сливная яма чем обложить

Устройство и расчет выгребной ямы в частном доме, как ее сделать своими руками

Что это такое?

Это сооружение состоит из канализационной трубы и вырытого котлована, куда поступают все нечистоты. Невзирая на все положительные стороны таких сооружений, они могут быть опасны для человека из-за микроорганизмов, которые начинают обильно размножаться при плюсовой температуре.

Основные сведения

Если выгребная яма была возведена без учёта всех санитарных и технических норм ( по СНиП ), нечистоты могут просочиться в почву, а затем и в грунтовые воды, что чревато тяжёлым отравлением организма. Если делаете сливную яму своими руками, не забудьте учесть все требования по проведению работ.

Подобный тип канализации чаще всего можно встретить на дачах, а также в частных домах, где на временной основе проживают два-три человека. Такое количество жильцов равномерно использует воду, поэтому систематическая чистка выгребного колодца не понадобится.

Виды конструкций

Самые безопасные, но затратные, — это герметичные. Такая конструкция не имеет дна и пригодна лишь для определенных условий. Выбор данного сооружения напрямую зависит от типа грунтового основания.

Более сложной конструкцией считаются бетонные или кирпичные. В свою очередь, такая постройка исключает возможность попадания сточных вод в грунт. Объем отстойника будет зависеть исключительно от нужд пользователя.

Примечание. Рассчитать их можно по ежедневному использованию воды и вариантам очистки.

Устройство простого резервуара

Эксплуатация герметичных резервуаров возможна с применением специализированных биологических активаторов. Они будут способствовать устранению неприятного запаха, и сделают процесс очистки значительно проще. На территории, где преобладает песчаная почва, можно обойтись самым простым вариантом.

При сооружении конструкции без дна в ход идёт совершено другая технология. Вместо бетонного или кирпичного дна, применяется обычный щебень.

Примечание. Таким образом, можно получить естественный фильтр для всей поступающей из дома жидкости.

Такая конструкция предусматривает нюансы, связанные с количеством поступающей воды.

Максимальный объем жидкости в сутки не должен превышать 1 м³.

Как и где правильно расположить?

От того, где будет расположен отстойник, зависит удобство его использования и безопасность для здоровья окружающих.

При выборе расположения ямы стоит учесть несколько важных аспектов:

Принимая во внимание санитарные стандарты, резервуар для сточных вод размещается на расстоянии примерно семи метров от дома. Однако в эти расчёты следует включить и вид накопителя, который будет использован.

Если участок оборудован колодцем или скважиной, отстойник следует разместить в 25-50 метрах от них. Придерживаясь таких норм, удастся избежать попадания в воду вредных микроорганизмов.

Санитарные нормы

Чтобы впоследствии не возникало проблем, необходимо соблюдать санитарные нормы:

Основные нормативы

Устройство предусматривает в первую очередь оптимальное место. Следует учитывать, что при обустройстве канализации, трубы не должны проходить рядом с домом, но и большое расстояние не подойдет.

Перечень основных требований в частном доме:

Совет. Вызов ассенизационной машины оплачивается независимо от уровня заполнения бака, потому, при создании сливной ямы на своей даче имеет смысл обеспечить запас объема. Например, если в доме будут проживать три человека, оптимальный объем отстойника составляет 6 кубических метров.

Для работ вам понадобятся инструменты:

Особенности углублений, для которых не предусмотрено дно

Этапы работ:

В данном случае бетонная плита будет лежать не только на стенах колодца, но и на слое грунта, доступ к люку оставляют открытым.

Способы установки своими руками

Как сделать поглощающую модель?

Поглощающая сливная яма подходит для владельцев небольших загородных домов. Простое устройство, не сложное обслуживание и выбор места расположения.

Стеновые покрытия можно выполнить из нескольких материалов, но самый простой вариант — из покрышек или бетонных изделий:

Совет. Глубина отстойника не должна превышать 300 см, чтобы не сложно было извлечь осадок.

На конечном этапе работ устанавливается плита с несколькими отверстиями (для вентиляционной трубы и люка).

Как построить герметичную модель?

В целом он ничем не отличается от предыдущего метода, но все-таки есть незначительные отличия:

Схема выглядит следующим образом:

Кирпичная кладка в этом случае занимает намного больше времени.

Монтаж готовых моделей

Можно выполнить стандартное решение, вырыть котлован по классической схеме и приобрести готовое изделие. Владельцу понадобится подготовить место для подушки, которое делается из гравия и бетона. Такая конструкция должна укрепиться в течение недели, после чего закладывается готовый комплект.

