достигать 12-ть шагов, в то время как разница становится значительно меньшей при восходе или закате солнца (до шести стопов).
В этом уроке мы будем работать над посредственной фотографией, снятой во время заката. будут выполнены разные операции по работе с экспозицией, проработкой баланса белого, контраста, яркости и насыщенности цветов. Но важным моментом является тот факт, что экспозиционное различие между небом и землей не должно превышать 6—7 шагов. Этот снимок сделан чистой линзой, без какого либо поляризационного или градиентного фильтра. Причем заметьте, мы работаем с обычным Jpeg-ом, а не равом. Имея же рав, у вас будет еще больше возможностей:
Шаг 02 — Открытие фотографии в Adobe Camera Raw (ACR)
Откройте изображение через ACR (File—Open as. —здесь выделяем нужную фотографию, а в списке форматов выбираем Camera Raw). Сначала хорошо изучите изображение и подумайте, что можно было бы сделать, чтобы достичь лучшего качества. Никакой инструмент Фотошопа не заменит наметанный глаз и преставление желаемого результата, поэтому проведите некоторое время за самостоятельной оценкой фотографии. Даже если ваши навыки в фотошопе невелики, ваша интуиция и оценочные способности смогут повыситься просто при наблюдении и анализе. Так, я отметил при анализе этого изображения несколько недостатков. Красным цветом я обвел 4-ре основных из них:
1. различие экспозиции между землей и небом (хорошо заметно на гистограмме);
2. растения слишком темные и там не хватает света;
3. бледная и менее контрастная область по сравнению с остальной частью земли;
4. минимальная видимая детализированость неба.
И вообще у этого изображения очень низкая контрастность, оно выглядит блекло и недодержано. Но в небольшой гистограмме, имеющейся в ACR, вы можете видеть, что потери информации, как таковой, нету, и она имеется в наличии, а значит, ее можно вытянуть:
Шаг 03 — Постановка цели для фотографии
Таким образом, мы в этом уроке собираемся добиться того, чтобы все элементы фотографии находились в широком динамическом диапазоне. Кто это звонит в звонок — широкий динамический диапазон? Да, это HDR, но он будет сделан вручную. Тот процесс, который мы собираемся сделать, является лучшей альтернативой HDR, с более естественным видом, по крайней мере, более дружественным глазу. У автоматического HDR есть такой себе ВАУ эффект, но в долгосрочной перспективе, это не тот метод, который использует для своих удивительных пейзажей National Geographic. Наш метод не повторяет 100%-й рецепт качества, что у National Geographic, но он ближе к нему, чем простая постройка HDR.
Итак, мы начнем с двух базовых инструментов в ACR — Recovery (Восстановление) и Fill Light (Заполняющий свет). С помощью их можно привести небо и землю к общей экспозиции. Recovery (Восстановление) и Fill Light (Заполняющий свет) при их значении в 100 покажут на гистограмме экспозиционное сближение неба с землей к привычной, и любимой некоторыми, середине яркостных показателей. Но значение в сотню является для обоих инструментов экстремумом, а результат походит на плохой смытый псевдо HDR. Кроме того их использование с экстремальными комбинациями создает серые ореолы вокруг деталей по всему изображению, которые смотрятся неестественно и плохо. Поэтому мы собираемся пользовать данные ползунки на незначительные величины, чтобы приближать общую экспозицию кадра постепенно и без перегибания палок:
Шаг 04 – Начальные настройки ACR
Начальное значение Recovery (Восстановление) = 40, а Fill Light (Заполняющий свет) = 20 — вот и нормально. Нам нужно вносить небольшие коррективы, поскольку значительные изменения приведут к разрушительному эффекту, вместо желаемого. Фотошоп является отличным инструментом, если не усердствовать в выкручивании его тулзов, следует вносить небольшие изменения — это основное правило для всех форм его применения к фотографиям!
