снег под капотом что делать
Что делать, если на машину упал снег с крыши. Инструкция
Сильнейшие снегопады и холода, обрушившиеся на Россию, доставили немало неудобств автомобилистам. Непогода стала причиной серьезных дорожных заторов, большие сугробы во дворах порой мешают припарковать машину, а риск попасть в ДТП стал значительно выше. Впрочем, не меньшую опасность для машин представляет внезапно сошедший с крыши снег.
К сожалению, подобные инциденты уже не редкость. В соцсетях и новостных репортажах можно увидеть достаточно роликов, где глыбы льда и снега буквально уничтожают припаркованные машины. Кто виноват в таких происшествиях и куда следует обращаться водителям — в материале Autonews.ru.
Выйдя на улицу и обнаружив, что его на его машину упал огромный ком снега или гигантская сосулька, автомобилисту в первую очередь необходимо позвонить в полицию и вызвать на место инцидента сотрудника ведомства. Если машина при этом была припаркована во дворе жилого дома, следует поставить в известность представителей управляющей компании.
Вызывать ГИБДД в этом случае не имеет смысла, потому что такие случаи не считаются ДТП. Однако если в момент падения снежного кома машина находилась в движении, следует обратиться именно в Госавтоинспекцию. Также ГИБДД необходимо вызывать, если автомобиль был поврежден снегоуборочной техникой.
При наличии полиса каско следует позвоните в свою страховую компанию и детально описать произошедшее. Далее сотрудник фирмы подробно расскажет о дальнейших действиях. Скорее всего, водителя попросят зафиксировать все обстоятельства инцидента и подать заявление на получение выплаты. Что касается полиса ОСАГО, то он страхует гражданскую ответственность водителя, поэтому при падении снега с крыши просто-напросто не работает.
Ответственность за подобные инциденты, разумеется, несут те, кто должным образом не очистил крышу или не установил ленты и предупреждающие таблички. Однако в этом случае все зависит от типа здания. Например, за многоквартирный жилой дом чаще всего отвечают управляющая компания, ЖКХ или ТСЖ. Если глыба снега рухнула с частного дома, возмещения ущерба можно потребовать от собственника здания.
Следует помнить, что в компенсации ущерба водителю откажут, если он оставил свой автомобиль под специальной оградительной лентой, которую обычно устанавливают на период уборки снега или льда. Это же касается игнорирования специальных предупреждающих табличек и указателей. Кстати, в таких обстоятельствах водитель получит отказ в выплатах и по полису каско.
В ожидании прибытия участкового автовладельцу, попавшем в неприятную ситуацию, необходимо правильно сфотографировать поврежденную машину. Для этого вполне подойдет смартфон с хорошей камерой. Перед фиксацией повреждений ни в коем случае не убирайте с автомобиля упавший снег или сосульки. Желательно, чтобы на снимках были видны номер дома и название улицы и номерной знак машины. Также следует попытаться определить точку падения глыбы снега на автомобиль и также ее сфотографировать. Еще нужно сделать снимок, на котором было бы показано, что машина не нарушает правил парковки.
После не самой приятной фотосессии пострадавшего автомобиля можно попробовать найти свидетелей инцидента. Вполне вероятно, что сильный звук удара мог привлечь внимание местных жителей. Если такие найдутся, запишите их телефоны и адрес проживания. Если упавшая снежная глыба повредила рядом стоящие машины, разумеется, стоит найти их владельцев. В этом случае водители могут составить коллективный иск в суд. Также следует помнить, что многие дворы сейчас оборудованы камерами, а запись с них чаще всего можно получить без особенных проблем. Для этого иногда требуется лишь позвонить на горячую линию и рассказать о произошедшем.
Полицейский составит документы об осмотре места происшествия. В бумагах обязательно должны быть указаны повреждения, которые получил автомобиль. В конце автовладельцу следует внимательно прочитать протокол и подписать его. Однако сразу на руки документы о повреждениях машины автовладельцу не выдадут — их следует получить только через несколько недель в местном отделении полиции.