Заключение

Без исправно функционирующей канализационной выгребной ямы невозможно создать комфортные условия проживания. Процесс не сложный, можно справиться самостоятельно. Не экономьте на материалах, вы будете пользоваться сливной ямой в течение длительного времени. Главное — обеспечить достаточный объем и регулярное обслуживание. Если работы будут выполнены верно, то можно долгие годы наслаждаться уютом и комфортом своего загородного дома.

Полезное видео

Видеообзор наглядно покажет все детали монтажных работ:

Строительство из кирпича:

Опалубка для заливки бетона:

Источник

Выгребная яма своими руками без откачки: делаем канализацию на даче правильно

В наше время все больше владельцев дач и загородных домов стараются обустроить их всеми возможным удобствами. А водоснабжение и канализация, наряду с энергообеспечением и отоплением, для комфортного проживания всегда стоят на первом плане. Как правило, с подведением воды слишком больших проблем не возникает. А вот подключиться к канализационному коллектору удается крайне редко. Поэтому неизбежно возникает вопрос о создании какой-то автономной системы сбора и переработки канализационных стоков, желательно такой, которая не требовала бы слишком частого вмешательства в свою работу, сопряженного с вызовом специальной техники.

Выгребная яма своими руками без откачки — один из возможных недорогих, и в определенных условиях — довольно рациональных вариантов автономной канализационной системы. Чтобы справиться с работами по ее обустройству и провести их правильно, необходимо знать некоторые нюансы этого процесса.

Разрешительные документы

Для начала стоит сказать несколько слов о правовых моментах, связанных с обустройством на участке выгребной ямы, септика, иных локальных очистных сооружений. Дело в том, что безоглядно на что бы то ни было, создавать такие объекты нельзя.

Чтобы не наживать себе проблем, и автономная канализация была узаконена, перед тем как перейти к работам, необходимо оформить разрешение СЭС на строительство. Это связано с тем, что любые попадающие в канализационные емкости отходы практически всегда являются благоприятной средой для развития большого количества вредных микроорганизмов. Поэтому санэпиднадзор держит на контроле возведение и эксплуатацию подобных сооружений — в целях защиты грунтовых вод от биологического или химического заражения, способного привести к распространению различных заболеваний.

Для того чтобы получить разрешение на строительство локальной канализации, придётся собрать пакет документов. В список необходимого входит следующее:

Собранные документы и заявление подается в региональную СЭС или же в организацию, осуществляющую деятельность по охране окружающей среды. Разрешение на постройку придется ожидать примерно около месяца. Выдающая разрешение организация имеет право проведения контроля правильности эксплуатации локальной канализации, своевременности очистки, соблюдения природоохранных норм.

Расположение выгребной ямы на участке

Понятно, что прежде чем подавать документы, первое, что необходимо сделать — это самому определить месторасположение выгребной ямы на своем участке. При этом необходимо придерживаться определенных требований, установленных действующими правилами.

Эти правила включают следующие пункты:

Кстати, нельзя не упомянуть, что если выгребная яма совмещена с дворовым туалетом, то по требованиям СанПиН 42-128-4690-88 (санитарные правила содержания территорий населенных пунктов) п.п. 2.3.2., расстояние между жилыми строениями и нею должно составлять не менее 8÷10 м.

– глинистый грунт — не менее 20 м;

– суглинок — не менее 30 м;

– песчаный или супесчаный грунт — не менее 50 м.

Если дом подключен к водопроводу, то канализационные сооружения не должны быть ближе 10 м от проложенной трубы.

Варианты обустройства емкости для сбора канализационных стоков

Существует несколько вариантов обустройства емкостей для сбора, накопления и частичной переработки жидких бытовых отходов:

Проблема в том, что СЭС, очень вероятно, выступит категорически против подобной канализации. Так что возможность строительства столь упрощенного варианта следует уточнить заранее.

Цены на септики

Калькулятор необходимого объема септика на семью

Два последних перечисленных варианта вряд ли будут удобны для загородного дома с постоянным проживанием семьи. Слишком уж часто придется вызывать ассенизационную технику, даже если емкость – достаточно большой вместимости.

Трехкамерный работает аналогично, просто степень очистки воды в нем — значительно выше. Во второй камере вода проходит микробиологическую очистку, так что из последней камеры она сбрасывается в грунт безо всякой опаски, а иногда даже используется для агротехнических надобностей.

