Номинальная мощность сабвуфера что это
О мощности сабов замолвим слово. Не одно.
Итак, как и обещал, вот все то, что полезно знать и понимать, общаясь с многочисленными продавцами и «продавателями» автоакустики. Разумеется, тут много моего личного мнения, но все это мнение основано на моем опыте и экспериментах, кои я считаю куда более близкими к истине, нежели пустые теоретические расчеты и заявления маркетологов. Итак, поехали!
Слева- шайба магнитной цепи (серая) и магнит (черный), справа- керн (розовый), по центру каркас катушки (черный) и сама катушка (красная). В традиционном варианте катушка наматывается на каркас в 2 слоя. Потоки воздуха, проходящие между каркасом и керном, а так же шайбой и катушкой достаточно неплохо охлаждают провод. Конечно, внутренний слой катушки (тот, что ближе к каркасу) не слишком- то хорошо охлаждается, но если материал достаточно тонкий, а сама катушка хорошо пропитана клеем, то и внутренний слой будет охлажден в достаточной степени.
Однако, хороший клей и материал для каркаса с высокой теплопроводностью (хотя-бы после пропитки клеем)- удовольствие не дешевое. Потому производители решили использовать дешевую алюминиевую фольгу, которая, честно говоря, ну никаким боком не создана для использования в клеевых соединениях. И дабы не было сильно стыдно, обозвали эту фольгу «отличным радиатором, великолепно отводящим тепло от катушки». Даже с учетом того, что у алюминия действительно высокая теплопроводность, его обрабатываются всячески, чтобы клей хоть как- то пристал. И вот от этой обработки все свойства алюминия теряются. Добавим к этому тот факт, что алюминиевая фольга- это очень тонкий материал, который ну никак не годится на роль именно «радиатора», которому полагается распределять тепло по всей поверхности, и получим, что смысла в алюминии нет вообще- только удешевление производства. Даже в весе нет особого выигрыша, особенно если рассматривать с точки зрения автосабов, где вес только лишь провода в несколько раз (а то и десятков раз) превышает вес каркаса! Но маркетинг творит чудеса и вот идея алюминиевого каркаса как «легкого, надежного и хорошо охлаждающего катушку» полетела по планете. Надо тут сказать, что серьезные фирмы даже не смотрели в эту сторону, упорно продолжая делать каркасы из композитных материалов. Но дурное дело не хитрое, и вот под воздействием маркетинга (ведь люди хавают!) начали выпускать сабвуферы. Обещая чудовищные 300 вт всего на 6.5 дюймов при катушке всего 1.5 дюйма. Как? Намоткой в 4 слоя:
Ведь алюминий охренительно охлаждает катушку! Что же здесь происходит? Если крайние (внешний и внутренний) слои действительно охлаждаются, то два центральных представляют собой печку, которая неминуемо разогревается до опасных для клея температур. Но ведь проводилось тестирование, что катушка выдержит 300 ватт! Да, проводилось, катушка выдерживала. Но это без учета того, что эта катушка дергается в магнитном поле туда-сюда, во время теста катушка просто была закреплена в стенде и на нее подается сигнал, по уровню подогнанный к условиям работы в магнитном поле! В этот момент на все витки каждого слоя катушки воздействуют силы, достаточно большие при этом. И если катушка разогревается, пусть даже и не шибко сильно- без термоудара, то клей, под воздействием этих сил, размягчается и витки рассыпаются ( www.drive2.ru/b/1564934/ ).
В одно время подобные динамики дуром тащили на ремонт (или на гарантийный обмен). Я, конечно, то время не застал (точнее в то время еще не занимался ремонтом), но факт есть факт, ибо эта проблема и до сих пор существует. Чуть позже появились первые ласточки действительно хорошего способа намотки- по обе стороны каркаса:
Таким способом катушка охлаждается очень хорошо и равномерно, так что даже алюминий тут был бы приемлем если бы не одно но- обработать алюминий аккуратно, а затем наматывать не самым простым способом- удовольствие не из дешевых, а потому этот способ остался лишь на премиальных и достаточно дорогих динамиках. Хотя и тут китайцы порадовали- решили объединить этот способ намотки, алюминиевый каркас и двухслойную намотку каждой стороны, дабы сделать маленькую и малозатратную, но шибко мощную катушку:
И опять та же беда, понадеявшись на силу великого алюминия, они создали в центре печку, которая все так же убивала катушку.
