стекдаун у аморта что это
Стакдаун. Народный метод борьбы с ним на примере Fox Float R.
PreDOC
Здравствуйте, уважаемые %username% этого форума. Ни для кого не секрет, что на улице бывает холодно. Очень холодно. И при катании на велосипеде, оборудованном воздушными аммортизаторами, в такую холодную погоду может случиться одно неприятное явление, называемое стакдаун. Что же это такое? Это проблема воздушных аммортизаторов, когда из-за сильно отрицательных температур уплотнители в аммортизаторе не могут сдержать воздух в позитивной камере, и часть его переходит в негативную, тем самым ход аммортизатора значительно сокращается. Я впервые столкнулся с этим в начале зимы и подумал: да какого х%@. И решил разобраться что да как. Далее я попытаюсь коротко (или не очень) изложить способ как справиться с этой бедой.
Итак, для начала нам понадобится аммортизатор скукоженный, одна штука:
Удачи вам, камрады, дерзайте. А напоследок вам я припас классный видос этого увлекательного процесса. [ Ссылка ] Объём ролика 6 мб примерно.
Тема: стекдаун
Опции темы
Поиск по теме
Отображение
Именно так, если не ошибаюсь, называеться, когда пробивает прокладку в воздушном амортизаторе, и давление в камерах выравнивается. Случилось такое. Амортизатор SR Epicon (воздушно-гидравлический). Теперь если стравить весь воздух с амортизатора, он сам ужимаеться до упора. По всей видимости во второй камере создалось избыточное давление, примерно 100 psi. И прокладка осталась цела, поскольку давление сохраняеться. Но теперь не пойму, как стравить воздух оттуда? =( Или все равно надо менять прокладку (или, как оно там называеться?)
Это от мороза. Стравить никак. Только разбирать, но в этом случае может так стрельнуть, что мало не покажется. Вот, почитай: http://www.crazycyrix.narod.ru/fox-seal.html
Огромное спасибо ))) Сегодня так и сделал =) Стрельнуло знатно. Как выстрел (10 атмосфер все таки ) Но бушлат, в роли ловушки для частей аморта помог ))) Магазы пока закрыты. Потому уплотнения менять не стал пока. Но аморт давление держит ))) Потом поменяю сальники. И вообще, на зиму пружину буду брать ))) Стремно с воздухом как то теперь, по холоду.
Добавлено позже (07/01/2008 16:10):
Вопрос еще один возник. Аморт теперь в порядке. Почти. Во время возни с ним стравил случайно азот. Теперь, аморт держит давление. Но вот, отчего-то гидравлический демпфер перестал нормально работать ((( Он замедляет отскок лишь в самом конце хода поршня ((( И то, в максимально закрученном положении регулятра. Я не понял, там демпфирование не гидравлика а газовое. Или в чем проблема? Я гидравлики не касался
Гайд по выбору заднего амортизатора
Велосипедистов можно условно разделить на два больших лагеря – те, кто ездит на хардтейлах, и те, кто предпочитает комфорт и двухподвес. И если при выборе хардтейла всё внимание в подвеске уходит на вилку, то при покупке двухподвеса стоит обращать внимание не только на вилку, но и на задний амортизатор. Этот узел по праву считается сердцем подвески, от его правильного выбора и настройки зависит работа подвески, что напрямую сказывается на комфорте велосипедиста и быстроте преодоления пересеченной местности.
Что внутри?
Размеры
Воздух или пружина?
Деление по дисциплинам
Сэг, прелоад и антискват
Если вы думаете над тем, чтобы поменять свой амортизатор на что-то более «свежее», собираетесь провести апгрейд своей подвески, чтобы улучшить работу и получить возможность более тонкой настройки под себя, то эта статья поможет вам разобраться в видах амортизаторов и сделать правильный выбор при покупке.
Что внутри?
Задний амортизатор для велосипеда в общем и целом мало чем отличается от своего автомобильного аналога. Этот механизм состоит из двух телескопических трубок, которые скользят одна в другой, демпфера определенного вида внутри и двух проушин на концах, благодаря которым амортизатор крепится к раме. Небольшие башинги, которые представляют из себя что-то типа подшипников, вставляются в проушины и соединяют амортизатор с элементами подвески, позволяя ему двигаться плавно во время работы.