Первая, накопительная камера тоже требует периодической очистки. Но ее заполнение может длиться не один год, так как в ней скапливаются исключительно твёрдые осадки – продукты разложения органики. Так что, с некоторой натяжкой, такой вариант смело можно называть «без откачки».

Из принципа работы представленных выше вариантов видно, что все они рано или поздно требуют очистки. Только одни из них способны прослужить десять и более лет без постороннего вмешательства, а другие требуют откачки один-два раза в год, а то и чаще, в зависимости от интенсивности использования воды в доме.

Откачка нечистот из ямы должна осуществляться при ее заполнении не выше, чем 350 мм от поверхности почвы участка.

Выбирая объем сливного резервуара, следует учитывать, что по расчетам СанПиН среднесуточный расход воды на одного потребителя обычно составляет 150÷200 литров в сутки.

Итак, сливные ямы можно разделить на герметичные и негерметичные конструкции. Какой из вариантов выбрать определяется ежедневным объемом сточных вод, составом грунта на участке и финансовыми возможностями его владельца.

Подсчитать примерный необходимый объем септика или выгребной ямы с дренирующей способностью поможет расположенный ниже калькулятор. Он, кстати, учитывает не только количество проживающих в доме людей с учетом среднестатистического расхода на каждого. Принимается в расчет и наличие некоторых сантехнических и бытовых приборов и установившийся режим их использования, которые тоже влияют на средние объемы канализационных сбросов.

Особенности обустройства выгребной ямы с дренирующей способностью

Возможные варианты конструкции

Септик с несколькими камерами – это отдельная тема подробного рассмотрения. А в связи с тем, что в первую очередь большинство владельцев участков интересует самый простой и доступный вариант выгребной ямы, но не требующий ежегодной очистки, ей и будет уделено далее основное внимание.

Для обустройства этого варианта емкости, то есть, по сути, укрепления ее стен, может быть использован разный материал — бетон, кирпич, железобетонные кольца, металлические бочки или даже старые автомобильные покрышки.

Еще один момент, который является общим для любого из названных вариантов — обустройство выгребной ямы с дренажной подсыпкой или без нее.

Для того чтобы воплотить этот вариант в жизнь, котлован под яму, в нижней его части следует расширить, примерно на 500÷700 мм. Затем, на дно и стены необходимо закрепить водопроницаемый, но достаточно крепкий материал, он удержит подсыпку от углубления в грунт. Отлично для этих целей подходит геотекстиль.

Дно образовавшейся с помощью подкопа полости, застеленной геотекстилем, засыпается крупным щебнем на высоту в 350÷400 мм. После этого, на высоту полости устанавливаются стенки ямы, затем пространство между этими внешними стенками и грунтом также засыпается щебнем. Так как вода, уходящая из ямы, не может сразу впитаться в грунт, она проходит через щебёночный фильтр, получая при этом дополнительное очищение. Таким образом, подсыпка выполняет функции дренажной подушки, в которую будет углублена нижняя часть стен ямы.

Надо сказать, что именно такой вариант можно считать оптимальным и по простоте создания, и по долговечности использования без откачки. Да и у СЭС к такому проекту наверняка будет куда меньше вопросов.

Цены на гранитную щебень

Самостоятельное строительство выгребной ямы

Теперь, познакомившись с общими принципами возведения такой конструкции, можно переходить к выбору материала, расчетам объема, разработке проекта и непосредственно к строительству выгребной ямы с открытым дном. Бетонированная яма значительно отличается в монтаже от остальных применяемых для укрепления стен материалов. Поэтому возведение таких стенок следует рассмотреть отдельно.