Итак, логично, что единственный способ создать действительно мощную катушку, на которой не разрушится клей от температуры- это не делать более 2 слоев. Но так же нужно и использовать достаточно толстый провод, который сам по себе выдержал бы большую нагрузку. Но у толстого провода ниже сопротивление, и не получится набрать даже стандартные 4 ома, как же быть? Как вариант- сделать 2 ома, но такой динамик не к каждому усилителю подойдет. То ли дело- увеличить диаметр катушки!
Что самое главное при охлаждении? Как можно большая площадь поверхности, которая будет охлаждаться. У катушки это 2 стороны- внешняя и внутренняя. Для простоты будем считать, что они одинаковы. Итак, посчитаем площадь охлаждаемой поверхности для ганибала: примерно 23236 кв. мм. Много? На 4 слоя толстого провода- не много. При этом создается опасность создания высокой температуры в катушке и ее развалу с алюминиевого каркаса. Куда правильнее было бы сделать 2 слоя, увеличить диаметр до 100 мм (что, в следствии уменьшит длину провода и вес), уменьшить толщину провода (для выравнивания сопротивления), оставив ту же высоту катушки для такого же большого хода. Тем самым можно получить площадь в 31414 кв. мм. всего на 2 слоя- этого даже с лихвой хватит на 1300-1500 ватт! Бонусом увеличилась бы чувствительность с 88 db до 89-90 db, что дало бы ощутимую прибавку в громкости. Увы, стоил бы такой динамик уже не 11 рублей, а все 25-30. Но, я повторюсь, большой диаметр (а, соответственно, большая площадь рассеивания тепла) и малое количество слоев и композитные материалы- это единственный адекватный путь к достижению больших мощностей без ремонтов.
Но ведь пишут же мерзавцы? Закорючки понаставив! А это уже как раз к вракам в плане испытаний. Давно уже известно, что есть несколько способов обозначения мощностей.
Есть традиционная «паспортная» (ГОСТ 16122-78) она же «DIN». Это как раз то, но что стоит ориентироваться- при заданном размахе сигнала эта мощность показательна, как «долгоиграющая». Единственно верная, хотя и не столь броская огромными цифрами. Особо хочется заметить, что только этот показатель действительно демонстрирует мощность сабовых динамиков, где сигнал плотнее всего и быстрее разогревает катушку. Не смотря на правильность этой мощности, есть много спорных моментов в отношении того, как именно стоит ее измерять. В целом разница выйдет небольшая, потому для благонадежности можно убрать 5% из указанного числа и считать что «тут уже по-любому не сгорит», ведь эта мощность указывается именно как верхнее значение шума, которое можно влить в динамик без повреждений последнего. Хотя вряд- ли получится увидеть ее на коробке с динамиком или в документации- слишком тяжело соблюсти все условия испытаний и измерений. Но как хотелось бы- уууу.
Есть мощность RMS, которую чаще всего указывают на динамиках и почти всегда на автоакустике. Знающие люди тотчас должны воскликнуть нечто вроде: «О, епта, это же Root mean square, среднеквадратичное значение мощности! Вот то самое искомое значение!». Увы, это не так. Среднеквадратичное значение мощности в цифрах меньше RMS в 1.42 раза- такое малое число просто не будут указывать. Маркетологи сделали хитрее: под этой известной аббревиатурой подразумевается «Rated Maximum Sinusoidal»- мощность, измеренная на максимуме возможностей динамика на чистой синусоиде. Надо заметить, что чистую синусоиду довольно легко прогнать через саб, а размах и равномерность колебаний создают достаточный воздушный поток для охлаждения катушки. К тому же, длительность тестирования в этом случае значительно (в десятки раз) меньше, чем при тестировании на DIN. RMS примерно на 20% — 25% больше DIN мощности и доверять ему в сабе не очень стоит, ибо подавать сигнал с такой мощностью было бы допустимо, скажем, на мидбас и выше, но никак не на саб. Таким нехитрым образом, киловаттный альфардовский ганибал реально котируется где- то на 750 Вт.
