что можно посмотреть в горном алтае интересного по чуйскому тракту
Топ-8 мест на Алтае, которые стоит посмотреть
Найти ответы на все вопросы практически невозможно, но мы не сдаёмся! Ранее мы уже рассказывали подробно, как организовать поездку на Алтай, с каких городов начать путешествие и что взять с собой в дорогу, сейчас же поделимся списком мест, ради которых стоит отправиться на край света и потратить весь свой отпуск.
Содержание
Достопримечательности Алтая на карте
Семинский перевал
На Семинский перевал нужно ехать за видами со смотровой площадки — посмотреть, как красиво солнце озаряет горы на рассвете, как лёгкий ветерок волнует шапки деревьев и просыпается ото сна природа. Время здесь останавливается — больше не существует планов, отчётов, суеты городской жизни. Ты будешь любоваться дикой природой Алтая, вдыхать ароматы целебных трав и медитировать у озера неподалёку.
Самое главное — всё это будет доступно без большого отрыва от цивилизации.
Семинский — высочайший перевал Чуйского тракта, но при этом самый лёгкий в подъёме. Поехать посмотреть на него легче лёгкого: дорога полностью асфальтирована, на вершине есть смотровая площадка, турбазы, парковка, торговые ряды и учебно-тренировочный лагерь «Семинский».
Как добраться
Семинский перевал находится на 583 км Чуйского тракта, в 238 км от Бийска. Ближайший населённый пункт: село Шебалино. Подъём на перевал прямой и мягкий, всего девять километров, без резких подъёмов и серпантинов, поэтому из неудобств — разве только уши заложит. То что нужно для начала путешествия по Алтаю.
Что посмотреть в окрестностях
Низовье и вершину горы Сарлык — высшей точки Семинского хребта; памятник, посвященный 200-летию добровольного вхождения Горного Алтая в состав России; Семинские и Туюкские озера.
Какой месяц выбрать для поездки
Период с мая по сентябрь — лучшее время, чтобы посмотреть на Алтае его главные достопримечательности.
В мае на Алтае тебя ждут цветущие луга, мягкое солнце, свежая зелень и полноводные реки. Картину портят только дожди и грозы, которые могут быть чаще, чем хотелось бы. Средняя температура: +17° С, в горах +5° С.
В июне уже получше: солнце всё ещё мягкое, трава зелёная и толпы туристов ещё не успели заполонить все дороги. Средняя температура: +20° С, в горах +10° С.
В июле уже распогодится до +30° С, можно будет купаться в небольших озёрах и заработать хороший загар. Но будь готов к тому, что вместе с температурой, взлетят и цены.
Первая половина августа похожа на июль, но с каждым днём становится всё прохладнее, а количество туристов снижается.
Сентябрь слишком красив, но уже прохладен к твоим порывам познакомиться с Алтаем — ещё подходит для пеших прогулок, но ночи слишком холодные для жизни в палатке.
Гора Чёртов палец
По дороге от Бийска на Семинский перевал сделай небольшую остановку и заберись на Чёртов палец. Восхождение не займёт много времени, зато вид тебе откроется потрясающий — не зря его включают почти во все списки «Ч то посмотреть на Алтае».
Не единственный, но особенный
Таких волшебных пальцев по всему миру множество — гигантский скальный выступ на горе, устремленный к небу. Но наш ещё и с ноготком, поэтому посмотреть на Алтае на него очень любят.
По легендам, это палец злодея по имени Чёрто. Он пришёл в эти земли, чтобы захватить их, но один из бравых алтайских воинов смог дать отпор. Чёрто был втоптан в землю, а на поверхности остался лишь его окаменевший палец. По другой версии, отпор врагу дала сама Луна — спустилась на Землю и вбила нашего неприятеля так глубоко, что только палец да ноготь остались.
Чёртов палец и правда место удивительное — эзотерики верят, что в скале хранится великая сила, которая может излечить от бесплодия и зарядить энергией. Не поленись подняться наверх и посмотреть, что за вид открывается со смотровой площадки: долина реки Катунь и весь Алтай как на ладони.