Основные подготовительные работы, а также установка готовых элементов стен (бетонные кольца, металлические бочки, автомобильные покрышки) производятся в следующем порядке:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	После проведения разметки на местности, с намеченной площадки снимается верхний плодородный слой почвы. Его при желании можно перенести на грядки или под дерево. Необходимо сразу же отметить, что котлован рекомендуется делать на 200÷300 мм шире планируемого сечения ямы с учетом толщины стен. Пространство между внешней стенкой и грунтом может быть использовано для обустройства дренажа, то есть для засыпки щебня или песчано-гравийной смеси. Котлован может быть круглым или квадратным в сечении – как кому удобнее, даже если яма в конечном итоге должна иметь форму цилиндра. Углы квадрата также могут быть использованы для засыпки материала для дренажа. Работа по выкапыванию котлована вручную — это весьма нелёгкая задача, обязательно требующая помощника, так как один из работников будет копать, а второй — поможет извлекать грунт наружу. Глубина котлована не должна превышать 3 метров. После того как яма будет готова, трамбовать дно нет необходимости, так как оно и так получается достаточно плотное. В средней части донной поверхности ямы некоторые мастера выкапывают дополнительный приямок глубиной до 500 мм или же вкапывают перфорированную трубу. Эти приспособления помогают быстрее отводить жидкость в дренаж.
	После того как яма будет готова, ее соединяют канавой с жилым строением, где будет организован санузел. Канава, предназначенная для прокладки канализационной трубы, должна иметь уклон в сторону камеры, чтобы стоки свободно сливались под действием сил гравитации, не создавая застоя. Это особенно важно и потому, что в большинстве случаев канализационную трубу невозможно разместить на глубине ниже уровня промерзания грунта. Оптимальный уклон для трубы диаметром 50 мм – 30 мм на каждый погонный метр трассы. Чаще в таких условиях используется труба диаметром 110 мм, и для нее уклон должен составлять 20 мм на погонный метр. Если для укрепления стен предполагается использовать штучный материал — кольца из бетона, бочки или покрышки, то трубу рекомендуется прокладывать после их установки. В нужном месте стенки прорезается или пробивается сквозное окно, через которое пропускается внутрь труба.
	Следующим шагом на дно перед засыпкой дренажного слоя рекомендуется настелить геотекстиль, который будет хорошо пропускать воду, выполняя при этом еще и роль дополнительного фильтра, но не даст щебню перемешаться с грунтом. Сверху геотекстиля выполняется щебневая засыпка — ее толщина должна составлять 350÷400 мм.
	Поверх засыпки начинается монтаж стенок — из бетонных колец, покрышек или металлических бочек. Монтаж производится следующим образом: — Сначала устанавливается нижняя деталь. — Затем пространство между ее стенками и ямой заполняется щебнем или ПГС; — Переходят к установке следующей детали (кольца, бочки,). И, соответственно, вновь производится дренажная внешняя засыпка. — И так, пока стенки выгребной ямы не будут сложены полностью. Эти стенки возводятся вровень с поверхностью грунта или даже выше него на 100÷150 мм. Если «колонна» собирается из старых покрышек, то обычно между ними по окружности прокладывается несколько кирпичей, которые и создадут необходимый для отвода воды зазор. Кроме того, в чтобы вода не скапливалась в покрышках, желательно вырезать кошки на их боковой стороне, которая будет обращена вниз.
	Далее, сверху стенок ямы и области вокруг них устанавливается опалубка для создания верхней крышки камеры. Если стенки подняты выше грунта на 100÷150 мм, то задача упрощается, так как они могут выполнять функции внутренних стен опалубки. Кроме того, в качестве внутренних стенок можно использовать готовое кольцо люка. Для внешних же стенок применяют доски, если планируется сделать плиту квадратной и тонкую фанеру, если плита должна быть круглой. На иллюстрации показана опалубка для внешнего контура плиты, сделанная из жесткого картона, обвернутого в плотный полиэтилен. После этого в опалубку засыпается слой щебня, сверху которого укладывается арматурная сетка.
	Затем в образованное между стенками опалубки пространство заливается бетонный раствор. Стоит постараться сделать поверхность после заливки с небольшим уклоном от люка к краям плиты. Так дождевая или талая вола будут отводиться от люка в грунт.
	В некоторых случаях можно просто забетонировать выступающую выше грунта покрышку, закрепив в ее отверстие канализационный люк. Естественно, перед бетонированием рекомендуется закрепить на покрышке арматурную сетку.
	Если для стен используются бетонные кольца, то сверху них, как правило, укладывается специальная крышка с окном для монтажа люка. Впрочем, некоторые хозяева предпочитают и в этом случае заливать верхнюю плиту самостоятельно.
	Для создания такой плиты поверхность колодца перекрывается досками, в которых вырезается отверстие для ревизионного люка. Затем вокруг него и по внешнему периметру перекрытия монтируется опалубка, которую необходимо застелить плотным полиэтиленом. На него делается засыпка щебня, укладывается арматурная сетка, после чего заливается бетон, который разравнивается по требуемому уровню, в зависимости от задуманной толщины плиты. Таким же образом создаётся перекрытие поверх кирпичных стен или металлических бочек. Трубу вентиляции для ямы можно обустроить или в плите перекрытия или же непосредственно в крышке люка.

