обработка дверей ваз 2112
Обработка кузова. часть 2
Добрался и до второй части обработки кузова, в этот раз дверей и порогов.
Затариваем: Пушечное сало (2 банки), мастику в баллонах (2 баллона), Мастика ИН в банках жидкая (2 шт), авто-пластилин, холодную сварку (2 упаковочки), преобразователь ржавчины (у меня «Цинкарь» — 1 банка), антигравий (2 банки), мешалку на дрель и литров 10 бензина (можно 80й или 76й)… ну часть инструментов у меня осталась с первой части обработки кузова.
После того, как зачистили, обрабатываем цинкарем зачищенные места
Даем высохнуть примерно минут 30-40, ржавые места станут черными, ну а где чистое железо, там покроется оцинковкой.
Как показывает практика, самые слабые места у дверей- нижняя часть, начинает в первую очередь ржаветь и гнить… поэтому усиливаем нижнюю часть холодной сваркой. Небольшой совет тем, кто впервые работает с холодной сваркой, отрывайте маленькие кусочки от основной массы, так как твердеть уже начинает уже через 40 секунд…
Ждем пока затвердеет.
Далее обрабатываем мовилью из баллонов нижнюю часть двери и все швы в карманах
Даем высохнуть минут 40-50, пока мовиль снаружи не покроется пленкой твердой.
И так, двери высохли, теперь обрабатываем нижнюю часть антигравием, это еще больше защити наши двери от ржавчины (в карманах антигравием обрабатывать не надо )
Далее готовим, бодягу ) находим емкость, литров 5, туда кладем килограмм пушечного сала, килограмм Мовиль ИН (жидкая, не в баллонах), можно добавить отработки, наливаем бензину, чтоб бурда была жидкая и перемешиваем дрелью или шуруповертом (насадка — мешалка, стоит 100 рублей)
Получится примерно так, комочков быть ВООБЩЕ не должно:
Далее, если у вас имеется компрессор с пистолетом, то обрабатываем пистолетом, если пистолета нет, берем машинный или велосипедный насос, через верх заливаем получившуюся бодягу и ОБИЛЬНО обрабатываем все карманы дверей изнутри
Даем дверь подсохнуть, бодяга будет течь из всех дренажных отверстий.
Займемся обработкой порогов
Снимаем пластиковые накладки (если такие имеются), так же, как и двери, зачищаем от ржавчины и обрабатываем преобразователем ржавчины «Цинкарь»
Даем подсохнуть. Мовилим, опять ждем пока подсохнет минут 20 и промазываем пушечным салом :
Даем высохнуть примерно около часа и обрабатываем антигравием.
Теперь нам необходимо забить «Бодягу», которую мы готовили выше, внутрь порогов, для этого нам нужно найти отверстие, у меня было 2 варианта, либо скрутить задние крепления ремней или на средней стойке под ремнями уже имеется отверстие, где скручивать ничего не надо.
Далее находим на днище все дренажные отверстия и заклеиваем их авто пластилином. Теперь к обработке все готово.
Берем компрессор с пистолетом, либо машинный насос, либо обычную воронку и вливаем литров по 5 «Бодяги» в каждый порог, если вы заклеили все дренажные отверстия, то течь ниоткуда не должно.
Отправляемся на горку и даем обработаться порогам изнутри целиком и сзади и спереди. Далее пробиваем отверткой заклеенные дренажные отверстия (!)
Даем стечь бодяге из порогов, одеваем обратно обшивку на двери … все, готово =) пахнуть в салоне мовилью будет недели 2-3, потом все выветрится
Особенности обработки внутренних полостей дверей автомобиля от коррозии
Приобретая новый авто бюджетного сегмента, или выбирая модель на вторичном рынке, водители всегда сталкиваются с проблемой, чем обработать двери автомобиля внутри от коррозии. Плохо обработанные скрытые полости кузова — это всегда опасность получить гниение каркаса c неожиданной стороны. Самыми уязвимыми элементами остаются пороги, нижние части дверей, колесные арки.