Как добраться
От Бийска через село Соузга примерно 114 км. Ориентиром будет телефонная вышка, установленная недалеко от горы.
Перевал Чике-Таман
Ещё один перевал в нашем списке (чего ещё ждать от подборки «К уда поехать и что смотреть на Алтае»?). Чике-Таман место знаменитое — в XX веке многие исследователи писали про коварство перевала, про крутой подъём, резкие повороты и прочие сложности Чуйского тракта. Сейчас же здесь проложена новая, хорошая автомобильная дорога, а прежняя, вьющаяся зигзагами, уже почти заросшая, тропа добавляет колорит и без того шикарному виду на громады Теректинского хребта, который открывается со смотровой площадки.
Размер не имеет значения!
Перевал Чике-Таман ниже Семинского на 400 м, но всё равно воспринимается путешественниками как более сложный и высокий. Виной тому крутой подъём и серпантин на спуске.
Как добраться
Перевал расположился на 685 км Чуйского тракта, в 320 км от Бийска и в 75 км от Семинского перевала. Подъём, как и спуск – четыре км.
Что посмотреть в окрестностях
Памятник строителям Чуйского тракта, урочище Кур-Кечу, гейзерное озеро.
Озеро Телецкое
Телецкое озеро славится холодной водой в любое время года, гигантскими размерами, множеством видов рыб и удивительными пейзажами. Сюда можно приехать в одну из турбаз или дикарём, можно рыбачить, ходить по экскурсиям на ближайшие горы, любоваться каскадами водопадов или даже медитировать — выбирай занятие по душе, только не забудь взять тёплые вещи!
Как добраться до Алтая
Из Москвы до Горно-Алтайска. Прямые рейсы в Горно-Алтайск есть практически у всех отечественных авиакомпаний, а если покупать билеты заранее, можно урвать довольно выгодно билеты даже на прямые рейсы, а с пересадкой так уж тем более. Продолжительность полёта от четырёх до пяти часов.
Из Москвы до Бийска. Вариант для романтиков и любителей спать под стук колёс: на поезде до Бийска дорога займёт почти трое суток, но когда это нас останавливало? Когда будешь смотреть цены на билеты и считать, сколько ты сэкономишь в сравнении с самолётом, не забудь приплюсовать траты на еду в дорогу.
Из Санкт-Петербурга до Горно-Алтайска. Прямых рейсов в Горно-Алтайск нет, поэтому придётся ехать с пересадкой в столице. Если сумеешь урвать дешёвый билеты на самолёт (весной 2020 года таких предложений много), выйдет и быстро, и выгодно. Если удачных билетов на самолёт нет, то выбирай поезд — одна ночь, и ты на месте.
Через Новосибирск до Горно-Алтайска. Этот вариант идеален для туристов, начинающих свой путь не из Москвы — в Новосибирск летают рейсы почти из любого города России (и к тому же за недорого летают!), а дальше можно самолётом или автобусом добраться уже и до Горно-Алтайска.
Не смотря на то, что Телецкое озеро — одно из самых популярных мест Алтая, многие путешественники вынуждены обойти его стороной, если выбирают достопримечательности только вдоль Чуйского тракта.
Местные считают озеро святым, эзотерики верят в его волшебную силу, туристы приезжают со всего света на Алтай, только чтобы увидеть Телецкое озеро и испытать его магию на себе. Хочешь посмотреть, что это место сделает с тобой?
Большая часть озера включена в состав Алтайского Государственного природного биосферного заповедника, поэтому для его посещения не забудь оформить пропуск — получить его легко в селе Артыбаш или посёлке Яйлю.
Как добраться
До Телецкого озера удобнее всего ехать из Горно-Алтайска — это 269 км до ближайшего к озеру села Артыбаш (тут и пропуск возьмёшь) и почти шесть часов в дороге.