Самостоятельное возведение бетонных стен камеры — более сложный процесс, поэтому требует индивидуального подхода. Но зато такую яму можно сразу разделить перемычкой на два отдела, связав их трубой перелива, получив тем самым вполне рабочий вариант двухкамерного септика.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Как правило, если для сливной ямы выбираются бетонные стены, то котлован под нее делается квадратной или прямоугольной формы в сечении. Размер такого котлована может составлять 1500×2000 или 2000×2000 мм, а его глубина варьируется от 2000 до 2500 мм. Если между стенками котлована и камеры планируется обустроить дренаж, то размер ямы необходимо увеличить на 150÷200мм. После выкапывания котлована, к нему сразу подводится канализационная труба, так как она должна быть вмурована в одну из стен.
	Если планируется делать внешний дренажный слой, то опалубку для стен ямы делают, отступив от грунтовых поверхностей на толщину засыпки. Опалубку в этом случае выстраивают из двух стенок, состоящих из фанерных листов, пространство между ними армируется стальным прутом или готовой сварной арматурной сеткой. Если дренаж делать не планируется, то арматурную сетку закрепляют непосредственно к грунту. Правда, при этом рекомендуется все же уложить гидроизоляционную отсечку, например, слой плотного полиэтилена или дешевого рубероида. – чтобы вода из бетонного раствора не ушла в грунт и не нарушила тем самым цементно-водное соотношение, необходимое для качественн6ого созревания бетона. Затем, в нижней части стены устанавливается и фиксируется фанера высотой, примерно, в 500÷600 мм. После этого в пространство между фанерой и грунтом заливается бетонный раствор. Далее, сверху нижнего фанерного листа закрепляется еще один, и пространство снова заполняется бетоном. Таким образом, работы продолжаются до тех пор, пока стены полностью ни будут закрыты опалубкой и залиты раствором.
	В случае если планируется обустроить в стенках дренажные каналы из труб, которые будут отводить жидкость из емкости в грунт, то это необходимо предусмотреть на этапе монтажа арматуры. При установке стенок опалубки в них вырезаются отверстия, диаметр которых должен быть немного больше, чем диаметр труб, используемых для этих каналов (50 или 110 мм). Отверстия необходимо делать так, чтобы они располагались между арматурными прутами. Далее, через отверстия в фанере в грунте также необходимо пробурить углубления, в которые и устанавливаются дренажные трубы. После этого в свободное пространство между грунтом и фанерой заливается бетон. Работы проводятся так же, как и в предыдущем случае, то есть, сначала бетоном заливается нижняя часть стен, затем средняя и так до верха котлована. После заливки каждой из секций, она должна выстоять не менее суток, только после этого можно закреплять следующую часть опалубки, устанавливать в нее трубы и производить заливку бетона.
	В донной поверхности ямы также пробуриваются углубления или роется дополнительный приямок, их можно заполнить щебнем или же, как представлено на иллюстрации, закрыть металлической сеткой, которая задержит крупный мусор, пропуская внутрь этих дренажных каналов только жидкость. Однако, лучшим вариантом дренажа будет все-таки щебень.
	После этого сверху котлована укладывается деревянный щит из доски толщиной не менее 20 мм или их OSB. Если яма достаточно широкая, то под щит устанавливаются подпорки, например, из обрезков металлических труб или из прочного бруса. По периметру щита из доски устанавливается опалубка, высота ее стенок должна составлять не менее 100 мм – это задаст толщину плиты перекрытия ямы. В удобном для контроля за состоянием ямы месте вырезается отверстие для люка. После этого вокруг него укладывается опалубка или же непосредственно сам люк. Следующим шагом вся поверхность внутри опалубки, за исключением отверстия для люка, покрывается плотным полиэтиленом, который должен находить на стенки. Сверху пленки устанавливается или увязывается арматурная сетка из прута сечением 6÷8 мм. Остается только заполнить опалубку раствором и разровнять его до требуемой толщины. Особо идеальной ровности обычно здесь не требуется, так как чаще всего эта плита впоследствии все равно присыпается грунтом. Первую неделю после заливки плиту рекомендуется ежедневно увлажнять водой с последующих прикрытием полиэтиленовой пленкой. Через две недели можно убрать стоящие снизу подпорки, провести распалубку. Но полная готовность плиты достигается через месяц.

Из представленной выше информации видно, что существует довольно много вариантов, которые можно использовать для обустройства выгребной ямы. Из них вполне можно выбрать подходящий по стоимости и доступности для самостоятельного исполнения.

В завершение предлагаем посмотреть видеосюжет в котором показывается процесс создания выгребной ямы без откачки из железобетонных колец.

Цены на различные виды цемента

Видео: Автономная канализация без откачки из железобетонных колец

Источник