Пока готовятся эти бумаги, водителю предстоит воспользоваться услугами независимого оценщика ущерба. Оплачивать его услуги придется из собственного кармана. Перед этим стоит узнать, есть ли у оценщика необходимая лицензия. В противном случае суд может не принять его заключение.
Решить вопрос о компенсацией ущерба можно мирным способом — в досудебном порядке. Для этого необходимо предоставить виновнику претензию, а также копии собранных документов и фотографий. Сделать это лучше всего через почту. Также не забудьте указать реквизиты счета, на который он может перечислить деньги. Впрочем, как признаются юристы, вопрос о выплатах компенсаций на этой стадии решается крайне редко. Поэтому если ответа на претензию не последовало, следует обратиться в суд.
Помимо всех собранных документов, автовладельцу придется составить исковое заявление. Для этого лучше всего воспользоваться помощью юриста во избежание ошибок. Кроме этого, надо быть готовым к тому, что сам судебный процесс займет продолжительное время. Если признаков мошенничества в действиях автовладельца не обнаружат и все документы будут собраны, суд встанет на пострадавшую сторону. После этого у виновника есть 30 дней на то, чтобы выплатить деньги водителю. Если этого не произошло, следует обратиться в федеральную службу судебных приставов, которые взыщут средства с ответчика в принудительном порядке.
Что делать, если аккумулятор «сдох», капот примерз и не открывается
На самом деле, история с примерзшим капотом отнюдь не экзотична. Чаще всего такая беда случается после мощного снегопада. Например, при переходе температуры воздуха от «плюса» к «минусу». Набившийся в щелях капота снег подтаивает, вода затекает между его уплотнителем и кузовом, а затем, с похолоданием, там замерзает. Иной раз метель закидывает снег в щели вставшей на стоянку машины с еще горячим двигателем. Там он тает от тепла мотора, а потом замерзает с тем же результатом.
О подобных превращениях снега под капотом большинство автомобилистов и не подозревает. Поскольку каждое утро спокойно заводят мотор, тепло от которого вскоре растапливает лед. После этого капот можно спокойно открыть в любой момент. Своего рода откровение случается, когда машина по утру не заводится. Любой нормальный водитель в такой ситуации немедленно лезет под капот. Который — вдруг — отказывается открываться…
Теоретически, в такой ситуации можно попытаться завести авто с помощью буксира, после этого все лишнее само растает. Но в случае, если у «остывшего» авто трансмиссия автоматическая, запустить движок «с толкача» не получится. Как вариант — отбуксировать (или отвезти на эвакуаторе) машину куда-нибудь в тепло. Например, на автомойку, на отапливаемую парковку или в какое-то подобное место.
Но подобное мероприятие иногда просто неосуществимо, либо кажется слишком дорогим удовольствием. Поливать замерзший капот принесенным из дома кипятком крайне не советуем. Во-первых, это может привести к деградации краски на кузовных деталях. А во-вторых, от попавшей на нее воды может лопнуть фара. В идеале, следует воспользоваться строительным феном или тепловой пушкой, направив их сопла «в морду» авто. Но такие устройства есть далеко не у каждого, да и «дотянуть» кабель от розетки до места стоянки не всегда возможно.
Что и откуда может потечь из машины и чем это опасно
Внезапно появившаяся лужа или большое пятно под машиной – повод задуматься о том, что это может быть. Ведь в агрегатах автомобиля есть десяток эксплуатационных жидкостей, которые могут оказаться снаружи. И если вы не уверены полностью, что пятно не осталось от машины, ранее припаркованной на этом же месте, то стоит классифицировать тип жидкости по виду и запаху, а также по возможности определить источник течи. Давайте разберемся, как это сделать, не пробуя лужу на вкус.