Что посмотреть в окрестностях
Водопады Корбу и Чодор, залив Карагай, долину Чарышман, зоопарк и этнопарк в селе Артыбаш, горы Тилан-Туу и Кокуя (к последней можно подняться на подъёмнике).
Мультинские озёра
Вот мы и добрались до самого популярного места у туристов в классических списках « Что посмотреть на Алтае » — Мультинских озёр. Всего их пять: Нижнее, Среднее, Верхнее, Поперечное и Крепкое (очень логично, да). Чаще всего туристы включают в маршрут первые три. При этом самое популярное — Нижнее Мультинское озеро. Оно самое большое, до него легче доехать, рядом есть турбазы и всё необходимое для комфортного отдыха у воды.
По фотографии сразу и не поймёшь, Алтай это или Альпы.
Как добраться
От Бийска до Мультинских озёр 535 км через Семинский перевал.
Позаботься о документах
Что посмотреть в окрестностях
Всё! Самая красота тебя ждёт между Нижним и Средним озером — именно там находится водный каскад «Мультинские шумы». Дальше дорога ведёт к Верхнему озеру. Оно находится на территории Катунского заповедника, поэтому нужно будет пройти через кордон, согласовать с егерями маршрут и заплатить небольшую пошлину.
Верхнее Мультинское озеро
Перевал Кату-Ярык
Готов к самому впечатляющему серпантину в своей жизни? Перевалу всего тридцать лет — до 1989 года здесь была лишь крутая конная тропа, сейчас же проложена грунтовая дорога. Подниматься по ней дико страшно, но всё это забудется, как только ты сможешь посмотреть на то, что открывается сверху — извилистый путь дороги, разноцветные горы, бурные горные ручьи, водопады и макушки многовековых деревьев. Дух захватывает!
Кату-Ярык в цифрах
Как добраться
На пароме через Телецкое озеро (стоимость переправы одной машины — 10 000 руб.). Второй вариант — со стороны села Акташ, которое находится в 100 км от Кату-Ярыка.
Слияние Чуи и Катуни
Со слияниями всегда одна история — думаешь, что ты уже видел подобное и тебя не удивить, а потом собираешь свою челюсть с пола. В случае Чуи и Катуни дополнительный колорит добавляет пейзаж вокруг.
Легенды Алтая — Чуй Оозы
Второе название слияния — Верблюжья шея, и на эту тему есть легенда. Когда-то на островке, где встречаются реки, местные жители пытались спастись от китайцев. Ночи на Алтае холодные, поэтому одному из алтайцев пришла в голову идея спрятаться внутри… верблюда. Провернул он это так: перерезал верблюду горло, вытащил внутренности и залез внутрь (если снимут фильм, «Оскар» ему обеспечен – Лео Ди Каприо придётся подвинуться!). Поутру герой выбрался и увидел, что гигантский град уничтожил всё и всех вокруг, лишь он один чудом избежал гибели.
Верблюжья шея, или слияние Чуи и Катуни
Как добраться
Ищи слияние на 712 км Чуйского тракта, через 11 км после села Иня.
Гора Белуха
Трёхглавую священную гору Алтая мы оставили на десерт. Восхождение на неё не будет лёгким, но испытания окупятся с лихвой — в дороге к вершине (высота — 4506 м) ты встретишь голубые озёра с кристально-чистой водой, уникальные растения — у подножия растут густые хвойные леса, берёзы, тундровые лишайники, ягодные кустарники и цветы, попавшие в Красную книгу.
Лучший сезон для покорения горы — лето, но даже в июле будь готов попасть под снегопад. Подъём будет тяжёлым и выматывающим, а если не повезёт с погодой, затянется. Да, в такое путешествие лучше отправляться с опытным инструктором или группой.
Не считая дороги к низовью горы и времени на акклиматизацию, восхождение занимает около двух дней. На первом этапе проходят ледник «Арбуз», перевал Делоне и ледник Менса, а на второй день уже штурмуют вершину.