Запредельные мощности типа «PMPO» и прочую лабуду рассматривать не будем- они уже вымерли как класс.
Подытожим эту многобуквенную писанину: реальный киловатт DIN мощности не достижим для для недорогих многообмоточных сабов или сабов со многослойной и тем более небольшой катушкой.
Усилитель к сабу подбираем следующим образом: От указанной в документации к сабу мощности RMS отнимаем 25%. Получаем приблизительную мощность в DIN. Теперь от полученного отнимаем еще 25% — 30%. И вот получаем ту мощность усилителя, которую можно без опаски ставить. Вооружены необходимыми измерительными приборами и точно не создадите искажений? Хорошее заявление, тога последнее можно не делать. Но если приборов нет. Лучше все же перебдеть, чем недобдеть.
Попробуем сделать все то, что я указал, для Alphard Hannibal hl-15s. Итак, указанная мощность в RMS- 1000 W. Значит, в DIN будет около 750 Вт. Соответственно, с учетом вероятности перегрузки усилитель нужно брать около 550 — 600 вт (562,5 точнее). Вот такие пироги.
Советы по выбору автозвука
При выборе автомобильного сабвуфера следует помнить, что любой сабвуферный динамик для его правильной работы должен быть грамотно и верно оформлен акустически — установлен в рассчитанный для него корпус. Угадать и подобрать корпус практически не возможно. Все нужные параметры для расчета корпуса всегда есть в характеристиках сабвуферного динамика, а чаще и все варианты корпусов, в которых данный динамик зазвучит.
Автомобильный сабвуфер размера 12 дюймов будет давать Вам хорошее звуковое давление в сочетании с детальность и глубиной баса.
Сабвуфер в автомобиле предназначен для воспроизведения нижнего и среднего баса.
Краткое описание основных характеристик автомобильных сабвуферов:
Максимальная мощность сабвуфера — цифра «от балды», которая указана для введения покупателя в заблуждение, обращать внимание на нее не стоит.
Номинальная мощность сабвуфера — как правило, настоящая мощность, которую можно подать на сабвуфер и получить при этом звук без искажений. Как правило для нормального звука саба в авто достаточно 150-300 Ватт, для того, чтобы волосы шевелились и бас чувствовался всем телом 300-600 Ватт, а все что выше для фанатов или глухих.
Чувствительность сабвуфера — звуковое давление в дБ которое может воспроизвести данный динамик. Чем выше, тем лучше.
Резонансная частота сабвуфера — частота резонанса динамика. Приемлемое значение 25-35 Гц. Ниже 20 Гц бывает редко, выше 35 считается высокой для сабвуфера, что не есть хорошо.
Добротность автомобильного сабвуфера — в данном случае не качество изделия, а соотношение упругих и вязких сил, существующих в подвижной системе динамика вблизи частоты резонанса.
Эквивалентный объем сабвуфера — объем воздуха, упругость которого сопоставима с упругостью подвеса сабвуферного динамика. Эта величина определяется жесткостью подвеса и диаметром диффузора динамика. Ни в коем случае не считать эту величину объемом корпуса для динамика.
На основании последних 3-х рассчитывается правильное акустическое оформление для сабвуфера.
