Нз контакт реле запирания что это
НР или НЗ. Глубокой печали пост.
Речь снова пойдёт о Scher-Khan 7. Я не оставила попыток настроить автозапуск (зима близко) и, по совету с форумов, сбросила настройки к заводским. На этот раз они действительно сбросились. Как выяснилось позже, эта опция предназначена только для установщиков автосигнализации =)
На следующий день машинка не завелась, вернее, не давала себя завести. А метро я ой, как не люблю =)))) Причину найти было не сложно (инструкция, гугл и здравый смысл помогли мне): поменялся тип реле блокировки двигателя с НР на НЗ. А теперь подробнее, касательно именно Scher-Khan.
У Шерхана тип блокировки двигателя можно менять программно.Обычно предполагается, что блокировка делается разрывом какой либо цепи.
1. Нормально замкнутые (НЗ) контакты. Блокировка по умолчанию, если система находится в режиме охраны, то на провод блокировки подключается земля, когда сигналка находится в режиме охраны. Т.е. нормально замкнутое (НЗ) реле не препятствует заводке двигателя, когда на нем нет +12 и/или земли от сигналки (+12 берется с точки где они есть только при включенном зажигании, чтобы не сажать по ночам аккумулятор). Если найти блок управления сигналки, для которой выставлена такая блокировка и отключить блок, то машина поедет. Считается более безопасной, т.к. если сигналка сломается, ее можно отключить и машина не заглохнет посреди дороги на скоростном шоссе.
2. Нормально разомкнутые (НР) контакты. Блокировка не по умолчанию. Если машина находится в режиме охраны, то на проводе блокировки земли нет. Т.е. нормально разомкнутое реле (НР) будет препятствовать заводке двигателя, когда на нем _нет_ +12 и/или земли от сигналки. Если даже и удастся найти блок сигналки и выдрать его, то машина не поедет. Считается более опасной, т.к. отсоединение проводов во время движения или сдыхание блока может привести к остановке двигателя на ходу. Естественно, при нормальном монтаже, провода на ходу не отваливаются.
В общем, причина капризов Ниссанчега ясна. Что делать, тоже ясно: перепрограммировать функцию 2-7 с НЗ на НР. Но не так всё просто.
Далее «счастливые» владельцы Шерхана (сигналка попсовая, думаю, у кого-то на драйве есть) поймут: перехожу в режим программирования функций блока №2, перехожу к 7-ой функции, далее машинка должна подтвердить номер выбранной функции соответствующим числом коротких сигналов сирены — этого не происходит, хз почему. Соответственно, новая настройка не принимается, и бибика снова не заводится, ибо тип реле блокировки двигателя по-прежнему НЗ.
Вчера час ковырялась с Валеркой, уговаривала завестись — ни в какую(( Подошёл таксист, посоветовал открутить плюсовую клемму у аккума и подождать какое-то время. Вроде так «ошибки сбросятся». Странная формулировка, ибо ошибок никаких не было =) Но и это не помогло(
В общем, не хочу я эвакуатор вызывать во двор, да и на метро завтра на работу ехать не хочу =) Поэтому пойду пытаться дальше =) Всем бобра =)
Принцип действия и назначение работы Реле.
Реле — электрическое устройство (выключатель), предназначенное для замыкания и размыкания различных участков электрических цепей при заданных изменениях электрических или неэлектрических входных величин.
Типы реле могут различаться по управляющему сигналу и по исполнению, не будем останавливаться на этом, тем более все это есть на той же википедии. Отметим лишь, что наибольшее распространение получили электрические (электромагнитные) реле.
Понять для чего нужно реле из определения трудно, поэтому разжуем на простых словах:
Реле предназначено для коммутации больших токов нагрузки. Другими словами является переключателем, а еще проще — принцип работы реле — малым током (например сигналом кнопки) включать цепи с большим током. А используют реле, когда исполнительное устройство (стартер, генератор, вентилятор, обогрев зеркал, клаксон и т.д.) потребляет больший ток (до 30-40 ампер).
