что можно использовать вместо гайки
Не желаешь геморрой — меняй гайки выпускной
Как известно, при ремонте выпускной системы, один из самых проблемных этапов — это разборка, то есть, откручивание крепежа, соединяющего отдельные детали. Остальное, как говорится, дело техники — меняй детали на новые, переваривай, крась и т.д.
Ранее я выкладывал материал на тему, к чему приводит применение в выпускной системе автомобиля стального крепежа без покрытия (статья Эволюция латунной гайки).
В тот раз (осенью 2016 года), я заменил штатные гайки в выпускной системе автомобиля Chery Tiggo 5 на подходящие по резьбе гайки крепления выпускного коллектора от KIA Sorento. Эти гайки стальные, но имеют дополнительное термостойкое лаковое покрытие, призванное продлить жизнь гайкам (фото 1):
Резьбу шпилек и гаек я тогда покрыл термостойкой керамической смазкой, а саму выхлопную систему покрасил термостойкой эмалью (фото 2):
С тех пор прошло два года и примерно 30 тыс. км пробега. Решил проверить, в каком состоянии новые гайки и как легко будут откручиваться. Все оказалось довольно печально, термостойкое лаковое покрытие не справилось со своей защитной функцией. К слову, термостойкая эмаль, которой я покрасил выпускную систему, тоже вся выгорела.
Наблюдение: больше всего пострадали гайки, расположенные ближе к дороге, а именно, в средней части выпускной системы, где установлен дожигающий каталитический нейтрализатор (фото 3):
Эти гайки расположены в самом влажном месте, плюс подвергаются воздействию высоких температур, нагреваясь от нейтрализатора. В результате, чтобы их открутить, стандартная 6-гранная головка не подошла, пришлось на гайку набивать молотком головку-звездочку. Несмотря на обработку резьбы термостойкой смазкой, гайки открутились с большим трудом. Думаю, смазка все-таки помогла, без нее все было бы куда печальнее (фото 4, 5):
В этот раз обработал резьбу медной смазкой, а вместо лакированных гаек от KIA, поставил стальные омедненные гайки от ВАЗ. Под гайки подложил шайбы-гроверы из нержавеющей стали (фото 6, 7, 8):
Гайки, расположенные выше от дороги, в более сухом месте, пострадали меньше. Так, гайки крепления приемной трубы глушителя к выпускному коллектору, расположенные выше и прикрытые снизу защитой картера двигателя, сохранили грани, хотя их лаковое покрытие тоже полностью выгорело. Аналогично, заменил их на омедненные гайки от ВАЗ (фото 9, 10):
Меньше всего пострадал крепеж в конце выпускной системы (крепление основного глушителя). Думаю, здесь сыграли роль три фактора:
1. На выходе температура газов меньше, чем в начале выпускной системы.
2. У этого глушителя более крупные фланцы, поэтому крепеж расположен немного дальше от горячей трубы.
3. В прошлый раз я дополнительно защитил свободную часть резьбы омедненными гайками и термостойкой смазкой.
Поэтому с откручиванием данного крепежа проблем не возникло (фото 11, 12):
Выводы:
1. Керамическая термостойкая смазка и лаковое покрытие «фирменных» гаек не являются гарантией, что крепеж выпускной системы надежно защищен на долгие годы.
2. Стальных гаек, даже фирменных, в выпускной системе хватает сравнительно ненадолго. Уже через два года, высокая температура и влажность делают свое черное дело, превращая крепеж в бесформенные ржавые кусочки металла, с прикипевшей резьбой.
3. Больше всего от коррозии и высоких температур страдает крепеж, расположенный в начале выпуска и ближе к дороге.
4. Если не хочется иметь проблем с разборкой выпускной системы, ревизию крепежа следует производить самое позднее каждые два года, а лучше ежегодно.