Причины коррозийного поражения
Водители должны понимать, что внешняя обработка дверей антикоррозионными средствами будет бесполезной, если ржавчина разрушает металл изнутри. Полость, которая находится под обшивкой, служит карманом для бокового стекла, проложенных кабелей, блоков датчиков и пр. необходимо защищать от коррозии так же основательно, как и видимую часть двери. Причины возникновения коррозии:
Если металл прогнил больше, чем на 40%, есть сквозные дыры большой площади, то дешевле провести замену двери.
Антикоррозионная обработка предполагает не просто промазать двери битумной мастикой или жидким парафином, но и предварительно осмотреть металл. Если на двери уже есть следы ржавчины, то использование консерванта, который купирует распространение коррозии будет недостаточным. Необходимо зачистить поврежденное место, прогрунтовать, защитить антикором.
Электрохимическая коррозия возникает в местах сварки, поскольку нарушается цельность металла в местах соприкосновения алюминиевых заплат и стали.
Если забиты дренажные отверстия в пороге, то внутри двери постоянно находится влага, которая способствует окислению металла, быстрому гниению. Одновременно с дверью начинают разрушаться пороги, вода попадает в щели между уплотнителями накладок, проникает во внутренний короб, разрушает кузов изнутри.
Зимой улицы городов посыпают солевым составом, чтобы лед не замерзал глыбами, и его было проще убирать. Соли, агрессивные химикаты, попадая на ЛКП кузова, оставаясь в щелях, разрушают детали намного быстрее, чем вода. Этому способствует наличие царапин, сколов, вмятин с повреждением лакокрасочного покрытия.
Разновидности коррозии дверей
Коррозию только условно можно разделить на несколько видов по степени повреждения, которые ржавчина уже успела нанести металлу. В зависимости от этого будут использоваться различные виды ремонта и последующая антикоррозионная защита. Водители сталкиваются с такими проблемами:
Локальные ремонты без использования сварки проводятся в случае, если ржавчина появилась в микротрещине ЛКП или на месте скола,при этом не разрушила металл. В остальных случаях потребуется накладывание металлической заплаты или замена двери.
Профилактика коррозии дверей автомобиля
Прежде чем обработать подкрылки авто от коррозии, зачищать двери, менять пороги необходимо провести диагностику металла. Простучать детали молотком и проверить, нет ли минимальных следов ржавчины. Профилактические мероприятия против коррозии можно разделить на следующие типы:
К какому сегменту бы не относился автомобиль, профилактика ржавчины любым методом помогает избежать дорогостоящего ремонта и экономит время. Использование накладок, ламинирование помогают подчеркнуть стиль.
Как часто должна происходить обработка машины от ржавчины
Эффективность антикоррозийной защиты на 90% зависит от правильной подготовки поверхности. Даже новые автомобили рекомендуется защитить от ржавчины сразу после покупки. Этот совет можно игнорировать, если автомобиль покупается на 2-3 года. На всех автозаводах, в том числе в КНР, проводится антикоррозийная обработка деталей кузова промышленным пластполимером. Покрытия хватит на 2 года, чтобы защитить металл от ржавчины.
Если автомобилю больше 5 лет, то необходимо раз в год проводить обработку днища и колесных арок, раз в два года выполнять полный комплекс обработки изнутри, который включает защиту скрытых полостей, покрытие выхлопной системы термолаком.
Виды и особенности антикора
Чтобы обработка скрытых полостей кузова автомобиля своими руками прошла быстро, необходимо использовать антикор для внутренних поверхностей, который при застывании образует маслянистую или парафиновую пленку. К антикорам, которые защищают двери и скрытые полости, предъявляются следующие требования:
Антикоры для внешних поверхностей должны обладать следующими свойствами:
Средства для внешней обработки производятся на основе битумных мастик, синтетических смол. Составы пакуются в банки, имеют высокую вязкость. Битумные мастики наносятся на кузов толстым слоем, могут иметь в составе цинк.
Выбор антикора для дверей
Для обработки внутренней полости двери подходят жидкие антикоры, рассмотрим основные марки.
Dinitrol ML. Материал имеет высокую адгезию, образует масляную пленку, не стекает. Антикор надежно консервирует очаги ржавчины, сохраняет поверхность от проникновения воды и окислителей до 1,5 лет.
