сборка счетчика в квартире

Собираем щиток в квартире и доме самостоятельно

Электрический щиток в частном доме, на даче, в квартире выполняет двойную функцию: обеспечивает ввод и распределение электричества и создает безопасные условия эксплуатации. Если есть желание разобраться в не самом простом вопросе, можно собрать электрощиток своими руками. Вводной автомат и счетчик должны ставить представители электроснабжающей организации, а вот дальше, после счетчика, собирать схему можете сами (хотя они не любят терять деньги). Правда перед вводом в эксплуатацию дома вам нужно будет их пригласить, чтобы они присутствовали при пуске, все проверили и измерили контур заземления. Все это — платные услуги, но стоят они намного меньше, чем полная сборка щитка. Если делать все правильно и по нормам, самостоятельно получится даже лучше: для себя ведь делаете.

Что должно быть в щитке

И в квартире и в частном доме есть несколько вариантов компоновки щитка. В основном это касается места установки вводного автомата и счетчика. В частном доме могут счетчик поставить на столбе, а автомат — на стене дома, почти под крышей. Иногда счетчик ставят в доме, но это если его строили его пару десятилетий назад. В последнее время в доме приборы учета ставят крайне редко, хотя никаких постановлений и указаний по этому поводу нет. Если счетчик стоит в помещении, его можно ставить в щиток, тогда при выборе модели щитка необходимо учитывать габариты счетчика.

В некоторых многоквартирных домах счетчики стоят в боксах на лестничных клетках. В этом случае шкаф нужен только под УЗО и автоматы. В других домах он стоит в квартире. При модернизации электросети, шкаф придется покупать с тем расчетом, чтобы туда поместился и счетчик тоже или покупать отдельный бокс под счетчик с вводным автоматом.

Простая схема электросети для небольшого дома или квартиры

При составлении схемы электропитания очень важна безопасность. В первую очередь она обеспечивается для людей: при помощи УЗО — устройства защитного отключения (на фото под номером 3), которое устанавливается сразу после счетчика. Это устройство срабатывает, если ток утечки превышает пороговое значение (произошло замыкание на «землю» или кто-то сунул пальцы в розетку). Это устройство разрывает цепь, минимизируя возможность поражения электротоком. От УЗО фаза поступает на входы автоматов, которые тоже срабатывают при превышении нагрузки или при коротком замыкании в цепи, но уже каждый на своем участке.

Во вторую очередь необходимо обеспечить нормальную работу бытовой техники и электроприборов. Современная сложная техника управляется микропроцессорами. Им для нормальной работы требуется стабильное питание. Понаблюдав некоторое время за напряжением в нашей сети, его стабильным не назовешь: оно изменяется от 150-160 В до 280 В. Такой разброс импортная техника не выдерживает. Потому хотя-бы некоторые группы автоматов, подающих питание на сложную технику, лучше включить через стабилизатор. Да, стоит он немало. Но при скачках напряжения первыми «летят» платы управления. Они у нас не ремонтируются, а просто меняются. Стоимость такой замены — около половины стоимости устройства (больше или меньше зависит от типа устройства). Это вряд ли дешевле. Собирая электрощиток своими руками, или только его пока планируя, помните об этом.

Один из примеров компоновки щитка для небольшой схемы — на 6 автоматов

Устанавливается стабилизатор на одну или несколько групп и включается после УЗО и перед групповыми автоматами. Так как устройство это немаленькое, в щиток его установить не получится, а вот рядом — пожалуйста.

Также в щитке устанавливаются две шины: заземления и зануления. На шину заземления заводятся все заземляющие провода от приборов и устройств. На «нулевую» шину провод приходит от УЗО, и подается на соответствующие входы автоматов. Обозначается ноль обычно буквой N, при разводке принято использовать синий провод. Для заземления — белый или желто-зеленый, фазу ведут красным или коричневым проводом.

Один из вариантов собранного небольшого щитка

При самостоятельной сборке электрического щитка, нужно будет приобрести сам шкаф, а также рейки (называют DIN-рейки или ДИН-рейки), на которые крепят автоматы, УЗО и переключатели. При установке реек, проверьте уровнем их горизонтальность: не будет проблем с креплением автоматов.

