оборудовать парилку в бане
Как сделать парилку своими руками: пошаговая инструкция
Возможно, кто-то ждет, что пошаговая инструкция по устройству парилки своими руками будет включать в себя пункты от самого начала проектирования и закладки бани.
Предварительные шаги
Прежде, чем идти по шагам нашей инструкции было бы лучше, если бы вы прошли по ссылкам, которые ведут на подробные статьи — о видах фундаментов бани, разновидностях стройматериалов для стен и крыши. Потому что в противном случае либо неконтролируемо разросся бы объем данной статьи, либо пришлось говорить обо всем слишком поверхностно.
Здесь мы рассмотрим подробно основные шаги и немного коснемся некоторых дополнительных аспектов самостоятельной работы по созданию своей идеальной парилки. Для получения более подробной информации переходите по ссылкам в тексте.
Если нет желания прибегать к помощи посторонних, узнайте, какие есть варианты обустройства пола, стен и потолка в парильном помещении, определяйтесь с выбором и приступайте к работе.
Шаг 1: Баня с парной и мойкой: пол
Почему здесь говорится не только о парной, но и о мойке? Потому что при определенном устройстве полов можно не делать отдельный слив для каждого из этих помещений. Но обо всем по порядку.
В парной, особенно русской, воды на полу бывает достаточно, чтобы появилась в необходимости ее отвода. Делается это стандартно двумя способами слива и двумя локациями отвода.
Пол может быть ровный (без наклона), но между его досками будут зазоры — именно через них будет уходить использованная вода. В этом случае пол называется проливным.
Пол может быть под наклоном и без щелей между досками. В этом случае воде положено скатываться в самый низ, где ее ждет сливное отверстие, уводящее в подпол. В этом случае он называется «сухим».
То, что находится в подполе, различается устройством: это может быть дренажная подушка для поглощения и распределения воды, которая без затей сливается прямо под баню. Это может быть бетонный скат, повторяющий идею стекания воды к сливному отверстию, откуда она по трубе отводится за пределы бани — в септик или дренажное поле. Эти два варианта используются при устройстве проливного пола.
Для сухого нет нужды в бетонной стяжке — вода уходит в трапик, а оттуда — по трубе — тоже в септик или дренажное поле.
Для первого варианта необходимо удостовериться в том, что баня стоит на песчаных или близким к ним по дренажным свойствам почвам, затем устроить под ней подушку из песка и гравия в границах парной и мойки.
Для этого убирается полностью слой почвы из подпола, затем засыпается 10-15 см песка, а поверх него — слой гравия.
Устройство бетонной стяжки для второго случая гораздо более трудоемко и затратно в финансовом плане.
Первым делом копаете траншею под канализационную трубу. Далее устраивается бетонный трапик — резервуар для сливных вод. В нем проделывается отверстие для канализационной трубы, которая должна идти под наклоном в несколько градусов.
Следующим этапом нужно проделать ту же работу по созданию песчаной подушки, но без гравия, при этом песок проливается водой и утрамбовывается.
Далее на него кладется слой гидроизоляции, например рубероид, причем с заходом листов на цоколь фундамента (если он ленточный). Листы кладутся внахлест 10 см, потом запаиваются мастикой.
Поверх гидроизоляции можно положить слой термоизоляции. К примеру, это может быть пенопласт 50 мм. На плиты пенопласта нужно уложить армирующую сетку с диаметром проволоки 5 мм.
А вот дальше заливается стяжка, причем, так как нужен небольшой скат, она делается под наклоном. Для этого могут использоваться промышленные или самодельные маяки.
Это были два подпола для проливного пола. Сам проливной пол состоит из досок, которые крепятся к обвязке фундамента. При этом щель должна быть не только между соседними досками, но и между досками и стеной. Там и там она может быть равна 10 мм.
Сухой пол может быть деревянным или керамическим, из плитки. Плиточный кладется сразу на бетонную стяжку, устроенную идентично той, что описывалась выше.
Деревянный сухой пол делается из шпунтованной доски, но вся конструкция целиком может не иметь контакта с основанием подпола, потому что крепится на лагах, а лаги — к обвязке фундамента.
