сникер культура что это
Сникерхеды — богатые коллекционеры или безумные фанаты кроссовок
Сникерхеды — это не только люди, хорошо разбирающиеся в новинках и трендах в мире кроссовок, но и заядлые коллекционеры спортивной обуви. Они знают, какие модели сейчас в моде, где достать редкие экземпляры и результат коллабораций со знаменитостями или известными брендами, как выгодно перепродать ту или иную пару.
Многие увлекаются коллекционированием еще со школы, когда впервые начинают гоняться за какой-нибудь особенной моделью спортивной обуви. Настоящие сникерхеды относятся к кроссовкам не как к предмету гардероба или модному аксессуару, а скорее как к произведению искусства.
Немного истории и этимологии
Обувь, отдаленно похожая на современные кроссовки, появилась еще в XIX веке. Именно тогда Американская Резиновая компания создала первую пару туфель с подошвой из резины и текстильным верхом. В начале XX века массовое производство удобной обуви наладил бренд Keds, а легкие парусиновые тапочки стали называть кедами.
Любители кроссовок превратились в сникерхедов. Это английское понятие, состоящее их двух слов: sneaker (кроссовки) и head (голова). Грубо говоря — помешанные на кроссовках.
Как появилась субкультура «кедоголовых»
Молодежное течение сникерхедов зародилось в 80-е годы в Соединенных Штатах. Толчком для его появления послужили два фактора:
Благодаря разнообразным цветовым решениям и интересной форме у модели Nike Air Jordan появилось множество поклонников, которые покупали кроссовки не только для того, чтобы носить их, но и для личной коллекции. Некоторые расцветки вышли лимитированной серией, и счастливчики, успевшие приобрести редкие экземпляры, перепродавали кроссовки коллекционерам, завышая реальную стоимость в несколько раз и зарабатывая на этом.
Знаменитости все чаще появлялись на публике в кроссовках — спортивная обувь стала определенным показателем статуса и высокого материального положения. Сникер-движение набрало такую популярность в Америке, что вышло за ее пределы сначала в Европу, а потом и другие страны.
Основные принципы сникер-движения
Но сникерхеды охотятся не за всеми подряд моделями кроссовок, у каждого адепта течения есть свой определенный принцип выбора, а именно:
Но эти правила не универсальные, и придерживаются их далеко не все коллекционеры. У кого-то нет достаточного количества средств, а кто-то подбирает обувь только в соответствии со своим стилем.
Модели кроссовок, наиболее ценные для сникерхедов
Сникер-индустрия постоянно меняется и развивается: создаются новые бренды, выпускаются лучшие модели и неожиданные коллаборации. Каждый год производители кроссовок удивляют интересными решениями, инновационными технологиями и новыми трендами. Но сникерхеды обращают внимание только на определенные экземпляры спортивной обуви.
В первую очередь настоящих ценителей интересуют:
Если говорить о брендах, то в основном сникерхеды охотятся за:
Сникер-движение в России
В России поклонники субкультуры появились в начале 2000-х годов, именно тогда молодые люди начали больше интересоваться модой и стилем. Некоторые отправлялись за границу, чтобы купить понравившуюся пару кроссовок, или переплачивали вдвое за коллекционную модель таких брендов, как Nike, adidas или Jordan.
В Москве перед выходом новой пары возле торговых центров появились круглосуточные очереди (кемпы). Например, в день релиза легендарных YEEZY Boost 750 Light Grey под одним из магазинов в ожидании начала продаж собралось более двух тысяч любителей кроссовок.
В последнее время сникер-течение в России набрало неплохие обороты, стало легче приобрести интересные релизы и лимитированные модели. В отличие от западных стран, российские сникерхеды хоть и выстраиваются в очередь перед выходом интересной пары, но все проходит достаточно мирно.
В целом субкультура в России неплохо развивается: постоянно происходят какие-то мероприятия, посвященные релизам новых моделей, есть свои сообщества, где сникер-поклонники могут общаться и обсуждать последние новости в мире обуви.
Sneaker Freaker – библия сникерхеда
Происходящие в сникер-индустрии события затрагивают настолько большое число людей, что для их освещения существуют специальные издания. Один из главных примеров этого – всемирно известный журнал Sneaker Freaker, полностью посвященный спортивной обуви, ее истории и модным тенденциям. «Сникер Фрикер» начинался как малобюджетный нишевый проект, и к сегодняшнему дню он превратился в культовое издание, пишущее о вещах, персонажах и событиях, связанных со сникер- и стрит-культурой.