Один из вариантов DIN-реек в корпусе щитка

Все автоматы должны между собой соединяться. Это можно сделать при помощи проводников — соединяя последовательно их входы, или при помощи готовой соединительной гребенки. Гребенка — надежнее, хотя и стоит дороже, но если учесть время, которое вы потратите на соединение всех автоматов, то вряд ли несколько десятков рублей имеют такое принципиальное значение.

Соединительная гребенка для автоматов в электрощите: ускорит процесс самостоятельной сборки

Схема на несколько групп

Не всегда схемы электропитания просты: групп потребителей разбивают по этажам, отдельно выводят хозпостройки, освещение гаража, подвала, двора и придомовой территории. При большом количестве потребителей кроме общего УЗО после счетчика, ставят такие же устройства, только меньшей мощности — на каждую группу. Отдельно, с обязательной установкой персонального защитного устройства, выводят электропитание для ванной комнаты: это одно из самых опасных помещений в доме и квартире.

Очень желательно поставить защитные устройства и на каждый из вводов, которые идут на мощную бытовую технику (более 2,5 кВт, а такую мощность может иметь даже фен). В купе со стабилизатором они создадут нормальные условия для эксплуатации электроники.

Тоже не самая сложная схема, но с более высокой степенью защиты — больше УЗО

В общем, при разработке точной схемы, вам придется найти компромисс: сделать систему безопасной и не потратить при этом слишком много денег. Оборудование брать лучше проверенных фирм, а оно стоит прилично. Но электросети — не та область, в которой можно экономить.

Как подключить электрическую варочную панель читайте тут, а о подключении электрического водонагревателя (накопительного или проточного) читайте в этой статье.

Виды и размеры электрощитков

Речь пойдет о шкафах/ящиках под установку автоматов и другой электрической начинки, об их разновидностях. По типу установки электрощиты бывают для наружной установки и для внутренней. Ящик для наружной установки крепится к стене на дюбеля. Если стены горючие, под него укладывается изолирующий материал, не проводящий ток. В смонтированном виде наружный электрощит выступает над поверхностью стены примерно на 12-18 см. Это нужно учитывать при выборе места его установки: для удобства обслуживания щиток монтируют так, чтобы все его части находились примерно на уровне глаз. Это удобно при работе, но может грозить травмами (углы острые), если место для шкафа выбрано неудачно. Лучший вариант — за дверью или ближе к углу: чтобы не было возможности удариться головой.

Корпус электрощитка для наружного монтажа

Щит для скрытого монтажа подразумевает наличие ниши: его устанавливают и замуровывают. Дверца находится на одном уровне с поверхностью стены, может — выступает на несколько миллиметров — зависит от монтажа и конструкции конкретного шкафа.

Корпуса есть металлические, окрашенные порошковой краской, есть пластиковые. Дверцы — цельные или со вставками из прозрачного пластика. Размеры различные — вытянутые вверх, в ширину, квадратные. В принципе, под любую нишу или условия можно найти подходящий вариант. Один совет: если есть возможность, выбирайте шкаф большего размера: работать в нем проще, особенно это важно, если собираете электрощиток своими руками в первый раз.

Комплектация и устройство навесного распределительного щитка

При выборе корпуса часто оперируют таким понятием, как количество мест. Имеется в виду, сколько однополюсных автоматов (толщиной 12 мм) можно установить в данный корпус. У вас имеется схема, на ней указаны все устройства. Считаете их с учетом того, что двухполюсные имеют двойную ширину, прибавляете примерно 20% на развитие сети (вдруг купите еще какой-то прибор, а подключить будет некуда, или во время монтажа решите из одной группы сделать две и т.п.). И на такое количество «посадочных» мест ищите щиток подходящий по геометрии.

Установка и подключение элементов

Все современные автоматы и УЗО имеют унифицированное крепление под стандартную монтажную рейку (DIN-рейку). На тыльной стороне у них имеется пластиковый упор, который защелкивается на планке. Ставите устройство на рейку, зацепив за нее выемкой на задней стенке, пальцем надавливаете на нижнюю часть. После щелчка элемент установлен. Осталось его подключить. Делают это по схеме. Соответствующие провода вставляют в клеммы и отверткой поджимают контакт, закручивая винт. Сильно его затягивать не нужно — можно передавить провод.