Если есть необходимость в утеплении, то снизу к лагам подшиваются доски, на которые потом укладывается слой гидроизоляции и утеплитель, после чего все снова закрывается гидроизоляцией и зашивается сверху черновым и чистовым полом.
Теперь, когда устройство пола парной в бане своими руками описано, можно переходить к стенам и потолку.
Шаги 2 и 3: Как сделать стены и потолок
Обустройство парной в бане своими руками не обойдется без отделки стен и потолка. При этом владельцу нужно самостоятельно решить, будет ли нуждаться его парная в утеплении, а в частности, будет ли он использовать фольгу с этой целью.
Многие делают стандартно — с минватой и фольгой. Причем такая схема утепления используется не только в банях из кирпича или блоков, или каркаса, но и в срубах, в банях из бруса. Однако на практике все зависит от того, насколько у вас холодные зимы, как хорошо вы провели герметизацию всего, что можно — стен, подвала, крыши, правильно ли у вас работает вентиляция и многого другого.
Бывает, что достаточно рационально подойти к герметизации, и уже проблем с быстрым остыванием парилки нет. Если же они остаются, или вы на все сто процентов уверены, что в вашем климате без утепления не обойтись, то действуйте по описанной ниже схеме.
Предполагается, что стены парилки у вас уже есть. Сам по себе теплоизоляционный «пирог» одинаков для любых стен. Вам и схема не понадобится, если вы поймете его принцип.
Во влажных и жарких помещениях неизбежно появление конденсата, особенно, когда на улице морозная погода. Этот конденсат обязательно должен испаряться. При этом крайне желательно, чтобы он и не попадал внутрь утеплителя, если в качестве него используется минеральная вата. Потому что испаряться из нее вода будет долго, а ее присутствие сильно снижает теплоизоляционные свойства минваты.
Начинайте обустройство стен парилки своими руками с набивки на стены обрешетки. Однако вам заранее стоит продумать, в каком направлении вы будете в итоге крепить вагонку, потому что контробрешетка делается в перпендикулярном длине вагонки направлении.
На схеме показано утепление стены, в качестве примера изображена стена из пеноблока. Подробнее о схеме смотрите тут.
А контробрешетка совпадает по направлению с обрешеткой. Итак, сначала выставляете пропитанные антисептиком брусья обрешетки и крепите их к стенам, полу и потолку так, чтобы они смогли держать маты минваты.
Шаг обрешетки делается по ширине утеплителя минус 1-2 см, чтобы сжать утеплитель и он сам себя удерживал за счет расширения.
Утеплитель вставлен между брусков для утепления стены
Поверх обрешетки крепится пленка либо обычная, либо ветрозащита, либо мембрана гидрозащиты, выпускающая пары из утеплителя наружу.
В пространство между брусьями обрешетки вставляется утеплитель. После чего закрывается либо фольгой, либо любой другой парозащитой. Парозащита герметизируется с помощью металлического скотча, к примеру.
Поверх парозащиты набивается контробрешетка, создающая воздушное пространство толщиной 2,5-3 см, достаточное, чтобы вагонка просыхала.
Утеплитель закрыт пароизоляцией и прибиты контррейки
И уже на контробрешетку крепится вагонка. О том, как это делается, можно почитать здесь.
Вообще же для крепления можно использовать саморезы, дюбели, а также скобы.
Потолок в парилке будет либо настильный, либо подшивной. Об устройстве того и другого говорится в этой статье.
В принципе, для утепления годится только подшивной потолок, и его уже сразу делают утепленным со стороны чердака. При этом используются самые разные материалы, но желательно, чтобы они были негорючие и не выделяли ничего вредного при существенном нагреве (мы же помним, что потолок — самая нагреваемая часть парной, ведь горячий воздух стремится вверх).
Узнать больше по потолкам и стенам:
Шаг 4: Обустройство: вентиляция
Позаботиться о вентиляции стоит уже на этапе строительства. Оставьте продухи в фундаменте — это могут быть асбоцементные трубы с песком, которые потом вы освободите и поставите заглушки или дефлекторы.