Размеры
Производители двухподвесных велосипедов обычно указывают рекомендации по размеру заднего амортизатора для каждой отдельно взятой модели рамы. Разные марки велосипедов обычно используют специально разработанную под себя систему задней подвески, такие как BRAIN от Specialized или MAESTRO от Giant, которые заточены под определенный размер «аморта». Если оставить амортизатор больше или меньше рекомендуемого, то меняется как геометрия подвески, так и то, как себя велосипед ведёт на трейле.
В связи с этим, первый критерий выбора амортизатора – это его ход. В разных дисциплинах ход разный – в кросс-кантри используется ход от 80 до 100мм, в эндуро – от 110 до 160мм, в даунхилл – 180 и более. Второй, не менее важный критерий – размер амортизатора. Чтобы не допустить ошибку при покупке, внимательно выбирайте нужный вам размер. Он считается просто – это отрезок, проходящий от центра одной проушины до центра другой проушины амортизатора в рабочем состоянии. Также не стоит забывать, что на рынке в последнее время появились комбинированные амортизаторы с вынесенным отдельно масляным цилиндром. Будьте внимательны при покупке таких моделей, чтобы они подходили к вашей раме и во время работы подвески не задевали раму велосипеда.
Воздух или пружина?
Все амортизаторы делятся на 2 типа, в зависимости от используемого механизма сжатия – воздух или пружина. Выбор амортизатора по этим параметрам опять же зависит от вашего стиля езды и дисциплины, а также от вашей рамы. В кросс-кантри все амортизаторы воздушные, в эндуро – большая часть воздушные, но иногда встречаются модели с пружинами, в даунхилл – большинство пружинные, но есть и воздушные аналоги.
Что касается настройки пружинного амортизатора, то обычно она ограничивается регулировочной гайкой на теле амортизатора (затягивается гайка – сжимается пружина и становится жестче, и наоборот) и заменой самой пружиной. Здесь могут быть варианты разной длины и жесткости, самый дорогостоящий вариант – титановая пружина. Несмотря на более высокую цену воздушных аналогов, главное преимущество пружинных амортизаторов – цена, так что такие «аморты» всегда будут на рынке.
Деление по дисциплинам
Эндуро. С увеличением хода и изменением геометрии подвески к амортизатору предъявляются повышенные требования в плане настройки и работы. Особой популярностью сейчас пользуются амортизаторы комбинированного типа с дополнительным масляным резервуаром. Это позволяет улучшить работу амортизатора, когда это касается отработки повторяющихся препятствий, путем регулировки скорости компрессии и отскока. Настройка амортизатора под себя может занять какое-то время и потребовать некоторого опыта, но результат вас однозначно впечатлит и порадует.
Даунхилл. Амортизаторы для скоростного спуска с горы должны обладать максимальной надежностью, выдерживать самые жесткие приземления и одновременно обеспечивать максимальный «держак» на сухой или мокрой трассе. Если вы покупаете в магазине велосипед с пружиной, то стоит иметь в виду, что стандартная пружина рассчитана на «среднего» гонщика (рост, вес). Не всем это может подойти, поэтому даже эксперименты с настройкой родной пружины могут привести вас в магазин, где вы сможете выбрать подходящую под вас пружину. Не стоит также забывать о правильной настройке, чтобы вся подвеска – вилка и амортизатор – сбалансированно работали в паре. В последние годы на рынке популярность завоёвывают комбинированные амортизаторы с дополнительными масляными резервуарами, предлагающие более тонкую настройку, но они находятся в другом ценовом диапазоне и рассчитаны на более продвинутый уровень использования.
Сэг, прелоад и антискват
Приобретая новый амортизатор, первым делом его надо установить и настроить. Если мы говорим про обычный воздушный амортизатор для кросс-кантри, то сперва необходимо накачать воздушную камеру. Требуемое давление в воздушной камере обычно указано на амортизаторе, но эти значения примерны и лучше сделать более точную подгонку «под себя».
Первый путь – конструирование подвески таким образом, чтобы она не раскачивалась и амортизатор не надо было блокировать, такой подвеской MAESTRO может похвастаться GIANT. Второй путь – использование системы, которая при педалировании блокирует амортизатор. Такая система называется BRAIN и используется на велосипедах SPECIALIZED. В заднем треугольнике установлен специальный клапан, который изначально блокирует амортизатор, но под действием гравитации и удара снизу о препятствие клапан открывается и амортизатор срабатывает. Третий путь – специальные режимы работы амортизатора, когда на нём предусмотрены разные регулировки жёсткости. Сюда же относится полная блокировка амортизатора.