LIQUI MOLY Hohlraum-Versiegelung. Универсальный битумно-восковой состав подходит для обработки внешних, внутренних полостей. Наносится пистолетом, покрытие имеет шумоизоляционные свойства, выдерживает значительные механические воздействия.
Tectyl ML. Имеет хорошие показатели вязкости, проникает в микротрещины, не скатывается. Благодаря ингибиторам коррозии препятствует проникновению влаги, консервирует первичную ржавчину.
ВЭЛВ Мовиль. Масляной антикор после нанесения сохраняет мазутообразное состояние, эффективно консервирует первичную ржавчину, выталкивает воду из микропор. Рекомендуется наносить только на обработанную поверхность корректируя количество, может стекать.
Для внешней обработки двери используются твердые антикоррозийные мастики, которые наносятся кисточкой или пистолетом под высоким давлением.
Tectyl Bodysafe. Антикор наносится пистолетом, имеет среднюю степень вязкости, оборудование не требует специальных насадок или регулировок. Имеет высокие ингибирующие свойства, легко переносит перепады температуры, не трескается.
Body. Мастика для обработки внешних частей кузова используется для обработки днища, порогов (под покраску), дверей. Плотная структура обеспечивает хорошую механическую защиту поверхности, имеет срок службы до 3 лет. Выбирается для машин до 2010 года выпуска.
LIQUI MOLY Wachs-Korrosions-Schutz. Имеет среднюю степень вязкости, хорошо проникает в микротрещины, обеспечивает полноценную защиту металла от воды, солевых реагентов.
Антикорозийка своими руками
Обработка кузова автомобиля от коррозии своими руками может проводиться с использованием средства, сделанного самостоятельно. За основу берутся производственные синтетические материалы, которые кроме высоких характеристик защиты обеспечивают шумоизоляцию салона.
Самодельный материал используется для обработки днища, колесных арок, порогов, поэтому у водителей не возникает вопрос о том, чем обработать низ дверей автомобиля. Мастика подходит для внутренних, внешних работ.
Подготовка авто к антикору
Подготовительные работы имеют первостепенное значение перед обработкой кузова. От качества чистки, сушки, шлифовки металла зависит насколько плотно антикор будет прилегать к поверхности. Подготовка кузова проводится по шагам:
Последним этапом обработки двери остается нанесение защитного покрытия, покраска.
Изготовление и нанесение
Чтобы изготовить антикор самостоятельно, понадобится следующий материал:
Внутрение полости обрабатываются масляным или парафиновым антикором. Деталь снимается с кузова, проводится полный демонтаж обшивки. Можно использовать мовиль ТЕКТИЛ МЛ в баллонах. Провести обработку скрытых полостей через технологические отверстия.
Антикор: эффективность или безрезультатность
Обработка антикором позволит сохранить кузовной металл от разрушения в большинстве случаев:
Эффективность защиты зависит не только от качества состава, но и от предварительной обработки поверхности. Если не зачистить, не подготовить металл, то под слоем антикора будут продолжаться коррозионный процессы, которые быстро приведут к тому, что кузов прогниет незаметно.
Обработка кузова. часть 2
Добрался и до второй части обработки кузова, в этот раз дверей и порогов.
Затариваем: Пушечное сало (2 банки), мастику в баллонах (2 баллона), Мастика ИН в банках жидкая (2 шт), авто-пластилин, холодную сварку (2 упаковочки), преобразователь ржавчины (у меня «Цинкарь» — 1 банка), антигравий (2 банки), мешалку на дрель и литров 10 бензина (можно 80й или 76й)… ну часть инструментов у меня осталась с первой части обработки кузова.
После того, как зачистили, обрабатываем цинкарем зачищенные места
Даем высохнуть примерно минут 30-40, ржавые места станут черными, ну а где чистое железо, там покроется оцинковкой.
Как показывает практика, самые слабые места у дверей- нижняя часть, начинает в первую очередь ржаветь и гнить… поэтому усиливаем нижнюю часть холодной сваркой. Небольшой совет тем, кто впервые работает с холодной сваркой, отрывайте маленькие кусочки от основной массы, так как твердеть уже начинает уже через 40 секунд…
Ждем пока затвердеет.