Вентиляция в парной насущна, о ней не стоит забывать. Но она разная для русской бани и сауны! Это обязательно надо учитывать (почитать про различия, схемы и устройство).
В русской бане можно вообще не делать вентиляционные трубы, если пользоваться залповой вентиляцией — распахивать настежь окна и двери между процедурами и после них. Но для этого в парной должно быть окно, желательно напротив двери.
Однако в кислороде у нас не только люди нуждаются, но и печки, поэтому обычно к поддувалу печи подводится труба приточной вентиляции, поставляющая свежий, насыщенный кислородом холодный воздух. Именно он будет окислять топливо и влиять на температуру горения. Чем больше кислорода, тем полнее сгорает топливо, тем выше температура.
А если есть приточка, то почему не сделать и отточку? Даже в русской бане есть смысл делать отточные отверстия под полками, потому что это зона застойного воздуха, влага там может застаиваться тоже. Про вытяжку ниже.
Можно ограничиться простым отверстием в стене, но это вредно для стен в долгосрочной перспективе — постоянный выход влаги их разрушает. Лучше сделать трубу.
В сауне вентиляция — основа всего. Ее устраивают таким образом, чтобы воздух менялся за час 5 раз. Вот из этого исходя и подбираются приточные и отточные трубы по диаметру — чтобы пропустить объем парилки за указанное время.
Печка в сауне стоит жаркая, она быстро прогревает холодный воздух с улицы, он даже не обедняется кислородом, потому что поступает постоянно в достаточных количествах. Дышать в сауне должно быть легко. Вентиляция работает все время. Если естественной недостаточно — можно сделать басту или поставить вентилятор для принудительной.
В этой статье вы найдете недостающие подробности о банной вентиляции. И для наглядности посмотрите ролик со схемами.
Вытяжка
В данном случае речь идет об отточной вентиляции, которая не может заменить комплекс с приточной. Поэтому, если думаете делать вытяжку в парилке бани своими руками, то делайте по уму — организуя и приток тоже.
Подробную статью с рисунками, схемами, видеоинструкциями вы найдете здесь.
Что еще нужно знать про вентиляцию:
Шаг 5: Утепление
Когда мы говорили о том, как отделать стены парилки в бане своими руками, речь уже шла о теплоизоляционном пироге, который одинаков для постройки из любого материала.
Если же вам показалось, что информации недостаточно для того, чтобы перейти к действиям, почитайте вот эту статью или вот эту.
Об утеплении пола рассказывается здесь, а потолка и крыши — здесь.
Советуем почитать еще про утепление и утеплители:
Шаг 6: Устройство, электричество
Начнем с того, что делать проводку и свет в бане и парилке своими руками стоит только в том случае, если вы имеете соответствующий опыт работ с электрикой.
Проводка
Проводка начинается с того, что вы прокладываете кабель либо от дома, либо с улицы — до электрощита бани. Делается это либо по воздуху, либо под землей.
Источник: книга «Краткий справочник домашнего электрика» / Шмаков С. (2015)
Электрощит располагается либо в предбаннике, либо в специально выделенном месте или помещении, которое не имеет повышенной влажности и через которое не проложены трубопроводы — ни воды, ни газа.
Входить могут либо одна, либо три фазы. Тем, у кого стоит мощная электропечка, выгоднее три фазы, потому что она питается от 380 В.
В щите выделяются группы потребителей, каждая из которых должна снабжаться автоматом защиты. Желательно еще поставить УЗО на влажные помещения как минимум.
У нас есть материал, в котором перечислены все нормативы, касающиеся проводки в банях и других влажных помещениях. Также вы можете получить представление обо всех этапах самостоятельной работы по прокладке проводки внутри бани из этой статьи.
Светильник для бани влагозащищенный
Освещение бани мало чем отличается от жилого дома за одним исключением: это парильное помещение. Даже моечная оборудуется светильниками, которые можно было бы поставить в ванной. А вот в парилке бани нужно ставить особые светильники, использовать особые провода и очень желательно вообще отказаться от проводки внутри по стенам — источники света следует располагать так, чтобы провода к ним шли через стену кратчайшим путем.
