На автомобиле два источника тока – аккумуляторная батарея и генератор. Аккумуляторная батарея используется при пуске двигателя и для питания электрическим током напряжением 12 В стартера и других потребителей при неработающем двигателе. Когда двигатель работает, основной источник тока — генератор — обеспечивает электрическим током все потребители, включая систему зажигания, и заряжает аккумуляторную батарею.
Если на приборной панели горит красная лампа зарядки аккумуляторной батареи, значит ток не поступает от генератора в бортовую сеть и расходуется запас энергии аккумуляторной батареи. Этот запас ограничен и зависит от емкости. Если аккумуляторная батарея была заряжена полностью, можно доехать до гаража и без генератора, но лучше попытаться устранить неисправность на месте.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверьте, не оборван ли ремень привода генератора.
Если ремень цел, проверьте его натяжение. Нажмите большим пальцем на ремень сверху и посмотрите, насколько он прогнулся. Нормальное натяжение обеспечивается при прогибе ремня 10–15 мм.
Нормальное натяжение ремня?
2. Ключом на “17” ослабьте гайку, крепящую генератор к регулировочной скобе, вставьте между генератором и блоком цилиндров двигателя монтажную лопатку и с помощью этого “рычага” отодвиньте генератор от двигателя. Затяните гайку крепления генератора.
3. Проверьте, не перегорел ли соответствующий предохранитель. Расположение предохранителей и их номиналы указаны в настоящем руководстве (см. раздел “Неисправности электрооборудования”), в руководстве по ремонту автомобиля, отдельной электрической схеме, на крышке монтажного блока и на самих предохранителях.
4. Замените предохранитель.
Не ставьте предохранители, рассчитанные на больший номинальный ток: это может привести к повреждению электрооборудования и даже к пожару.
Пустите двигатель и проверьте, погасла ли лампа зарядки аккумулятора.
Лампа зарядки погасла?
5. Счастливого пути!
6. Проверьте провод, идущий от генератора к “плюсовой” клемме аккумуляторной батареи. К ней подводятся два провода: более толстый соединяет аккумуляторную батарею со стартером, тонкий — с генератором. Провод может быть оборван, обломан внутри изоляции или иметь окисленные или ненадежные контакты. Устраните неисправность и пустите двигатель.
7. Счастливого пути!
8. Если после принятых мер лампа зарядки продолжает гореть при работающем двигателе, то возможная причина неисправности кроется в самом генераторе. Причин может быть несколько, и для их устранения лучше воспользоваться помощью специалиста, а вам остается надеяться, что запаса энергии в аккумуляторной батарее хватит, чтобы добраться до автосервиса.
Чтобы снизить потребление тока при движении автомобиля с неисправным генератором, по возможности отключите радиоприемник, лишние приборы освещения, вентилятор отопителя, обогреватель стекла и т. д.
Опытным автолюбителям можно рекомендовать проверить регулятор напряжения генератора.
Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и нагрузки генератора.
Проверка на автомобиле
Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 В класса точности не хуже 1,0.
После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой “30” и массой генератора. Напряжение должно находится в пределах 13,6–14,6 В.
В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезарядка аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.
Проверка снятого регулятора
a) схема проверки регулятора напряжения выпуска до 1996 г. б) схема проверки регулятора напряжения выпуска после 1996 г.
Регулятор (поз. 3), снятый с генератора, проверяется по приведенной схеме. Регулятор, применявшийся до 1996 г., лучше проверять в сборе со щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя.
Между щетками включите лампу (поз. 5) 1–3 Вт, 12 В. К выводам “В” (поз. 4), “Б” (поз. 6) и к корпусу регулятора или выводу “масса” (поз. 2) присоедините источник питания (поз. 1) сначала напряжением 12 В, а затем напряжением 15–16 В.
Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть.
Теперь НЕ «Требуется проверка системы оптимизации зарядки АКБ»
Неожиданным способом удалось победить назойливое уведомление «Требуется проверка системы оптимизации зарядки АКБ». Самое неприятное заключается не в самом сообщении, выводимом на информационный дисплей. Его-то можно каждый прятать от глаз кнопкой «Info». Особая благодарность инженерам Mazda за мигающий оранжевым цветом индикатор i-stop. Видимо, это главная система в машине, и о её состоянии нужно информировать наиболее назойливо. Например, в случае срабатывания системы контроля давления в шинах её индикатор на панели не моргает, а просто горит. Постоянно горящий главный предупреждающий сигнализатор (в виде красного аварийного треугольника) прекрасно дополняет картину заботы производителя о счастливом обладателе автомобиля. В моем случае, начиная с осени и заканчивая весной приходилось наблюдать эту иллюминацию.
Поиски решения проблемы на просторах интернета по сути свелись к двум вариантам. 1. Заряжаем АКБ несколько раз в год. При этом необходимо отключать аккумулятор от бортовой сети. А потом, если следовать инструкции по эксплуатации, производить ритуал знакомства АКБ с автомобилем. Наверное, к этому можно привыкнуть. Но поскольку таких манипуляций мне не приходилось делать на всех предыдущих отечественных и импортных автомобилях, то для себя я решил, что заниматься несколько раз в год зарядкой аккумулятора на машине 2012 года мне не подходит. 2. Не обращать внимание. Я старался так делать и, вроде, это удавалось. Но со временем эта иллюминация стала меня очень сильно раздражать. Видимо, переферическое зрение упорно доносило до подсознания, что машина сообщает о неисправности.
Вариант с отключением датчика тока не решает проблему и приводит к сообщению о неисправности.
Совершенно неожиданно родилась идея подключиться к батарее в обход датчика тока. Для этого достаточно открутить минусовые провода со штатной шпильки на датчике тока и одеть на болт затяжки крепления минусовой клеммы на аккумуляторе. Перед выполнением манипуляций необходимо отключить провод датчика тока. Обращаю внимание на ньюас. При откручивании гайки затяжки минусовой клеммы выяснилось, что верхние витки резьбы на болте сплющены (может быть специально, чтобы гайка не скручивалась). Я принес клемму с датчиком тока в гараж, и там прошел заплющенную часть плашкой, чтобы гайку можно было свинтить. Можно было просто обточить напильником. Результат наглядно показан на фотографии.
О чудо! Сообщение тут же пропало! Инициализацию батареи я не производил. После подключения в обход датчика тока стал более регулярно наблюдать за параметрами с помощью программы forscan. Из замеченного сразу — несколько выросло напряжение зарядки скажем с 14,15V (утром) — 13,9V (вечером) до 14,35V — 14,1V соответственно. Утром получается больше где-то на 0.2-0.25V. Могу предположить, что это зависит от температуры АКБ (утром она меньше). Ток зарядки теперь всегда 0 (полагаю, ввиду подключения в обход датчика тока). Предполагаемое внутреннее сопротивление 7,00 Ом Через пару дней bat_socc проинициализировался и составил 48.
Прошло полтора месяца. Никаких ошибок не было. Любимое сообщение не появлялось. Продолжаю наблюдать. Сейчас batt_soc — 56 (несколько подрос). Предполагаемое внутреннее сопротивление 7,24 Ом.
Если кто-нибудь еще повторит обман датчика тока, то прошу отписаться о результатах.