Работают при выключенном питании, все рубильники переведены в положение «выкл». Старайтесь не браться за провода двумя руками. Подключив несколько элементов, включают питание (рубильник ввода), затем по очереди включают установленные элементы, проверяя их на отсутствие КЗ (короткого замыкания).

Фаза от ввода подается на входной автомат, с его выхода идет на соответствующий вход УЗО (ставьте перемычку медным проводом выбранного сечения). В некоторых схемах нулевой провод от вода подается напрямую на соответствующий вход УЗО, а уже с его выхода идет на шину. Фазный провод с выхода защитного устройства подключается к соединительной гребенке автоматов.

В современных схемах входной автомат ставят двухполюсный: он должен одновременно отключать оба провода (фазу и ноль), чтобы в случае неисправности полностью обесточить сеть: так безопаснее и таковы последние требования по электробезопасности. Тогда схема включения УЗО и выглядит так, как на фото ниже.

При использовании двухполюсного входного автомата

Об установке УЗО на DIN-рейку смотрите видео.

В любой схеме провод защитного заземления подключается на свою шину, куда заводятся аналогичные проводники от электроприборов. Наличие заземления — признак безопасной сети и делать его жизненно важно. В прямом смысле.

О том, как правильно подключить УЗО, смотрите видео-урок.

При самостоятельной сборке щитка учтите, что входной автомат и счетчик будут опечатываться энергопоставляющей организацией. Если на счетчике есть специальный винт, на который цепляют пломбу, то входной автомат таких приспособлений не имеет. Если не будет возможности его опломбировать, вам или откажут в пуске, или опломбируют полностью весь щиток. Потому внутри общего щитка ставят бокс на одно-два места (зависит от размеров и типа автомата), а в нем крепят входной автомат. Этот бокс при приемке опечатывают.

Индивидуальные автоматы устанавливаются на рейки точно как УЗО: прижимаются к рейке до щелчка. В зависимости от типа автомата (на один или два полюса — провода) к ним подключаются соответствующие провода. Какие бывают автоматы, и чем отличаются устройства для одно и трех- фазной сети, смотрите в видео, выбор номинала автомата защиты описан тут.

После того, как необходимое количество устройств установлены на монтажной рейке, их входы соединяют. Как говорили раньше, это можно сделать перемычками из провода или специальной соединительной гребенкой. Как выглядят соединение проводами смотрите на фото.

Автоматы в одной группе соединяют перемычками: фаза приходит общая

Есть два способа сделать перемычки:

Так делают, но электрики говорят о низком качестве соединения. Надежнее использовать специальные шины. Под них на корпусе имеются специальные разъемы (узкие прорези, ближе к лицевому краю), в которые вставляются контакты шины. Эти шины продаются на метры, режутся на куски необходимой длины обычными кусачками. Вставив ее и установив подающий проводник в первый из автоматов, закручивают контакты на всех соединяемых устройствах. О том, как соединять автоматы в щитке при помощи шины смотрите видео.

К выходу автоматов подключается фазный провод, который идет на нагрузку: на бытовую технику, к розеткам, выключателям и т.д. Собственно, сборка щитка закончена.

Выбор автоматов в домовой или квартирный щиток

В электрическом щитке используют три типа устройств:

Диф-автоматы обычно ставят вместо связки — УЗО+автомат. Этим экономится место в щитке — его требуется меньше на один модуль. Иногда это важно: например, вам нужно включить еще одну линию электропитания, а места для установки нет как нет и свободного автомата.

Диф-автомат ставят вместо связки автомата и УЗО

Вообще же чаще ставят два устройства. Во-первых, это дешевле (диф.автоматы стоят дороже), во-вторых, при сработке одного из защитных устройств вы точно знаете, что произошло и что нужно искать: КЗ (если выключался автомат) или утечка и возможная перегрузка по току (сработало УЗО). При сработке дифавтомата вы этого не обнаружите. Разве что поставите специальную модель, которая имеет флажок, показывающий, по какой неисправности сработало устройство.

Автоматы защиты

Защитные автоматы выбираются по току, который необходим для потребителей данной группы. Высчитывается он просто. Складываете максимальные мощности всех подключаемых одновременно устройств в группе, делите на напряжение сети — 220 В, получаете требуемую мощность по току. Номинал устройства берете чуть больше, иначе при включении всех нагрузок он будет отключаться по перегрузке.