Выключатели для светильников в парной бани располагайте за ее пределами. То же касается розеток.
Тем, кого интересует светодиодное освещение, рекомендуем почитать этот материал.
Дополнительно по электрике:
Шаг 7: Установка печи
Про печи — это отдельная история, у нас этому посвящены десятки статей, например, про выбор печи, кирпичной или металлической, какая нужна в сауне и какая в русской бане, какая лучшая для русской бани и многое другое, что советуем узнать, изучив раздел про печи для бани.
Сюда же отнесем еще одну важную тему для изучения: камни. У нас есть материал про то, какие камни лучше, но не менее важны еще и советы по укладке камней и еще ряд публикаций в разделе о камнях для каменок.
Шаг 8: Полки
По полкАм у нас тоже тема разложена по пОлочкам. Смотрите про то выбор древесины для полков, конструкции, размеры и многое другое в соответствующем разделе сайта parilochka.com.
Шаг 9: Как отделать
Отделке парилки в бане своими руками у нас также посвящен отдельный материал, который мы рекомендуем прочитать тем, кого интересует эта тема. Еще одна статья на нашем сайте рассказывает о том, какие виды дизайна парной гармонично подходят для этого помещения.
Вкратце же отделочные работы в парилке бани — это укладка пола и монтаж вагонки на стены и потолок. Также сюда можно отнести обработку поверхностей различными защищающими составами, впрочем, выбор не так уж велик — это либо пропитки, либо акриловые составы. То и другое можно считать безопасным при использовании в жарком и влажном помещении.
Полезные ссылки по отделке:
***
Вот видите, рассказывая о том, как сделать парилку в бане своими руками, мы не можем охватить все темы в рамках одной статьи. Лишь вскользь тут были рассмотрены вопросы выбора печки и камней для нее, но вы найдете много интересного, если заглянете приведенным выше ссылкам. Также не получилось даже упомянуть о таких важных темах, как водоснабжение и канализация, но мы скоро рассмотрим эти темы и дополним данную страницу. Подписывайтесь на наши обновления в социальных сетях, добавляйте сайт в закладки и заходите еще.
Парилка: как правильно сделать?
Основным функциональным помещением любой бани будет так называемая парная или, как ее еще называют, парилка. Ее качественное обустройство позволяет сделать оздоровительные процедуры более эффективными, качественными и приятным для человека и существенно повысить популярность и востребованность бани как таковой. Да и представить, что русская баня не имеет парилки, просто невозможно.
Особенности устройства
Устройство данного помещения должно быть не только простым, но и одновременно максимально комфортным и удобным для тех, кто будет ею пользоваться. Самое важное – в ней должно находиться нужное количество полок и стеллажей. Следует сказать, что печь является главной составляющей любой парилки, ведь как раз на нее возложена роль по обеспечению правильного микроклимата, а также комфортной необходимой температуры в этом помещении. Сегодня в парилке есть возможность легко установить любой тип печки: каменную, электрическую или же из металла и кирпича.
Если говорить о полках, то они формируются из досок и оставляют небольшое пространство между ними, формируя тем самым водосток. Кстати, лучше использовать для полок любую древесину, кроме хвойных пород. Полки следует закреплять так, чтобы свободного места было как можно больше и оставалась возможность осуществить быструю уборку после посещения этого помещения. Под ними можно расположить различного рода банные аксессуары типа различных ковшей, ведер, а также веников. Вообще, расстояние между полом и полками следует делать максимальным, ведь холодные воздушные массы скапливаются именно под ними.
Парилка должна иметь идеальные пропорции, дабы она хорошо прогревалась до необходимого температурного уровня.
Лучше всего проектировать вариант с площадью 2 на 2,5 метра. Высота его должна составлять 2,10 – 2,15 метра. Такого размера хватит что для кирпичной, что для деревянной парной.
Ее стены также должны быть обшиты специальными утеплителями, которые будут долгое время удерживать тепло внутри и одновременно под воздействием высоких температур не будут выделять вредных веществ в окружающую среду. Если говорить о напольном покрытии, то обычно оно делается либо из досок, либо же из кафеля, за которым довольно легко ухаживать.