Как добраться
Поход на Белуху обычно начинается у села Тюнгур, если ехать от Горно-Алтайска без остановок, доберёшься примерно за девять часов.
Что посмотреть в окрестностях
Долину Ярлу, озеро Аккем, водопад Текилю, Тавдинскую пещеру.
Что посмотреть на Алтае? Каскады рек, вершины гор, безумные перевалы. Что делать на Алтае? Просыпаться с рассветом солнца, умываться холодной водой из ручья, любоваться из окна машины открывающимися видами, покорять горы, дышать полной грудью, слушать легенды о вечных землях, которые так любят рассказывать местные жители вечерами.
Отправиться в путешествие на Алтай легче, чем кажется — в Бийске, Барнауле и Горно-Алтайске можно взять в аренду автомобиль (и с водителем, и без), дороги к главным туристическим объектам асфальтированы, построены турбазы, отели, оборудованы площадки для кемпинга. Этот мир ждёт тебя!
Чуйский тракт, пронизывающий насквозь
Заснеженные остроконечные пики гор, ледники, спускающиеся к благоухающим альпийским лугам, кристально чистые горные озера и широкие равнины, соседствующие с джунглями сибирской тайги — все это горный Алтай. Алтай, который хотелось познать и прочувствовать самой, без глянцевых журналов, туристических проспектов и брошюр. Поэтому задумав куда-нибудь отбыть на майские праздники, выбор был сделан достаточно быстро, без изматывающих раздумий и долгих колебаний. Однако списавшись с Алексеем, который организовал нашу поездку и сопровождал в путешествии, было принято решение перенести дату приезда на постпраздничные дни, чтобы не затеряться в потоке таких же любителей горных красот, как и мы. Это было правильное решение, потому что путешествовали мы практически одни, что сделало нашу поездку еще более яркой и запоминающейся. Знакомство с Горным Алтаем я решила начать с его главной артерии, которая абсолютно по праву в 2014 году была включена журналом National Geographic в список десяти самых красивых автодорог мира.
Выделив на знакомство с Чуйским трактом три дня, еще четыре дня мы посвятили изучению достопримечательностей долины Чулышман
Справедливости ради надо сказать, что сама долина является, пожалуй, одной из самых главных достопримечательностей Горного Алтая. Ее чарующая красота покорила не одну чувственную душу.
Но давайте обо всем по порядку, и начну я свое повествование с главной автомагистрали, которая проходит весь горный Алтай насквозь, не давая забредшему путнику ни на минуту расслабиться, заскучать и перенасытиться окружающими его видами.
Прилетев утром в Горно-Алтайск и погрузив вещи в машину, мы отправились в сторону поселка Акташ, до которого нам предстояло проехать около 355 км. Прогноз погоды ничего хорошего не обещал, т. к. солнечные дни улетучились вместе с майскими праздниками, и впереди нас ждала сильная облачность и дожди. Но здесь уже ничего поделать было нельзя. Осталось принять ситуацию и постараться получить удовольствие назло всем природным катаклизмам. Не успели мы еще толком отъехать от Горно-Алтайска, как оказались в лесу, куда нас завез Алексей.
Не знаю, о чем подумали вы, но мы приехали смотреть цветущий маральник, Рододе́ндрон Ледебура, который является эндемиком Алтая и прилегающих к нему горных областей. Насмотревшись перед поездкой фотографий гор, утопающих в ярко розово-фиолетовых цветках, хотелось увидеть эту красоту как можно быстрее своими глазами. Если бы мы знали, что ждет нас впереди….Но пока мы бегали счастливые и окрыленные около кустов рододендрона, не в силах оторваться и продолжить свой путь далее. А далее наш путь лежал к Семинскому перевалу, где холмистая местность нарастающими волнами осуществляла метаморфозу, постепенно преобразуясь в горы…пока еще низкие, но уже такие долгожданные. Глядя на стремительное перевоплощение окружающих пейзажей, где-то в глубине души нарастало предвкушение встречи с величественной страной горных великанов, загипнотизировавших своей титанической статью не одного путешественника.
