самому сделать входную дверь
Варим дверь своими руками: теория, практика от умельцев портала
Поэтому умельцы, владеющие навыками сварочных работ и соответствующей инструментальной базой, предпочитают изготавливать такие двери самостоятельно. При таком раскладе можно быть уверенным и в крепости каркаса, и в достойных параметрах шумопоглощения и теплоизоляции, да и внешний вид придать в общей стилистике. Пользователи FORUMHOUSE тоже освоили процесс и делятся результатами. Изучаем их опыт и – варим металлическую дверь.
Содержание
Металлические входные двери – конструктив
В типовом варианте металлическая дверь состоит из коробки, полотна, петель и монтажных элементов (пластины, проушины, штыри). Без определенных затрат на материалы и комплектующие не обойтись, но самостоятельно сделанная дверь обойдется значительно дешевле покупной. Точный список расходников зависит от конструктива, габаритов и предназначения – если для хозблока достаточно простейшего каркаса с обшивкой и щеколдой, то для входа в дом дверь должна быть многослойной, с эффективной запорной фурнитурой и декоративной облицовкой. Во втором случае примерный комплект необходимого выглядит следующим образом:
Один из важнейших этапов – замеры, если допустить ошибку, в будущем значительно усложнится монтаж двери, поэтому стоит придерживаться определенных рекомендаций:
Наличие рабочего чертежа с размерами или хотя бы эскиза станет хорошим подспорьем, не у каждого фантазия развита настолько, чтобы в уме представить конечный результат. Благо, вполне работоспособных чертежей хватает в Сети, если с рисованием и черчением тоже сложности.
Как сварить дверь из металла
Входные двери должны быть не только красивыми, но и прочными, а также теплыми и надежными. Такое сочетание качеств дают металлические двери. Только не все из тех, которые представлены на рынке, могут похвастаться надежностью — многие из недорогих можно вскрывать буквально кухонным ножом. Действительно красивые и надежные стальные двери стоят очень дорого. Если у вас имеется сварочный аппарат и некоторые навыки сварки, можно сделать железную дверь своими руками. Даже с учетом затрат на покупку материалов получится на 30-50% дешевле.
Что необходимо
Варить будем входную железную дверь из профильной трубы и листового металла. Для работы понадобится ровная рабочая поверхность, сварочный аппарат, дрель, болгарка, неплохо иметь нивелир (лазерный уровень) и что-то для измерения — плотницкий угольник, например.
Стандартные металлические двери. Примерно такую и будем делать
Из материалов понадобится:
Для «облагораживания» двери нужна будет краска по металлу (лучше молотковая эмаль), деревянная рейка, утеплитель (пенопласт или минеральная вата), фанера, ОСП или другой подобный материал, пластик или любой другой отделочный материал, дверной глазок, замок.
Варим двери
Сначала варим дверную коробку. Ее делаем из профилированной трубы 40*40 мм. Отрезаем куски по размерам. Если на трубе есть ржавчина, зачищаем. Чистые заготовки складываем, выставляем углы, прихватываем между собой.
Сварили дверную коробку
После сварки проверяем углы, перемеряем диагонали. Если есть хоть малейшее отклонение — корректируем (удар углом об пол обычно помогает, главное не перестараться).
Привариваем петли. Отступаем от низа и верха примерно по 20 см, размечаем, варим следя за тем, чтобы они находились на одной прямой. Тут очень пригодится лазерный уровень, а если его нет, приходится перемерять расстояния много раз, чтобы выставить точно.
Далее из трубы 40*20 мм варим внутренний каркас. Размеры рассчитываем так, чтобы зазор со всех сторон был 3-5 мм. В одной из длинных труб нарезаем отверстия под замки.
Отверстия под замки
Все свариваем, проверяем диагонали, примеряем. Если все нормально, можно приваривать поперечины — для увеличения жесткости дверного полотна. Их делаем из остатков трубы 40*20 мм.
Коробка и рама самодельной металлической двери
Зачищаем все места сварки, убирая наплывы — все должно быть ровно и гладко. Стачивать лишнее можно напильником, но быстрее — соответствующим диском на болгарке.
Чтобы рама не «прогибалась» и чтобы потом было место под установку уплотнительной резинки, приподнимаем каркас, приварив пластины металла.
Навариваем пластины, которые удерживают каркас в заданном положении
Каркас внутри рамы выставлен на нужном уровне (проверяем уровнем или нивелиром, чтобы все было в одной плоскости), привариваем ответные петли.
