сделать пол в бытовке
Бытовка. Каким должен быть пол?
От качества конструкции пола бытовки зависит многое, а именно: комфорт эксплуатации бытовки, теплосберегающие качества бытовки, финансовые вложения в последующий ремонт конструкции.
Пол бытовки в первую очередь должен быть жестким, прочным, теплым.
На жесткость поверхности пола бытовки прямо влияет укладка и размер шага лаг. Брус, который применяют для этого, также играет немаловажную роль. Оптимальным шагом укладки лаг можно считать расстояние до 700 мм, но в любом случае этот показатель нужно высчитывать индивидуально для каждой конструкции в зависимости от ее предназначения, но он не должен быть менее чем 400 мм.
Пол в бытовках устраивают из бруса пропитанного огнезащитными средствами и биозащитой от грызунов и биологических процессов гнили и плесени.
Размер бруса должен быть не менее 150×50 мм, брус укладывается вертикально, то есть его высота составляет 150 мм. Лаги с обратной стороны закрепляются металлическим листом. Металл в свою очередь должен быть окрашен или прогрунтован антикоррозийными составами. Поверх лаг кладут половую доску, предварительно утеплив пол минераловатными материалами. Утеплитель может быть толщиной от 100 до 250 мм. Как правило, теплоизоляцию покрывают полиэтиленовой пароизоляцией.
Половую доску можно использовать и не обрезную, но обязательно без обзола (коры) толщиной 25-40 мм. Доска таким же способом обрабатывается огне – и биозащитными пропитками и укладывается плотно друг к другу без образования щелей.
Поверх доски монтируют листы влагостойкой фанеры не менее чем 16 мм в толщину. И уже на фанеру укладывается линолеум или же ламинат с жестким закреплением его торцов при помощи плинтуса.
Теплый пол залог комфортности эксплуатации бытовки. Правильное выполнение пола в бытовках сохраняет до 20% тепла, а это позволит экономить на ее обогреве в межсезонье.
Как сделать пол в бытовке?
Бытовка представляет собой замкнутую конструкцию, имеющую вид прямого параллелепипеда или куба. Это предполагает, что ее можно использовать по назначению без доработок. Но часто хозяева желают утеплить помещение, сделать его более уютным и комфортным. Для этого выполняется отделка внутренних поверхностей. Чтобы решить, как сделать пол в бытовке, нужно понять, что чего будет использоваться постройка. Если для кратковременного пребывания, то достаточно оборудовать деревянный настил. В случаях, когда планируется долгосрочная постоянная эксплуатация, например, бытовка предназначена для проживания строителей, стоит уделить монтажу пола больше внимания.
Выбор утеплителя
Утепление пола защищает помещения от холода и помогает сэкономить на отоплении. Дополнительный слой также препятствует проникновению горячего воздуха в летний зной, что делает температуру внутри бытовки более комфортной. Для утепления используются различные материалы:
Реже применяются опилки, эковата, пеноизол и другие разновидности утеплителей. Выбор зависит от требований к теплопроводности и финансовых возможностей хозяев конструкции.
Первый этап: утепление
После установки сооружения на блочное основание можно сразу переходить к отделочным работам, поскольку не требуется выжидать время усадки здания. Утепление пола в бытовке проводится в несколько приемов:
При использовании вспененных материалов можно пропустить этапы установки гидроизоляции – они не боятся влаги. Как правило, одновременно выполняется утепление стен и потолка. При этом достигается высокая энергоэффективность строения и оно может использоваться в холодное время года при условии обогрева. Дополнительно зашивается пространство под бытовкой, если она отстоит от грунта на некоторое расстояние.
Второй этап: финишная отделка
Поверх утеплителя монтируется чистовой пол. К нему предъявляются два требования: устойчивость к нагрузкам и ровная поверхность. Отделка пола в бытовке выполняется с применением различных материалов:
Если помещения планируется использовать в качестве жилого, то следует позаботиться о декоративности пола. Для этого используются отделочные материалы: линолеум, ламинат, паркет, керамическая или пластиковая плитка, ковролин и т. д. Они укладываются согласно инструкции на чистовой пол.
Как построить бытовку своими руками: инструкция
Не всегда хочется заказывать бытовку, связано это может быть с желанием сэкономить или же с желанием созидать! В данном материале мы хотим поведать о процессе строительства бытовки самостоятельно максимально просто и подробно.
Построить бытовку своими руками – самый легкий и доступный по стоимости способ получить временное жилье на месте капитального строительства. Впоследствии ее можно оставить на участке. Она способна стать хранилищем для садовых инструментов, домом для гостей или баней. Но в последнем случае потребуется переоборудование. Предлагаем простую инструкцию для бытовки своими руками, которая поможет понять, что нужно делать.
Проект
Начните с планирования. Достаточно простых расчетов и чертежей. Перед тем, как построить бытовку, нужно определиться с ее назначением и дальнейшим использованием. От этого зависят материал стен, размеры, планировка.
Проект трехкомнатной бытовки
Утепление рекомендуется делать во время возведения. Если бытовку не будут использовать зимой, можно ограничиться обогревателями.
Планируете переоборудовать сооружение в гостевой домик? Позаботьтесь о простейшей планировке. Разделите его на скромную прихожую с тамбуром и жилое пространство с окном.