Хоть Семинский перевал (583 км тракта) и является самым высоким перевалом Чуйского тракта (1 717 м н.у.м.), лучше не путать его с самым высоким перевалом Горного Алтая, через который проходит дорожное полотно…например, Улаганский перевал имеет высоту 2 080 м н.у.м. Так вот, подъем на Семинский перевал неискушенный путник может проморгать в два счета, т. к. никаких ожидаемых серпантинов вы не увидите в помине. Пожалуй, что будет сигнализировать о подъеме, так это изменение растительности, где на смену соснам приходят лиственницы, которые в свою очередь бесцеремонно вытесняются кедровником. На вершине перевала очень хорошо просматривается гора Сарлык, являющаяся высшей точкой Семинского хребта.
Не смотря на высоту 2 507 м, гора слабо выделяется на фоне растительности и выглядит как запорошенный снегом холм с достаточно пологими склонами. Возможно всему виной низкая облачность, но больше никаких панорамных видов на Семинском перевале мы не наблюдали. Интерес может представлять обелиск, который был установлен в 1 956 году в честь 200-летия добровольного вхождения Горного Алтая в состав России.
Обратите внимание на камни, их 12, как и количество руководителей волостей, зайсанов, принявших это историческое решение. Именно на Семинском перевале мы впервые увидели деревья, увязанные ленточками, которые далее встречали почти на каждом покоренном нами перевале. Традиция подвязывать деревья пришла на Алтай из ламаизма, который активно насаждали джунгарские ханы, пытавшиеся искоренить традиционный для местного населения шаманизм. Готовясь к поездке и штудируя очередной путеводитель по Алтаю, я впервые столкнулась с просьбой, которая меня очень удивила, и в тоже время сподвигнула еще больше проникнуться уважением к алтайцам: «Если вы не придерживаетесь религиозных воззрений местного населения и связанного с ним культового обычая привязывать на ветки деревьев ленты, то не делайте этого. Тем самым вы внесете свой вклад в сохранение земли и не будете загрязнять свои бессмертные души». Что сказать, сильно.
Мы же отдав дань уважения Семинскому перевалу, продолжили свой путь далее, где впереди нас ждал пусть и не такой высокий, но зато более эффектный перевал Чике-Таман (663 км).
Высота перевала, указанная во всех путеводителях, составляет 1 460 м, и здесь вас с нетерпением поджидают и серпантин, и «тещин язык», и, конечно же, панорамные виды. Если вам повезет с погодой, то со смотровой площадки перевала Чике-Таман вы сможете разглядеть даже белоснежные вершины. С погодой нам повезло в последний день, поэтому здесь и далее будут попадаться с некой периодичностью фотографии одной из самых красивейших, это уже по-моему мнению, автодорог в мире на фоне горных пейзажей, подсвеченных синевой лазурного неба.
Название перевала Чике-Таман переводится как «плоская подошва». Якобы петли старой тропы, которую можно лицезреть со смотровой площадки, были настолько круты, что человек, идущий внизу, мог видеть подошвы находящегося выше. Проведя неделю в Горном Алтае, могу достаточно уверенно заметить, что в таком случае, все виденные мною в дальнейшем перевалы заслуживают называться Чике-Таманами, а некоторые даже и больше. Не самый крутой, но бесспорно красивый перевал. Мы же едем дальше, и именно перевалив за Чике-Таман, взору предстает тот Алтай, о котором грезилось и мечталось в каменных городских джунглях. Огромные отвесные скалы, нависающие над дорогой, и обрывы. Душа запела от созерцания столь милых сердцу картин. Однако первое, что нас встретило после спуска с перевала, был маральник.
Много маральника! Горы маральника!