Дверь должна иметь минимальные размеры, ведь она может стать источником дополнительных потерь тепла. Лучше, если она будет располагаться неподалеку от печи. Она должно не иметь запоров и легко открываться, а также плотно закрываться. Последнее крайне важно по причине того, что нередки случаи, когда такие двери заклинивает из-за разбухания дерева вследствие высокой влажности. Окон в таком помещении вообще быть не может, но если все же их хочется сделать, то они должны быть очень небольшими, глухими и расположенными максимально высоко к потолку.
Обязательным элементом, без которого эффективное использование такого помещения невозможно, является вентиляционная система, которая будет выводить наружу лишнюю влагу и будет обеспечивать постоянный приток свежего воздуха.
Материалы
Такое помещение можно построить из различных материалов – кирпича, камня (натурального), пено- и газоблоков. Но, конечно, наилучшим материалом будет дерево. Как правило, для парной берутся оцилиндрованные либо строганые бревна. Нередки случаи, когда можно использовать и брус. Также неплохим решением может стать клееный брус по причине максимальной влагоустойчивости. Но он имеет и соответствующую стоимость.
Самым удобным в укладывании и самым доступным можно назвать профилированный брус, который также довольно-таки устойчив к деформационным воздействиям различного рода. Для возведения парилки отлично подойдут такие породы древесины, как осина, береза или же лиственница и липа. Упомянутые породы этих деревьев вообще не выделяют никаких смол. Необходимо быть крайне осторожным, если решено выбрать сосну. Из этой древесины лучше делать лишь стены, а вот уже отделывать их внутри лучше из нехвойных пород дерева.
Также для парилки в целом отличным решением является липа, ведь она имеет замечательные очистительные и потогонные средства. Кроме того, этот материал обладает отличной прочностью, долговечностью и твердостью, к тому же цена его привлекательна.
Проект и расчёт
Создавать проект нужно до начала строительных работ. Размеры будут варьироваться с учетом большого количества нюансов. Для начала следует понимать, сколько человек будет париться здесь одномоментно. От этого показателя прямо будут зависеть общие размеры помещения. Если говорить о нормах, то на каждого человека следует отводить не меньше 0,7 м2.
Чтобы рассчитать высоту помещения, можно выбрать рост самого высокого члена семьи и прибавить 20 сантиметров. Во время проведения расчетов нужно понимать, что потолок получит дополнительное утепление, а значит, его уровень будет несколько ниже, чем предполагалось изначально. Делать парилку слишком высокой тоже не лучшее решение, так как это может стать причиной не только недостаточного прогрева, но и лишних энергозатрат, чтобы компенсировать данный недостаток.
Горячие воздушные массы просто будут идти под потолок и не будут оказывать никакого необходимого воздействия на тех, кто находится в парилке. Лучше всего, если высота парилки будет составлять 2,2-2,4 метра.
Размещение людей в сауне может быть либо лежачим, либо сидячим. Сидячий способ расположения в парной даст возможность сделать ее более компактной. Полки, на которых предполагается лежать, требуют существенно больше места. В таком случае минимальный показатель по длине будет составлять на 20 сантиметров больше, чем рост самого высокого члена семьи.
Обязательно необходимо и проработать вопрос вентиляционной системы. Так как это помещение не является помывочной или комнатой отдыха, здесь пара будет скапливаться столько, что при наличии перманентной и постоянной влажности все деревянные элементы быстро придут в негодность, также это станет причиной образования плесени, что сделает микроклимат неблагоприятным для человека.
Куда поставить печь?
Еще один важный вопрос, на который мы постараемся ответить в этой статье. Если обращаться к СНиП под номером 41-01-2003, то располагаться печь в бане должна на расстоянии не менее 32 сантиметров от конструкций из дерева. Если же стены защищены материалами, которые не подвергаются горению, то расстояние может быть сокращено до 26 сантиметров. Данные нормы очень важны, так как любая парная имеет свой центральный элемент – печь.
Ее расположение очень важно, ведь от этого будет зависеть эффективность всей системы. Как правило, она устанавливается рядом с внешней стеной, что позволяет вывести дымоходную трубу через стену на улице, не повредив при этом чердачное перекрытие и кровлю.