Течь масла из системы смазки двигателя – довольно распространённое явление, поэтому на многих стоянках асфальт буквально усеян характерными маслянистыми пятнами. Опознать течь масла довольно просто: небольшое и густое жирное пятно не спутаешь с водой и даже антифризом. Под капотом же проблема обычно выдает себя либо свежими следами масла, если течь свежая или сильная, либо, наоборот, наростами грязи, покрытой маслом, если мотор теряет масло давно и по каплям. Как правило, масло вытекает из мотора из-за негерметичности уплотнений коленчатого вала, а также поддона. Впрочем, это только самые распространенные варианты: осматривать нужно весь двигатель, и если следы масла на защите картера свежие, а утечки не видно, лучше проинспектировать автомобиль на подъемнике.
Если лужа большая, то нужно внимательно осмотреть картер – не исключено, что он был пробит в дороге. В любом случае нужно проверить уровень масла, а также визуально осмотреть мотор. Ехать с низким уровнем на щупе – себе дороже, ведь многие детали мотора при этом могут испытывать масляное голодание.
Если же лампа аварийного давления горит или даже помаргивает, двигаться дальше точно не стоит: низкое давление масла означает его критически низкий уровень, способный за несколько километров прикончить мотор. В такой ситуации нужно сразу глушить автомобиль и дальше транспортировать его уже на эвакуаторе. Но даже в том случае, когда уровень в норме, затягивать с ремонтом не стоит, ведь из-за «задубевших» сальников коленвала масло может попасть на приводные ремни или диск сцепления, а это приведёт к совершенно другим проблемам.
Отличить моторное масло от трансмиссионного непросто, но некоторые особенности все-таки есть. Трансмиссионное масло обычно заметно гуще и остаётся светлым даже спустя продолжительное время после замены, а вот моторное со временем темнеет. Еще один способ отличить тип масла – капнуть его в воду: моторное масло останется там в виде капельки-линзы, а трансмиссионка начнет растекаться. Ну а понять, откуда течёт масло, поможет внимательный осмотр коробки передач снизу. Замасленный корпус – повод тут же проверить уровень масла, если щуп предусмотрен конструктивно.
И хотя в советские времена некоторые везунчики умудрялись добраться до гаража практически на «сухой» коробке, включив четвёртую (прямую) передачу, современная практика знает немало случаев, когда даже, казалось бы, неприхотливая механика преждевременно выходит из строя из-за того, что владелец несколько тысяч проездил с пониженным уровнем масла, чего очень не любят шестерни – особенно те, которые расположены в агрегате выше всего.
Для АКП уровень масла еще более критичен, поэтому отправляться в путь с такой течью – это буквально вынести приговор автомату. Определить же, что потекла именно автоматическая трансмиссия, можно даже проще, чем в случае с механикой, по характерному цвету масла, который обычно варьируется в диапазоне от красного до бордово-коричневого.
Явные потёки масла из «раздатки», межосевого дифференциала или редуктора заднего моста указывают на негерметичность сальников или повреждение корпуса. «Сухой» редуктор обычно быстро начинает гудеть и завывать, а при самом плохом раскладе может заклинить прямо на ходу.
В двигателе с жидкостным охлаждением антифриз играет важную роль, а сама система должна оставаться герметичной. Однако из-за высоких температур её отдельные элементы могут потерять герметичность, что особенно характерно для старых автомобилей. О том, каковы основные причины утечки антифриза, мы рассказывали подробно, и сейчас напомним еще раз. Загибайте пальцы: виновниками могут оказаться прохудившиеся радиаторы (основной и отопителя салона), потёкший термостат (двигателя или АКП), лопнувший расширительный бачок, неправильно работающая крышка расширительного бачка, треснувшие патрубки и шланги, основной или дополнительный водяные насосы и даже сам блок цилиндров!