Например, сложив мощность всех устройств в группе получили суммарное значение 6,5 кВт (6500 Вт). Делим на 220 В, получаем 6500 Вт / 220 В = 29,54 А.

Какие цифры на корпусе что обозначают

Номиналы автоматов по току могут быть следующие: (в А) 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63. Ближайший больший к заданному значению — 32 А. Такой и ищем.

Виды и типы УЗО

УЗО есть двух типов действия: электронные и электронно-механические. Разница в цене на устройство с одинаковыми параметрами большая — электронно-механические дороже. Но приобретать для щитка в дом или квартиру нужно их. Причина одна: они надежнее, так как срабатывают независимо от наличия питания, а для работы электронных обязательно необходимо питание.

Например, ситуация такая: вы ремонтируете проводку, например, розетку и обесточили для этого сеть — выключили вводной автомат. В процессе где-то повредили изоляцию. Если установлено электро-механическое УЗО, оно сработает даже при отсутствии питания. Вы поймете, что что-то сделали не так и будете искать причину. Электронное же без питания неработоспособно и включив сеть с поврежденной изоляцией можете иметь проблемы.

Чтобы понять, какое из устройств перед вами, достаточно иметь под рукой небольшую батарейку и пару проводов. Питание от батарейки подаете на любую пару контактов УЗО. Электро-механическое при этом сработает, электронное — нет. Подробнее об этом в видео.

Далее различают УЗО по типу тока, на изменения которого они реагируют:

Получается, что тип B дает самую полную защиту, но эти устройства очень дороги. Для домового или квартирного щитка вполне достаточно, типа A, но не AC, которые в основном продаются, так как стоят дешевле.

Кроме типа УЗО, его подбирают по току. Причем по двум параметрам: номинальному и утечки. Номинальный — это тот, который может пройти через контакты и не разрушить (сплавить) их. Номинальный ток УЗО берется на ступень выше, чем номинальный ток устанавливаемого в паре с ним автомата. Если автомат необходим на 25 А, то УЗО берите на 40 А.

По току утечки все еще проще: в электрические распределительные щиты для квартиры и дома ставят только два номинала — 10 мА и 30 мА. 10 мА ставят на линию с одним устройством, например, на газовый котел, стиральную машину и т.д. а также в помещения, где необходима высока степень защиты: в детскую комнату или ванную. Соответственно, УЗО на 30 миллиампер устанавливают в линии, в которые включены несколько потребителей (устройств) — на розетки в кухне, комнатах. На линии освещения такую защиту ставят редко: нет необходимости, разве что на уличное или в гараже.

Какие цифры на корпусе что обозначают

Еще УЗО бывают разные по времени задержи срабатывания. Они есть двух типов:

Диф-автоматы бывают таких же типов, как УЗО и точно также выбираются. Только при определении мощности по току сразу считаете нагрузку и определяетесь с номиналом.

Несколько пояснений по монтажу встраиваемого шкафа для щитка, порядка подключения смотрите в видео от практика и специалиста широкого профиля.

Одна важная деталь, которая важна для безопасности. На УЗО или диф-автомате есть кнопка «тест». При ее нажатии искусственно создается ток утечки и устройство должно сработать — рубильник переходит в положение «выключено» и линия обесточивается. Так проверяется работоспособность. Делать это необходимо хотя-бы раз в месяц: чтобы быть уверенным в надежности защиты. По очереди проверяйте все имеющиеся в схеме УЗО. Это важно.

Наверное, это вся информация, которая необходима чтобы собрать электрощиток своими руками. Может, вам еще нужно будет подробнее узнать о том, как разбивать нагрузку на группы, об этом читайте тут.

Источник

Как подключить электросчетчик: схемы и особенности монтажа приборов

Эксплуатация любого жилья невозможна без таких коммуникаций, как вода и электричество. Однако использование последнего блага цивилизации хозяевами домов и квартир, дач и гаражей возможно только в одном случае — если у них установлены измерительные приборы. После их монтажа счетчики обязательно пломбируют, и ставят на учет. В большинстве случаев установкой занимаются профессионалы, однако этот этап можно провести и самостоятельно. Но сначала владельцы должны узнать, какие виды измерительных приборов существуют, и как подключить электросчетчик самостоятельно.