Что такое Sneaker Freaker
Журнал, называемый некоторыми современниками сникер-библией, был основан в Мельбурне в 2002 году австралийским сникерхедом, известным как Woody. Он остается бессменным редактором издания. В настоящий момент Sneaker Freaker печатается в четырех странах:
Издатель не просто переводит на разные языки одни и те же материалы – он публикует эксклюзивный авторский контент, создающийся при учете особенностей национального рынка. Это одна из причин того, почему «Сникер Фрикер» считается ценнейшим первоисточником информации из отрасли. Журнал продается в более чем 50 странах мира, наиболее популярной остается его англоязычная версия.
Sneaker Freaker Russia
Первый номер русскоязычной версии журнала «Сникер Фрикер» вышел в мае 2010 года. В нашей стране об издании знали и раньше, многие интересовались опубликованными в нем переводными материалами. В российском варианте сохранены основные отличительные особенности оригинала. Конечно, номера для России не пишутся полностью с нуля, так как ключевые игроки сникер-индустрии находятся за пределами нашей страны. В журнале для русскоязычной аудитории печатаются лучшие переводные материалы и эксклюзивные тексты от авторов, живущих в РФ.
На страницы журнала попадают спортсмены и представители молодежной культуры. Например, недавно в Sneaker Freaker вышел лукбук чемпионки России по тайскому боксу Анастасии Яньковой. Журналисты берут интервью у музыкантов – одним из таких героев стал Александр Положинский, фронтмен украинской группы «Тартак», беседуют с рэперами, битбоксерами и коллекционерами спортивной обуви (Паша Родин, Леша Солдатов, Максим Федосеев). Много внимания уделяется российским событиям, связанным со сникер-индустрией, например, выставке Faces&Laces.
Как устроен «Сникер Фрикер»
Материалы в журнале пишутся на 5 основных тем:
Рубрик в Sneaker Freaker нет, поэтому каждый выпуск воспринимается практически как книга, которую нужно прочитать до конца. Кроссовки и кеды – обобщающая тема, используемая для того, чтобы рассказывать о самых разных событиях и людях. Редакция журнала составлена исключительно из инсайдеров сникер-культуры, которые ранее хорошо зарекомендовали себя в различных медийных проектах. Например, бессменным главным редактором российской версии журнала работает Дмитрий Егоров – коллекционер кроссовок, организатор хип-хоп баттлов и судья Versus.
Аудитория у Sneaker Freaker преимущественно мужская – на нее приходится 70% читателей. Особенность издания в том, что владельцы относятся к нему бережнее, чем к другим журналам. Бумажный «Сникер Фрикер» – это предмет коллекционирования. Многие читатели хранят старые экземпляры и регулярно перечитывают их.
Коллаборации журнала
Важным вкладом издания в сникер-культуру является его участие в выпуске новых моделей обуви вместе с известными производителями. Например, в 2008 году Sneaker Freaker и Puma запустили спецпроект под названием Great White (то есть «Большая белая акула»). В рамках этого релиза вышли кеды в расцветке океанского хищника, а затем и модель из акульей кожи. В качестве базы использовались Puma Blaze of Glory. Оба варианта оказались полностью раскупленными в первый же день появления в продаже.
Коллаборации Sneaker Freaker создает регулярно. Основное внимание уделяется кроссовочным релизам, например, New Balance 998, Saucony Grid 9000 и Supra SkyTop III. Периодически у журнала выходят также совместные проекты с одежными брендами, например, Anteater (Россия), Akomplice (США) и KiksTyo (Япония).
Хочу знать больше про кроссовки и сникер-культуру: Что читать и смотреть?
Очереди и ресейл, именные пары, культовые магазины и значимые имена — с помощью экспертов «Афиша Daily» выбрала полезные фильмы, книги, журналы и сайты про сникер-культуру.
Чтобы оставаться в курсе всех событий, происходящих в мире, мы все реже обращаемся к печатным ресурсам: чаще всего журналы монтируются за пару месяцев до выхода, а за шестьдесят дней иногда успевает смениться полноценный сезон.
Сникер-индустрией сейчас правят коллекционеры кроссовок (сникерхеды) и лидеры мнений. Всех не перечислить, отмечу тех, за кем давно слежу, а заодно вспомним интересные телеграм-каналы (куда сейчас без них!).