Отделка стен может быть самой дешевой. Для времянки этого достаточно. Приняв решение построить бытовку своими руками, способную впоследствии стать хранилищем для садового инвентаря или периодически эксплуатируемым домиком, со временем можно добавить необходимый декор и оснащение.
В вагончике может быть даже 3 комнаты (так называемая бытовка-распашонка). В таком случае проход лучше сделать в центральном помещении (коридоре, прихожей), чтобы остальные не были проходными. Позже из него получится небольшой уютный домик. Обязательно сделайте чертеж бытовки своими руками, а также смету, чтобы понять, какое количество материалов вам потребуется.
Основание
Компактное сооружение из дерева со всей отделкой и утеплением весит немного. Если строение носит исключительно временный характер, ее можно возводить на плотной земле. В этом случае простейшим столбчатым фундаментом станут шлакоблоки, кирпичи. Они помогут выровнять сооружение, защитить его от влаги и сырости снизу.
Под каждым столбом делают углубление, уплотняют дно, формируют подушку толщиной 20 см. Ее нужно пролить водой и утрамбовать. После этого укладываются блоки. Песок подушки можно заменить щебнем.
Если каркасная бытовка своими руками возводится для постоянного использования, лучше предпочесть
Строительство основания бытовки
заполняемые бетоном трубы из асбестоцемента, нижняя часть которых будет ниже уровня промерзания. Выдерживайте расстояние между опорами (1,5-2,5 м по периметру), добавьте несколько опор под будущими перегородками, на которые будет опираться брус.
Можно построить на даче бытовку с плитным основанием. Но тратиться на монолитный железобетон не нужно. Достаточно обычной тротуарной плитки, ровно установленной на слое песка, под которым расположена геомембрана.
А вообще, мы уже описывали подробно процесс строительства фундамента бытовки в другой нашей статье (здесь).
Несущий каркас
Используйте только сухие пиломатериалы. Перед применением обработайте ее антисептиками и антипиренами длительного действия. Отработка и олифа не подойдут.
Для нижней обвязки берите брус 150 х 100 мм. Вариант сборки – в пол дерева.
Второй венец собирайте из доски 100 х 100 мм. Уложите его так, чтобы образовалась ступенька по внутреннему периметру. В дальнейшем это позволит сделать теплый пол. На получившуюся полку (между первым и вторым венцом) укладывайте лаги из доски 100 х 40 мм.
Следующий этап – стойки:
Закрепляйте стойки ко второму венцу монтажными крепежными уголками. Их нужно выставить строго 
вертикально.
Используйте временные укосины, после чего фиксируйте окончательно. Альтернатива уголкам – нагели. Они помогут соединить стойки с нижней обвязкой.
Каркасная технология предоставляет возможность собирать стеновые элементы и верхнюю обвязку отдельно на земле с последующей фиксацией на месте. Но такая технология требует нескольких сильных пар рук, способных поднять и правильно установить созданную секцию. При установке каркаса не забывайте пользоваться строительным уровнем и угольником.
Для верхней обвязки подходит доска, чьи размеры соответствуют угловым стойкам. Монтаж осуществляется в пол дерева с предварительно выбранными пазами в точках пересечения. После выверки и выравнивания углов их окончательно фиксируют монтажными уголками.
Когда этот этап завершен, собирают кровельное основание. Проще всего сделать бытовки с односкатными крышами. Обвязку устанавливают на разных уровнях, чтобы регулировать длину стоек.
Более сложный вариант – использовать пристенные стойки, устанавливаемые поверх обвязки. Это труднее: придется использовать больше древесины.
Промежуточные стойки
Их фиксируют по окончании верхней обвязки, закрепляя уголками вверху и внизу. Промежуток между стойками выбирается исходя из параметров теплоизолятора и отделочного покрытия (кроме случаев использования вагонки, блокхауса). Не забывайте, что оптимальным является шаг стоек 600 мм, это распространенная норма каркасного домостроения.
Для окон и дверей свои правила. Как правило, устанавливаются готовые изделия. Для них достаточно сделать подходящие для монтажа рам и дверных коробок проемы из стоек и горизонтальных вставок.
Крыша
Стропила к верхней обвязке проще всего крепить металлическими скобами. Для дополнительной прочности можно сделать паз или использовать опорный брус.
Формируем кровельный пирог:
Кладем черновой пол, опирающийся на «ступеньку» между первым и вторым венцом. Поверх укладываем гидроизоляционную пленку. Вместо полиэтилена лучше использовать битумный материал.
Образовавшиеся полости заполняем выбранным теплоизолятором. Оптимально подойдет не склонная к горению минеральная вата. Ее укладывают так, чтобы между утеплителем и пароизоляцией сформировался зазор.
Пол в бытовке своими руками
Чистовой пол проще всего делать из шпунтованной доски. Наличие замка снизит вероятность попадания влаги на минеральную вату через пароизоляцию. Альтернативный вариант – ОСБ-плита и поверх линолеум.
Потолок
Утепление потолка минимизирует потерю тепла из помещения через крышу. Технология такая же, как при монтаже пола: плиты ОСБ или доска, гидроизоляция, минеральная вата внутри.
Стены
Обдумывая, как сделать бытовку своими руками, можете выбрать самый распространенный вариант – сэндвич. Из каких слоев он состоит:
Бюджетная внутренняя отделка – недорогая ДВП. Она подходит под покраску и оклейку обоями. Но чаще всего выбирают вагонку.