Электромагнитное реле состоит из:
электромагнита (представляет собой электрический провод, намотанный на катушку с сердечником из магнитного материала).
якоря (пластина из магнитного материала, через толкатель управляющая контактами).
переключателя (могут быть замыкающими, размыкающими, переключающими).
При пропускании электрического тока через обмотку электромагнита возникающее магнитное поле притягивает к сердечнику якорь, который через толкатель смещает и тем самым переключает контакты.
**************************************************************************************************************************
Контакты и принцип работы реле
Контакты реле:
Контакты 85 и 86 — это катушка.
Контакт 30 — общий контакт, всегда присутствует в реле. Он, без подачи напряжения на контакты обмотки, постоянно замкнут на контакт 87а.
Контакт 87А — нормально-замкнутый контакт.
Контакт 87 — нормально-разомкнутый контакт.
Силовые контакты имеют всегда маркировку 30, 87 и 87а.
Принцип действия реле:
В состоянии покоя, т.е., когда на катушке нет питания, контакт 30 замкнут с контактом 87А. При одновременной подаче питания на контакты 85 и 86 (на один контакт «плюс» на другой — «минус», без разницы куда что, если на реле нет маркировки диода) катушка «возбуждается», то есть срабатывает. Тогда контакт 30 отмыкается от контакта 87А и соединяется с контактом 87.
************************************************************************************************************************
Некоторые виды реле:
-реле с пятью контактами (5ти контактное реле). Если на обмотку подан сигнал, то 30 контакт отключается от 87а и подключается к 87.
-реле с четырьмя контактами (4х контактное реле). Контакт 87а или 87 может отсутствовать, тогда реле будет работать только на включение или выключение (замыкание или размыкание) силовой цепи.
Все реле имеют контакты обмотки (85 и 86 контакты).
*************************************************************************************************************************
Применяемость и назначение:
Реле 4х контактное и 5и контактное используются применяются в авто как средство включение или переключение цепи.
Вывод:
Главное отличие и сходства 4х контактного реле от 5ти контактного реле в том:
-Сходство этих типов реле. У них есть катушка возбуждения которая переключает перемычку (якарь). (Контакты 86,85-катушка)
-Отличие этих реле состоит в том что.
У 4х контактного реле контур всегда разомкнут (контакты 87,30) и под воздействием катушки (возбудителя) контур замыкается (происходит контакт).
У 5ти контактного реле контур разомкнута, замкнутый (контакты 87а, 30- замкнуты) (контакты 87,30-разомкнуты) под воздействием катушки(возбудителя) происходит переключение перемычки (якоря) с контакта 87а на контакт 87.
Для чего нужна и как работает блокировка двигателя сигнализацией
Возможность надежно заблокировать запуск двигателя в случае срабатывания тревоги для сигнализации необходима. Другое дело, что грамотно заблокировать мотор не так просто: по современным меркам считается необходимым, чтобы угонщик тратил не менее получаса на обход защитных цепей. Поэтому недаром говорится, что установщик сигнализации и должен мыслить, как угонщик: ставя сигнализацию, первым вопросом он себе задает «как ее смогут отключить или обойти?».
Релейные блокировки
Реле блокировки двигателя – простейший и распространенный способ предотвращения несанкционированного запуска мотора. Независимо от того, встроено реле в сам центральный блок сигнализации или установлено внешнее, суть его работы одна и та же. Пока в его обмотке не течет ток (в автомобилях применяются реле со слаботочными обмотками, поэтому их можно напрямую подключать к выходным каналам сигнализаций), якорь реле (общий контакт, 30) электрически соединен с нормально замкнутым контактом (НЗ, 88 или 87а). Но, как только ток подается на обмотку, сердечник реле намагничивается и притягивает к себе якорь. Нормально замкнутый контакт отключается от общего, который соединяется с нормально разомкнутым контактом (НР, 87).