Авто-сабвуфер это именно та вещь, где в отличие от выбора акустики в автомобиль есть смысл обращать внимание на величину магнита. Особенно если Вас интересует мощный саб. Диффузор, как и везде в акустике, рекомендуем прессованный картон — лучшая жесткость при небольшом весе, с водоотталкивающей пропиткой. Подвес — резина или каучук. Также стоит обратить внимание на производителя — его стаж работы в этом секторе и как фирма зарекомендовала себя на рынке, а также на наличие гарантии в случае неисправности.
При выборе сабвуфера стоит помнить, что гарантировать, что купленный Вами сабвуфер зазвучит в Вашей системе и будет Вас устраивать по качеству звука, не сможет даже продавец автозвука с 10-ти летним стажем. Слишком много нюансов и тонкостей в этом секторе. Покупать автомобильный сабвуфер стоит только там, где Вам его заменят в течение нескольких дней, если звук Вас не устроит. А самый лучший вариант, это выбрать в магазине 2-3 варианта от проверенных и хорошо зарекомендовавших себя производителей и прослушать в своем авто. Это избавит Вас от покупки, которая может не приносить удовольствие своим звуком, а гудеть и раздражать Вашу нервную систему.
Акустическая система размера 16,5 см как правило ставится в штатные места в двери автомобиля или на тыл в полку. Такие динамики могут быть подключены как к автомагнитоле, так и к внешнему усилителю мощности. При выборе 16,5 см акустики как правило ожидают от нее воспроизведения полного частотного диапазона, что позволяет собрать систему на 4-х динамиках и автомагнитоле при правильной установке с весьма достойным звуком.
Выбирать автомобильную акустику по размерам магнита, не стоит. Если магнит большой, то это не значит что динамик будет хорошо звучать. В топовых и мощных моделях акустики используется неодимовый магнит, который очень мал по габаритам и при этом очень эффективен. Гораздо важнее то, что находится с лицевой стороны динамика. Это диффузор и подвес. Лучший вариант изготовления этих компонентов: для диффузора бумага или прессованный картон с обязательной водооталкивающей пропиткой (автомобильная акустика как правило работает в суровой среде и должна быть по максимуму защищена), для подвеса диффузора — мягкая резина или каучук, но ни в коем случае не тряпка.
Встроенный твитер желательно должен быть шелковый. Шелковая пищалка воспроизводит более широкий диапазон АЧХ и не режет слух не большой громкости, то есть играет более правильно. Металлическая же пищалка будет резать ухо и особой детальности от нее не получите.
Очень хороший признак для таких динамиков в авто — наличие внешнего кроссовера. Чем больше деталей в кроссовере, тем выше его порядок, как правило.
И самое основное в акустике — то, как Вы ее установите. Помните, что даже самый дорогой и качественный динамик без акустического оформления не зазвучит. Для того, чтобы услышать звук, акустику надо установить в акустический объем. В абсолютном большинстве автомобилей этот объем в заводском исполнении — что консервная банка в плане акустики. Например, чтобы динамик зазвучал в двери автомобиля ее надо шумо-вибро изолировать, желательно в 2 слоя и закрепить динамик не к металлу, а через деревянное проставочное кольцо. Только после этого в Вашем авто будет звук. Также очень важно не путать полярность при подключении динамиков, так как это приведет к полному отсутствию басовых частот, так как динамики будут работать в противофазе и гасить друг друга.
4-х канальный усилитель мощности чаще всего используемый в автомобильных системах. Подключается, как правило, на 4 динамика или 2 динамика + сабвуфер, крайне редко двумя мостами на сабвуфер. Достойные внимания варианты есть у DLS, Alpine, Boston Acoustics, Audison, Eton, JL Audio, Rockford Fosgate, Genesis, Kicker, Zapco, Magnat, Mac Audio, JBL, Blaupunkt.
Выбор 4-х канального усилителя мощности в авто достаточно сложное занятие в котором сложно определиться лично, так как для этого требуется как минимум прослушать несколько вариантов желательно в своей системе, что довольно сложно и чаще всего не реально организовать на деле. Поэтому при выборе усилителя приходится полагаться чаще всего на производителя, советы продавца, чужой опыт.