Помните: внутренние перегородки должны опираться лаги пола (брус основания) и потолочную балку. Планируйте их на этапе проектирования или возведения.
Финишные этапы – зашлифовать, прогрунтовать и окрасить (покрыть лаком).
Когда вы привезете все что вам нужно для жизни, отдыха и работы надо будет все это правильно расположить, поэтому сначала мы поговорим про бытовые основы.
По скольку электричества все ещё нет, придется все делать своими руками. А руки потом надо где-то мыть, в жаркие дни можно сходить на водоем, если он у вас недалеко, в холодные дни все немного сложнее, руки и лицо можно помыть и прохладной водой, а вот личную гигиену придется доверить влажным салфеткам. Так что имейте всегда большую пачку салфеток. Для остального советую приобрести простой рукомойник, правда сейчас они какие-то не такие как были в детстве, у нас рукомойник нещадно подтекал, для экономии мы наливали немного воды, только когда было нужно. Ни пластилином с гайками, ни стяжками я его подчинить так и не смог. Как альтернативу можно обрезать 5 или 19 литровую бутыль, подвесить ее, а снизу примастерить пластиковый краник с помощью фум ленты и герметика. Ещё мы приобрели походный душ, состоит из мешка на 10-15 литров и трубки с лейкой, вода течет под действием гравитации, за день нагревается до приемлемой температуры, повесил я его с торца бытовки со стороны поля, под ноги положил поддон, рядом поставил машину, между машиной и бытовкой натянул две веревки и повесили шторку для ванны, было очень удобно, но на ветру холодно.
Складные стулья вы уже должны были привезти, стулья должны быть только складными, вы будите периодически таскать их из бытовки на улицу и обратно, средняя цена стула от 300 рублей до 1500 рублей, брать ещё дороже я особо смысла не вижу. Когда мы с женой возили тещу на дачу, пришлось купить не складной стул, долгое время он постоянно мешался, хотя сидеть на нем комфортнее чем на раскладном. Некоторые предпочитают белые пластиковые стулья, как в летних кафе, по мне они на любителя. А вот тратится на складной стол не стоит, если он у вас уже есть одно дело, если задумали купить, то забудьте, дорого. Проще купить 2 ошкуреные доски 20х100х2000 и два бруска 50х50х2000, скатерть для пикника и строительный степлер, степлер вам потом ещё много раз пригодится. За 30 минут у вас получится маленький и удобный столик, не забывайте что если вы, как и я, зажали денег на бензопилу, то чем больше масштаб изделия, тем больше пилить.
У меня получился вот такой столик, больше похожий на табурет, позже мы ещё покрыли его пикниковой скатертью. Для двух человек вполне достаточно. Жена правда жаловалась что нужна ещё полочка, или какая-то поверхность куда можно откладывать использованные продукты, роль такой полочки у нас выполняло корыто для смесей.
Следующий немаловажный момент это радио, да обычное радио на батарейках. Нам повезло и нам досталось чудо китайской инженерии с радио, юсб и слотом под карты с возможностью работать от сети, от батареек, от солнечной панели или от встроенного аккумулятора. Я сам офигел что туда понапихано. Ловить такое радио будет не очень, решается просто, если у вас крыша металлическая, берете кусок провода, наматываете на саморез и закручивание его в крышу, только не над потолком, а с краюшку, второй конец провода на антенну радио, сразу добавляется две-три радиостанции, в интернете есть ещё всякие конструкции из пивных банок и прочего. Радио очень нужно, поверьте через 2-3 викэнда, вам будет скучно сидеть без света. А моральный дух необходимо поддерживать.
Купите пару жестяных вёдер, в них можно и воды от соседа принести и как ведро для мусора использовать и снежка натопить в зимний сезон.
По скольку в бытовке пока пусто, я использовал несколько картонных коробок для хранения инструмента и всяких мелочей. Не очень удобно, но лучше чем на полу. Не выкидывайте 5 литровые бутылки от воды, если их обрезать будут классные ёмкости под гвозди и саморезы. Позже я перешёл на литровые пластиковые бутылки из под пива, а 5 литровые оставил под краску и прочие более технические штуки.
Теперь если вы следили за постройкой вашей бытовки или вообще вам хватило на маленький домик, то перейдем к мебели. В домик можно привезти ненужный диван, в условиях бытовки я не советую этого делать. Мы купили метров 10 уже привычного бруса 50х50, два листа фанеры 1500х1500х16 и металлические уголки 40х40, из брусков я соорудил каркас, сверху накрыл фанерой, получилась офигенная кровать от стены до стены и шириной 1.5 метра, ложе царское, не хватает хорошего матраса.
Ничего не шатается снизу решетка с шириной ячейки в 30 см.
Но тут я забежал вперёд, пилить 1.5 метра фанеры руками издевательство, кровать я собирал когда уже было электричество.