Опытные водители могут распознать антифриз, попробовав подозрительное пятно на вкус, поскольку этиленгликоль, являющийся основой почти любого антифриза, имеет сладковатый привкус. Однако мы не будем советовать заниматься подобной органолептикой: пусть этиленгликоль и умеренно токсичное вещество, а для отравления нужно сделать пару глотков, но в каждом конкретном случае неизвестно, какие еще примеси могут иметься в пятне на асфальте. Лучше попробовать жидкость на ощупь: антифриз слегка маслянистый. Так что если пятно не чисто масляное, а также имеет цвет (зеленоватый, красноватый, желтоватый и так далее – вариантов красителей много) и жирное на ощупь, с большой долей вероятности это именно антифриз.
Если течь антифриза сильная, то добраться до дома или места ремонта можно, просто долив воды в систему. Однако дело это довольно рискованное, поскольку нужно будет постоянно следить за уровнем антифриза и температурой охлаждающей жидкости в системе. Если же уровень охлаждающей жидкости при работающем двигателе упадёт ниже минимума, мотор может перегреться. Особенно высока вероятность «вскипятить» двигатель в жару и в пробках, поэтому если течь сильная, а на дворе лето и впереди еще несколько километров, лучше сразу вызвать эвакуатор.
Опаснейшая течь – это потеря тормозной жидкости. Если она уже на асфальте, то это обычно означает, что тормозов у машины в прямом смысле нет, ведь объем тормозной системы, в отличие от систем смазки или охлаждения, очень небольшой – не более литра. Как правило, даже небольшая утечка тормозной жидкости приводит к отказу одного из контуров или полному выходу тормозной системы из строя, ведь она при этом тут же завоздушивается. Плохо, что не всегда заметить место течи легко – к примеру, задние тормозные цилиндры находятся внутри барабанов, а снаружи они прикрыты щитками. Верный и плохой признак утечки тормозной жидкости – следы жидкости на внутренней поверхности колеса.
Треснувший тормозной шланг или перебитая тормозная трубка приведут к тому же эффекту – тормоза просто перестанут работать. В советские времена для того, чтобы добраться до гаража, отказавшие тормоза на отдельных колёсах глушили любым подходящим способом, а в гидропривод заливали любую жидкость, вплоть до воды, касторки или спирта. Однако мы категорически не рекомендуем ни один из этих «народных методов». Во-первых, это смертельно опасно: падение давления в системе означает невозможность затормозить. А во-вторых, ПДД запрещают продолжать движение с неисправной тормозной системой, и любой потёк «тормозухи» – явный признак неисправности.
Понять, что из машины течёт топливо, можно по резкому и характерному запаху – как в случае с бензином, так и с дизелем. Причин может быть несколько: проржавевший или повреждённый посторонним предметом бак, дефект металлической топливной магистрали, лопнувший топливный шланг, треснувший корпус фильтра или повреждения заливного шланга у заправочной горловины. Результат же всегда один: топливо течёт на улицу или, что еще хуже, на двигатель.
Потеря герметичности в топливной системе может произойти и после неквалифицированного ремонта – например, при смене топливного фильтра по незнанию на топливных магистралях просто не заменили копеечные уплотнительные кольца. Рассказывать о высокой пожароопасности бензина излишне, поэтому любая подобная течь – это повод забить тревогу и не то что не продолжать движение дальше, а даже не оставлять автомобиль без присмотра, ведь кто-то может решить покурить рядом. Не будем рекомендовать и «дедовский» способ устранения течи бензобака с помощью мыла: это было приемлемо лет 40-50 назад, но сейчас вердикт однозначен – только эвакуатор.
Подтекающая рейка обычно оставляет следы на соседних узлах – подрамнике, деталях подвески и так далее, но на асфальт красноватая жидкость из гидроусилителя попадает лишь в том случае, если система, что называется, «умерла». Утечка может происходить не только из самой рейки, но и из шлангов и магистралей, причем как в местах соединения, так и через трещины в самих шлангах. Поэтому при наличии подтеков масла под машиной и падении уровня в подкапотном бачке гидроусилителя нужно осмотреть все линии на предмет разрывов и крупных повреждений. Обычно в гидроусилителях используется то же масло красного цвета, что и в автоматических трансмиссиях: это стоит иметь в виду для распознавания источника утечки.