Но есть вариант создания и традиционной конструкции с вертикальной трубой, проходящей через всю постройку бани. Для этого в перекрытии потолка делается специальное отверстие, проводящееся через чердак, которое пропускается через кровлю. После чего зазоры между трубой и кровельным материалом перекрываются гидроизоляцией. Такой вариант сложнее в реализации в плане монтажа дымохода. Зато если отдать ему предпочтение, то это позволит существенно сэкономить место в парной за счет отступа от стены. Но тут не следует забывать и о том, что печь должна быть компактной.
Кстати, на рынке сегодня можно найти довольно маленькие варианты, которые имеют большую эффективность и будут отличным решением для любой парной.
Инструменты и комплектующие
Для того чтобы сделать парилку, нам понадобятся:
Если говорить об инструментах, то будут необходимы:
После того, как все указанное выше находится под рукой, можно приступать непосредственно к строительству.
Монтаж и утепление
После того как проект был полностью составлен, а сделанные вами расчеты проверены на отсутствие неточностей и ошибок, можно начинать строительство фундамента будущей парилки и стен своими руками. В этом поможет следующая пошаговая инструкция.
Итак, первым этапом работ будет закладка фундамента. Для этого следует сначала вырыть котлован в форме прямоугольника. Его глубина должна быть на уровне 1/2 промерзания земли. Высота над землей должна составлять 17-19 сантиметров. Если же цоколя нет, то можно поднять конструкцию на 60 сантиметров. Также важно, чтобы ширина фундамента была на 10 сантиметров больше ширины самого бруса. После этого устанавливаем арматуру, на которую будет закрепляться первый венец. Далее делаем опалубку и заливаем фундамент заготовленным бетоном. Если во время заливки возникают пузыри, то убираем их при помощи специального инструмента. Теперь под моечной выкапываем сливную яму с размерами 1,8 х 1,8 х 1,5 м и ее стены заливаем бетоном.
После этого фундаменту необходимо дать устояться 6-7 суток. В верхней части необходимо проделать вентиляционные отверстия, которые должны быть расположены на противоположных друг к другу стенах. На следующем этапе вокруг фундамента строим отмостку. Для ее создания берем глину и перемешиваем ее с щебнем, насыпав слой толщиной в 5-10 сантиметров.
Теперь по периметру нашего фундамента необходимо уложить рубероид. Лучше всего будет, если он будет уложен в несколько слоев. Он должен выходить за размеры основания на 50 миллиметров. Для того чтобы построить стены, можно использовать при желании заводские стеновые комплекты. Также можно распилить брус на заготовки необходимой нам длины. В них требуется сделать специальные шипы и пазы. После этого в начальном ряду делаем разметку в соответствии с установкой арматуры и просверливаем отверстия глубиной 25 миллиметров, после чего можно приступать к укладке первого венца стен бани. Для этого кладем его на штыри, осуществляем соединение брусьев, после чего уплотняем точки соединений.
Потом кладем второй ряд, сверлим отверстия, которые будут заходить на половину высоты первого ряда. Теперь вытаскиваем второй ряд и в отверстия первого вбиваем шканты в 1,5 части высоты бруса. После этого набиваем следующий ряд. Теперь венцы соединяем нагелями, а пазы утепляем при помощи джута. Также оставляем места для дверных проемов. И таким образом строим баню с парилкой до определенного уровня высоты.
Теперь в верхний венец врубаем балочные перекрытия, а в их нижние – стропильные концы. Верхние торцы следует соединить в коньке. Между стропилами делаем шаги 1 –1,2 метра, после чего прибиваем к ним доску для конька и обрешетку. Поверх настилается пароизоляция и гидроизоляция, которой может выступить фольга, после чего кладем поверх какой-либо кровельный материал, например, шифер. Также заранее стоит предусмотреть наличие закладных труб. После этого можно сказать, что каркас бани с парилкой готов.