Эксперимент продолжается, впереди зима и весна. Следующим летом посмотрим, как поведут себя омедненные гайки в сочетании с медной смазкой.
Что делать, если под рукой нет гаечного ключа нужного размера?
Понадобилось срочно открутить гайку. Да, самой! Да, прямо сейчас. Нет, подождать мужа было… в принципе, конечно, можно. (И даже пришлось.) Но что я, гайку простую открутить не смогу, что ли? Не смогла! Нет, теорию про то, что это делается специальным ключом, я знаю. И даже знаю, где они хранятся. Но вот найти нужный по размеру не удалось. Зато теперь я знаю, что можно обойтись и без него. Правда, произвести впечатление на мужа своими теоретическими знаниями не удалось. Он меня, конечно, выслушал. При этом усмехался. А потом рассказал, как ещё можно было поступить с этой злополучной гайкой.
Скажу сразу. Мужчины, скорее всего, вы, дочитав до этого места, уже не просто усмехнулись. Отдыхайте, мужчина, найдите себе что-то более занимательное! Вам-то невдомёк, что женщинам иногда тоже приходится откручивать гайки. И если вы до сих пор не удосужились подсказать жене, как легко это сделать в ваше отсутствие, имейте в виду: она найдёт здесь подсказку. Ну а если у вас есть собственный способ, и вы готовы им поделиться, только «спасибо» скажем.
Болт вместо гаечного ключа: сделает даже женщина
Если гайка затянута довольно сильно и не удаётся сдвинуть её пальцами, нужны подручные инструменты.
Справка. Выполнить работу можно при помощи устройства, которое может крепко захватить крепёжную деталь и имеет длинную ручку.
Мужчины нередко заменяют гаечный ключ самодельным приспособлением, сделать которое несложно.
Для этого понадобится минимум деталей:
Всё предельно просто. Одна гайка накручивается на всю длину болта, до его шляпки. Накручивать вторую нужно до тех пор, пока между ней и первой не останется определённого расстояния. Примерьте по той гайке, которую вам нужно открутить. Она должна плотно входить между двумя деталями. При необходимости это расстояние корректируют.
В результате получается самодельный аналог гаечного ключа. Выступающая длинная часть болта становится его ручкой. Поворачивая её так, как вы бы делали это ключом, вам удастся добиться необходимого результата.
Другие варианты замены
Самые разные подручные средства мужчины приспособили вместо привычного гаечного ключа.
Плоскогубцы
Просто и надёжно — проверено не раз. Пользоваться плоскогубцами неправильно — просто невозможно! Берётесь покрепче, и крутите!
Разводной ключ
Конечно, если в такой ситуации оказался мастер, у него вполне может оказаться разводной ключ.
Нужно будет только отрегулировать его так, чтобы откручиваемый крепёж был крепко обхвачен губками ключа.
Напильники
Справятся с работой и два напильника. Их полотна с одного края нужно надёжно закрепить проволокой, скотчем, подходящим по размеру кольцом и т. п.
После этого напильники размещают с двух сторон крепёжной детали. Делают это так, чтобы гайка была примерно посередине полотен. Держась за обе ручки напильника одновременно, начинают откручивать.
Важно! Иногда вместо напильников применяют столовые ножи. Технически ими действуют так же. Однако имейте в виду: острые режущие столовые приборы в неопытных руках могут быть опасны!
Небольшие тиски
Вариант, знакомый рукодельным умельцам, у которых найдутся маленькие тиски. Гайку закрепляют в тисках, а затем откручивают.
Совет. Вместо тисков можно использовать струбцину.
Штангенциркуль
Ещё один альтернативный вариант — штангенциркуль. Действуют им аналогично уже описанным вариантам.
Важно не забыть о собственной безопасности! Соскочив с крепёжной детали, штангенциркуль может стать причиной травмы.
Иногда мужчины рискуют выполнить необходимое действие даже при помощи крупных ножниц. Гайку они зажимают ручками ножниц.