Шаг 05 — ACR Graduated Filter (градиентный фильтр)
Пришло время для первой хитрости! я уже довольно бормотал о различии в экспозиции между небом и землей, так давайте начнем исправлять эту ситуацию. Чтобы погасить излишнее количество света в небе, фотографы обычно используют поляризационные или градиентные серые фильтры, чем же хуже мы без наличия такового? В ACR тоже есть такой фильтр Graduated Filter (Градуированный фильтр / в CS3 его еще нету), перейдите к его настройкам (G), проведите его сверху вниз, удерживая для ровности клавишу Shift, и понизьте параметр Exposure (Экспозиция) к -1:
Шаг 06 — ACR Graduated Filter (градиентный фильтр)
Тут же мы можем добавить еще один градиентный фильтр с другими свойствами. Включите галочку New и проведите еще один градиент снизу до центра (не цепляя небо), но в этот раз повысим экспозицию для земли к +0.30 (в данном случае этого количества было достаточно, чтобы устранить на растениях излишнюю темень). Помните, что мы сейчас этой обработкой, только подражаем возможностям человеческого глаза приспосабливаться к разному освещению находящихся в его поле зрения предметов и различать все детали, «устраняя» имеющиеся различие в экспозиции, в то время как фотокамера этого не может. По нашей гистограмме мы видим, что те две небольших горки уже не та и далеко друг от друга:
Шаг 07 — Обзор
Давайте оглянемся и рассмотрим проделанное начало нашей работы. мы выравнивали различие в экспозиции между небом и землей, используя инструменты Recovery (Восстановление) и Fill Light (Заполняющий свет), а также применили два градиентных фильтра еще ближе продвинувших нас к желаемому. Теперь мы можем поработать над общим динамическим диапазоном изображения, еще больше выровняв гистограмму, сближая освещение по всему кадру. В качестве награды, вследствие наших манипуляций, цвета в изображении стали немного более ярче и сочнее по сравнению с изначальным фото — и все это мы получаем из одного снимка (а не из 3-х или 5-ти, как в HDR). Мы можем теперь разглядеть больше деталей и на небе и на земле. Но у нас все еще остается бледная область, отмеченная во втором шаге под номером 3. Мы еще позаботимся о ней немного погодя. Но важно то, что весь нужный диапазон в этой фотографии есть, и мы поможем ему проявиться. Наше изображение все еще испытывает недостаток в контрасте, ярких цветах и применении нескольких цветотехник, которые изменят фотографию в лучшую сторону, ведь мы завершили только первые предварительные шаги для получения хорошего результата:
Шаг 08 — ACR, Clarity (Ясность)
В ACR мы воспользуемся еще парочкой инструментов — это Clarity (Ясность) и Noise Reduction. Остальные же шаги мы будет выполнять уже фотошопе, поскольку последующие там действия будут более эффективными. Итак, измените значение Clarity (Ясность) до +40, что слегка прибавит изображению контраста.
Шаг 09 — ACR, Noise Reduction
. Во вкладке Detail (Детали) отрегулируйте ползунки, входящие в группу Noise Reduction. (Luminance +30; Color +50), тем самым уменьшив количество цветовых шумов. Изменяйте данные параметры при 100%-ом масштабе отображения фотографии, чтобы наглядно следить за уровнем уменьшения шумов и их яркости. подавление цветового шума выровняет по изображению цвет. Оба значения для ползунков не укорененные и их следует подбирать согласно обрабатываемому изображению:
Шаг 10 — Переход к Фотошопу
Время перенести наш творческий процесс в фотошоп. С левой стороны я для вашего удобства развернул общую гистограмму и три ее поканальных варианта, чтобы вы могли легко считывать информацию текущего состояния яркостей:
Шаг 11 — Curves (Кривые)
В фотошопе мы начнем с кривых. Нашей первой целью будет приведение Баланса Белого в надлежащий вид, определив на изображении самую «белую» и самую «черную» точки, что повлечет за собой изменение цветов до более естественных. Есть несколько способов определения и настройки ББ, вплоть до автоматических, воспользуемся одним из них. Ок, создаем корректирующий слой Curves (Кривые) и включаем функцию Show Clipping for Black/White Points (Показать обтравку для точек черного/белого):
Шаг 12 — Curves (Кривые), Black Point (Точка черного)
Теперь, сдвигая кривую, мы будем в состоянии заметить проявление самых темных пикселей на изображении, чтобы отметить их. Сначала начните сдвигать черный ползунок в сторону, пока не проявится первые черные пиксели (см. Скрин). Верните обратно этот ползунок, поскольку вы уже знаете местонахождения самой темной точки:
Шаг 13 — Curves (Кривые), Black Point (Точка черного)
Теперь, здесь же, выберите черную пипетку и кликните ею на выявленную ранее точку (для удобства ее можно было пометить инструментом Color Sampler (Цветовой эталон)). Эта операция затронет все каналы изображения и пересчитает их согласно новым данным, после чего указанная точка станет действительно черной:
Шаг 14 — Curves (Кривые), White Point (Точка белого)
Мы собираемся проделать ту же операцию и для перерасчета белой, только в этот раз двигать нужно белый ползунок:
Шаг 15 — Curves (Кривые), White Point (Точка белого)
Белой пипеткой кликните по найденной, самой светлой точке:
Шаг 16 — Обзор 2
Оглянем работу еще раз. Проведенный метод работы с кривыми актуален при работе с каждым обрабатываемым изображением. Однако вы заметили, что мы не использовали пипетку для определения нейтрально серого цвета. да мы этого и не будем делать в данном случае, поскольку серая точка находится где-то в облаках, но снимок сделан во время заката с некоторыми отблесками красных солнечных лучей на них в одних местах и некоторыми синими отражениями от неба — в других. А попытка выбора серой точки в таких условиях может сместить наши достижения и погубить природную красоту на этом кадре. Наша же цель состоит в обратном. Ниже вид фотографии до применения кривых и после — это действие сделало изображение контрастнее и, исправив ББ, убрало красноватые оттенки по всему кадру, за счет чего цвета стали ярче.