Потолок: правильная вентиляция
Для того чтобы снизить высокую влажность в помещении такого типа, а также предотвратить появление плесени и грибка, парилка в бане должна иметь действительно эффективный и надежный механизм вытяжной вентиляции. Такая система будет наилучшим решением для своевременного вывода лишней влаги и подвода чистого воздуха с улицы. По мнению специалистов, лучше всего в помещениях такого типа делать приточно-вытяжной механизм вентиляции, который будет иметь встроенный воздуховод.
В этом случае приточный канал должен располагаться неподалеку от топки в нижней части парной. Вытяжка в этом случае должна быть установлена в верхней части противоположной стены почти под самым потолком. Размер вытяжного канала должен двукратно превышать диаметр приточного.
А регулировать воздушные потоки можно при помощи самых обычных встроенных задвижек.
Установку пола можно делать сразу после того, как был построен каркас помещения. Если мы ведем речь именно о парной, то здесь уровень пола должен быть существенно выше, чем в других помещениях. Рассмотрим, как же правильно уложить пол.
На уже заранее подготовленный фундамент кладем лаги из деревянного бруса, после чего прибиваем на них доски. Расстояние между ними должно составлять 6-9 миллиметров, а между полом и грунтом расстояние должно быть не менее полуметра. После этого проделываем отверстия для вентиляции.
Следует сказать, что пол из бетона будет долговечнее и прочнее, но и стоимость его будет существенно выше. В моечной, где будет стоять душевая кабина, и парилке вырываем приямок глубиной 12 см для стекания воды. Его стенки делаем из бетонного раствора. Сверху укладываем обрешетку из металла. Отсюда вода будет стекать в канализационный слив. Когда он готов – делаем стяжку. Для начала нам необходимо отметить точки, до которых будет доведен уровень пола, после чего от них отмеряем расстояние, чтобы залить стяжку. Теперь необходимо выровнять землю и снять немного верхнего слоя, после чего насыпаем слой песка до 45 сантиметров, увлажняем его водой и хорошенько утрамбовываем, делая уклон в сторону слива.
Теперь заливаем первый пятисантиметровый слой бетонного раствора. После высыхания стяжки раскатываем на ней стеклоизол или рубероид, после чего укладываем слой теплоизоляции толщиной в полсантиметра. На все это кладем металлическую армировку из сетки, поверх которой заливаем второй бетонный слой толщиной уже 10 сантиметров. Теперь выравниваем бетон и помним об уклоне слива. Поверх всей конструкции кладется плитка или другое напольное покрытие.
Стены: «пирог»
Если стены парилки выполнены из пеноблоков или же по так называемой каркасной технологии, то им требуется дополнительное утепление. По сути, внутри мы должны получать термос, куда не будет попадать холодный воздух и который будет удерживать тепло, исходящее от печи. Это даст возможность существенно сэкономить ресурсы, которые будут затрачены на нагрев, а также поддержание здесь определенного температурного режима. По сути, необходимо создать «пирог» стены. Так он называется, потому что материалы укладываются послойно, из-за чего получается схожесть с пирогом.
Перед стартом в стене делается дыра, куда будет установлена печь. После этого на стенках закрепляется ветрозащитная пленка и прикручиваются бруски толщиной 5 сантиметров и шириной 4 сантиметра. Шаг между ними должен равняться ширине утеплительных плиток. После этого между упомянутыми брусками довольно плотно укладывается утеплитель из базальта, который относится к категории негорючих. Теперь необходимо к брускам прибить гидроизоляцию. Лучше всего делать это при помощи оцинкованных скоб. Как защиту можно использовать один из трех вариантов:
Полоски одного из указанных материалов прибивают при помощи тех же скоб при нахлесте не менее 15 сантиметров. Все стыки нужно прогерметизировать с помощью специальной клейкой ленты, а уже потом оцинкованными саморезами крепятся рейки с толщиной 25 мм и шириной около 40 мм через каждые 70 сантиметров друг от друга. Теперь ровно устанавливаем обрешетку при помощи лазерного уровня.
Ее установка стартует с 2-х реек по краям, между которыми натягивают шнурку, которая служит ориентиром для прибивания других обрешеточных элементов. После чего уже крепится вагоночная доска. Для ее закрепления можно применять специальные оцинкованные гвозди. После этого остается в стене проделать отверстия под вентиляцию, которую необходимо замаскировать заглушками или же заслонками.