Не думаем, что следует повторять эту операцию. Особенно если подобного опыта у вас нет и уверенности в выполнении процедуры вы не чувствуете.
Деревянная планка и капроновая лента
Не самый традиционный способ, но почему бы не попробовать, если ничего более подходящего нет под рукой.
Капроновую верёвку (понадобится не менее 15 см) покрепче завязывают посередине деревянной планки. Свободный край капрона начинают наматывать на гайку. Накручивают верёвку, пока она не закончится. Теперь откручивайте планку. Вместе с ней и капроном сдвинется с места и крепёж.
Молотки
Другой вариант для рук, привычных к инструментам. Понадобятся два молотка. С одного бока гайки держат один молоток. С противоположного легко постукивают другим. При этом двигаются по кругу, в направлении откручивания.
Простой и быстрый способ сделать болт или гайку-барашек
Наверное, многие домашние мастера сталкиваются с проблемой, когда требуется какая-то мелочь, ее, как обычно, нет в мастерской. Недавно мне очень понадобился болт-барашек и естественно его не оказалось под рукой. Сегодня я покажу вам самый простой способ, как можно сделать болт или гайку-барашек в домашних условиях.
Сразу отвечу на главный вопрос: «Зачем их делать самому, если намного проще купить эту мелочь в магазине?». Я тоже так думал, но ни в одном из трех ближайших строительных магазинов не оказалось в продаже болтов-барашков. Для моей местности этот товар оказался дефицитным, а заказывать в интернете пару штук просто бессмысленно, ведь стоимость доставки больше, чем цена крепежного изделия.
К счастью обычные болты и гайки всегда есть в продаже, поэтому, не долго думая, я решил сделать их сам. И так, чтобы сделать болт или гайку-барашек нам понадобится: болт или гайка и клей-пистолет. Если у вас нет клея-пистолета, то в конце статьи я расскажу как можно все сделать и без него.
Клей-пистолет, болт и гайки
Еще нам понадобиться какая-нибудь металлическая формочка. Для этой цели отлично подойдет подшипник или комбинированный гаечный ключ. Также можно использовать жестяную банку, вырезав из нее металлическую полоску, из которой можно сделать практически любую форму. Я же буду использовать комбинированный гаечный ключ на 22. Его форма как раз мне подходит.
подшипник и комбинированный гаечный ключ на 22
В первую очередь кладем форму на ровную металлическую поверхность. С металла потом будет легче оторвать нашу самоделку. К примеру, я подложил под форму обычную металлическую крышку. Потом помещаем в центр формы болт необходимого диаметра и длины.
кладем форму на ровную металлическую крышку
И придерживая пальцем болт, полностью заливаем форму расплавленной смолой с помощью клея-пистолета.
заливаем форму смолой
В конце необходимо срезать лишнюю смолу и убрать все неровности. Сделать это можно с помощью канцелярского ножа и наждачной бумаги.
Вот и все, болт-барашек готов! Лично мне результат понравился. Таким образом можно делать болты-барашки разной формы и величины в домашних условиях. Процесс изготовления гайки-барашка аналогичный, только вместо болта кладем в форму гайку. Лучше всего подойдет удлиненная гайка, но можно использовать и обычную.
Всю процедуру можно повторить и без клея-пистолета. Вместо него берем обычный пластик (крышки, бутылки, обрезки труб и т. д.), плавим его и заливаем в форму.
Закрутить и забыть
Резьбовые соединения используются и в конструкции пластиковых детских игрушек и при возведении мостов. Единственное сходство такого крепежа заключается в том, что его можно монтировать и демонтировать при необходимости. Для удержания резьбового крепежа бывает достаточно силы приложенной в момент затяжки, но гораздо правильнее, с точки зрения безопасности, заблокировать резьбовое соединение в ответственных частях конструкции. Например, клапанная крышка двигателя автомобиля должна быть надежно закреплена во время движения, в то же время обязана быть съемной, так как компоненты двигателя необходимо обслуживать. При постоянной вибрации, или механическом воздействии резьбовому соединению нужна защита от самораскручивания. Рассмотрим методы надежной фиксации резьбовых соединений.