Кроме нее я собрал высокий большой стол, на котором мы разместили кухонные принадлежности и приборы. Напротив двери сделал стеллаж из остатков бруса и вагонки. Что сильно разгрузило пространство, ну и когда ездил в ноябре на 3 недели прикупил за 4000 рублей рукомойник с подогревом. Кстати есть такой же, только пластиковый за 3000 и я даже не знаю что лучше, брал из нержавейки просто потому, что не было пластика в наличии. Он идёт сразу с раковиной и тумбой, под раковину ведро, можно замутить слив наружу. Греет воду быстро, есть автоподогрев, а вот кран китайское гавно, на коробке была нарисована американка, а тут 36 оборотов только для того, чтоб закапал вода. В этот сезон буду менять, все это в итоге выглядит на данный момент так.
Отдельно хочу дополнить про полочки, они не дорогие около 100-200 рублей за полку в зависимости от размера, кронштейны брал для них самые дешёвые, но не маленькие, сейчас висит 4 полки, стоимость всех около 700 рублей.
На этом пожалуй все, делайте так, как вам удобно, никого не стесняйтесь и не парьтесь стол у вас из досок или из магазина, на данном этапе это все туфта, главное чтоб было удобно.
Теперь более интересная для кого-то часть про перестройку бытовки. Если вы, как и я, поспешили и заказали не глядя, то будьте готовы к качеству чуть ниже плинтуса, о ночёвке в 0 градусов сразу забудьте, вы даже при +10 будете мёрзнуть. Косяк утепления был на видео во второй части. И это так по всей бытовке, вам будет нужна изоляция, брус 50х50, если вы хотите чтоб она простояла более 7 лет, берите пропитку, антижукоогненную, ну то бишь от насекомых и от огня в одном флаконе. Изоляцию я брал рулонную 50мм, такая некрасивая серо-черная, но держит норм, часть уже была переутеплена урсовской стекловатой, от неё кстати все чешется просто писец, от некрасивой ничего не чешется, но работать с ней надо только в перчатках. Возьмите рулон внутренней пароизоляция, обычно они рассчитаны на 60-70 квадратов, так что одного рулона вам хватит почти на все. У меня не хватило метров 10, но оставался рулон после ремонта на балконе и я его отвёз на дачу.
Ещё до покупки участка наткнулся на блог питерского дачника, там мужик вообще божил и обустроил бытовку не хуже чем квартира в городе, он на стены по моему прикручивал фанеру, не сильно толстую, а на нее клеил обои, выглядело это круто.
При выполнении таких работ вы должны делать одну стену за один день. Не надо спешить и не надо тупить, разобрали все, пристегнули пароизоляцию, намазали обшивку пропиткой с внутренней стороны, уложили вату, прибили внешнюю сторону на место. Внутри вы можете работать и вечером с фонариком, там пароизоляция уже не дует и теплее чем снаружи, снаружи роса, не успели зашить стенку обратно и вся изоляция промокнет. Попутно я успел промазать каркас пропиткой в два слоя. Наружнюю часть я переделал за пару выходных, внутрянка заняла больше времени, вагонка из Тулы не смотря на то, что сорт был указан АВ, тянула максимум на С, было много отходов и приходилось долго подгонять, затем возил вагонку с Москвы. Всего на полную перестройку у меня ушло почти два месяца. И до сих пор я ещё не везде прибил плинтуса, но и перегородку для отделения коридора я ещё не ставил. Это все буду доделывать в этот сезон.
Работа эта не сложная, особых навыков не требует, единственное что напрягало это отпиливание от каждой доски для внутрянки по 2 сантиметра. В каком бы виде вы не купили бытовку, первые пару месяцев пока нет света и вы привозите много всего у вас будет срач, вся уборка сведётся к перекладывание кучи нужных штук из одного угла в другой, это нормально, не переживайте из-за этого, у нас уют появился только в сентябре, а мелкие детали, вроде лампы над кроватью и плинтусов по потолку я доделывал только в ноябре.
Красная прихожая получилась эффектной, в реальности цвет поярче чем на фото, не такой темный.
Пол такой бытовки это не ошкуреные доски 150х50, у нас щели между ними были пропенены. Под досками была, типа, изоляция, но никакого толку от нее не было, она была положена, чтоб была положена. Если вы, как и я, поспешили и не проконтролировали, то менять ее потом будет тяжело. Я сразу понял что дело дрянь, поэтому внутри сделал бутерброд: на доски уложил оргалит, но накосячил и не пробил его хорошенько гвоздями, кое где он даёт волны, на оргалит пароизоляцию, на нее слой пенопропилена и сверху уже линолеум. Пол получился мягковат, на сколько он стал теплее не понятно, но в ноябре я не мерз. В этом сезоне мне хочется поднять бытовку на пеньки, залезть и проложить изоляцию как надо, выровнять блоки и опустить ее обратно.
Дверь. Я много раз видел что в бытовку корячат металлическую дверь, это идиотизм на мой взгляд, дверь за 15 тысяч никто в здравом уме в деревянную бытовку ставить не будет, а за 3 тысячи ставить дверь из картона вверх высокой мысли. Единственное что улучшается с другой дверью это зазоры между дверью и косяком. На безопасность никакая дверь не влияет, за пару ударов топором можно сделать новую дверь в любом месте стены. Я просто врезал в стоковую дверь хороший замок, теперь ее оторвать можно только вместе со стеной. Надо понимать что бытовка настолько хлипкие строение, что если кто-то позарится на ваше добро, он до него доберется без проблем. При выборе замка к любой двери помните о ее толщине, стандартная дверь бытовки около 70мм толщиной.