Вы заметили, что мы еще не выполняли никаких целенаправленных действий конкретно на работу с цветом как таковым, но они все же продолжают становиться более яркими шаг за шагом? Весь данный результат произошел при простой работе с динамическим диапазоном, потенциал которого мы немного развернули:
Шаг 17 — Channels Light Masks
Шаг 18 — Channels Light Masks
Нажмите на кнопочку-пиктограмму Load Channel as Selection (Загружает содержимое канала как выделенную область), что находится слева у основания палитры (или зажмите Ctrl и кликните по композитному каналу; или воспользуйтесь клавиатурным сокращением) — это выделит все пиксели светлее 50%-госерого цвета и равные ему:
Шаг 19 — Channels Light Masks
Теперь кликните на кнопочку Save Selection as Channel (Сохраняет выделенную область в новом канале), что находится справа от предыдущей пиктограммы — в результате получим альфаканал 1, созданный на основе выделения. Нажмите эту кнопку еще 3 раза, чтобы получить альфаканалы 2, 3 и 4 (выделение не снимайте):
Есть одно замечание: имея некий опыт, могу сказать, что у некоторых пользователей, при выполнении этого шага, могут получиться не совсем те результаты, которые нужны. Это зависит от одного нюанса, о котором речь чуть ниже. А здесь замечу, что нужного результата, при всех нюансах, можно добиться следующим способом: вместо указанной выше пиктограммы, жмем на создание нового пустого альфаканала (он будет черным), делаем их четыре, как нужно. Убедившись, что передний цвет у нас белый, выберите первый альфаканал и нажмите Alt+Backspase (при наличии того выделения, что было создано в шаге 18) и так с остальными созданными альфаканалами. Есть еще способы, но и этого будет достаточно.
О нюансе: дабы проверить наличие нюанса, что приведет к не тем результатам, дважды кликните по пиктограмме режима быстрой маски, чтобы попасть в его настройки. Если у вас выбран верхний пункт, то этот шаг можно выполнять так, как он описан в самом начале. Если второй вариант то — либо изменить его на первый, либо перед нажатием на кнопку Ctrl+Shift+I (инвертировать выделение):
Для полной уверенности — маска должна выглядеть следующим образом:
Шаг 20 — Channels Light Masks
При текущем выделении по 18-му шагу, выберите альфаканал 2 и нажмите один раз Alt+Backspase (передний цвет при этом должен быть белым). Выберите альфаканал 3 и дважды нажмите Alt+Backspase, а на четвертом альфаканале — трижды. С каждым таким нажатием выбранный канал будет становиться светлее:
Шаг 21 — Channels Light Masks
Сейчас мы создадим 4-е корректирующих слоя Levels, масками для которых выступят наши альфаканалы. Выберите канал Alpha 1 и нажмите на пиктограмму Load Channel as Selection (Загружает содержимое канала как выделенную область) (или, Ctrl+клик по выбранному каналу), затем перейдите в палитру Layers (Уровни) и создайте корректирующий слой Levels (Уровни) — нужная маска будет создана автоматически. Повторите этот шаг и с остальными альфаканалами. После создания корректирующих слоев, сами альфаканалы в соответствующей палитре можно удалить, ведь они уже есть в качестве масок:
Шаг 22 — Channels Light Masks
Основываясь только на светлые области этой фотографии, в данном случае на облака, я настроил все четыре корректирующий слоя так, чтобы проявить детали неба в более полной мере. Ниже даны значения трех ползунков для каждого слоя:
Levels 1: Black=90, Grey=0.72, White=227
Levels 2: Black=40, Grey=0.87, White=255
Levels 3: Black=12, Grey=0.96, White=244
Levels 4: Black=8, Grey=1.09, White=255
Настройки выводились по собственному чувству, чтобы вытянуть из неба больше деталей, хотя я немного и переусердствовал, чтобы показать огромную разницу после внесенных корректировок. В результате облака получились очень хорошо и объемно, как на рисунке, но вот весь свет на земле был уничтожен, а вместе с ним естественно и обозримость объектов с деталями:
Шаг 23 — Восстановление земли (начало)
Слейте все слои на отдельный слой, нажав комбинацию клавиш Ctrl+Alt+Shift+E. Добавьте этому слою маску и скройте все корректирующие слои Levels (Уровни):
Шаг 24 — Восстановление земли (финиш)
Перейдя на маску, проведите на ней снизу вверх черно-белый градиент или зарисуйте нижнюю часть, где земля, мягкой кистью черного цвета. я использовал градиент для плавности перехода по середине, на стыке между двумя стихиями. Этим шагом мы маскируем недодержанный вид нижней половины фотографии текущего слоя, чтобы проявить его вид до коррекции неба уровнями:
Шаг 25 — Обзор 3
Мы уже близко, хотя еще и не финал. Давайте вновь рассмотрим и проанализируем все шаги, сделанные до этого момента и разницу между ними:
Шаг 26 — Сравнение с HDR
Ниже показана версия HDR, сделанная на основе оригинальной фотографии. Предоставленное превращение в HDR фактически ничего не привнесло в сами цвета. хотя яркостные показатели всего кадра приближены к идеалу (имеем «горку посередине»), с хорошим среднетоновым контрастом, но в целом кадр выглядят более плоско по сравнению с нашей обработкой, правда земля получилась достаточно детализированной, и ее можно было бы перенести в нашу работу. но в общем плане этот HDR не дотягивает до нашего изображения. Методы же, использованные в ACR, с Кривыми и Уровнями с масками, привнес в фотографию оригинальные цвета уже на этапе работы с динамичным диапазоном:
Шаг 27 — Усиление цвета (склоны)
Пора «усилить» цвета на этой фотографии. Добавление зеленых оттенков хорошо подойдет для холмов. Создайте новый корректирующий слой Color Balance (Цветовой баланс) и настройте его, как показано ниже:
Midtones (Средние тона): 0R, +25G, 0B;
Shadows (Тени): 0R, +10G, 0B;
Шаг 28 — Усиление цвета (облака)
Поскольку на фото был запечатлен закат, то добавим к небу теплых красноватых и оранжевых оттенков. Создайте еще один корректирующий Color Balance (Цветовой баланс):
Такие значительные параметры используются, чтобы проявить эффект сильнее, Ведь слою всегда можно понизить непрозрачность. здесь также залейте маску черным цветом и проявите белым цветом область облаков + размойте мазки, чтобы сгладить края:
Шаг 29 — Усиление Цвета (земля)
Добавьте третий корректирующий слой Color Balance (Цветовой баланс):
На маске проявите лишь землю + размытие и понижение непрозрачности до 75%:
Шаг 30 — Обзор цветов
Эта фотография вдохнула существенный глоток жизни! Мало того, что гистограмма показывает общую сбалансированную экспозицию по всему кадру, так у нас чудесно выглядят как небо, так и земля с возможностью рассмотреть их детали. Теплая атмосфера в хорошем сочетании цветов неба с землей. Это фактически тот вид, который я видел, воспринимал и ощущал вживую, когда делал этот снимок. Небо с контрастным переходом от холодных тонов к теплым, слева направо, цепляет взгляд и создает удивительное живописное изображение, будящее у зрителя воображение. Остается сделать лишь последний заключительный шаг — повышение общей четкости мелких деталей, для достижения большей четкости, приближая этот момент к таковому у HDR:
Шаг 31 — Sharpness
Шаг 32 — Обостряет Контроль
В данном случае повышенная четкость деталей уместна и хорошо смотрится только на земле, а не на облаках, поэтому добавьте этому слою маску и замаскируйте градиентом область неба. Также, из-за того, что в полном размере пейзаж стал чересчур четким, я понизил этому слою непрозрачность в половину:
Конец
Ну, практически все, помимо одной приятной мелочи. Если вы вдруг не совсем разобрались в каких-либо настройках или нюансах, то ниже ссылка на архив на исходник, с уменьшенной фотографией (1500 на 1000 px) и всеми корректирующими слоями, что описывались в уроке, начиная с 10-го шага — места перехода работы в фотошопе, а первый слой это результат выхода фотографии из ACR. Наслаждайтесь и приумножайте свои навыки.
Финальный результат 