Из влиятельных людей в индустрии кроссовок стоит отметить Мишеля Дюпуи, автора ежегодного альманаха о кроссовках и стритвире All Gone, и Ронни Файга, культовую фигуру в сникер-мире. Десять лет назад он сделал свою первую коллаборацию с Asics, и с тех пор бренд начал стремительно увеличивать обороты. В 2011 году Ронни открыл магазин Kith, который стал Меккой свежих релизов в Нью-Йорке: именно около него сотни людей кемпят за заветной парой.
В телеграме я читаю ребят из комьюнити Ömankö и Sneakergeek.
Если хочется посмотреть на красивых девушек и актуальные модели кроссовок (сейчас почти вся обувь выпускается в полной размерной линейке), на помощь придет бывший креативный директор Kith Эмили Элейн Оберг.
Документальный фильм «Just for Kicks» частично раскрывает феномен коллекционирования кроссовок. Сюжет охватывает историю, начиная от отрицания уличной культуры корпорациями до ее полного принятия и эксплуатации. В фильме в основном рассказывается про новое культурное прочтение спортивной обуви в США. Сегодня лайфстайл-подразделения у спортивных брендов — обычное дело. «Just for Kicks» повествует о времени, когда большие компании не понимали всего потенциала уличной культуры, считая ее неприемлемой для имиджа бренда. Фильм рассказывает про корни сникер-культуры, когда группы энтузиастов из разных сфер превратили коллекционирование кроссовок в отдельную нишу. Майкл Джордан, Run-D.M.C., би-боинг, контракты с знаменитостями, первые очереди и коллаборации — «Just for Kicks» обязателен к просмотру, если вы хотите быть более-менее знающим потребителем кроссовок.
Sneaker Freaker — один из легендарных журналов про кроссовки. Сегодня в интернете можно найти множество порталов, пишущих про последние релизы. Sneaker Freaker — пионер в этой области. Помимо новинок, на сайте можно найти интервью, статьи о инновационных материалах, изменивших индустрию, размышления новичков и старожилов культуры. Но в первую очередь Sneaker Freaker — печатный журнал, в выпусках которого есть то, чего нет или проблематично найти в интернете. Изданию до сих удается обосабливать свою печатную версию эксклюзивами. Если более сознательно подходить к покупке кроссовок, можно узнавать много нового — например, про современный дизайн, историю, субкультуры, музыку, социальный посыл. Sneaker Freaker старается показывать все сопутствующие составляющие кроссовочной культуры. До сих пор на сайте Sneaker Freaker доступны ранние выпуски.
All Gone — альманах о значимых релизах за год. В интернете поток информации стремителен, и сложно вспомнить, что было с кроссовками два года назад. All Gone — «медленный» ресурс, который поможет вспомнить, какой была ситуация в определенный период времени. Контент книги помогает целостно понять характер индустрии за год. All Gone собирает все атрибуты стритвира, включая работы различных художников, одежду и всевозможные коллаборации. Такая подборка хорошо отображает актуальную картину прошедшего года, это особенно полезно сегодня, когда сникер-культура проникла во многие сферы.
Книг, статей, фильмов и других источников полезных и не очень знаний о кроссовочной культуре слишком много, чтобы рассказывать обо всех сразу. Но для первого знакомства они все не нужны. Достаточно одного хорошего фильма, вышедшего больше десять лет назад — «Just for Kicks».
Это полнометражный документальный фильм, который в 2005 году сняли Тибо де Лонжевиль и Лиза Леон — два человека с серьезным бэкграундом как в индустриях, связанных с уличной культурой, так и в кинопроизводстве (Леон, помимо прочего, была продакшен-менеджером на последнем фильме Стэнли Кубрика). Это важная деталь, которая отличает «Just for Kicks» от многих самодеятельных фильмов про сникер-культуру. Фильм поставлен профессионально и раскрывает тему в понятном и популярном виде — поэтому его и стоит посмотреть в первую очередь.
«Just for Kicks» рассказывает историю субкультуры с 1970-х до начала 2000-х в ее американском варианте: баскетбол, хип-хоп, первые коллекционеры, первые ретропереиздания моделей, первые кроссовочные бутики и очереди перед ними, коллаборации, беспорядки в Нью-Йорке, реселлеры и так далее. Для полноты картины не хватает японской и европейской историй — там культура развивалась своим путем. Но тем не менее все это позволяет составить довольно точное представление о том, откуда растут ноги у явления, которое принято называть сникер-культурой.