На готовую раму кладем лист металла, размечаем его. Он должен заходить на трубу дверной коробки на 3-10 мм. Только со стороны петель заход должен быть 3-5 мм, по остальным сторонам можно больше. Выставляем лист со стороны петель, размечаем линию реза, при помощи болгарки отрезаем.
Размечаем, где надо резать
Заусенцы и прочие неровности после резки обрабатываем напильником — до ровного края. Для ускорения процесса можно воспользоваться болгаркой с наждачным кругом. Затем выкладываем лист так, как он должен быть и слегка прихватываем каркас к раме, лист — тоже к раме (не к каркасу). Всю конструкцию надо перевернуть, а по-другому сделать это сложно.
Прихватываем лист к дверной раме
Переворачиваем почти готовые металлические двери и провариваем лист по периметру каркаса, потом — к промежуточным ребрам жесткости. Делать сплошные швы ни к чему — герметичность не нужна, привариваем небольшими отрезками через равные расстояния. Следим при этом, чтобы чист не «повело».
Обвариваем металлические двери изнутри
Приваренный каркас отрезаем от дверной коробки, переворачиваем двери и освобождаем от прихваток приваренный лист. Места бывшей сварки зачищаем. Теперь можно установить замки.
Утепление и отделка
Далее занимаемся утеплением. В сваренную раму железной двери хорошо становится пенопласт толщиной 4 см. Его берем малой или средней плотности, так как нагрузки на него не будет. На эти металлические двери ушло 4 листа размерами 1*1 м.
Нарезаем ПП по размерам, берем монтажную пену со слабым расширением (если взять обычную, пенопласт вытеснит). Отступив от края около 1 см, наносим ее по периметру прямоугольника, в который кладем пенопласт, делаем еще несколько полосок пены в середине, укладываем утеплитель. Оставшиеся щели между ПП и трубой тоже проходим пеной.
Приклеивать утеплитель также можно и на универсальный клей, который подходит для металла и пенопласта, например, «Момент».
Для экономии средств решено использовать имеющийся в хозяйстве лист ориентированно-стружечной плиты. Отделка планируется бюджетная — самоклеящаяся пленка. Как оказалось, эта пара очень плохо сочетается — очень много времени заняла шпаклевка ОСП. Гораздо проще было бы с фанерой (влагостойкой, мебельной).
На сделанные уже своими руками металлические двери поверх утеплителя уложен лист ОСП. Он закреплен по периметру саморезами. Сначала под саморез сверлится отверстие, затем вкручивается крепеж.
Прикрепили лист ОСП
В дверной раме сверлим монтажные отверстия — их по два на каждом отрезке. Раму красим в подходящий цвет (взята эмаль в баллончике). Окрашенную раму надо как-то вынести на улицу. В просверленные отверстия вставляем длинные монтажные винты, за них и тащим ее на улицу.
Дверная коробка для самодельных железных дверей покрашена
Вот дальше и начались проблемы — клеить пленку можно только на ровную гладкую поверхность, а поверхность ОСП далеко не ровная. Сначала были попытки отшлифовать ее шлифмашинкой. Результат неудовлетворительный.
Выход один — шпаклевать. Берем шпаклевку, намазываем, ждем пока высохнет, шлифуем. Потом снова — слой шпаклевки, снова шлифовка. Так — до нормального результата.
Поверхность должны быть ровной и гладкой
Со второй стороны тоже прикрепляем ОСП, но уже заранее ошпаклеванный и отшлифованный — так проще. Вырезаем отверстия под глазки-ручки, примеряем все. Далее начинаем клеить пленку. В наших магазинах самая широкая, которая есть — 90 см, двери явно шире. Потому сделать решено отделку с имитацией филенки, для чего куплен резиновый мебельный самоклеящийся молдинг.
Пленка будет наклеена «фигурно»
На двери находим центр, откладываем в обе стороны по 45 см, очерчиваем полосу. Тут будет приклеена центральная полоса пленки. Смачиваем поверхность водой (брызгаем из пульверизатора), аккуратно, без пузырей, клеим пленку.
Аккуратно клеим пленку
Недостающие куски отрезаем, тоже наклеиваем. Стыки полотен закрываем молдингом.
Вот что получилось в итоге со стороны улицы 
Со стороны помещения наклеена более светлая пленка
Все что осталось — установить сделанные своими руками металлические двери на место. Устанавливаются они на входе из крытой веранды в дом.