Схема блокировки реле выбирается любая:
1. При блокировке двигателя по нормально замкнутому контакту реле замыкает защищаемую цепь, размыкая ее только при срабатывании тревоги. Это удобно тем, что реле при таком подключении не изнашивается, в сильноточных цепях его контакты не обгорают. Зато стоит угонщику оторвать управляющий провод или отключить от разъемов центральный блок сигнализации, как ему даже не придется искать это реле: оно останется замкнутым навсегда.
2. При блокировке по нормально разомкнутому контакту каждый раз при включении зажигания на машине, снятой с охраны, контакты замыкаются, размыкаясь при выключении зажигания. Реле изнашивается, зато при отключении центрального блока сигнализации защищенная цепь останется разомкнутой. Поэтому такой способ надежнее. Учтите, что в большинстве сигнализаций выход на реле блокировки изначально запрограммирован на НЗ блокировку, и НР работает только после изменения настроек.
Какие цепи можно надежно защитить с помощью релейной блокировки? Самая бесполезная вещь – это реле блокировки стартера, ведь на многих автомобилях стартер включается принудительно, замкнув отверткой или ключом контакты втягивающего реле под капотом. К тому же такая блокировка бесполезна при ограблении: отбирая у Вас уже заведенный автомобиль, грабитель сможет спокойно уехать.
Грамотная блокировка двигателя должна не давать работать мотору. Для современного впрыскового двигателя точками блокировки становятся:
1. Цепь питания бензонасоса
Простая и удобная блокировка, но на автомобилях с легким доступом к лючку бензонасоса бесполезная: угонщик даже не будет искать реле, а просто подключит небольшой аккумулятор напрямую на разъем бензонасоса.
2. Блокировка цепей питания катушек зажигания или форсунок
Также не позволит завести мотор, но при наличии доступа в подкапотное пространство обойдется точно так же, проводом-времянкой. Без надежного дополнительного замка капота подобная блокировка надолго угонщика не остановит.
3. Блокировка цепи датчика положения коленчатого вала
Наиболее эффективна – если контроллер не получает информацию о вращении коленвала, ни на форсунки, ни на катушки зажигания импульсы ЭБУ впрыска подавать не будет. «Выловить» эту блокировку угонщик сможет только с помощью диагностического сканера – в памяти ЭБУ зафиксируется обрыв цепи ДПКВ. Чтобы эта ошибка не возникала, подключаем реле немного хитрее:
Сопротивление резистора R1 должно быть равным сопротивлению обмотки датчика положения коленчатого вала. В этом случае при срабатывании реле блокировки ко входам ЭБУ впрыска подключается «обманка», и вместо фиксации ошибки ЭБУ не будет «видеть» вращение коленвала.
На схемах включения реле блокировки указывается диод, включенный параллельно обмотке. В некоторых реле он даже встроен изначально. Для чего он нужен? Дело в том, что обмотка реле имеет определенную индуктивность, и при отключении питания в ней возникает резкий выброс напряжения с полярностью, обратной изначальной. Поэтому диод, включенный «наоборот», никак не влияя на нормальную работу реле, в момент такого выброса открывается, защищая слаботочный выход сигнализации.
Ещё кое-что полезное для Вас:
Реле со скрытым управлением
Недостаток релейной блокировки очевиден – приходится тянуть к месту подключения управляющий провод от центрального блока, и его нужно прятать в штатные жгуты. Найдя этот провод, угонщик сможет по нему проследить и расположение реле, и местонахождение центрального блока сигнализации.
Чтобы избежать этого, применяются сложные электронные реле, управляемые как по радиоканалу (как в сигнализациях StarLine), так и кодовыми импульсами по штатной проводке. Рассмотрим работу радиореле блокировки StarLine R2.
Это устройство компактно, чтобы его можно было даже вплетать в сами жгуты проводки, и поддерживается сигнализациями StarLine уже давно. Для связи с центральным блоком сигнализации используется тот же диалоговый код, что и для управления самой сигнализацией, средствами наподобие кодграбберов заставить активированное реле отключиться невозможно.