Кроме портретов фанатичных коллекционеров-сникерхедов «Just for Kicks» делает акцент на том, как сами компании-производители постепенно осваивали этот нишевый рынок и учились манипулировать им. В 2005 году, когда вышел фильм, США и Европа как раз переживали резкий рост популярности кроссовочной субкультуры. В фильме удачно пойман момент перехода субкультуры из подпольного междусобойчика отбитых фанатов в глобальный феномен — и важную роль в этом переходе сыграли активные действия крупных компаний.
Несмотря на двенадцатилетний возраст фильма, многое рассказанное в «Just for Kicks» с тех не только не теряло актуальности, но и легло в основу нового бума сникер-культуры 2010-х.
Многие скажут, что надо посмотреть многочисленные фильмы про сникерхедов, которые с огромными и полными злости глазами сражаются за пары, которые потом перепродают за космические цены, и все в таком духе. Поверьте, это вам не нужно. Сценарий подобных фильмов укладывается в небольшое предложение в духе: «Мы стояли X дней, чтобы купить пару за Y долларов, а продадим ее за 10Y». И параллельно вам рассказывают про самые дорогие релизы и зачем все это делается. Эти фильмы стоит посмотреть уже позже, когда вы начнете улавливать некоторые вещи из мира кроссовок. Поначалу они пугают.
Лучший способ понять сникер-культуру — начать говорить с представителями этой тусовки. Просто находите тематические сообщества в соцсетях, где не только можете следить за актуальными новостями, но и задавать свои вопросы. Не стесняйтесь — спрашивайте. Ходите на мероприятия, которые устраивают бренды и магазины. Там вы тоже сможете узнать много нового.
Чтобы чувствовать себя более комфортно на начальном этапе погружения, вам точно стоит ознакомиться с историей брендов и узнать несколько культовых персонажей (дизайнеры, менеджеры, звезды) и от этого начинать свое изучение всего, что происходит в мире кроссовок.
Дальше вы поймете, в каком направлении двигаться. Возможно, появится любимая модель, дизайнер, бренд и так далее.
Потом вы начнете ощущать резкую нехватку информации и вам точно захочется расширить свой кругозор. Вот несколько классных сайтов про кроссовки: Highsnobiety, Sneakerfiles и Hypebeast.
Главное, не набрасывайтесь на все, а узнавайте постепенно. Увидели непонятное имя — спросили или погуглили. Это единственный по-настоящему рабочий способ расширить свой кругозор в области кроссовок.
СтильСникер-культ: Как устроен рынок кроссовок
Почему лимитированные кроссовки стали частью мейнстрима
Текст: Кирилл Астраханцев
крупные бренды спортивной одежды и не подозревали, что их продукция будет так популярна на улицах, а представители самых разных субкультур сделают кроссовки частью своего будничного образа, буквально повседневной экипировкой. Разбираемся, как получилось, что кроссовки стали главной обувью поколения, а ажиотаж вокруг покупки лимитированных моделей теперь достигает таких масштабов, что о нём пишут даже медиа, игнорирующие модную повестку.
Субкультуры
Cегодня кроссовочные коллаборации — со спортсменами, поп-звёздами, молодыми дизайнерами, авангардными марками и даже благотворительными организациями — воспринимаются как дело, которое само собой разумеется. Но когда-то всё было по-другому. К примеру, adidas 80-х, консервативный спортивный бренд, не понимал, зачем ему сделка с молодыми рэперами Run-D.M.C., которые носили вещи марки в обычной жизни, тем самым их промоутируя. В какой-то степени именно благодаря талантливому афроамериканскому трио кроссовки с тремя полосками без шнурков стали важным маркером, атрибутом уличной крутости. Лишь когда песня «My adidas» превратилась в революционный гимн, бренд наконец подписал контракт с музыкантами.
В Англии во времена расцвета околофутбольной культуры 80-х кроссовки стали частью униформы, отличающей своих от чужих. Теннисные модели Diadora, беговые и тренировочные Nike и adidas заслужили уважение рабочего класса. При этом спортивные компании к созданию подобного спроса не прикладывали никаких усилий — даже наоборот. Дополнительная смысловая нагрузка у кроссовок появилась скорее случайно.