Самодельная железная дверь установлена
Выглядят двери неплохо. Очень получились тяжелые, не сравнить с магазинными. Больше всего времени ушло на отделку. Если выбрать другой вариант, будет гораздо быстрее.
Видео по теме
Сварить стальные двери можно из уголков. Один из вариантов — в следующем видео.
Технология изготовления деревянных дверей своими руками
Двери изготавливаются из досок, мебельных щитов или брусьев по предварительно подготовленным чертежам. Чтобы разобраться, из чего и как делают деревянные двери, ознакомимся с их разновидностями.
Типы дверей по конструкции
Коробка из массива обладает следующими плюсами:
В то же время деревянное полотно обладает следующими особенностями:
Чтобы снизить абсорбцию, доска просушивается, обрабатывается горячим паром и пропитками.
Массивные двери
Перед изготовлением деревянных дверей рекомендуется определиться с особенностями производственного процесса. Дача может быть защищена от грабителей массивным полотном, для изготовления которого применяются толстые шпунтованные либо строганные доски. Полученная конструкция укрепляется горизонтальными либо наклонными перемычками.
Для изготовления массивной двери используют дерево плотной структуры
Для изготовления входной массивной двери используют кедр, лиственницу либо дуб. Для такой древесины характерна плотная структура и фактурный рисунок.
Если проект дачного участка включает баню, тогда для обустройства проема используется липа, сосна. Баня должна эксплуатироваться после обработки древесины антисептиком.
Филенчатые двери
Для изготовления филенчатого полотна используются доски и брусья, полученные путем склеивания ламелей. Затем заготовка покрывается шпоном. Прежде чем соорудить полотно, подготавливается чертеж. На нем указывают конфигурацию филенок. Она может быть одинаковой либо разной. Вместо деревянных элементов можно использовать стекло.
Филенчатые двери чаще всего устанавливают внутри помещений
Чтобы обустроить вертикальные и поперечные элементы, потребуется клеить брус. Для изготовления полотна применяется половая доска соответствующей толщины. Для фиксации отдельных элементов применяются шипы.
Схема сборки двери
Если для изготовления полотна применяется филенка, нужно учесть:
Так как филенчатая дверь отличается небольшой толщиной, она считается оптимальным вариантом, чтобы обустроить межкомнатный дверной проем.
Щитовые двери
Щитовой короб изготавливается из ДВП, шпона либо ламината. Сборка каркаса производится из досок. В качестве щита используют листы ДВП, МДФ либо ДСП.
Конструкция щитовой двери
Рассматриваемые полотна классифицируются на следующие виды:
Чтобы самостоятельно создать качественное полотно, каркас предварительно покрывается клееной фанерой. Материал укладывается в 2 слоя. Размер 1 слоя – 24 мм. Подобная технология предотвращает деформацию покрытия.
Инструменты для работы
Из инструментов потребуется:
Стандартный набор инструментов для изготовления двери
Для сборки дверей понадобятся следующие материалы:
Приобретенная древесина дополнительно просушивается. Доски укладывают так, чтобы они не соприкасались между собой.
Выбор пиломатериалов
Перед сборкой полотна составляется индивидуальный план предстоящих работ. Особое внимание уделяется выбору досок. При этом учитывают следующие критерии:
Пошаговая инструкция по изготовлению
Любой поэтапный план по изготовлению двери предусматривает сборку щита. Если предусматривается установка полотна в баню, тогда осуществляется простая сборка щита. Для фиксации досок используются поперечные и продольные элементы. Теплый короб для дома изготавливается с учетом эстетичности. Собранный щит шлифуется.
Изготовление двери из массива
В пошаговый план сборки полотна входит правильный выбор расходного материала. Чтобы сделать щит, потребуются шпунтованные доски толщиной более 25 мм. Затем расходный материал распиливается на отрезки.
Шпунтованные доски должны быть ровными и без пазов на лицевых сторонах
При сборке щита рекомендуется учитывать направление годовых колец. Для соединения шпунтованных досок используется замок «шип-паз» и столярный клей. Если расходный материал – нешпунтованные доски, тогда их собирают с помощью клея.
Работа производится на поверхности большой площади. Собранное покрытие поджимается струбцинами. Если щит высох, его обрабатывают фрезером. Чтобы была хорошая звукоизоляция, рекомендуется собрать щит из нескольких слоев досок. Полученная конструкция зажимается струбцинами.
Традиционные способы перевязки досок в двери из массива
Для обвязки применяются поперечины, установленные вверху, в середине и внизу покрытия. На полотне выполняется разметка для пазов. Выполняемые углубления должны составлять ½ толщины расходного материала.