Реле может коммутировать ток до 10 ампер, возможно использование и нормально замкнутой, и нормально разомкнутой схемы. В последнем случае вскрываете корпус и разрезаете проволочную петлю на плате.
После подключения реле к блокируемой цепи ( можно использовать не более двух реле R2) его прописывают в память центрального блока. Для этого:
Помните, что при выполнении процедуры перепрописки брелоков надо повторить и перепрописку установленных радиореле.
Начиная с 4 поколения сигнализаций StarLine (А94/А64, В94/В64, D94/D64, Е91/Е61, Е90/Е60, А93/А63 и далее, у которых в серийном номере центрального блока присутствует буква «S» — например, B94SW405618988), появилась возможность использования более современного реле R4. У него увеличена токовая нагрузка, и появился специальный режим управления электрозамком капота. Таким образом можно подключать электрозамок, не протягивая от него силовые провода в салон, и с точки зрения защищенности автомобиля это гораздо эффективнее. Одновременно с этим StarLine R4 реализуется две блокировки – через встроенный ключ по НР или НЗ схеме и через внешнее реле по НЗ схеме.
Однако потребуется соединение выхода INPUT с одним из дополнительных каналов центрального блока сигнализации. Он при этом настраивается на работу с кодовым реле. Например, на сигнализациях StarLine B94/D94 используются следующие каналы:
Функция управления выбранным каналом устанавливается в значение 3. Далее для прописки кодового реле его подключают к питанию и массе, после чего:
Блокировка по CAN-шине
Однако на современных автомобилях есть еще более элегантный способ блокировки запуска мотора. При этом никаких физически разрываемых цепей нет, как нет и дополнительных подключений: сигнализации достаточно иметь связь с CAN-шиной автомобиля.
Суть такой блокировки в том, что при срабатывании тревоги сигнализация передает по шине команду блокировки и повторяет ее все время, пока тревога не отключится. И, пока угонщик не отключит центральный блок, попытки запустить мотор будут бесполезными. Если же учесть, что при грамотной установке центрального блока для его извлечения потребуется разобрать половину салона, то по эффективности такой способ однозначно лидирует. При этом нет повода опасаться в надежности: реле блокировки может сломаться, контакты – окислиться, а эта блокировка исключительно виртуальна и появляется только тогда, когда нужно.
Проблема с подключением реле блоеировки А63
Доброго время суток. При подключении автозапуска столкнулся с проблемой подключения реле блокировки. На схеме реле написано Общий, Н3, НР что это за провода? В инструкции по установке не нашел
Ответы 26
Т.е. : при обесточенном реле Общий замкнут с НЗ, при включении реле Общий переключается на НР.
Например куда их можно подключить в данном случае с автозапуском?
Тут написано в инсталяции такой расклад. Общий на плюс, 87 и 87а не используются или общий тоже можно не использовать?
Если система до монтажа АЗ уже была установлена на авто, то блокировка какая-то уже есть, поэтому зачем тебе вообще возня с этим реле? Это общая схема подключения системы. Я при подключении запускового комплекта на свою А63 ничего кроме датчика температуры и релейного модуля не подключал.
Установили мне A63, год-два назад, теперь купил блок автозапуска, хочу установить, реле блокировки ж обязательно нужно устанавливать? Вот и спрашиваю куда эти провода подключить и подключать ли вообще?
реле блокировки ж обязательно нужно устанавливать?
Оно уже у Вас должно быть установлено.
Всем привет. Какой функцией программируется синий провод силового блока автозапуска? Не нашел о нем в инструкции по установке ничего.