Стекдаун у аморта что это
Именно так, если не ошибаюсь, называеться, когда пробивает прокладку в воздушном амортизаторе, и давление в камерах выравнивается. Случилось такое. Амортизатор SR Epicon (воздушно-гидравлический). Теперь если стравить весь воздух с амортизатора, он сам ужимаеться до упора. По всей видимости во второй камере создалось избыточное давление, примерно 100 psi. И прокладка осталась цела, поскольку давление сохраняеться. Но теперь не пойму, как стравить воздух оттуда? =( Или все равно надо менять прокладку (или, как оно там называеться?)[/b]
Это от мороза. Стравить никак. Только разбирать, но в этом случае может так стрельнуть, что мало не покажется. Вот, почитай: http://www.crazycyrix.narod.ru/fox-seal.html
Огромное спасибо ))) Сегодня так и сделал =) Стрельнуло знатно. Как выстрел (10 атмосфер все таки ) Но бушлат, в роли ловушки для частей аморта помог ))) Магазы пока закрыты. Потому уплотнения менять не стал пока. Но аморт давление держит ))) Потом поменяю сальники. И вообще, на зиму пружину буду брать ))) Стремно с воздухом как то теперь, по холоду.
Добавлено позже (07/01/2008 16:10):
Вопрос еще один возник. Аморт теперь в порядке. Почти. Во время возни с ним стравил случайно азот. Теперь, аморт держит давление. Но вот, отчего-то гидравлический демпфер перестал нормально работать ((( Он замедляет отскок лишь в самом конце хода поршня ((( И то, в максимально закрученном положении регулятра. Я не понял, там демпфирование не гидравлика а газовое. Или в чем проблема? Я гидравлики не касался
Аморт теперь в порядке. Почти. Во время возни с ним стравил случайно азот.[/b]
Каким образом?
мой флоат р тоже словил стэкдаун :censoree:
кто знает меняют ли в спортакадемии сальники при исправлении стэкдауна
или просто спускают воздух из негативки и собирают обратно?
и если случилась такая фигня может полное то сделать лучше?
AFAIK меняют. Сколько за бортом было градусов?[/b]
а если заказать FOX FLOAT AIR SLEEVE Rebuild Kit на enduroforkseals.com:
http://enduroforkseals.com/imagelib/sitebu. %20SLEEVE%20KIT (http://enduroforkseals.com/imagelib/sitebuilder/misc/show_image.html?linkedwidth=actual&linkpath=http://www.enduroforkseals.com/sitebuildercontent/sitebuilderpictures/air_sleeve_kit_400.jpg&target=tlx_new&title=FOX%20REAR%20SHOCK%20AIR%20SLEEVE%20KIT)
и самому перебрать? это будет то же самое что в спортакадемии сделают?
а кстати причина возникновенния СД кроется в износе сальников?
а если заказать FOX FLOAT AIR SLEEVE Rebuild Kit на enduroforkseals.com:
http://enduroforkseals.com/imagelib/sitebu. %20SLEEVE%20KIT (http://enduroforkseals.com/imagelib/sitebuilder/misc/show_image.html?linkedwidth=actual&linkpath=http://www.enduroforkseals.com/sitebuildercontent/sitebuilderpictures/air_sleeve_kit_400.jpg&target=tlx_new&title=FOX%20REAR%20SHOCK%20AIR%20SLEEVE%20KIT)
и самому перебрать? это будет то же самое что в спортакадемии сделают?
а кстати причина возникновенния СД кроется в износе сальников?[/b]
Ответы: Да и Да. Но с уточнениями. В СА могут или не поставить новый сальник вообще, а только лишь стравить воздух и закрутить все обратно, либо поставить сальник из старых запасов, которые шли бракованными с завода. На дерт.ру один товарищь ездил устранять стакдаун в ДШХЭйре 2 раза, как результат разочаровался в продукте и избавился от него.
Давно мучает вопрос. Зачем там азот? Почему просто не приделать туда обычный клапан и не накакачать тем же насосом? В этом случае амортизатор можно обслуживать полностью самому. А так даже ревизию не проведешь 🙁
Смысл использовать чистый азот, насколько я помню заявления производителей, заключается в том, что он меньше впитывает влагу по сравнению с воздухом. Впрочем, как известно, воздух в основном и состоит из азота.
Вопрос лишь в том, где взять и как приделать клапан. [/b]
Это не самая большая проблема. Золотник обычный, автомобильный. Корпус клапана, если не найти готовый, можно выточить на заказ. Резьба в корпусе амортизатора куда это все вкрутичивать и так есть.