Ставни на окнах вещь больше эстетическая, чем необходимая, но все таки лучше когда пространство скрыто от чужих глаз. Их можно сделать самому, но я пошел ещё более лёгким путем, в синем строительном магазине было куплено две створки для мебели, обошлись в 400 рублей за штуку. А затем я просто прикрутил к ним петли и повесил маасенький замочек, точную копию нашего навесного замка на двери. Теперь когда сильный ветер они здорово долбятся об стену.
Вот тут их хорошо видно, я повесил их с одной сторону, потому что со второй висел уличный свет и это было ошибкой. Перевесить свет дело пяти минут. Но я их зажопил и сделал из ставень гармошку, в принципе работали они как полагается, но сильно провисли и их начало перекашивать. В итоге в один из приездов мы подъезжаем, а у нас как будто окно разбито, из ставень просто вывалились декоративные перекладины. Пришлось их снимать, везти в Москву, тут времени починить так и не было и повез я их обратно в таком же печальном состоянии только в ноябре, взял с собой столярный момент и уголки, за 4 часа я восстановил прежний вид, но намучился. Повесил с двух сторон и решил больше такой фигнёй не страдать.
Вот почему я в первом посте не советовал брать распашонку, топить помещение 2.3х2 метра, конечно проще чем 4.5х2.3, но до кухоньки вам надо будет бегать в холод, а в моей конфигурации я сразу топлю и жилую зону и кухню.
Спасибо всем кто читает, следующий пост про электричество и хитрости его подключения.
Как сделать пол в вагончике
Проверено на себе
Записки из личного опыта обо всём, что может быть интересно многим
Подписаться на этот блог
Follow by Email
Утепление и настил пола в бытовке — часть 1
С момента покупки бытовки в ней был только черновой пол в виде обрезной доски дюймовки плохого качества, но зато заботливо устланый производителем тонюсенькой полиэтиленовой плёнкой. Настал этап утепления и укладки чистового пола.
После снятия п/э плёнки черновой пол предстал в таком неприглядном виде:
Сырые доски рассохлись, образовались сантиметровые щели. При постройке бытовки производитель «качественно» заделал все имеющиеся на тот момент щели монтажной пеной, чтобы не сквозило:
Убрал весь этот шлам из щелей, покрыл двумя слоями антисептика:
После высыхания антисептика уложил мембрану, закрепил скобами. Резать было лень, уложил два полных полотна со смещением, нахлёст получился знатный, почти что в два слоя вышло:
По низу стены промазал защитным составом, так как потом к этому пространству доступа уже не будет. Начал укладку утеплителя. Чтобы было проще и быстрее, укладку утеплителя совместил с креплением опорного бруска для чистового пола. Ну это как бы лаги, но нифига не лаги, ибо лаги сечением 50х50 это не лаги. Уложил ряд утеплителя, закрепил брусок:
И так далее, ряд утеплителя — брусок:
Поскольку в бытовке уже накопилось порядочно разного барахла (инструмент, материалы, спецодежда, элементы полевой кухни и мебели, детские игрушки и т.п.), то решено было делать пол в два приёма — по полбытовки, поочередно перетаскивая вещи в противоположную половину. То есть сначала первые три метра утепления и покрытия, затем вторые три метра. Оказалось вполне удобно — ворочать трёхметровый шпунт легче, чем шестиметровый. Однако первая половина закончилась резаным рядом утеплителя. Не страшно.
Далее уложил пароизоляцию. Занятие это крайне неудобное. Не знаю, может быть есть какая-то особая технология, но я, кроме как кинуть временные доски поверх утеплителя чтобы ходить по ним, ничего более умного не придумал. Скакать по этим досочкам, постоянно передвигая и перекладывая пароизоляцию — то ещё развлечение. Но тем не менее сделал качественно:
Весь периметр склеил бутил-каучуковой лентой для обеспечения замкнутого объёма:
Можно укладывать чистовой пол. Привёз шпунт, нарезаный по три метра:
Предварительно весь шпунт покрыл защитным составом Панели Ясся снизу, и по боковым и торцевым граням. Покрыл, как и фанеру на стенах, в один слой, ждать высыхания и крыть в два слоя слишком долго. Досочки сохнут:
Пока покрывал последнюю доску, первая уже подсохла, начал укладку:
В качестве финишного покрытия будет линолеум, так как бытовка — помещение маленькое, грязь снаружи будет активно таскаться внутрь, никакое дерево долго не протянет. По этой причине крепил шпунт шурупами вертикально насквозь. К тому же при скрытом креплении в торец каждая доска была бы закреплена на один шуруп по ширине, что негативно бы сказалось в будущем при возможном влажностном кручении досок. А так на два шурупа по ширине — надёжнее:
При укладке шпунтованной доски я намеренно нарушил технологию этой работы. Положено прижимать каждую новую доску струбцинами к уже закрепленным ранее перед её креплением к лагам. Но, таких длинных струбцин у меня не было, покупать их ради такой маленькой площади было неразумно, да и объект сам по себе не требовательный. Поэтому просто подбивал молотком и поджимал фомкой так, чтобы не было видно щелей.
Весь шпунт уложен, по периметру оставил сантиметр для запенивания:
С использованием малярного скотча (для удобства последующего подрезания пены) запенил периметр:
Вторая половина по такому же алгоритму.