Итак, пробовал сегодня подключить модуль автозапуска, подключил все силовые провода, красный постоянный плюс взял от зажигания, желтый первый поворот ключа, зеленый второй оборот ключа, на стартер черножелтый. Мкпп перевел на нейтраль, включил ручник, естественно подключил к ручнику и лампе заряда акб нужные провода, функция автозапуска 12 в положении 3, первая функция автозапуска в положении 2, функция автозапуска 17 в положении 2, функция автозапуска 15 в положении 1. Концевик капота не подключен, тоесть минус на провод оранжевосерый (колодка x4) не идет. Завожу вручную на нейтрале, дергаю ручник, глушу ключом, глохнет хоть вроде как не должна. Ок. Закрываю двери, зажимаю красную кнопку на брелке до появления двух сигналов, реакции нет на брелке и на авто. Что я делаю не так? Как проверить модуль автозапуска? Заранее спасибо
Все сделал по инструкции пробного запуска. Может контакт проводов слабый, соединял врезными коннекторами 3m scotchlok, грешу или на них или на нерабочий блок автозапуска(
На брелке после зажатия красной кнопки не пишет что идет запуск.
ручник с диодом? если нет, то там масса появляется с панели приборов и глохнет как будто ручник опустили.
Вы не прочитали внимательно, выше писал. первая функция автозапуска в положении 2, сразу проверил
Диод установлен к лампе приборов, на брелке значок ручника горит. Тут все проверено.
Возможно желтый провод на Ford Scorpio это просто включение магнитолы, стеклоподьемников и т д и из силового модуля автозапуска желтый нужно подключить к проводу подающий плюс по второму обороту ключа. Помогите с проблемой
Завожу вручную на нейтрале, дергаю ручник, глушу ключом, глохнет хоть вроде как не должна
1. Да на фишке контактной группы на красном проводе постоянный плюс.
3. Не мучать это самое легкое, ведь интересно сделать и разобраться в причине. Мне кадется я все правильно подключил. Что еще проверить? Что еще забыл?
1. Для силового модуля автозапуска нужен +12 постоянный, взял его с замка зажигания, там же красный проаод постоянный плюс.
4. Серо-черный провод от сигналки с колодки X4(starline A63) подключил к лампа заряда акб без диода. Сине-красный провод колодки X4 подключил к лампе приборов через диод. Оранжево-фиолетовый колодки X4 подключил к жабке тормоза без диода. Значок ручника горит тогда когда например завел машину с брелка и нажал однократно кнопку 3, естественно если ручник поднят.
Надеюсь описал максимально детально.
3 Значок ручника горит тогда когда например завел машину с брелка и нажал однократно кнопку 3, естественно если ручник поднят.=
Я знаю что такое acc. Судя по функции автозапуска номер 8 вариант 1 это и есть acc, синий провод модуля. Желтый провод плюс при включении зажигания и не исчезает при включении стартера.
Ключ в замке зажигания может занимать следующие положения:
0 – зажигание выключено;
I – рулевое управление разблокировано. Зажигание и все остальные электрические цепи обесточены;
II – зажигание включено, все электрические цепи под напряжением, работают контрольные лампочки. Это положение ключа является нормальным при движении и буксировке автомобиля;
III – запуск двигателя стартером. После запуска двигателя немедленно отпустить ключ.
После извлечения ключа из замка зажигания происходит блокирование рулевого управления.
Всем привет. С установкой силового модуля разобрался, теперь не могу пройти нейтраль, завожу авто, поднимаю ручник, все двери и багажник закрыты, капот не подключен, вынимаю ключ из зажигания машина заглохла, функция 12 в положении 3, функция 15 в положении 1. При дистанционном запуске с брелка появляется OCT тоесть не выполнена нейтраль. Что я опять делаю не правильно?
Принцип работы 5-ти контактного реле
Зная, как работает реле, Вы сможете осуществить различные схемы подключения к электропроводке автомобиля.
Обычно реле имеет 5 контактов (бывают и 4-хконтактные и 7-ми и т.д.). Если Вы посмотрите на реле внимательно, то увидите, что все контакты подписаны. Каждый контакт имеет своё обозначение. 30, 85, 86, 87 и 87А. На рисунке видно где, какой контакт.