Далее обрабатываем мовилью из баллонов нижнюю часть двери и все швы в карманах
Даем высохнуть минут 40-50, пока мовиль снаружи не покроется пленкой твердой.
И так, двери высохли, теперь обрабатываем нижнюю часть антигравием, это еще больше защити наши двери от ржавчины (в карманах антигравием обрабатывать не надо )
Далее готовим, бодягу ) находим емкость, литров 5, туда кладем килограмм пушечного сала, килограмм Мовиль ИН (жидкая, не в баллонах), можно добавить отработки, наливаем бензину, чтоб бурда была жидкая и перемешиваем дрелью или шуруповертом (насадка — мешалка, стоит 100 рублей)
Получится примерно так, комочков быть ВООБЩЕ не должно:
Далее, если у вас имеется компрессор с пистолетом, то обрабатываем пистолетом, если пистолета нет, берем машинный или велосипедный насос, через верх заливаем получившуюся бодягу и ОБИЛЬНО обрабатываем все карманы дверей изнутри
Даем дверь подсохнуть, бодяга будет течь из всех дренажных отверстий.
Займемся обработкой порогов
Снимаем пластиковые накладки (если такие имеются), так же, как и двери, зачищаем от ржавчины и обрабатываем преобразователем ржавчины «Цинкарь»
Даем подсохнуть. Мовилим, опять ждем пока подсохнет минут 20 и промазываем пушечным салом :
Даем высохнуть примерно около часа и обрабатываем антигравием.
Теперь нам необходимо забить «Бодягу», которую мы готовили выше, внутрь порогов, для этого нам нужно найти отверстие, у меня было 2 варианта, либо скрутить задние крепления ремней или на средней стойке под ремнями уже имеется отверстие, где скручивать ничего не надо.
Далее находим на днище все дренажные отверстия и заклеиваем их авто пластилином. Теперь к обработке все готово.
Берем компрессор с пистолетом, либо машинный насос, либо обычную воронку и вливаем литров по 5 «Бодяги» в каждый порог, если вы заклеили все дренажные отверстия, то течь ниоткуда не должно.
Отправляемся на горку и даем обработаться порогам изнутри целиком и сзади и спереди. Далее пробиваем отверткой заклеенные дренажные отверстия (!)
Даем стечь бодяге из порогов, одеваем обратно обшивку на двери … все, готово =) пахнуть в салоне мовилью будет недели 2-3, потом все выветрится
Антикор днища Ваз 2112 (или любого авто) своими руками
Заранее извиняюсь за «многобукв».
В 2017 занимался антикором днища своего авто (фото, которое ниже — на момент 2021 года)
Сразу скажу, что эффект превзошел все мои ожидания!
Сперва думал, что это очень сложно и полез в ютуб, где было очень много дельных и не очень советов. Короче запутался и ничего не понял, т.к. у всех советчиков были разные мнения и разные подходы, порой противоречащие друг другу! В автосервис не хотел принципиально, с это для лентяев и кому не жалко расставаться с 7000 р. Кроме этого, насмотреля все в том же ютубе как «мастера» в сервисах лепят антикор и тут же передумал. Делают они свою работу так, чтобы клиенты к ним обращались каждый год. Их антикор несколько месяцев держится, максимум год, а потом отваливается кусками! Никаких профессиональных процедур. Они даже днище не обрабатывают! Все по верх лепят. Даже на грязь. На ржу. Конечно, не во всех мастерских такие вот дельцы работают. После долгих поисков, нашел несколько достойных рецептов.
Посоветовали такой рецепт (знакомый на НИВЕ сделал, 5 лет держится):
Состав (из расчета на килограмм битума).
1. аэродромный битум — 1 кг (на разломе как пористый шоколад, с пузырьками); — проблема — нигде нет
2. мовиль — 0,5 литра;
3. нигрол — 100 мл (имеет особенность ползти вверх по наклонной поверхности);
4. пушечное сало — 1 кг;
5. бензин 80-ый, количество выбирается по ситуации;
Но аэродромный битум — где его взять?!
Потом случайно наткнулся на статью, по письму было видно, что все детально расписано и вызвало доверие, тем более, что это совет автомастера с опытом работы в сервисе 12 лет.