Рассмотрим основные характеристики 4-х канальных усилителей.
Регулировки встроенного кроссовера 4-х канального усилителя. Встроенный кроссовер усилителя позволяет срезать с каналов ненужные частоты. Используется чтобы убрать с динамиков нижний бас, либо с сабвуфера голос и верх. Также существует усиление баса на выбранной частоте, сумматор каналов., как правило, усилитель мало установить правильно в систему, чтобы он заиграл требуется еще правильно его настроить и отрегулировать, поэтому чем больше встроенных регулировок на усилителе мощности, тем лучше.
Класс AB, D. Усилители класса AB обладают относительно не большой мощностью, но при этом очень хорошим качеством звука, используются, как правило, на акустику. Усилители класса D имеют большую мощность при невысоком качестве звука, хорошо подходят для сабвуферов. Также стоит сказать, что усилители класса D достаточно компактны по своим габаритам.
Мостовое подключение — подключение одного динамика (обычно сабвуферного) на пару каналов усилителя. При таком подключении мощность каналов суммируется. Есть практически во всех современных автомобильных усилителях.
Спасибо Драйвовчанину kola-ni
Решил размножить статью, дабы большее количество народу стало более грамотным перед покупкой.
Как выбрать сабвуфер в машину
Сабвуфер: назначение и устройство
Качественный звук невозможно представить себе без добротной передачи низких тонов. К сожалению, штатная акустика, устанавливаемая в автомобили по умолчанию, с этой задачей справляется плохо. Нужен сабвуфер.
Есть сабвуфер далеко не у каждого автолюбителя, но как он выглядит, представляет, наверное, каждый: здоровенный динамик, занимающий половину (в лучшем случае) багажника. Почему сабвуфер должен быть большим? Строго говоря, для качественной передачи низких частот большой размер диффузора не нужен – любые хорошие наушники способны передать «низы» во всем богатстве, несмотря на размер диффузора в десятки раз меньший, чем у сабвуфера. Проблема – в звуковом давлении, создаваемом колонками. Создать звуковое давление в маленьком объеме между ухом и наушниками несложно, другое дело, когда речь идет хотя бы об объеме воздуха внутри автомобиля. И тут чем ниже частота, тем медленнее движется диффузор и тем сложнее создать им необходимое звуковое давление. У диффузора с маленьким диаметром должен быть очень большой ход, чтобы с увеличением громкости звуковое давление на нижних частотах оставалось тем же, что и на высоких – чтобы «низы не проседали». А если музыку хочется слушать очень громко, да еще и с усиленными басами, то уже никакой стандартный динамик не справится – нужно увеличение размера диффузора.
Еще одна особенность сабвуфера – и в стереосистемах, и в системах объемного звука – он всегда один (это тоже многим известно, хотя не все знают, почему так). Дело в том, что человек плохо определяет направление на источник звука низкой частоты. Из-за длины звуковой волны, сравнимой с расстоянием между ушей, оба наших метода определения направления на источник звука не работают. Затухание звука неразличимо (волна просто огибает голову и в обоих ушах звучит с одинаковой интенсивностью), по сдвигу фаз определить направление тоже не получается (пик сигнала приходит в оба уха одновременно). Поэтому одного сабвуфера вполне достаточно – если на него не идет сигнал высокой частоты, определить, где он установлен, не получится.
Характеристики сабвуферов.