Виды резьбовых соединений
Болты с гайками — самый распространенный вид резьбового крепежа. Используется практические везде, от автомобилей, до радио антенн на крышах высоток. Встречаются так часто, что сложно найти конструкции без них.
Винты и отверстия с резьбой. В этом соединении винт устанавливается в предварительно высверленное отверстие с нарезанной резьбой.
Винты по конструкции похожи на болты, но различие кроется в применении: болты используют чтобы соединить детали насквозь, для фиксации на болт накручивается гайка, а винты вкручивают в соединяемые детали, в заранее подготовленную резьбу.
На фото винты с головкой под внутренний шестигранник, которые соединяют алюминиевые компоненты. Такие винты используются вместо болтов для облегчения веса конструкции и для упрощенного монтажа — чтобы зафиксировать детали достаточно доступа с одной стороны.
Как надежно зафиксировать резьбовое соединение
Методы делятся на: механические приспособления и специальные составы, предотвращающие ослабление соединения. Ниже приведены самые распространенные механические приспособления, которые используют для предотвращения ослабления резьбового крепежа.
Стопорная пружинная шайба или гровер — представляет собой один виток пружины, который подкладывается под гайку при закручивании. Создает распорное усилие на гайку, благодаря этому противостоит её ослаблению и раскручиванию в условиях вибрации.
Стопорная шайба с внутренними зубцами. Зубцы придают стопорной шайбе эффект пружины и предотвращают ослабление крепежа если конструкция подвергается деформации или вибрации. Используется при болтовом соединении, так же сочетается с винтами, шпильками и штифтами. Задействуют соединения с подобным стопорным механизмом при сборке мебели и постройке деревянных сооружений, домов.
Стопорная шайба с наружными зубцами — применяются для фиксации электрических проводов. При использовании болтов или винтов в электрических цепях используется контактная шайба с наружными зубцами. Благодаря своей форме, шайба с наружными зубцами увеличивает площадь контакта в месте соединения, а эффект пружины добавляет надежности фиксации. Такие шайбы изготавливают из нержавеющей стали или подвергают дополнительной оцинковке.
Стопорная шайба Nord-Lock — состоит из двух одинаковых стопорных шайб, с радиальными ребрами на одной стороне и клиновыми поверхностями на другой. Радиальные ребра оказывают силовое воздействие на поверхность соединения прикрепляемой детали. Клиновые поверхности увеличивают усилие затяжки. Применяются в условиях сильной вибрации и при значительных динамических нагрузках.
Гайка с зубчатым фланцем, по сути это гайка со встроенной зубчатой шайбой, имеет такие же свойства, что и зубчатая гайка — создает пружинящий эффект и увеличивает площадь контакта, предотвращая самораскручивание, но сокращает количество элементов конструкции.
Гайка самоконтрящаяся с нейлоновым кольцом. За счет нейлоновой вставки происходит торможение хода завинчивания и гасятся механические колебания, защищая резьбовое соединение от ослабления.
Стопорение проволокой — используется в аэрокосмической отрасли, оборонной промышленности и автоспорте, там, где открутившийся элемент попав в другие движимые части конструкции, нанесет непоправимый вред. Метод фиксации трудоемкий и весьма сложный в освоении — установка стальной проволоки в отверстие в винте или гайке и жесткая фиксация этой проволоки к другой детали. Используется и для совместной фиксации двух деталей, как на фото. Самое сложное при установке стопорящей проволоки правильно сориентироваться в направлении движения резьбы, и выбрать верное направление вязки, иначе установка подобного фиксатора бесполезна.