Если есть необходимость, можно в одно из вентиляционных отверстий вмонтировать вентилятор.
Установка окон и дверей
Как было сказано выше, строительство отдельной парилки не предусматривает монтажа окон, так что освещения искусственного типа будет более чем достаточно. Кстати, не следует забывать, что для всех окон требуется сделать теплоизоляцию блоков, что повлечет за собой дополнительные затраты. Как вариант, можно смонтировать 1 глухое окно размером 50 на 50 сантиметров. Дабы сделать парилку действительно качественной, следует обязательно покупать наилучшие стеклопакеты, которые имеют максимальную эффективность в вопросах тепло- и звукоизоляции.
Естественно, что сделать двери в парилке нужно. Следует понимать, что дверная коробка находится на уровне ниже обычного, а порог – чуть выше. Такое решение позволит уменьшить потери тепла и не даст возможности образовываться сквознякам. Оптимальной высотой порога считается показатель в тридцать сантиметров. Монтаж двери производится так, чтобы люди, входящие в нее, не могли от разогретого в процессе эксплуатации парилки материала обжечься.
Дерево обладает хорошей теплопроводностью, по причине чего с обеих сторон дверь лучше обшивать фольгой и особым утеплителем. А сверху их можно замаскировать той же вагонкой.
Альтернативой такому решению будет просто приобретение и последующая установка стеклянных дверей. Внешне выглядят они отлично и будут прекрасно использоваться в каких-угодно условиях, которые могут возникнуть.
Отделка и обустройство
Для отделки следует выбирать подходящее дерево. Речь идет о дубе, кедре, лиственнице или же липе. Обшивка не должна делаться из смолистых пород типа сосны. Перед монтажом внутри древесину лучше обработать масляными веществами. Такая пропитка позволит уменьшить гигроскопичность материала. Оформление вагонкой начинается с потолка. Она монтируется на обрешетку по механизму шипов и пазов или же крепится при помощи кляймеров.
Когда монтируется вагонка на потолок, то начинается работа со стенами. Обшивка будет идти параллельно с установкой полок и происходить в определенной последовательности. Поначалу с помощью уровня размечаем поверхность стен. В это же время идет разметка того, как будут размещаться лежаки со всеми элементами, включая подспинники.
После этого осуществляется обшивка боковой и передней части полок. После этого обшиваются уже остальные стены. Теперь остается осуществить монтаж плинтусов, причем как потолочных, так и напольных. Детали обшивки обычно применяются лишь в особом случае, если она на стыках подогнана одна под другую очень неаккуратно. Следует сказать, что к данному моменту необходимо отнестись внимательно, ведь в зазорах может начать собираться влага, что может быть причиной развития грибка и плесени в этих местах.
Уже в финале работ монтируются дверцы, а также различные лампы и светильники. Провода обязательно должны тщательно изолироваться, дабы на них не попала влага и не произошло короткое замыкание с последующим возгоранием.
Кроме того, после этого можно, например, сделать пару вешалок или дополнительные полки, чтобы разместить какие-то аксессуары.
Следует отметить, что самая красивая баня получается у тех, кто хочет внедрить в нее какую-то свою задумку и сделать что-то нестандартное. Да и парилка – это помещение, где любой материал может стать произведением искусства, будь то дерево, камень или металл. Главное, чтобы воображение и финансы позволяли реализовать ваши идеи.
Сделать парилку своими руками можно, хотя для этого требуется немалый комплекс знаний. В то же время если все сделать действительно правильно, то можно быть уверенным, что она получится точно не хуже, чем если бы вы заказывали разработку проекта и последующую его реализацию у профессионалов-строителей. К тому же технология самостоятельного создания такой постройки уже была опробована не одним человеком и доказала свое высокое качество и жизнеспособность. В общем, если вы хотите построить парилку своими руками, то благодаря знаниям, описанным выше, реализовать такую идею вы сможете без проблем.
О том, как сделать печь для бани своими руками, вы можете узнать далее.