На счет влаги я думал и сам, но слабо верится, в то что внутри что-либо начнет коррозировать. Там, по идее, все в масле.
Добавлено позже (09/01/2008 12:01):
Как это нет? Если глянуть на разрез с выставки в твоей статье, то снизу завинчена пробка. Вместо нее и вкрутить клапан. Правда для снятия кожуха в этом случае придется и клапан выкрутить.
Давно мучает вопрос. Зачем там азот? Почему просто не приделать туда обычный клапан и не накакачать тем же насосом? В этом случае амортизатор можно обслуживать полностью самому. А так даже ревизию не проведешь :([/b]
Производители амортизаторов делают упор на следующие преимущества азота…
Амортизаторы, где используется азот под высоким давлением, не так подвержены вспениванию масла.
Вспенивание масла вредно тем, что когда оно происходит, то масло с пеной начинает проходить сквозь клапаны амортизатора непредсказуемым образом, что может приводить к его некорректной работе.
Азот не смешивается с амортизаторным маслом, которое выполняет функцию демпфера, и предотвращает образование в нем пузырей.
Правда, следует заметить, что проблема вспенивания масла более актуальна для высоких и продолжительных нагрузок, которые испытывают автомобильные и мотоциклетные амортизаторы. Укататься на велосипеде до приличного вспенивания надо, конечно, постараться…
Но, видимо, Fox (как производитель амортизаторов для мототехники) считает необходимым подстраховаться и использовать технологию с азотом и в велоамортизаторах.
А именно азот был выбран просто потому, что это нейтральный газ. В воздухе всегда есть кислород (который, как известно, окислитель), который под давлением, да ещё и при высокой температуре, будет ускорять старение масла.
А именно азот был выбран просто потому, что это нейтральный газ. В воздухе всегда есть кислород (который, как известно, окислитель), который под давлением, да ещё и при высокой температуре, будет ускорять старение масла.[/b]
Сам же про разделительный поршень написал 🙂 Масло можно и почаще менять. Не так оно дорого стоит.
Вот, еще посмотрел фотку в разрезе http://www.crazycyrix.narod.ru/fox-seal.html и родился еще один вопрос. Зачем винт с шариком в крышке демпфера? Это какой-то хитрый канал, или отверстие для смены масла. Как я понимаю азот при этом не выйдет, а масло периодически менять все же нужно.
Масло можно и почаще менять.[/b]
Не всегда конструкция аморта разборная (хотя это, конечно, больше к авто, чем к вело относится).
Стекдаун у аморта что это
Амортизатор Fox Floar RL на байке Cannondale Jekyll 2000 поймал Stuck Down. Как известно в подавляющем большинстве амортизаторов отсутствует выпускной клапан в негативной камере в результате чего Stuck Down можно вылечить только разборкой корпуса амортизатора, что сопровождается взрывом, частичным повреждением резьбы на корпусе и уплотнительных колец поршня, но не смотря на это производители амортизаторов рекомендуют именно такой способ.
Я решил ликвидировать Stuck Down без каких-либо повреждений и, применив смекалку и подручные средства, разработал собственный метод устранения Stuck Down. Так как амортизатор Fox Floar RL имеет на корпусе упорное кольцо, то я решил использовать его в качестве упора для пластикового цилиндра от силикона, а шток амортизатора вытянуть с другой стороны цилиндра при помощи шпильки с гайками. Накачав 350 PSI мне удалось выдвинуть шток на достаточную высоту и, подтянув гайку, зафиксировать его в этом положении. После стравливания воздуха из позитивной камеры шток остался в выдвинутом положении и крышка амортизатора достаточно легко была откручена руками. После этого я медленно открутил гайку, которая удерживала шток, до момента плавного выхода сжатого воздуха из негативной камеры. Резьба и уплотнительные кольца остались неповреждёнными.
В середине видео удалён большой фрагмент, когда мне пришлось экспериментально подбирать длину проволоки для штока, положение гаек на корпусе и давление в амортизаторе для фиксации его в подвешенном состоянии. Видно как деформируется пластиковый цилиндр под нагрузкой, которая превышала 200 кг.
А почему нельзя просто аккуратно его развинтить, не давая разлететься в стороны на последних витках резьбы, зачем шток вытянутым удерживать?