Корончатая гайка выглядит как обыкновенная шестигранная гайка с одной стороны, но с другой стороны у нее по контуру расположен ряд зубьев в форме короны, отсюда и название. Количество прорезей от 6 до 8, в зависимости от диаметра. Металлический шплинт продевается через резьбу и фиксируется между зубьями корончатой гайки, тем самым надежно блокирует резьбовое соединение от самопроизвольного раскручивания.
Такой метод используется для фиксации ступицы колеса автомобиля.
Адгезив — вещество, способное соединять материалы путём поверхностного сцепления.
Часто для фиксации резьбы используется специальный состав или клей. Сам фиксирующий состав не в состоянии удерживать детали, но запросто может предотвратить раскручивание гайки либо болта.
К примеру, в нефтедобывающей промышленности, где на механизмы и конструкции действует постоянная вибрация используют сочетания пружинных шайб и фиксирующих составов.
Чтобы фиксирующий состав выполнял свое прямое назначение, он должен полимеризоваться — перейти из жидкого состояния в твердое. Компоненты состава вступают в реакцию с кислородом и отвердевают, но сложность в том, что рабочая поверхность внутри витков резьбы герметична, к ней нет доступа кислорода. Чтобы обойти эту проблему в химических фиксаторах резьбы состав вступает в реакцию с металлом и отвердевает при отсутствии кислорода. В итоге, между внутренней и внешней резьбой образуется пластиковый полимер, который обладает высокой адгезией. Для демонтажа крепежных элементов, зафиксированных подобным образом, придется приложить существенное усилие.
Составы бывают жидкие и пастообразные. Выбор зависит от типа соединения: для крепежа малого диаметра применяется жидкий фиксатор, он равномерно распределяется по поверхности; для крепежа больших диаметров используют пастообразные средства, так как они хорошо удерживаются на большой площади нанесения.
Что выбрать
Пружинные и зубчатые шайбы — используют в условиях небольшой вибрации и не интенсивных динамических нагрузках на конструкцию, имеют минимальную стоимость.
Шайбы типа Nord-Lock — применяются там где к резьбовому соединению предъявляются повышенные требования по безопасности: в тяжелой промышленности и машиностроении. Они противостоят высокой вибрации и способны удерживать крепеж при высоких нагрузках. Значительно технологичнее остальных видов шайб, и как следствие, дороже.
Гайки с фланцами и контрящим кольцом — способны выдержать воздействие вибрации чуть выше чем пружинные и зубчатые шайбы, но сокращают количество деталей конструкции. Стоимость их, также не велика.
Стопорение проволокой — дорогостоящий и очень трудоемкий способ фиксации резьбы. Если вы не строите гоночный болид или летательный аппарат, использование такого способа будет неоправданным.
Корончатая гайка — применяется там, где ослабление и самораскручивание крепежа может вызвать критическую ситуацию, отлично противостоит высоким нагрузками и вибрации, стоит дороже пружинных гаек или шайб, так как конструкция сложнее и в ней взаимодействуют несколько элементов.
Фиксирующие составы — в зависимости от типа могут противостоять низким и высоким вибрационным нагрузкам, стоимость их так же может существенно варьироваться.
Вопрос по гайкам — конусные и с пресс-шайбой?
Уже третий сезон езжу на дисках митсубиси и вот недавно узнал, что диски ниссан имеют конусное отверстие под гайку и конусную же гайку:
А вот митсубиси имеет плоскую площадку под гайку и гайку с пресшайбой для фиксации:
Я всегда фиксировал гайками под конус диски митсубиси, тем самым немного расточив посадочные гнезда на диске на манер ниссана. Но не до степени оригинала. Диски не болтаются, не раскручиваются. Но меня предупредили о несоответствии сперва на монтажке, а потом в сервисе. Я напрягся.