Чуть ли не единственным брендом, который вовремя понял свою потенциальную аудиторию и намеренно подыграл ситуации, стал Vans. Ещё в 70-е компания осознала, что её кеды отлично подходят для катания на скейте, хотя у Vans поначалу и не было плана обосновываться в этой сфере. Vans одними из первых стали размещать рекламу в журналах о скейтбординге, спонсировать райдеров и прислушиваться к своему потребителю при создании новых моделей — и не прогадали.
Сейчас кроссовки — абсолютно самостоятельная сфера. Спрос привёл к появлению обособленных коллекций, лимитированных релизов и коллабораций; теперь индустрии нужно постоянно удовлетворять взыскательный вкус коллекционеров и ценителей хорошей обуви. «В прошлом сникер-культуру точно можно было назвать субкультурой, — считает сникер-редактор Highsnobiety Крис Дэнфорд. — Но сегодня в кроссовочном мире культура равносильна деньгам: если ты потратил определённую сумму на обувь, ты уже стал частью культуры, неважно, интересовался ты её развитием раньше или нет».
Магазины
Раньше лайфстайл-сегмент у спортивных брендов практически отсутствовал, а за кроссовками люди ходили только в спортивные магазины. Но со стремительным развитием уличной культуры стали появляться магазины, основанные энтузиастами стривира, где можно было встретить лимитированные коллекции самых разных марок. Эти магазины стали местами силы, своего рода форумами для эрудированного потребителя.
Бренды cами стали разрабатывать специальные линейки, чтобы сотрудничество с представителями уличной культуры, магазинами, брендами и дизайнерами было ещё комфортнее. «Например, adidas придумал линейку Consortium, чтобы сотрудничать с нишевыми магазинами, позволяя избранным ретейлерам создавать продукт совместно с большим брендом, — вспоминает Дэнфорд, — это помогало развиваться независимым точкам». Число желающих заполучить кроссовки из лимитированной коллекции часто сильно превышало объём выпущенных пар.
Лимитированные коллекции стали способом общения с теми, кто причастен к развитию уличной культуры
Лимитированные коллекции стали способом общения — с их помощью бренды выстраивали доверительные отношения с эрудированным потребителем. К примеру, у Vans есть премиальная линейка Vault by Vans, в которой бренд выпускает разные коллаборации. Примечательно, что продаваться она может лишь в одном магазине страны — и даже не во флагмане Vans. «Уникальная атмосфера магазина, самобытная обстановка, присутствие в нишевых медиа, сильная выборка брендов, грамотная аудитория — вот несколько критериев, по которым подбирается магазин, где может быть представлена линейка Vault by Vans, — объясняет маркетинг-координатор Vans Russia Константин Белозёров. — В России по всем параметрам подошёл магазин магазин BELIEF». Только после такого своеобразного экзамена продукция может попасть к широкому потребителю. Например, коллекция по мотивам мультфильмов Disney поначалу тоже была представлена эксклюзивно в Vault by Vans. Когда же кеды высоко оценили профессионалы, модель попала в массовую линейку.
Уровень «лимитированности» бренды тоже варьируют. Например, Nike представляет некоторые релизы в форматах Quickstrike и Hyperstrike. И если Quickstrike может быть доступен в избранных магазинах по всему миру, а в стране таких точек может быть несколько, то Hyperstrike — самый ограниченный релиз, который может поступить в продажу без анонса вообще. Нередко он попадает в руки людям только в формате «friends and family». Есть даже понятие Nike Tier Zero — это статус магазина, которому предоставляются эксклюзивные релизы. В этих местах кроссовки почти не достаются случайным покупателям.
Компании давно выстроили политику партнёрства с магазинами, где продают их особые линейки. Большие корпорации могут вносить серьёзные коррективы в концепции магазинов-партнёров. «Как и в любых отношениях, где у одного партнёра абсолютное преимущество по отношению к другому, у такого партнёрства свои минусы, — рассказывает Никита Лашин. — Магазин может находить какие-то позитивные моменты и иногда получать выгоду от такого сотрудничества. Но в долгосрочной перспективе всё будет так, как запланировал бренд». «Основная цель крупного бренда — будь то adidas или Nike — доминировать», — резюмирует Лашин.
Кроссовки сегодня — мощный двигатель продаж. Но ажиотаж может сыграть и против ретейлера. Кроссовки, особенно в случае с лимитированными линейками, перетягивают на себя всё внимание, затмевая концепцию магазина. «Кроссовки медленно, но верно вытесняют из ассортимента остальную продукцию. А привлекая массовую аудиторию, уничтожают интерес со стороны более искушённой публики», — объясняет Лашин.