Разновидности измерительных приборов

Перед тем как рассматривать вопрос, как подключить электросчетчик, необходимо познакомиться с их видами, поскольку сначала нужно выбрать подходящий прибор. Устройства бывают одно- и трехфазными, механическими (индукционными) и электронными, однотарифными и многотарифными.

Зависимость от типа электросети и тарифа

Счетчики бывают однофазными и трехфазными.

Все приборы учета делятся на однотарифные и многотарифные, они отличаются схемой устройства. Вторые делятся на двух- и трехтарифные. Те и другие предназначены для экономии на коммунальных услугах, потому что в промежуток с 23.00 до 7 часов утра стоимость электричества значительно дешевле. Трехтарифные электросчетчики делят дневной диапазон на пиковые и полупиковые зоны. Первые — с 7.00 до 10.00 и 17.00 до 21.00, вторые — с 10.00 до 17.00 и 21.00 до 23.00.

Экономия привлекательна, но относительные минусы у экономичных приборов есть. Это небольшая разница между тарифами в некоторых регионах, а также необходимость использовать самую мощную технику в «дешевое» время. В противном случае выгоду получить можно, но о существенной экономии придется забыть.

Однотарифные приборы не переключаются по времени, поэтому никакой выгоды не обещают, однако у них другое преимущество — недорогая цена. С другой стороны, говорят, что двухтарифные устройства окупаются за год, а потом начинают приносить «чистую прибыль».

Поэтому выбор типа прибора остается за хозяевами. Как подключить счетчик, умеющий экономить? Есть ли разница между монтажом непохожих устройств? Нет, схемы для обычных и многотарифных приборов одинаковы.

Принцип работы

Электросчетчики бывают индукционными и электронными.

Индукционные приборы

Эти устройства работают за счет магнитного поля, которое образуется между катушками тока и напряжения. Оно действует на диск, заставляя его вращаться и приводить в движение счетный механизм. При повышении силы тока и напряжения он вращается быстрее. Минус индукционный счетчиков — большая погрешность: их класс точности — 2-2,5 (у электронных — 1). Плюс — долгий срок службы: гарантийный срок приборов — около 15 лет.

Электронные счетчики

Эти устройства измеряют напряжение и силу тока, поэтому потеря точности для них несвойственна. Показатели отображаются на дисплее и сохраняются в памяти электросчетчиков. Преимущества электронных устройств — компактность, учет по нескольким тарифам, быстрое и точное определение параметров, невозможность «обмануть» прибор. Недостатки — высокая цена и недостаточная надежность, если сравнивать их с более простыми долгожителями — с индукционными счетчиками. Гарантийный срок таких приборов значительно меньше (пример — 6 лет), однако производители обещают долгую их работу (25-30 лет).

Номинальный ток электросчетчика

Это еще одна важная характеристика. Большинство однофазных бытовых приборов учета рассчитаны на максимальный ток потребления — 50-60 Ампер. Брать электросчетчик «с запасом» не имеет смысла, поскольку такое устройство энергосбытовая компания не одобрит и заставит заменить его прибором с номинальным током (до 60 А).

Подключение электросчетчика: правила и требования

Первый вопрос, который может возникнуть у тех, кто решился на самостоятельное подключение электросчетчика, касается законности таких действий. Законом карается использование электроэнергии без прибора, в соответствии с показаниями которого с собственников и взимается плата за электричество.

Хозяева вольны самостоятельно установить прибор, но сдавать проделанную работу необходимо сотрудникам сетевой организации. Специалисты обязаны проверить корректность подключения устройства, опломбировать его и поставить на учет. Только после выполнения всех этапов электросчетчиком можно пользоваться.

Тем, кто интересуется, как подключить электросчетчик своими силами, можно изучить нормативы, которые изложены в ПУЭ. Однако основных правил не так много, к тому же разобраться с ними не слишком сложно.

Период поверки однофазных и трехфазных счетчиков отличается: первые проверяют через 2 года, вторые — каждый год.

Чтобы иметь возможность беспрепятственно проводить электромонтажные работы, перед прибором учета устанавливают автомат, который также требует пломбировки.