Самое простое решение — найти гайки под ниссан но с шайбами. Но их или нет, или они есть но чисто визуально другие и в интернете — не померить. Да и если найти прям такие — сядут ли они теперь как нужно если я «расточил» уже гнезда.
Был ли у когото такой опыт? И чем это может грозить? А то может диски ниссановские только ставить пора чтобы все по феншую было.
Читал что в обратной ситуации были проблемы у человека — гайками митсу прикрутил другие колеса под конус — било руль, пока не поставил конусные гайки.
Не могу понять — мне переживать или все хорошо. У кого какие мысли мужики?
Nissan X-Trail 2001, двигатель бензиновый 2.0 л., 150 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — колёсные диски
Машины в продаже
Комментарии 10
На разборке, этого добра валом.Даже повыбирать можно)На тойоту брал бу диски на лето с шайбой, а родные штампы с конусом на зиму.На разборке по 20р.за гайку, новая тогда была 50р.
Я бы не стал так ездить. Надо ставить гайки под шайбы, я покупал такие как-то на фарпосте.
Вроде все написал, если что — обращайся, помогу!
Там откроешь гаечку какую-либо и параметры носика прописаны!
У нас параметры резьбы : m12 с шагом 1.25
Конусными гайками колесо центруется на ступице, если с ЦО этого не делает вдруг по каким-то причинам. Вот человек и прикрутил обычными гайками колеса, которые нужно конусными центровать — у него и било.
Я не видел диск ММС вживую, так же как и не знаю ступицу откуда эти оригиналы, но мне кажется там с помощью ЦО центруется. Хотя смотрю на гайки ММС и думаю… Они получается своим корпусом частично в диск уходят чтоли? То есть фактически когда надеваешь диск на ступицу, между резьбой и диском еще расстояние остается? В таком случае очень зря расточил и надо было гайки сразу ставить. Но раз сточил, видимо конус всё-таки как-то держит диск на резьбе. А вообще фигово это))
Но мне кажется что гайки от ММС всё еще могут спасти ситуацию. У них ведь посадочное (которое в диске) все равно больше в длину, чем конус. Как ты так ездил? Это надо коки из сплава иметь))
В любом брендовом магазине типа Данлопа какого-нибудь куча гаек на выбор и по цене семечек. Я себе брал по 45 р за штуку.
Там и по каталогам глянут, какая резьба и шаг должны быть и дадут что надо, так что промахнуться не получится. А вообще всегда можно и одну штуку всего купить))
Если не ошибаюсь у старых Террано была такая гайка, но там может быть шаг другой
Привет! Если посмотришь мои бортовики, то увидишь порядка 30 комплектов дисков, которые я ставил на свои ниссаны. Так вот, ставил я и диски, которые крепятся на гайки с пресс-шайбой. С ними обязательно надо ставить гайки с пресс-шайбой, т.к. если оставить конусные родные, то очень велика вероятность потерять колеса. Гайки с пресс-шайбой можно легко подобрать. Для этого надо учесть(померять у диска) следующее: какую длинну носика можно использовать( носик это часть гайки в виде цилиндрика, которая утапливается в этот колодец на ступице диска) и соответственно диаметр этого носика, чтобы он банально влез в колодец этот у диска. И на любом сайте с крепежом для дисков ты, зная эти параметры легко подберешь себе гайки. Ну конечно учесть параметры резьбы гаек хитрилы. Мне, честно говоря такие гайки с пресс- шайбами даже больше понравились в использовании, они центруют хорошо колесо и притягивает его лучше конусных. На Инфинити например часто такие стоят.
Вечер добрый! А сколько допустимо кромка пол пресс шайбу? Я своими конусными разбил диаметр. Сейчас 4 мм кромка. Собираюсь красить диски хочу подобрать гайки. Тут либо искать конусные и дальше ими растачивать на диске отверстие либо иметь с пресс шайбой
Таких данных не имею. Надо смотреть на сайтах продающих крепеж и вопросы задавать менеджерам.