Какая же это красота! Я очень много путешествую, и у меня была неисполненная мечта. Я очень хотела попасть хотя бы в одно из своих путешествий в сезон бурного цветения каких-нибудь цветов, кустарников или деревьев, чтобы их было очень много, чтобы все утопало в цветах. И вот Алтай преподнес мне такой подарок. Ехать по такой живописной дороге, да еще в окружении сиреневых гор, украшенных серебристыми нитями спадающих с вершин, пусть пока еще и не проснувшихся, водопадов — это блаженство. В один из последующих дней выпал снег, запорошивший горные цветники, но картина от этого не стала более блеклой. Маральник под снегом смотрелся не менее выразительно и зрелищно.
Погруженные в созерцание этого чуда природы, мы незаметно подъехали к Катунским террасам или бомам, как их еще называют. Бом — высокая отвесная скала, обрывающаяся к руслу реки или дороги. Начиная с 683 км тракта на протяжении 12 км дорога извивается на достаточно узком карнизе, с одной стороны подпираемая высокими, иногда доходящими до 200 метров, скалами, а с другой стороны не менее крутым обрывом к несущей где-то внизу свои воды Катуни.
Этот участок Чуйского тракта многие считают самым красивым. Спорить с этим сложно, но поверьте, Чуйский тракт умеет преподносить сюрпризы. И еще много неожиданного и интересного он, как фокусник и чародей, покажет своим зрителям, введя их в замешательство и ступор. Здесь же можно увидеть песчаные бомы, представляющие собой огромные складки спрессованного песка. Удивительное зрелище, вроде бы песок, а как держит форму.
Проехав от смотровой площадки около километра, со скалы Яломанский бом (692 км), находящейся рядом с селом Малый Яломан, можно увидеть не менее выразительную картину изящно изгибающейся Катуни.
И тут же взгляд цепляется за огромные ступенчатые террасы, встречи с которыми я ждала, признаюсь, не меньше чем с самим Чуйским трактом.
Читая в свое время о драматических событиях, происходящих на разных континентах нашей планеты в период интенсивного таяния ледников, очень хотелось хотя бы зрительно прикоснуться к тем далеким временам и оценить масштабы бедствия на месте. Одна из современных гипотез, набирающая все большую популярность в научном мире, оперирует понятием «ледяная дамба». Ледяные шапки, покрывавшие районы Северной Америки, Северной Азии и Западной Сибири имели в те времена толщину до 4 км и были больше, чем современные ледники Антарктиды. Огромное количество воды от тающих ледников на протяжении тысяч лет скапливалось перед ледяными дамбами, образуя огромные озера свежей воды. Когда же плотина рушилась, огромные массы грязной воды с катастрофической скоростью низвергались по долинам и руслам рек, неся, в том числе и гигантские волны селя. Как знать, возможно, легенды о потопе, присущие многим цивилизациям, явились следствием этих доисторических наводнений.
Забавно. Рассматривая остаточные явления тех далеких природных катаклизмов, в непосредственной близости можно увидеть плоды древней деятельности человека. Каменные бабы, по-алтайски «кезер-таш», относят к древнему тюркскому периоду (VI—IX вв.), хотя, на мой взгляд, каменных воины выглядят более изможденными и уставшими. Ареал этих защитников — Южная Сибирь, степи Монголии и Казахстана. Выветренные и разрушенные эрозией изваяния где-нибудь обязательно попадутся на вашем пути. А мы тем временем подъехали еще к одному знаковому месту Чуйского тракта — слиянию двух строптивых красавиц Чуи и Катуни (714 км).
Обе реки имеют ледниковое происхождение, однако Чуя имеет явно выраженный грязно-белый цвет воды. К сожалению, в весенний период, когда идет обильное таяние льда и снега, Катунь не может похвастаться, свойственным ей в другие времена года, бирюзовым цветом своих вод. Но в любом случае, слияние рек — восхитительное зрелище. Распрощавшись с Катунью, мы вступили во владения Чуи, что каким-то непостижимым образом сказалось и на окружающих нас пейзажах.