С помощью фрезера вырезают отверстия. Сложнее вырезать пазы ручным способом. Для этого потребуется стамеска. Для вставки поперечины используется резиновый молоток. Если на полученный щит планируется нанести рисунок, предварительно карандашом обводится его контур по шаблону. Для вырезки используется фреза.
Вырезы фрезеруются по предварительно нанесенному карандашом рисунку
Затем выполняется покраска полотна с предварительной обработкой антисептиком. На полотне и коробе делают разметку для монтажа петель. Аналогичным образом выполняется разметка для ручки и замка. Последний этап – навес полотна в проем.
Обработка антисептиком и лаком
Изготовление щитовой двери
Инструкция по изготовлению щитовидного полотна позволяет использовать мелкозаполненные доски. Специалисты выделяют 3 метода сборки такой конструкции:
Чтобы собрать полотно по первой методике, проводится первичная обвязка. Она определит размер будущей двери. Для конструкции используется брус сечением 30×120 мм. Расходный материал нарезается с учетом размеров будущей конструкции.
Следующий этап – выбор типа соединения в углах. Специалисты советуют воспользоваться методом «в полдерева». Точная разметка будущих пазов – важный этап сборки щита.
Схема соединения элементов каркаса
Все пазы промазывают клеем. Соединение бруса проводится на ровной, но большой площади. Если клей высох, соединения фиксируют нагелями. Для этого выполняют сквозные отверстия диаметром 8-10 мм.
Для облицовки рамы используется фанера либо ДВП. Выполняется разметка, рама снимается. Рама возвращается на прежнее место. Её нужно прижать к облицовочному материалу, обработанному клеем.
Для облицовки используется фанера либо ДВП
Чтобы заполнить внутреннее пространство, используется МДФ. Его склеивают с нижним листом отделочного материала. Но предварительно клей должен хорошо подсохнуть. Параллельно рекомендуется подготовить расходный материал для внешней облицовки полотна.
Внутреннее заполнение придает полотну жесткость
Если потребуется приклеить 2 листа, тогда первый лист – это ДВП, а второй – ламинированный материал либо ШФ. Полученная конструкция отправляется под пресс.
Можно обшить дверь натуральными деревянными рейками. Их фиксируют к раме. Сделанные отверстия заполняются смесью из клея и опилок. Если поверхность высохла, её обрабатывают наждачной бумагой. Все углы и торцы обрабатываются фрезой. В готовое дверное полотно врезается ручка и замок, фиксируются петли. Дверь монтируется в соответствующую коробку.
По аналогичной методике изготавливается каркасная дверь – внутреннее пространство дополнительно укрепляется брусьями. Но перед началом работы проводятся точные расчеты, подготавливается чертеж.
Изготовление филенчатой двери
Чтобы изготовить филенчатую дверь, потребуются специальные столярные инструменты и опыт. Составные элементы конструкции изготавливаются из фанеры, массивных досок. Предварительно подготавливается чертеж, на котором отмечаются 4 филенка.
Филенчатая дверь в разрезе
Рама изготавливается из бруса. Предварительно его обрабатывают фрезой. Затем с одной его стороны делается паз. На поперечинах вырезаются шипы, а края обрабатываются фрезером. В пазы вставляют филенки и средники.
Схема сборки филенчатой двери
Торцевая часть покрытия, которая будет выходить на торец полотна, должна быть ровной. В вертикальных элементах выполняются прорези для сборки конструкции.
Чтобы сделать филенки, используется фанера либо ДСП. Некоторые филеночные элементы заменяются стеклом. В таком случае дополнительно используют штапики. Филенки с ровной плоскостью монтируются и обрамляются штапиком.
В противном случае филенки обрабатываются фрезером. Таким способом создается рельефная конфигурация. Для изготовления филенков используется фанера. Каждый элемент будущего полотна обрабатывается антисептиком, просушивается.
Схема фрезеровки 1
Схема фрезеровки 2
Все детали собираются в единую конструкцию на ровной поверхности, а каждый шип промазывается специальным клеем. Пошаговая сборка двери:
Чтобы установить шипы в пазы, применяется прорезиненый молоток. Полотно подбивается со сторон. Для проверки углов используется строительный уголок. Покрытие сжимается струбцинами.
На полотне выполняются разметки для установки петель и ручки с замком. Монтаж фурнитуры производится после завершения отделочных работ. Для финишной отделки применяется акриловая краска либо лак. Чтобы получить темное покрытие, используется морилка.