Подытог: 12793 руб.
ИТОГО: 209626 руб.
Как построить бытовку своими руками: инструкция
Не всегда хочется заказывать бытовку, связано это может быть с желанием сэкономить или же с желанием созидать! В данном материале мы хотим поведать о процессе строительства бытовки самостоятельно максимально просто и подробно.
Построить бытовку своими руками – самый легкий и доступный по стоимости способ получить временное жилье на месте капитального строительства. Впоследствии ее можно оставить на участке. Она способна стать хранилищем для садовых инструментов, домом для гостей или баней. Но в последнем случае потребуется переоборудование. Предлагаем простую инструкцию для бытовки своими руками, которая поможет понять, что нужно делать.
Проект
Начните с планирования. Достаточно простых расчетов и чертежей. Перед тем, как построить бытовку, нужно определиться с ее назначением и дальнейшим использованием. От этого зависят материал стен, размеры, планировка.
Проект трехкомнатной бытовки
Утепление рекомендуется делать во время возведения. Если бытовку не будут использовать зимой, можно ограничиться обогревателями.
Планируете переоборудовать сооружение в гостевой домик? Позаботьтесь о простейшей планировке. Разделите его на скромную прихожую с тамбуром и жилое пространство с окном.
Отделка стен может быть самой дешевой. Для времянки этого достаточно. Приняв решение построить бытовку своими руками, способную впоследствии стать хранилищем для садового инвентаря или периодически эксплуатируемым домиком, со временем можно добавить необходимый декор и оснащение.
В вагончике может быть даже 3 комнаты (так называемая бытовка-распашонка). В таком случае проход лучше сделать в центральном помещении (коридоре, прихожей), чтобы остальные не были проходными. Позже из него получится небольшой уютный домик. Обязательно сделайте чертеж бытовки своими руками, а также смету, чтобы понять, какое количество материалов вам потребуется.
Основание
Компактное сооружение из дерева со всей отделкой и утеплением весит немного. Если строение носит исключительно временный характер, ее можно возводить на плотной земле. В этом случае простейшим столбчатым фундаментом станут шлакоблоки, кирпичи. Они помогут выровнять сооружение, защитить его от влаги и сырости снизу.
Под каждым столбом делают углубление, уплотняют дно, формируют подушку толщиной 20 см. Ее нужно пролить водой и утрамбовать. После этого укладываются блоки. Песок подушки можно заменить щебнем.
Если каркасная бытовка своими руками возводится для постоянного использования, лучше предпочесть
Строительство основания бытовки
заполняемые бетоном трубы из асбестоцемента, нижняя часть которых будет ниже уровня промерзания. Выдерживайте расстояние между опорами (1,5-2,5 м по периметру), добавьте несколько опор под будущими перегородками, на которые будет опираться брус.
Можно построить на даче бытовку с плитным основанием. Но тратиться на монолитный железобетон не нужно. Достаточно обычной тротуарной плитки, ровно установленной на слое песка, под которым расположена геомембрана.
А вообще, мы уже описывали подробно процесс строительства фундамента бытовки в другой нашей статье (здесь).
Несущий каркас
Используйте только сухие пиломатериалы. Перед применением обработайте ее антисептиками и антипиренами длительного действия. Отработка и олифа не подойдут.
Для нижней обвязки берите брус 150 х 100 мм. Вариант сборки – в пол дерева.
Второй венец собирайте из доски 100 х 100 мм. Уложите его так, чтобы образовалась ступенька по внутреннему периметру. В дальнейшем это позволит сделать теплый пол. На получившуюся полку (между первым и вторым венцом) укладывайте лаги из доски 100 х 40 мм.
Следующий этап – стойки:
Закрепляйте стойки ко второму венцу монтажными крепежными уголками. Их нужно выставить строго вертикально.
Используйте временные укосины, после чего фиксируйте окончательно. Альтернатива уголкам – нагели. Они помогут соединить стойки с нижней обвязкой.
Каркасная технология предоставляет возможность собирать стеновые элементы и верхнюю обвязку отдельно на земле с последующей фиксацией на месте. Но такая технология требует нескольких сильных пар рук, способных поднять и правильно установить созданную секцию. При установке каркаса не забывайте пользоваться строительным уровнем и угольником.
Для верхней обвязки подходит доска, чьи размеры соответствуют угловым стойкам. Монтаж осуществляется в пол дерева с предварительно выбранными пазами в точках пересечения. После выверки и выравнивания углов их окончательно фиксируют монтажными уголками.
Когда этот этап завершен, собирают кровельное основание. Проще всего сделать бытовки с односкатными крышами. Обвязку устанавливают на разных уровнях, чтобы регулировать длину стоек.
Более сложный вариант – использовать пристенные стойки, устанавливаемые поверх обвязки. Это труднее: придется использовать больше древесины.
Промежуточные стойки
Их фиксируют по окончании верхней обвязки, закрепляя уголками вверху и внизу. Промежуток между стойками выбирается исходя из параметров теплоизолятора и отделочного покрытия (кроме случаев использования вагонки, блокхауса). Не забывайте, что оптимальным является шаг стоек 600 мм, это распространенная норма каркасного домостроения.
Для окон и дверей свои правила. Как правило, устанавливаются готовые изделия. Для них достаточно сделать подходящие для монтажа рам и дверных коробок проемы из стоек и горизонтальных вставок.