Ехать дальше с сильной течью и пустым подкапотным бачком теоретически можно: даже при полном отсутствии масла рейка сохраняет возможность поворачивать колеса. А вот с точки зрения закона делать этого нельзя: ПДД запрещают эксплуатацию автомобиля при неисправности усилителя рулевого управления. Поэтому передвигаться без масла в системе стоит лишь в крайнем случае и на небольшие расстояния, и при этом нужно соблюдать меры безопасности. Ведь неработающий усилитель означает, что для поворота руля потребуется гораздо больше усилий – даже больше, чем на машинах без усилителя. К тому же движение с недостатком масла в системе может спровоцировать дальнейшие поломки: может заклинить насос или порваться его приводной ремень, на который в зависимости от особенностей конструкции могут быть завязаны другие агрегаты. Заметив течь из этой системы, нужно сделать то же самое, что в случае с двигателем и коробкой передач – проверить уровень и долить жидкость.
Обнаружив, что из машины с работающим двигателем что-то капает, многие водители впадают в панику. В случае с кондиционером опасения совершенно напрасны: если система включена, то конденсат просто обязан вытекать наружу. Для полного спокойствия можно убедиться, что на землю капает именно вода, попробовав жидкость на ощупь.
А вот никакой маслянистости в конденсате и на трубках появляться не должно – это может говорить о том, что вскоре система выйдет из строя. Причем то, что кондиционер перестанет охлаждать салон – не самая большая проблема, ведь если заклинит компрессор, то может порваться приводной ремень, а чем это чревато, мы уже выяснили в предыдущем разделе.
В автомобиле есть еще несколько источников, которые могут оставить следы утечки. Самый нетривиальный вариант – потёкший амортизатор, хотя обычно этот отказавший узел подвески лишь «потеет», а не течёт так, чтобы капало до самой земли. Куда чаще течёт из бачка омывателя, его форсунок или соединений на трубках – потёки эти в общем-то безобидны, но также указывают на то, что не всё в порядке.
Единственное исключение – подтекающие омыватели фар, если они только что работали. В машинах, оборудованных гидрокорректором фар, возможны утечки жидкости из гидропривода, однако зачастую исполнительные цилиндры «протекают» прямо в фару. Ну а закончим мы водой из выхлопной трубы – это явление нормальное, поскольку представляет собой обычный конденсат.
Опасно ли держать автомобиль под снегом
В морозную погоду рыхлый снег не слеживается и не образует плотной корки. Он даже имеет свойства термоизоляции, не давая кузову промерзать. Но стоит только наступить оттепели, как сугроб сомнется и покроется плотным настом.
Если плюсовая температура будет продолжаться, то вода начнет потихоньку просачиваться в стыки дверей, через уплотнители стекол. При повторном замерзании она начнет блокировать замки, манжеты и прочее, пишет aif.ru. Талая вода вредит и лакокрасочному покрытию, образуя наледи при похолодании.
Перед наступлением оттепели автомобиль следует очистить от снега. Пока он не слежался, сделать это будет несложно.
Для того, чтобы прогреть стоящую под снежной шапкой машину, некоторые автомобилисты применяют автозапуск двигателя. Однако делать этого не стоит. Тепло от мотора передастся кузову и капоту, снег начнет подтаивать. Когда двигатель остановит работу, то нижний слой сугроба вновь начнет подмерзать и кристаллизоваться, образуя корку, прилипающую к металлу.
После таких процедур плотную корку льда на капоте будет сложно удалить щетками как обычный рыхлый снег. Ее придется убирать скребком, без царапин дело вряд ли обойдется. Для того, чтобы снять слежавшийся ледяной наст с автомобиля, лучше всего посетить закрытую мойку. Но делать это нужно при оттепели.
Зимние Советы: Что делать если автомобиль покрылся льдом?
Как правильно очистить машину после ледяного дождя?