Вид. Бывает активный и пассивный. Тут все просто – активный уже содержит в себе усилитель и может быть напрямую подключен к аудиосистеме. Несомненный плюс активного – производитель уже подобрал к нему подходящий по всем параметрам усилитель, и вам не придется ломать над этим голову. Минус – как правило, это одноканальный усилитель, и, если вы хотите не просто добавить сабвуфер к штатной аудиосистеме, а собрать качественную АС с нуля, придется покупать еще один усилитель. Но самый значимый минус активных сабвуферов в том, что усилитель в нем является «котом в мешке» и производители частенько на нем экономят. Если вам нужен не только громкий, но и качественный звук, то при покупке активного сабвуфера не стоит ориентироваться на дешевую продукцию малоизвестных производителей. Да и у дорогих моделей желательно выяснить частотные характеристики усилителя: амплитудно-частотную характеристику, коэффициенты искажений, соотношение сигнал/шум и пр. Если в руководстве по эксплуатации этой информации нет, то, скорее всего, производитель на усилителе сэкономил, и качество его выходного сигнала далеко от идеального. Кроме того, активные сабвуферы (при прочих равных параметрах) имеют большие размеры, чем пассивные (в одном корпусе с ним находится и усилитель, тоже порой немаленький) и найти ему место в машине будет сложнее.
В пассивном сабвуфере усилителя нет, перед подключением потребуется его подобрать. И вообще, все его плюсы и минусы – это минусы и плюсы активных.
Для сборки качественной аудиосистемы пассивный сабвуфер явно предпочтительней. Возможно даже, вам будет лучше выбирать среди сабвуферных колонок.
Для имеющейся АС – активный установить в разы быстрее и проще.
Мощность. Разделяют номинальную мощность и максимальную. Сколько бы ватт не было нарисовано на коробке или корпусе сабвуфера, обязательно следует выяснить, какова его номинальная мощность – та, на которой он может работать час без опасности повреждения. Именно этой мощностью и следует оперировать при подборе сабвуфера, поскольку стандартной процедуры измерения максимальной мощности не существует.
Какова должна быть мощность сабвуфера относительно мощности усилителя? Единого мнения тут нет, все варианты имеют своих ярых сторонников и противников.
Для чистоты звука лучше, если мощность усилителя больше мощности сабвуфера. Только при такой комбинации следует помнить о том, что максимальную мощность на сабвуфер давать нельзя.
Комбинация, в которой усилитель слабее сабвуфера, при грамотной настройке системы, считается более безопасной – но только при грамотной. Эта комбинация опасна тем, что усилитель при запредельных нагрузках входит в режим клиппинга и начинает выдавать на выходе высокочастотный сигнал большой мощности, очень опасный для динамиков. Первым признаком «клипания» усилителя являются хрипы, трески и щелчки, появляющиеся в звучании сабвуфера. Но, к сожалению, из-за громкости звука хозяин аудиосистемы зачастую не замечает этих признаков, пока не становится слишком поздно. Правильно работающая защита от перегрузки усилителя, настройка его чувствительности и фильтров, наличие фильтра или внешнего кроссовера между усилителем и сабвуфером – могут обезопасить динамик от воздействия «клипа», но это требует правильного подбора комплектующих и их настройки.
Импедансили входное сопротивление сабвуфера. Должен в точности поддерживаться усилителем. Если подключить сабвуфер с импедансом 2 Ом к выходу, рассчитанному минимум на 4 Ом, то выходной каскад усилителя может перегореть, не выдержав вдвое возросших токов. Если же наоборот, подключить сабвуфер на 8 Ом к выходу, рассчитанному максимум на 4, то звук динамика будет намного тише, чем если подключение производилось бы правильно.
Иногда для увеличения звукового давления к усилителю подключают сразу два сабвуфера. Тогда их общий импеданс считается по формуле, соответствующей типу подключения.
Диаметр динамика. Бытует мнение, что чем больше – тем лучше. Не обязательно. Диаметр динамика следует рассматривать только в комплексе с мощностью и чувствительностью. Если два сабвуфера одинаковой мощности и чувствительности имеют разный диаметр – лучше взять тот, который меньше. Другое дело, что большим диаметром обладают обычно динамики с большой мощностью и чувствительностью. Но объем машины не так уж и велик и для создания хорошего звукового давления 8-10 дюймового динамика может оказаться вполне достаточно. Но что, если вы планируете использовать аудиосистему машины как мобильную аудиосистему для озвучивания на открытом воздухе? Стоит только открыть багажник и требования к звуковому давлению возрастут в разы. Тут-то и пригодятся диффузоры в 12-15 дюймов и больше. С соответствующей мощностью, разумеется.