Крыша
Стропила к верхней обвязке проще всего крепить металлическими скобами. Для дополнительной прочности можно сделать паз или использовать опорный брус.
Формируем кровельный пирог:
Кладем черновой пол, опирающийся на «ступеньку» между первым и вторым венцом. Поверх укладываем гидроизоляционную пленку. Вместо полиэтилена лучше использовать битумный материал.
Образовавшиеся полости заполняем выбранным теплоизолятором. Оптимально подойдет не склонная к горению минеральная вата. Ее укладывают так, чтобы между утеплителем и пароизоляцией сформировался зазор.
Пол в бытовке своими руками
Чистовой пол проще всего делать из шпунтованной доски. Наличие замка снизит вероятность попадания влаги на минеральную вату через пароизоляцию. Альтернативный вариант – ОСБ-плита и поверх линолеум.
Потолок
Утепление потолка минимизирует потерю тепла из помещения через крышу. Технология такая же, как при монтаже пола: плиты ОСБ или доска, гидроизоляция, минеральная вата внутри.
Стены
Обдумывая, как сделать бытовку своими руками, можете выбрать самый распространенный вариант – сэндвич. Из каких слоев он состоит:
Бюджетная внутренняя отделка – недорогая ДВП. Она подходит под покраску и оклейку обоями. Но чаще всего выбирают вагонку.
Помните: внутренние перегородки должны опираться лаги пола (брус основания) и потолочную балку. Планируйте их на этапе проектирования или возведения.
Финишные этапы – зашлифовать, прогрунтовать и окрасить (покрыть лаком).
Пол в бытовке – утепление и отделка, пространство под бытовкой
Способ утепления пола бытовки выбирается исходя из типа фундамента. Чаще всего дачные бытовки возводят на свайно винтовом или столбчатом типе фундамента. При этом кирпичные, железобетонные столбы или металлические сваи возвышаются над уровнем грунта не менее чем на 30 см. В этом случае практикуют способ утепление пола бытовки по “черновым полам”.
Способ утепления пола – по черновым полам
Для данного способа утепления применяют листовой пенополистирол – пенопласт высокой плотности, и минеральную вату в виде плит либо скрученную в рулон. Изначально на половом основании с шагом примерно в 100 см монтируют брус 50×50 мм. Иногда используется более широкий брус 50×100 мм. Смонтировав несущие брусья, между ними все пространство заполняется утеплителем.
Если для утепления используется пенопласт в листах, обязательным условием является обработка первичной деревянной поверхности и несущих брусьев эмульсией против грибка и плесени. Коэффициент теплопроводности пенополистирола равен 0,082 Вт/м.кв. а, тот же коэффициент у минеральной ваты составляет 0,036 Вт/м.кв. Разница не особо большая именно в утеплении, однако пенополистирол в листах практически лишен проводимости воздуха и образовавшейся конденсат довольно долго испаряется. Если не произвести соответствующие обработки деревянных поверхностей, пол бытовки спустя несколько лет может начать гнить и покрываться плесенью. Что важно учесть: пенопласт может быть съеден грызунами.
В случае заполнения пространства между несущими брусьями минеральной ватой, ситуация изменяется в корне. Деревянную поверхность пола и брусьев достаточно обработать эмульсией против короедов. Однако прежде чем укладывать минеральную вату, изначально на всю площадь пола, по смонтированным брусьям, производят монтаж пароизоляционной пленки, принцип действия которой похож на работу ниппеля. Данная пленка будет выпускать влагу и пар из пола, тем самым минеральная вата, находящаяся в толще полового основания, всегда будет оставаться сухой. После укладки минеральной ваты, поверх нее монтируют второй слой пароизоляционной пленки и после этого набивают половую доску.
Способ утепления – по лагам – утепление пространства под бытовкой
Иногда, дачные бытовки возводят на мелкозаглубленном ленточном фундаменте. При этом под несущими половое основание лагами и грунтом оставляется пространство в 20-25 см. Именно это пространство и заполняется утеплителем. В качестве утеплителя используют керамзит или крупный гранулированный пенополистирол, а также, иногда дополнительно применяется рулонная минеральная вата.
Работает этот способ и если в качестве фундамента выбраны фундаментные блоки, а пространство под бытовкой закрыто (профильными листами, досками – не важно).
Если утепление проводим на уже готовом объекте: аккуратно демонтировать половую доску и оценить качество несущих лаг. Если есть необходимость, поврежденные плесенью лаги заменяются новыми и обрабатываются антигрибковым покрытием. Далее все пространство засыпают утеплителем, при этом керамзит или пенополистирол не досыпают до уровня лаг на 50-60 мм. Оставленный промежуток застилается рулонной минеральной ватой, поверх которой монтируют пароизоляционную пленку. Завершается работа по утеплению пола бытовки монтажом поверх пленки половой доски или толстой влагостойкой многослойной фанеры.
Некоторые мастера советуют прямо на поверхность земли укладывать в один слой рубероид, он защитит бытовку от испарений и конденсата.
Отделка пола
В качестве отделки для пола используются линолеум, ламинат или половая доска. Линолеум – наиболее бюджетный вариант, обеспечивающий долговечность и нетребовательность в уходе. Ламинат очень не любит повышенную влажность, поэтому если бытовка в холодное время не отапливается, его использование не рекомендуется. Половые доски – достаточно дорогой способ отделки пола, но зато экологичный, долговечный и надёжный. В бюджетных вариантах на полу вы можете увидеть просто необработанные доски.