Поэтому сделал все по этой статье: www.visionary.ru/stati/antikor-avtomobilya.html
(ссылку, возможно удалят, или забанят меня, но соблюдено авторство)
Делал летом, ушло 2 дня. Результатом более чем доволен.
Что я купил (3 года назад), цены привожу на 2021 г. (в 2018 все было дешевле):
1. мовиль-аникор баллон 0.5 = 300 р
2. эпоксидная смола для авто (в виде цилиндра, который надо мять как пластелин) = 120 р.
3. преобразователь ржавчины цинкарь пульверизатор (2 шт. по 500 гр) = 360 р (2 шт)
4. состав для холодного цинкования с цинком 99%, спрей 520 мл = 500 р
5. мастика резинобитумная, или каучуко-битумная (2 кг) = 280 р. (самая дешевая)
6. пушечное сало для авто (1 кг) = 300 р (я покупал с цинком за 220 р, сейчас не нашел)
7. автопластилин 250 гр = 100 р. (приблизительно)
8. две малярные кисти — широкая и узкая = 70 р. (2 шт)
———————————
2030 р. — сейчас \
1500 р. — 3 года назад, приблизительно
2020 рублей своими руками (+2 дня) против 7000 р. в сервисе.
Еще нужно:
— дрель + абразивные насадки
— молоток + ударная стаместка
— перед антикором — промыть машину на автомойке с шампунью (днище промыть получше)
В гараже, в яме:
Нужно одеть шапку и очки, капает и все лезет в процессе задира и нанесения.
— несколько часов сдирал ржу дрелью с абразивными насадками, где только можно, до металла (не везде удается, но хотя-б хоть как-бы, ведь цинкарь есть). По необрабатываемым местам прошелся стамеской.
— обнаружил несколько дырок в днище, проеденных ржой. Залил внутрь мовиля. Очистил края дырок. Далее цинкарь (эпоксидкой заделать потом, до нанесения антикора).
— Обработал днище цинкарем, ушло ровно 2 балона. Была реакция с ржавчиной и вонь, как в химическом цехе. На брюхе показался чистый металл с подтеками.
— Через 2…3 часа образовавшуюся накипь от хим. реакции обработал опять абразивными насадками. Это нужно для спрея-грунтовки, чтобы ровно лег.
— спрей-грунтовка с цинком 99% 1 баллончик уходит быстро (аккуратней разбрызгивайте). Видно было, что всё днище стало белым. Немного подсохло, дал еще час.
— на мобильной газовой плитке вскипятил воду, в кипяток поставил емкость и смешал там до состояния густой сметаны: мастику резинобитумную (2 кг) + пушсало (1 кг) + автопластилин 250 гр (пушсало, пока горячее или в жаркую погоду проникает в мелкие трещины и препятствует окислению металла, мастика — это все тоже антикор, а пластелин герметизирует и прочнее крепит к днищу всю эту бадягу.
— пока вся эта смесь горячая, днище мазал толстым и жирным слоем. Где широкой кистью не подлезть, работал узкой. Когда густело, опять в ванну с кипятком. Весь состав лег ровно, хватило как раз на все брюхо. После засыхания на сл. день — все стало монолитом, не отлупить даже отверткой.
И вот, проездил 4 года, а днище — ни задиров, ни отлуплений, ни ржи! Хотя езжу в основном по лугам, бездорожье, в разную погоду.
По днищу видно, как изрядно потрепала луговая трава, но в целом — еще на пару лет хватит, а то и более.
Ремонт гнилых низов дверей ВАЗ-2110
Технология и фото, подробно в бортовике гонки, который я курирую
А кому лень там смотреть, держите тут)
Для дверей с целой наружной филёнкой, но гниловатой внутрянкой!