Контакты 85 и 86 — это катушка. Контакт 30 — общий контакт, контакт 87А — нормально-замкнутый контакт, контакт 87 — нормально-разомкнутый контакт.
В состоянии покоя, т.е., когда на катушке нет питания, контакт 30 замкнут с контактом 87А. При одновременной подаче питания на контакты 85 и 86 (на один контакт «плюс» на другой — «минус», без разницы куда что) катушка «возбуждается», то есть срабатывает. Тогда контакт 30 отмыкается от контакта 87А и соединяется с контактом 87. Вот и весь принцип действия. Вроде бы ничего сложного.
Реле часто приходит на выручку во время установки дополнительного оборудования.
Примеры применения реле:
В качестве блокируемой цепи может быть что угодно, лишь бы машина не заводилась при разорванной цепи (стартер, зажигание, бензонасос, питание форсунок и т.д.). Один контакт питания катушки (пусть 85) соединяем с проводом сигнализации, на котором появляется «минус» при постановке в охрану. На другой контакт катушки (пусть 86) подаём +12 Вольт при включении зажигания. Контакты 30 и 87А подцепляем в разрыв блокируемой цепи. Теперь, если попытаться завести автомобиль при включенной охране, контакт 30 разомкнётся с контактом 87А и не даст завести двигатель.
Эта схема используется, если у вас «минус» с сигнализации на блокировку выходит при постановке в охрану. Если у вас «минус» с сигнализации на блокировку выходит при снятии с охраны, тогда вместо контакта 87А используем контакт 87, т.е. разрыв цепи теперь будет на контактах 87 и 30. При таком подключении реле будет всегда в рабочем состоянии (разомкнутом) при работающем двигателе.
Инвертируем полярность сигнала (с «минуса» делаем «плюс» и наоборот). Подключаемся к слаботочным транзисторным выходам сигнализации.
Допустим, нам надо получить «минус», но у нас есть только «плюсовой» сигнал (например, у автомобиля положительные концевики, а у сигнализации нет входа положительных концевиков, а есть только вход отрицательных). На помощь опять приходит реле.
Подаём на один из контактов катушки (86) наш «плюс» (с концевиков автомобиля). На другой контакт катушки (85) и на контакт 87 подаём «минус». В итоге на выходе (контакт 30) получаем нужный нам «минус».
Если нам надо, наоборот, из «минуса» получить «плюс», то маленько меняем подключение. На контакт 86 подаём исходный «минус», а на контакты 85 и 87 подаём «плюс». В итоге на выходе (контакт 30) получаем нужный нам «плюс».
Если нам надо из слаботочного отрицательного выхода сигнализации (в сигнализации такие выходы могут называться по-разному и их назначение тоже различное: выход на 3-е зажигание, выход на открытие багажника, выход на закрытие стёкол и т.д.) сделать хороший мощный «минус» или «плюс», то тоже используем эту схему.
На контакт 85 подаём выход с сигнализации. На контакт 86 подаём «плюс». На контакт 87 подаём сигнал той полярности, который нам надо получить на выходе. В итоге на контакте 30 мы имеем ту полярность, которая на контакте 87.
Открытие багажника с брелока сигнализации.
Если в автомобиле стоит электрический привод багажника, то можно подключиться к нему автосигнализацией для открытия его с брелока сигнализации.
Если с сигнализации выходит слаботочный сигнал на открытие багажника (а чаще всего так и есть), то используем эту схему.
Прежде всего, находим провод на привод багажник, где появляется +12 Вольт при открытии багажника. Разрезаем этот провод. Тот конец разрезанного провода, который идёт к приводу, подцепляем к контакту 30. Другой конец провода подцепляем к контакту 87А. Выход с сигнализации подцепляем к контакту 86. Контакты 87 и 85 подцепляем на +12 Вольт.
Теперь, при подаче сигнала с сигнализации на открытие багажника, реле сработает и на провод электропривода багажника пойдёт «плюс». Привод сработает, и багажник откроется.
Это лишь немногие схемы подключения с использованием реле.