Материал изготовления корпуса – очередная тема для жарких споров приверженцев тех или иных материалов. Кто-то утверждает, что лучше чистого дерева ничего быть не может, кто-то отдает предпочтение фанере, обклееной войлоком или карпетом. При этом большинство массовых моделей делается из МДФ и пластика.
Немаловажна также жесткость материала, особенно в конструкциях типа «закрытый ящик».
Чувствительность – для сабвуфера – синоним звукового давления. Показывает, насколько громко (в дБ) будет звучать поданный на вход сигнал в 1 Вт на расстоянии 1 м от динамика. Для устройств сравнимой мощности – чем больше чувствительность, тем громче звук.
Тип корпуса. Все виды корпусов решают, в сущности, одну задачу: что делать со звуком, генерируемым за диффузором. Этот звук генерируется в противофазе основному, и, складываясь с основным, гасит его за счет способности длинных звуковых волн огибать препятствия (если корпуса нет).
 |  |
Герметичный (закрытый ящик) – самый простой из видов корпусов. Просто глушит звук за диффузором, для чего внутренности герметичного ящика часто оббиты звукопоглощающим материалом. Кроме того, за счет герметичности корпуса за диффузором создается воздушная подушка, сглаживающая резкие движения диффузора и позволяющая выдерживать большую мощность. Плюсы– в простоте, дешевизне и большей устойчивости к пиковым нагрузкам. Минус – немаленькая часть мощности уходит «вхолостую»: звук за диффузором просто глушится, поэтому при одинаковой мощности сабвуферы в таких корпусах звучат тише.
 |  |
В фазоинверторном корпусе существует отверстие, расстояние от которого до динамика подобрано таким образом, чтобы звуковая волна с задней стороны диффузора доходила до отверстия в той же фазе, что и с передней стороны. Звук не глушится, мощность расходуется более эффективно. Минус в том, что длина волны зависит от частоты, и при отклонении длины волны от расчетной, звук будет искажаться. Кроме того, динамики в таких корпусах больше подвержены повреждениям при больших нагрузках – это особенно актуально, если на усилителе нет фильтра сверхнизких частот (subsonic).
 |  |
Band-pass корпус совмещает в себе фазоинверторный и герметичный. В отличие от предыдущих корпусов, этот корпус работает как полосовой фильтр – наилучшее звучание получат те частоты, длины волн которых близки к расстоянию от динамика до отверстия. Такое решение может использоваться для увеличения глубины баса у динамика с небольшой чувствительностью. В то же время, такой корпус намного больше, чем герметичный или фазоинверторный.
Минимальная частота – параметр более важный. Если она выше 35 Гц, то ждать от сабвуфера выдающихся «низов» не стоит – он их просто не сможет воспроизвести.
Варианты выбора.
Для простой и быстрой установки сабвуфера в имеющуюся аудиосистему обратите внимание на активные сабвуферы по цене от 5000 до 10000 рублей. Но будьте осторожны с моделями из нижней части ценового диапазона – риск, что в них стоят низкокачественные усилители, достаточно высок.
Для подключения сабвуфера к имеющемуся усилителю по мостовой схеме выбирайте среди пассивных 4-Омных сабвуферов (большинство усилителей рассчитано именно на такой импеданс при подключении сабвуфера «в мост»). Он обойдется вам в 4300-10000 рублей
Если вам нужен сабвуфер, но категорически не хватает свободного места в машине, обратите внимание на компактные модели, помещающиеся под водительским сиденьем. Такие модели довольно дороги: от 6000 до 21000 рублей, зато очень экономят место. Правда, мощность их невысока и оглушать басами окружающих уже не получится.
И, наконец, если вам нужен сабвуфер, способный накрыть басом целый стадион, выбирайте среди мощных моделей с большим диффузором и чувствительностью. Это обойдется вам в 4300-10000 рублей.