Как сделать пол в бытовке?
Как сделать пол в бытовке?
При устройстве полов в бытовке используется самый распространенный способ – укладка напольного покрытия на каркас из деревянных лаг. Обязательный элемент, входящий в состав «пирога» пола, — это слой утеплителя, защищающий помещения бытовки от холода зимой и от жары в летний период.
Выбор материалов
Высота деревянных лаг подбирается по размеру обвязочного бруса, проложенного по периметру сооружения. Обычно при строительстве бытовки своими руками для обвязки используют брус 10 х 10 см, тогда на лаги подойдет доска 10 х 5 см. Количество балок зависит от шага установки, принимаемого по ширине плит утеплителя, равной 600 мм. Для устройства чернового пола понадобятся бруски 2 х 2 см и такой же толщины доски второго сорта либо фанера OSB 18 мм.
Материал для напольного покрытия выбирается исходя из условий проживания. Если дачная бытовка эксплуатируется круглый год и отапливается, то проще настелить чистовой пол из листов ДСП, поверх которых укладывается любое покрытие – от линолеума до ламината. Для летнего проживания на лаги придется класть строганные доски и простой линолеум, не боящийся влаги.
Перекрытие утепляется следующими материалами на выбор:
вата минеральная в плитах или рулонах плотностью до 80 кг/м3;
пенопласт плотностью 25—35 кг/ м3;
пенополистирол экструдированный 30—40 кг/ м3 плотности.
Каждый из утеплителей имеет свои плюсы и минусы. Минвата нуждается в защите от влаги и хорошей вентиляции для ее удаления, зато не горит. Вспененные полимеры влаги не боятся, но отличаются горючестью, а пенопласт едят мыши. Керамзит дешев, но обладает низкими теплоизоляционными свойствами, его нужно засыпать толстым слоем (от 30 см).
Для устройства гидро – и пароизоляции необходимы специальные пленки. Гидроизоляция выполняется диффузионной мембраной, пропускающей пар, но отталкивающей воду. Ее задача – защитить полы от ветра и влаги снизу, позволяя выйти пару, образующемуся в «пироге» утепления. Пароизоляция – это пленка, не дающая пару проникнуть внутрь «пирога» из помещений.
Порядок проведения работ
Установка лаг производится 2 способами. При первом лаги вставляются в пазы бруса меньшей ширины, уложенного на обвязочный вторым ярусом. Тогда по всему периметру бытовки образуется полочка, куда впоследствии лягут доски чернового пола. Более популярный способ – крепление к обвязочной балке встык, заподлицо с верхней плоскостью. Расстояние между лагами подгоняется под ширину плит выбранного утеплителя.
Черновой пол не несет никакой нагрузки и служит для укладки утеплителя. При первом способе установки лаг доски опираются на полочки и прибиваются гвоздями. Во втором случае устройство пола производится в следующем порядке:
К балкам прибиваются черепные бруски заподлицо с нижней плоскостью.
На образовавшиеся полочки укладываются доски чернового пола.
Участки между лагами укрываются диффузионной мембраной, что пристреливается к ним степлером. На мембране указано, какая сторона должна быть обращена к утеплителю, не перепутайте.
Полости заполняются утеплителем и укрываются пароизоляцией. Полотна пленки раскладываются по всей площади с нахлестом не менее 10 см и последующим проклеиванием скотчем.
Чтобы обеспечить вентиляционный зазор 2 см между пленкой и напольным покрытием, сверху к лагам прибиваются планки контробрешетки.
Настилается основное половое покрытие из досок или ДСП.
Укладывается финишное покрытие и монтируются плинтуса.
Во время укладки полимерных утеплителей все стыки и щели заполняются монтажной пеной, в случае с минватой этого делать не нужно. Монтаж настила из досок или ДСП выполняется так, чтобы между элементами оставался небольшой зазор (до 2 мм), иначе впоследствии полы станут раздражающе скрипеть. То же касается торцов досок, прилегающих к стенам.
Полы, утепленные керамзитом
Для утепления полов бытовки керамзитом не подойдет описанный выше способ, поскольку толщина теплоизоляционного слоя ограничена высотой балок (10 см). Керамзита нужно насыпать втрое больше, чтобы получить хороший эффект. Чтобы этого достичь, необходимо использовать пространство между бытовкой и землей, образовавшееся после монтажа строения на столбчатый фундамент.
Когда расстояние от земли до пола бытовки составляет 30 см и более, то эту полость можно целиком засыпать керамзитом. Боковые просветы под сооружением зашиваются любым подходящим материалом, удерживающим рассыпание утеплителя. Перед засыпкой на грунт нужно уложить гидроизоляционный слой рубероида, а импровизированный цоколь укрыть изнутри гидроизоляционной пленкой.
После засыпки керамзитом устраивать черновой пол не нужно, достаточно проложить и герметично проклеить пароизоляционную пленку, а после настелить чистовое покрытие. В качестве пароизоляции также можно применить тонкие фольгированные утеплители из вспененного полиэтилена, уложенные встык с проклеиванием алюминиевым скотчем.