Редким магазинам в такой ситуации удаётся сохранить лицо. Тактика ITK — не участвовать в специальной программе спортивных брендов. Магазину, декларирует его менеджмент, важен конкретный продукт, а не совокупность обязательств и поощрений. В компании утверждают, что их «не прельщает статусность, которую якобы даёт бренд-производитель, а своего статуса тут добиваются самостоятельно».
Высокая мода
Специальные линейки сегодня — это дань уважения подкованному потребителю, тому, кто, скорее всего, задаст тон массовым продажам. Такие коллекции создают у людей ощущение причастности к чему-то более особенному. Человеку нужно обладать знаниями, чтобы заполучить релизы специальной линейки: избранные места продаж, даты релиза, его отличие от массового сегмента бренда.
Неудивительно, что подход продаж «для избранных» оказался близок высокой моде, которая тоже захотела получить свою часть кроссовочной аудитории. Подход спортивных марок к распространению лимитированных моделей вполне сравним с методами домов высокой моды. Чтобы сшить платье Christian Dior из кутюрной линии, нужно не только иметь возможность потратить несколько десятков, а то и сотен тысяч долларов за раз, но и обладать достаточной репутацией. Недоступность, элитарность — вот что тут стоит во главе угла.
Большие корпорации могут вносить серьёзные коррективы в концепции магазинов-партнёров
Смешение спорта, высокой моды и уличной культуры за последние годы стало очевидным для всех. Самый наглядный пример — коллаборация Louis Vuitton и Supreme. «Бренды из мира моды и производители кроссовок хотят привлечь новую аудиторию, — говорит коллекционер кроссовок, диджей и радиоведущий Киш Каш. — И порой они выпускают коллаборации, больше сосредотачиваясь на маркетинге, чем на хорошем продукте. Но бывают и интересные варианты».
Сегодня мы наблюдаем релизы и полноценные линейки, которые курируют именитые дизайнеры. Японец Ёдзи Ямамото всегда восхищался уличной культурой и молодёжными движениями, что в конечном счёте привело его к сотрудничеству с гигантом спортивной индустрии — adidas — и созданию отдельного подбренда Y-3. Их сотрудничество успешно длится уже шестнадцать лет. Каждый сезон Y-3 устраивает самостоятельные показы на неделях мод наряду с основной коллекцией японского дизайнера. Nike тоже предоставляет шанс дизайнерам модных домов переосмыслить свои модели. Бренд уже работал с бывшим креативным директором Givenchy Рикардо Тиши, креативным директором Balmain Оливье Рустеном и креативным директором мужской одежды Louis Vuitton Кимом Джонсом. adidas, в свою очередь, продолжает сотрудничать с Рафом Симонсом и Риком Оуэнсом, а Reebok выпускает коллаборации с нашумевшими Vetements. Опять-таки все релизы с прославленными именами мира моды предоставляются в строго избранных магазинах по всему миру, там, где это поймут и оценят.
Мейнстрим
Иными словами, сникер-культура уже давно вышла за рамки небольших групп по интересам и переросла в огромную индустрию, в которой бренды желают получить выгоду. Она стала мейнстримом: поклонников ограниченных релизов теперь гораздо больше. Лимитированные кроссовки можно встретить и на школьнике, и на офисном работнике. «Многие сейчас одеваются, чтобы впечатлить друг друга, — рассуждает Крис Дэнфорд. — Например, сегодня очень много фанатов Yeezy, и они думают, что необходимо скупать каждый релиз, чтобы их Instagram-подписчики оценили новое приобретение». Люди испытывают на себе давление, вынуждающее их обладать чем-то новым и крутым, они уже просто не носят то, что вышло шесть месяцев назад. «Сейчас кроссовки — это массовая культура, супермаркет, — рассуждает Никита Лашин, — но это не делает их неинтересными. Как и везде, есть множество энтузиастов, которые глубоко и серьёзно увлечены».
Спортивные гиганты вкладывают большие деньги, чтобы влиять на предпочтения потребителей в лайфстайл-нише. Они решают, в погоне за каким релизом люди будут ночевать в очередях. Потребитель уже и не задумывается, что может быть по-другому. Но всегда найдутся люди с независимым мнением, свободным от диктата брендов. За ними — будущее индустрии.
Фотографии: Adidas, Vans, Theory, Nike, KM20, Yeezy