Особенности замены и монтажа счетчиков

Для разводки электросети внутри здания используют отдельные автоматические выключатели. Их задача — регулировать силу тока, максимально допустимую для участков. Это приборы покупает владелец, установку их тоже оплачивает он.

Однако автомат ввода и электросчетчик могут располагаться и вне зоны ответственности потребителя. Если устройства находятся в приватизированной квартире, в доме, гараже или в других бытовых постройках, в пределах участка, то их замена и обслуживание — обязанности собственников.

Владельцы должны обеспечить доступ сотрудникам управляющих компаний, сетевых организаций для пломбировки, поверки и снятия показаний. Если собственники отказываются его предоставлять, то поставщики электроэнергии вправе перевести нарушителей на общий тариф.

Приборы, расположенные в неприватизированной собственности, в подъездах, или за пределами участка, — причина, по которой расходы либо перекладываются на снабжающую организацию, либо становятся общими. Оплату работ в этом случае производит УК, ТСЖ, гаражно-строительный кооператив либо садоводческое товарищество.

Как подключить электросчетчик?

Ответ на данный вопрос зависит от того, какой прибор учета будет работать в сети. Максимально прост монтаж однофазного счетчика, который имеет минимальное количество клемм (4). Более сложна установка трехфазного устройства. Как правило, схему расположения контактов для подключения моделей электросчетчиков можно обнаружить после снятия крышки, за которой скрываются клеммы. Нужное изображение находится на внутренней ее стороне.

Что потребуется для работы?

В этом случае набор инструментов и материалов не так велик, но лучше иметь под рукой весь набор. Необходимо подготовить:

Присутствие стриппера не обязательно, но желательно. В некоторых случаях может потребоваться помощь паяльника. Для фиксации распределительного щитка на стене понадобятся дюбели и саморезы.

Схема подключения однофазного счетчика

Этот простой прибор имеет всего четыре контакта. Два из них предназначены для ввода электроэнергии, два других используются для выхода на дом или квартиру. Подключение электросчетчика можно разделить на 2 этапа:

Концы многожильных проводов, используемых для подключения электросчетчика, зачищают (на 15-20 мм), потом на них устанавливают наконечники, которые опрессовывают клещами для обжима или плоскогубцами.

В большинстве квартир, в домах, на дачах или в гаражах используется однофазная сеть, поэтому способ подключения электросчетчика для этих объектов одинаков. Однако в некоторых случаях схема может быть изменена. К таким отступлениям от правил относится:

Третий вариант — самый нежелательный, потому что при перегрузке сети или коротком замыкании счетчик выйдет из строя. Поэтому лучше установить защитное оборудование. Например, простейшие выключатели имеют вполне приемлемую цену, они не разорят хозяев, однако устранят риск поломки прибора учета электроэнергии.

Схема подключения трехфазного счетчика

Принципиальных отличий от предыдущей работы эта операция не имеет. Разница только в большем количестве контактов, которые придется подключать, однако в этом случае нельзя допустить ни малейшей ошибки.

Схемы подключения счетчиков

Как уже было упомянуто, перед счетчиком в обязательном порядке устанавливается входной автоматический выключатель, номинал которого равняется максимальному току нагрузки. При его превышении автомат срабатывает, тем самым предупреждая повреждение оборудования.

После прибора учета устанавливают устройство защитного отключения, или просто УЗО. Оно срабатывает в том случае, если кто-то прикоснулся к проводам, или произошел пробой изоляции.

Однофазный прибор

Для однофазного счетчика схема выглядит так:

Разобраться в ней несложно. Сначала фаза и нейтраль поступают на вход автомата. После выхода из него они следуют на счетчик (контакты 1 и 3), а с клемм 2 и 4 направляются к УЗО. Выйдя из него, фаза следует на автоматы нагрузки, а нейтраль уходит на нулевую шину. Заземление «путешествует» по своим правилам.

Трехфазный счетчик

Схема подключения трехфазного прибора практически аналогична: сначала монтируют входной автомат, потом счетчик, за ним — УЗО и автоматы нагрузки — как однофазные, так и трехфазный. Нулевой проводник после устройства защитного отключения также следует к «своей» шине.