Ваш автомобиль покрылся ледяной коркой после бушевавшего ночью ледяного дождя? Теперь вы не знаете, что делать с ним дальше? Даже отпереть невозможно. Ситуация отлично знакома жителям приморских северных городов нашей страны, да и москвичи в прошлом году и несколькими годами ранее сталкивались с подобными капризами природы.
И если опытные автомобилисты из Мурманска или Владивостока, скорее всего, прекрасно знают, что делать в таких ситуациях, для менее подготовленных автовладельцев мы приведем пару важных советов, которые помогут быстрее очистить машину от слоя льда и при этом сохранить краску и стекла автомобиля в целости и сохранности.
Если автомобиль не только покрылся льдом, но его еще и засыпало снегом, прежде чем начать очищаться автомобиль ото льда сметите снег со стекол. Таким образом вы уменьшите нагрузку на стекло и оно менее вероятно пойдет трещиной.
Не чистите снег лопатой, слишком легко поцарапать краску или треснуть стекло. Используйте автомобильные щетки, на худой конец обычную швабру.
Перед зимой обработайте дверные уплотнители силиконовой смазкой. Это предотвратит их примерзание к кузову.
Если двери покрылись несильным слоем льда, можно попробовать их открыть, осторожно потянув за ручку открывания двери. Если видно, что слой льда большой и дверь никак не поддается, используйте скребок для льда (держите дополнительный дома на всякий случай).
С помощью его пластиковой кромки постарайтесь отбить лед в промежутке между дверью и стойками. Бить придется сильно, но аккуратно. Будьте внимательны и осторожны.
А вот чтобы сбить лед с капота или багажника седана, достаточно постучать по ним ладонью. Не сильно. Часть льда треснет и его можно будет убрать с кузова. Впрочем особо заморачиваться по очистке этих частей кузова не стоит…
И уже тем более, категорически нельзя пытаться счистить скребком лед с бортов, капота, крыши машины. Даже пластик зажатый между слоем льда и кузовной поверхностью нанесет повреждения ЛКП.
Также не пытайтесь сбить лед ударами рукоятки скребка, молотком, куском дерева и т.д. Охлажденный металл проще поддается деформации. Вмятины и сколы могут быть гарантированными.
Пробравшись в салон (предполагается что вы смогли открыть водительскую дверь), запустите двигатель, направьте воздушные сопла на окна, отключите центральные воздуховоды, и поставьте температуру на «пожарче». Включаем максимальную силу обдува.
Вместе с этим включаем обогревы стекол (заднего, переднего, если есть), включаем обогрев зеркал. Ждем.
Возможно ждем долго. Минут 10-15. Может больше. Все зависит от мороза и слоя наледи. Как только увидите, что лед подтаивает, попробуйте аккуратно пластиковым скребком начать его счищать. Без фанатизма и без нажима.
Отправляться в путь с заблокированной замерзшей водой фальшрешеткой радиатора и выхлопной трубой нельзя. Даже заводить автомобиль при этом нельзя. Поэтому проверьте и при необходимости очистите данные элементы автомобиля перед началом движения.
Не оставляйте заведенный автомобиль без присмотра. Его не только могут попытаться угнать, мотор автомобиля может перегреться. Следите за температурой.
Включите фары. Тепло от лампы накаливания позволит легче соскоблить лед с фар.
Не включайте стеклоочистители, пока не очистите их от снега и льда. Если включить примерзшие стеклоочистители, можно погнуть штангу привода, порвать резинки, сломать сами дворники.
Используйте зимнюю жидкость омывателя лобового стекла, чтобы помочь расплавить лед на лобовом стекле.
Не вздумайте растапливать лед горячей водой или кипятком. Мгновенный перепад температур может сделать трещину на стекле.
А самый главный совет остается таким. Если увидели такую погоду за окном, оставьте лучше автомобиль во дворе и выдвигайтесь на работу, по делам на общественном транспорте. Так будет быстрее и лучше для автомобиля.