Шток вытянутым удерживать необходимо как раз для того, чтобы он не давил на верхнюю крышку амортизатора с силой более 100 кг. Я подвесил амортизатор дома на турник за винты на кольце корпуса а сам повис на штоке и так и не смог сдвинуть его с места. Если посмотрите другие видео на ютубе (вот например: https://www.youtube.com/watch?v=gmSR6ATQN7A&t=400s ) то увидите с каким жутким скрипом откручивают крышку при помощи специального ключа и при взрыве несколько витков резьбы оказываются сорванными. Я же спокойно открутил крышку руками и резьба осталась абсолютно целая.
Всегда можно найти, во что упереть, хоть в торец банки.
А развинчивать то как если он в подвеске?
мне тогда пофиг, если у тебя негативка и и позитивка вдруг стали «сообщающимися». Походу ты вообще не в теме.
он как раз в теме
если аморт лежит вхолостую то сообщающиеся (его снаружи не тянут и не сжимают)
но давление конечно будет выравниваться.
ты путаешь давление с силой. Силы равны, но площади не равны.
ты путаешь давление с силой. Силы равны, но площади не равны.
Возможно и правда зависит от конструкции, не подумал.
Площади сечения камер по обеим сторонам поршня равны
Ну вообще то по законам физики давление в сообщающихся сосудах одинаковое при отсутствии сил, приложенных к разделительному поршню.
это утверждение верно. но к данному аморту не применимо
конструкция может сложиться.
да не, в мастерской обычно за торец и держим стекданутые банки. но в тисках все это проще.
а красивее всего подобные вскрытия в ванной, особенно, когда давления под 400, а шток ток ток выходит.
( у меня тоже, не всегда тиски были и все на коленках делалось);)
что за капилляр? Или одно «л»?
vadim-, что за аморт такой? Или самоделка?
Заколхоженный сантур дюролюкс. 216х63.
Ну так секрет откроешь или нет? Какие то прям тайны мадридского двора.
наверно так же, как и в амортах.
чем вилка не аморт?:unknw:
У меня на аморте стакдауны были несколько раз а на вилке ни разу.
А отличия (от заднего аморта) сходу такие приходят в голову: обычно больше объём камеры, обычно меньше давления в ней, чаще solo air механизмы имеются. Хотя я не знаю как это всё влияет.
Продолжу тему стакдауна.
Несмотря на замену в амортизаторе непонятной смазки на фирменную Fox Racing Shox Float Fluid он в очередной раз поймал стакдаун при температуре около нуля, хотя никаких прыжков я на байке не делал.
Я решил, что дело в сальнике воздушной камеры, и хотя он был вполне мягкий и внешне идеальный, резина скорее всего немного уплотнилась под давлением и недостаточно плотно прилегала к стенкам банки.
Посмотрев цены на оригинальные ремкомплекты, я решил для начала не вкладываться а обойтись подручными средствами. Я вырезал из тонкой резиновой хозяйственной перчатки с толщиной резины 0.3 мм кольцо по ширине сальника, так как кольца-башинги и так вплотную сидели в банке и их уплотнять не имело смысла. Кольцо я надел на шток строго посередине проёма и сверху аккуратно надел сальник а затем кольца, предварительно всё смазав. Внешний диаметр сальника после этого увеличился на 0,3 мм и он перестал свободно вращаться на штоке. При установке его в банке усилие для его перемещения заметно возросло. Также был заменён белый сальник масляной камеры на чёрный резиновый, так как обнаружилось протекание масла через него.
Давление в IFP камере я накачал до 400 PSI, хотя в руководстве FOX указывается 500 PSI, это максимум на что был способен мой насос. При этом характеристика регулировки отскока стала более плавной, на крайнем правом положении практически полная блокировка, на третьем от него очень медленный отскок, и на середине как раз примерно средний.
За несколько дней усиленного тестирования доработанного таким образом амортизатора утечек воздуха из позитивной камеры в негативную не выявлено.
По моим предположениям стакдауну должны быть больше подвержены горизонтально и наклонно расположенные амортизаторы. У них смазка воздушной камеры стекает на нижнюю сторону, оголяя верхнюю часть сальника, в результате чего в это месте он практически всегда работает всухую. В вертикально расположенных амортизаторах (именно штоком вниз) смазка равномерно растекается по всему сальнику и не должна давать воздуху пробиться в негативную камеру. Единственным выходом из положения я вижу установку байка «на попа» перед началом движения и периодически во время движения чтобы дать возможность смазке растечься по всему сальнику.