Подключение однофазного электросчетчика

Когда разрешено проводить эту операцию, и как подключить электросчетчик самостоятельно? Это возможно в том случае, если место монтажа находится в зоне ответственности собственника — в помещении либо на участке.

Монтаж распределительного щита

Для надежной защиты электроприборов используют распределительные щиты. В продаже можно найти компактные устройства, которые относятся к категории квартирных щитков. В них устанавливают:

Такие боксы изготавливают из металла и пластика. Они максимально защищены от механического воздействия, от случайного попадания влаги и пыли. Щитки, предназначенные для квартир, не пломбируют. Эту операцию проводят только для электросчетчика. В устройстве предусматривается DIN-рейка для фиксации оборудования. Заземление оборудования обязательно, независимо от материала щитка.

Оптимальный вариант — одновременная покупка распределительного щитка и электросчетчика. В этом случае можно подобрать обе модели так, чтобы снимать показания без отрывания дверцы. Такое удобство гарантируют щитки, имеющие окошки.

Электрощитки бывают навесными и скрытого монтажа.

Размер щитка имеет значение. Лучше выбрать изделие большего объема. В этом случае у хозяев не будет проблем, если через некоторое время они решат установить дополнительное оборудование. Если распределительный щит будет монтироваться на улице, то нужно приобрести модель, максимально защищенную от пыли, ветра и осадков.

Установка распределительного щитка проблем не вызовет. Сначала место монтажа размечают, принимая во внимание участок ввода силового кабеля. Для проверки корректности положения точки (линии) проверяют уровнем. Затем перфоратором делают отверстия для крепежных элементов, после чего щиток фиксируют на стене, вбивая дюбели и вкручивая в них саморезы.

Подключение вводного автомата

Автоматический вводной выключатель — оптимальный вариант в любом случае. Он — необходимость, если в договоре о предоставлении услуг это условие (и номинал прибора) указано отдельно.

Когда вводной автомат находится на территории собственника, то его самостоятельное отключение возможно. В противном случае необходимо получить разрешение организации-поставщика и вызвать ее сотрудника, поскольку доступ к общим распределительным щитам запрещен. Минусов у последнего варианта довольно много. К ним относится:

Еще один недостаток — ограниченное время на проведение работ. По этой причине владельцу придется подготовить место, найти инструменты и провести предварительные работы до визита специалиста.

Как подключить электросчетчик?

Монтаж однофазного счетчика вряд ли станет причиной затруднений, потому что он имеет только 4 клеммы. Если рассматривать контакты прибора слева направо, то они будут идти в таком порядке: фаза-вход, фаза-выход, нейтраль-вход, нейтраль-выход. Перед началом работ обязательно отключают питание, затем проверяют отсутствие напряжения отверткой-индикатором или тестером: как на фазе, так и на нуле.

Электросчетчики, как и остальное оборудование, фиксируют на DIN-рейке с помощью защелок, расположенных на задней стороне их корпуса. Этот этап лучше проводить на ровной поверхности: например, на столе.

Провода, идущие от автоматического выключателя, зачищают канцелярским ножом либо (лучше) стриппером. Концы их вставляют в зажимы, потом закручивают отверткой. Качественная затяжка винтов в этом случае — обязательное условие.

Автоматы и УЗО

Таким же образом на DIN-рейку монтируют и приборы, следующие за счетчиком. Автоматические выключатели подключают только к фазному проводнику. Через УЗО следует и нейтраль, которая дальше отправляется к нулевой шине. Провод заземления сразу следует к своей шине: он минует все приборы — электросчетчик, выключатели и устройство защитного отключения. Между автоматами мастера рекомендуют оставлять свободное пространство, чтобы избежать перегрева устройств.

Чтобы сделать работу корректно и избежать всех возможных подводных камней, перед тем как подключить счетчик, нужно хорошо изучить схему, и ни в коем случае не менять последовательность приборов и подключения проводников. Кроме того, любой электромонтаж требует осторожности, поэтому соблюдение правил безопасности — обязательное условие (проверка отключенной сети, защита рук, качественная изоляция инструментов и т. д.)

Любая подобная работа требует либо опыта, либо предварительного знакомства с процессом монтажа. И в этом электромонтерам-дебютантам поможет следующее видео:

Источник