Утепление и звукоизоляция
Для проведения теплоизоляционных работ применяется утеплитель. С его помощью обклеивается та часть полотна, которая покрыта ДВП. Если поролон вылезает за рамки, его обрезают ножом. Сверху фиксируется отделочный материал – ткань либо кожзаменитель. Для фиксации материала применяется степлер. Подробнее об этом читайте в статье «Как утеплить входную деревянную дверь«.
Схема утепления двери
Покраска
На следующем этапе проводится обработка и декорирование изготовленной конструкции. При этом рекомендуется придерживаться следующего плана:
Для финишной обработки двери применяется краска, лак, морилка
Специалисты советуют обрабатывать дверь специальными защитными средствами от влаги и вредителей. Если дверное полотно будет устанавливаться в квартиру, тогда его покрывают антипиреном. Чтобы выполнить более сложный вариант декорации, потребуется помощь специалиста. Подробнее о покраске и обработке двери читайте в статье «Покраска деревянных дверей«.
Входная дверь своими руками
Дом, квартира, дача, строение с ценным содержимым нуждаются в надежной защите. На рынке все больше слабых дверных моделей, которые опытный вор вскроет за считанные минуты, а надежные комплекты с большими ценами. Входная дверь своими руками — уверенность в защищенности сооружения.
Преимущества самостоятельно изготовленной двери
Из чего состоят покупные изделия, известно только производителям. Встречаются модели, сделанные из тонкого металла — такие вскрываются консервным ножом. Уличающий их параметр — низкая цена, малый вес.
Сделать своими руками вещь, это гарантия того, что она будет:
Самостоятельное изготовление любой вещи дает уверенность в прочности. Это возможность создать нестандартные конструкции, повышать уровень тепло-, шумоизоляции. При таком подходе, остается возможность выбора фурнитуры, внутренней, внешней облицовки. Как сделать входные двери из металла, дерева, интересует многих мастеров.
Какой материал лучше использовать?
Входные двери отличаются от межкомнатных прочностью, повышенной теплоизоляцией, высокой защищенностью от внешних факторов, звуков, устойчивостью к деформациям. Материал для них выбирается с учетом этих характеристик.
Самостоятельное изготовление входных конструкций позволяет контролировать качество каждой детали, надежность рамы, крепость полотна. На нее можно установить замок любого типа секретности. Теперь о деревянных, металлических изделиях подробнее.
Дерево
Древесина, как строительный материал, используется давно. Из нее делают дома, хозяйственные постройки, шкафы, мебель. Деревянные входные двери уступают металлическим изделиям по прочности, но выигрывают по теплоизоляции, общей массе конструкции, экологической чистоте, красоте.
Плюсы и минусы
Строительный материал обладает низким удельным весом, что снижает требования к петлям. Древесина — экологически чистое сырье, поэтому набирает популярность среди обладателей дач, загородных домов. Благодаря низкому показателю теплопроводности, не впускает холод внутрь, не выпускает тепло наружу.
Важно! Красивые натуральные узоры на дверных полотнах всячески сохраняют, покрывая прозрачным лаком, обрабатывая другими защитными составами. Материал мягкий, податливый, поэтому с древесиной легче работать в домашних условиях, нежели с металлом.
Деревянные вещи без должной обработки быстро теряют форму, набирают влагу, разбухают. Дерево могут повредить паразиты, оно может начать гнить. Недостаточная прочность становится большим минусом в защитных изделиях.
Металл и газобетон
Металлические конструкции самые прочные, надежные, шумоизолирующие, но имеют большой удельный вес, пропускают тепло. Из железа делают автомобили, лестницы, гаражи, заборы, ракеты. Его используют для укрепления рам из пластика, дерева и других материалов, которые не имеют должной прочности.
Газобетон — экологически чистое строительное сырье, которое обладает низкой теплопроводностью. Изделия из него в утеплении не нуждаются. Готовые блоки хорошо режутся, сверлятся, а правильные формы позволяют упростить процесс использования.
Плюсы и минусы
Прочность металла, его надежность — неоспоримое преимущество, поэтому его используют для создания вещей самостоятельно или с другими материалами. Способность выдерживать физические нагрузки делает его незаменимым при создании коробов, полотен. Металл не меняет характеристик под воздействием высоких, низких температур.
Недостаток такого сырья — боязнь влаги. Под ее воздействием начинается коррозия, образование ржавчины. Большой удельный вес металла относится к плюсам и минусам одновременно. Металлические конструкции поднять в одиночку сложно.