Резкая смена декораций, пожалуй, самая главная фишка Чуйского тракта. Такого разнообразия горных формаций на нескольких сотнях километров, признаюсь, я не встречала никогда. В непосредственной близости от нас располагалось урочище Калбак-Таш , знаменитое своими петроглифами (723 км).
Алтай издавна является стыком цивилизаций в силу своего расположения. Люди жили здесь с начала времен. Центр Евразии, как гостеприимный хозяин, принимал разные культуры: скифов, тюркские народы, казахов, монголов, русских. Тропа, которая была свидетельницей переселения народов, которая пропускала через себя нагруженные до отказа караваны торговцев, изначально называлась Мунгальским трактом. И немудрено, что именно здесь находится огромное скопление наскальных изображений. Только в Калбак-Таше сохранилось более 5 000 рисунков принадлежащих к различным историческим эпохам от неолита до древнетюркского периода. Петроглифы отличаются разной техникой исполнения, что делает их рассматривание очень увлекательным и занимательным занятием. Конечно же, мы не могли оставить без внимания загадочные рисунки с хвостатыми людьми и «ракетами», которые трактуются, как люди в ритуальных одеждах.
Квадрат на груди хвостатых истолковывается, как вместилище души. Интересная интерпретация. Входной билет на территорию урочища стоит 100 рублей, место зачетное, и я вам рекомендую его обязательно посетить. На 741 км тракта нас поджидал Белый Бом. Белая скала из известняка, ранее считалась едва ли не самым опасным местом Чуйского тракта.
Некоторые путешествующие иностранцы, как утверждают документальные хроники, просили перед Белым Бомом привязать их к седлу, и всю дорогу ехали с закрытыми глазами, полагаясь на проводника и лошадь. Как видите, сейчас дорога не представляет никакой опасности. Чтобы увидеть старый участок дороги, можно остановиться на смотровой площадке и подняться немного в гору, откуда открывается живописный вид на Чую и тракт. Наше же путешествие в этом долгом, но очень насыщенном дне, подходило к своему завершению. Подъезжая к Акташу, мы въехали на прилегающие территории Северо-Чуйского хребта, где крутые склоны и ущелья в левобережье Чуи произвели на меня не меньшее впечатление, чем цветущий маральник. Неожиданно!
Почему-то самые изысканные и эффектные виды я ожидала увидеть на отрезке Чуйского тракта именно ДО села Акташ. (789 км) Да, впереди нас ждали еще Курайская и Чуйская степи, но все-таки горные дороги и серпантины мне гораздо ближе. Поэтому глядя из окна автомобиля на эти величественные и грациозные виды, я пребывала в неком шоке. Гостиница «Расул» в Акташе, принявшая нас под свое крыло, мне понравилась очень. Гостиница стоит прямо на тракте, есть номера с удобствами, есть без удобств (удобства на этаже), есть кухня, где можно самостоятельно себе приготовить покушать. Чисто, уютно и тепло, что немаловажно в холодное время года. В этой гостинице мы останавливались на три ночи, и я ее рекомендую.
Утро следующего дня в плане видимости и условий для съемки не предвещало ничего хорошего. Стоял сильный туман и выпал снег. В этот день мы планировали посетить село Кош-Агач, проехав по Курайской и Чуйской степям, посмотреть марсианские пейзажи в долине реки Кызыл-Чин и заехать на Гейзеровое озеро, вернувшись вечером обратно в Акташ. Алексей немного расстроился, он хотел, чтобы мы увидели Горный Алтай во всем своем великолепии, но к этому повороту событий я была готова. К тому же предыдущий день нам уже и так подарил много ярких впечатлений, за что я была ему благодарна, да и укатанные туманом горы в окрестностях Акташа мне симпатизировали очень. Так что сев поудобнее в машине, мы отправились на встречу с известными, но, как оказалось, не до конца известными достопримечательностями Чуйского тракта.
Гейзеровое озеро находится в непосредственной близости от села Акташ (796 км) и является уникальным, т. к. ничего подобного вы на Алтае больше не найдете.