Все работы делаются на снятой двери. Желательно полностью разобрать
Сначала — всё отмыть, предварительно развльцевать нижнюю завальцовку и вырезать гнильё и глубокую коррозию
Затем обработать или пескоструем или электрохимическим методом
Обдуть, обезжирить и окрасить эпоксидным грунтом
Нанести тонкий слой шовного герметика под завальцовку и завальцевать, нанести ещё слой эпоксидного грунта и опять накрыть завальцовку шовным герметиком
Это небольшие поражения, этого достаточно, можно окрашивать (с эпоксидным грунтом!), теперь внутрянка дверей будет без ржи лет на 5 точно, главное тщательно проантикорить изнутри и держать водосливы чистыми и открытыми
так не залечить, ибо филёнка двери под завальцовкой уже «в труху»
Единственный вариант — её ампутировать. Смотрите — под ней просто ужас что творится, но это после электрохимической очистки, остатки ржи буквально отваливаются. Иначе вам нужно пескоструить данные места
Для ремвставки подойдёт ненужная кузовщина с похожими изгибами
Глубокие жуки тоже обязательно ампутировать и латать, при обработке с одной стороны, ржа будет питаться по микропорам с обратной и очень быстро восстановиться
нижнюю часть рем вставки, где возможна влага обработать эпоксидным грунтом и шовным герметиком, а выше можно и шпатлевать (только обязательно обработать латки греметиком и антикором с обратной стороны!)
Водостоки буду сверлить после того, как шпатлю затру, что бы меньше внутрь налетело.
Итог — за день сделано 4 двери, одна из которых явно шла на выброс
И немного сумбурного видео)
Так что спешите выбрасывать гниловатые двери!
Плюс подсказка — комплект обвеса с «листвой» на двери стоит дешевле новых дверей) Поэтому проще вылечить двери и арки и поставить обвес, будет по деньгам почти как новое железо, зато вид не в сравнении красивее и с выводом по новому завальцованных филёнок дверей проблем не будет.
Метки: ремонт дверей ваз-2110
Комментарии 19
комплект обвеса с «листвой» — что это есть такое? и есть ли части двери по отдельности в продаже?
Интересное решение) Летом попробую вместе с отцом повторить похожее.
интересная статья.буду летом пробовать
ну это еще нормально))
у меня есть возможно по дешовке взять двери в цвет
просто мои еще от прошлого хозяина битые нормально
но там примерно такое как на этой картинке, только со стороны крыла
i.lada-forum.ru/uploads/post-32358-1234273012.jpg
и не знаю, что делать искать не гнилую
либо брать эту
и что-то придумывать
опыта сварки нет, знакомых спрашивал, говорят думай сам, сможешь ли ты приварить этот кусок?
что подскажите по такому поводу?
без опыта нормально не сделаешь
вообще есть ли смысл варить угол такой, есть знакомые которые умеют пользоваться
просто не знаю покупать нет
а то у меня по водительской стороне на двух дверях глубокие царапины
проще царапин заделать. чем углы переваривать и вальцевать.
водительская
cs623327.vk.me/v623327099/21dfb/n4ffvD_2Zv8.jpg
задняя левая
cs623327.vk.me/v623327099/21df2/ea8l2sHFIwA.jpg
на фото плохо видно, но на водительской шишки
а на задней царапина глубокая достаточно
думаешь проще их починить?
ну это еще нормально))
у меня есть возможно по дешовке взять двери в цвет
просто мои еще от прошлого хозяина битые нормально
но там примерно такое как на этой картинке, только со стороны крыла
i.lada-forum.ru/uploads/post-32358-1234273012.jpg
и не знаю, что делать искать не гнилую
либо брать эту
и что-то придумывать
опыта сварки нет, знакомых спрашивал, говорят думай сам, сможешь ли ты приварить этот кусок?
что подскажите по такому поводу?
у меня примерно так же…печаль (
здоровский пост, а главное вовремя! тоже весной буду этим заниматься
У меня маленько начинается тоже( с арками вообще беда.
Покупаешь обвес, варишь без проблем и накрываешь обвесом и вопрос закрыт)
а водостоки куда делись со второй двери? почему не просверлил хотя бы
Потому что буду сверлить после того, как шпатлю затру, что бы меньше внутрь налетело.
у нас на разборе в городе одна дверь 4к стоит вот и думаю стоит ли на такой ремонт заморачиваться
90% купишь то же же самое, под завальцовкой ржавые 99% из б-у, как скоро вылезет —
это как повезёт.
Чем б-у менять раз в пару лет (плюс всё равно же наружку красить), лучше свои сделать один раз и надолго
хорошая тема. У самого двери начинают ржаветь
то что видно с обратной стороны- это 10% от того, что под завальцовкой…