Что нужно купить для изготовления двери?
Для самостоятельного создания входной конструкции понадобится материал, навыки работы с ним.
Для металлической двери надо:
Рекомендуемый перечень материалов может меняться, в зависимости от типа конструкции, модели, внешнего вида.
Входная дверь в частный дом своими руками из дерева делается из продукции:
Необходимые инструменты
Работать пустыми руками не получится. Набор нужных инструментов определяется по типу дверной конструкции, ее сложности, виду внешней, внутренней отделки. Может понадобиться молоток для отбивания наплывов. Как сделать входную дверь своими руками с помощью этих инструментов, описано ниже.
Для работы по металлу понадобится:
Для работы по дереву понадобится:
Изготовление входной двери из металла и газобетона
Измерение размеров будущей конструкции надо проводить внимательно, тщательно очистив дверной проем от остатков отделки, бетона. Стандартные габариты ниш 900 на 2000 см. Если размеры проема не соответствуют этим данным, придется делать нестандартное изделие или добавлять вставки сверху, сбоку для закрытия дыры.
Создание любого сложного объекта требует графической визуализации. Точный чертеж, набросок от руки, прорисованная объемная модель — способ отражения будущей конструкции на бумаге не играет роли. Расстановка размеров на бумаге обязательна.
Нарезка заготовок — второй этап создания двери. Профтрубы или уголки размечаются, затем распиливаются. Можно сразу заготовить на короб, полотно, если есть уверенность в точности расчета, создания чертежа. Надо сделать невысокие опоры, горизонтальность которых выставляется по уровню, чтобы выполнять сборку, ковку, сварку.
Внимание! Сваривать конструкцию на начальных этапах следует прихватками. Это поможет избежать дополнительной траты времени при обнаружении неточностей, ошибок.
Заготовки профильных труб укладываются на опоры, проверяется ровность углов. Когда все откосы будут равны 90 градусам, прихватками приварить друг к другу. Проверить углы, тщательно обварить стыки. Внешний короб готов.
Внутреннюю основу под полотно лучше вываривать внутри короба, чтобы тщательно подогнать размеры. Когда готова рама, добавляются ребра жесткости в количестве, достаточном для увеличения прочности. Сверху ложится листовая сталь, приваривается к внутренней основе прихватками, потом от центра до краев обваривается.
Размеченные под железные петли места просверлить, приварить или прикрутить крепежи к полотну, потом к коробу. Установка замка проводится в последнюю очередь. Когда все готово, делают облицовку для создания герметичного пространства. Снаружи можно покрасить, внутри отделать шпоном, деревом, пластиком. Утеплитель нарезается кусками, укладывается между ребрами жесткости.
Изготовление входной двери из дерева
Сначала проводится очистка дверного проема от второстепенных материалов для освобождения кирпичной кладки. Измерение размеров образовавшейся дыры проводится от кирпича до кирпича, повторяя процесс трижды по ширине, высоте, толщине. Это позволяет определить неровности дверного проема.
Когда известны размеры, можно приступать к созданию чертежа. Это может быть точный рисунок под линейку или набросок от руки с указанием нужных размеров. Когда объект нарисован, подсчитывается количество материала, которое также зависит от типа входной двери.
Создание деревянной конструкции отличается от процесса сборки металлического короба. Сначала делается полотно, для чего распиленные по размерам заготовки складываются. После тщательного измерения углов, шуруповертом скручивается рама. Для повышения прочности устанавливаются ребра жесткости.
Рама накрывается выбранным материалом, будь то массив, рейки, ДСП, филенка. Внешнее покрытие фиксируется на раме саморезами. Процесс установки замка зависит от его типа. Накладные модели прикручиваются после закрытия внешней стороны, врезные устанавливаются внутрь конструкции.
После изготовления полотна приступают к сборке короба. Чтобы размеры подошли, можно укладывать его вокруг двери. Соединить нарезанные заготовки надо саморезами. На определенной высоте просверливаются дырки под петли, прикручиваются туда крепежи. Последний штрих — установка ручки и монтаж конструкции в дверной проем. Входная дверь получается звуконепроницаемой, теплоизолированной.
Как избежать ошибок?
Чтобы непредвиденные ситуации не застали врасплох, надо:
Изготовление входной двери требует времени, терпения. Только внимательно выполняя все рекомендации, можно добиться хорошего результата. В работе важна точность, поэтому замерить дверной проем надо в нескольких местах. Если он неровный, следует его усилить цементным раствором.