самодельная вагонка в баню
Самодельная вагонка своими руками — технология изготовления и правила безопасности при работе
Обшивка помещения натуральным деревом не обязательно должна обойтись в большую сумму денег своему владельцу. Самодельная вагонка своими руками – альтернатива покупным пиломатериалам, для ее изготовления понадобится запас времени, терпения, навыки работы с деревом и базовые инструменты.
Подготовка материалов
В качестве сырья для самодельной вагонки лучше всего подойдет необрезная доска. Для эстетичного внешнего вида стоит отдать предпочтения доске минимум второго класса, высушенной в камере. Это убережет будущее изделие от кручения, выгибания и других видов деформации. Соблюдение правил сушки особенно важно на заготовки самодельной вагонки для бани своими руками, повышенная влажность может негативно сказаться на некачественно подготовленной древесине.
Для изготовления самодельной вагонки понадобится токарный станок с возможностью пилить и фуговать. Для плодотворной работы лучше брать модель мощностью от 1.1 кВт, лучше, если есть возможность работать на двух станках. Техника склонна к перегреву и нуждается в частых перерывах. При выборе также стоит обратить внимание на:
Чтобы обеспечить чистоту будущей самодельной вагонке и избавить себя от необходимости ее плотной покраски, не рекомендуется использовать станок с алюминиевым столом и линейкой. Этот металл удобен в работе, но оставляет на дереве черные полосы, которые невозможно отчистить. В случае, когда алюминиевый станок уже в наличии, стол можно прикрыть листом органического стекла, а линейку заменить 4 см уголком.
Определение параметров самодельной вагонки своими руками
Начиная выпиливать самодельную вагонку необходимо определиться с длиной готового изделия. Существует два пути решения: в зависимости от длины заготовочной доски или от необходимого размера готовой вагонки. Лучше, если длина не будет превышать 2м, такая доска сложна в дальнейшей обработке.
Оптимальная ширина самодельной вагонки своими руками 7-10 см, определяются с шириной в зависимости от размеров исходной доски. Для минимизации отходов рекомендуется выпиливать по 2 полотна вагонки из одной заготовки. В одной комнате используется вагонка одинаковой ширины, иначе готовая отделка будет выглядеть не аккуратной.
Работа над выпиливанием самодельной вагонки
Распиловка доски на самодельную вагонку для бани своими руками начинается нанесения разметки. Лучше всего использовать цанговый карандаш синего или зеленого цвета. Доска укладывается на стол так, чтобы круг упирался точно линию распила. В другую часть доски необходимо упереться корпусом и им же толкать заготовку вперед, старясь держать линию ровно.
В качестве мер безопасности необходимо толкать доску именно животом, не надевать свободную одежду, использовать очки и защитный кожух для круга. Кожух убережет не только от разлетания опилок, но и от обратного вылета доски, который может стать причиной травматизма. Вторая половина доски выпиливается только под линейку, настроенную на необходимую ширину. Чтобы все последующие доски получились одного размера, в качестве шаблона используют первую доску необходимой ширины.
Процесс фугования досок
Процесс фугования отвечает за гладкость доски. Строгают будущую вагонку сначала с одной стороны, потом с другой. Чтобы все доски получились одинакового размера, рекомендуется запомнить количество проводов на станке первой планки и повторить такое же количество раз на остальных.
Пазы и шипы в самодельной вагонке
Следующий этап в изготовлении самодельной вагонки своими руками – изготовление пазов для крепления. Для этого лучше всего использовать специальную фрезу. С помощью линейки и регулировки высоты стола устанавливается необходимая глубина паза. Во время работы необходимо находиться сбоку от станка и упирать доску во фрезу не рукой, а устойчивым бруском. Обработав таким способом доску с двух сторон, можно получить соединение «в четверть» для закрепления которого необходимы специальные рейки.
Особенности работы с самодельной вагонкой
Дерево – довольно сложный в обработке материал, он зависим от наличия сучков, направления волокон, степени высушености. При работе стоит принять во внимание:
Готовая самодельная вагонка не ставится вертикально. Для предотвращения изгибов и кручения доски складываются горизонтально и равномерно придавливаются грузом.
Как самому сделать вагонку: материал, инструменты, процесс изготовления
При отделке стен и потолков часто используется деревянная вагонка. Этот материал удобен и обладает привлекательным внешним видом.
Еще одним преимуществом вагонки является то, что вагонку можно сделать самому. Конечно, для этого нужно узнать саму технологию производства, а также приобрести некоторое дополнительное оборудование. Но после этого, производство вагонки может стать для вас дополнительным источником дохода.
Итак, в этой статье мы узнаем как делается вагонка своими руками, какой инструмент и материалы для этого необходимы.
Из чего будем делать вагонку
Прежде чем рассказать о том, как сделать вагонку, необходимо разобраться с требуемыми материалами и инструментами. В первую очередь нужна древесина, ведь именно из нее выбудете изготавливать изделия. В дело идет неотесанная доска длиной до двух метров. Боле длинные заготовки использовать не стоит, так как их обработка будет довольно сложной.
Если говорить о ширине, то она должна быть больше ширины вагонки. Как правило, приобретаются доски в 8-10 сантиметров. Из такой заготовки получится одно изделие. Но можно покупать и более широкий вариант, в таком случае из одной доски можно сразу получить две и более вагонки.
Сама древесина должна быть сухой, с влажностью менее 20 процентов. В противном случае готовая вагонка после монтажа может «покоробиться». Кроме этого, выбирайте доски без сучков и признаков гниения.
Для изготовления выбирается порода древесины в зависимости от места использования готовых изделий.
Если вы делаете вагонку для отделки бани, то лучше брать ольху, дуб или ясень. Эта древесина легко выдерживает большую влажность и перепады температур. Для сухих помещения можно приобретать доски хвойных пород. Такой материал более дешевый.
Инструмент для работы
Кроме этого, для работы вам понадобятся следующие приспособления:
Также желательно приготовить специальные пропитки. Этими материалами обрабатываются готовые изделия. В результате пропитки вагонка будет защищена от насекомых и плесени. Также можно использовать вещества, которые предохраняют материал от возгорания.
Этапы изготовления вагонки
Теперь переходим непосредственно к самому производству. Стоит сразу отметить, что процесс изготовления вагонки своими руками – это довольно кропотливая работа. Чтобы все получилось правильно и впоследствии радовала вас (или ваших заказчиков) необходимо запастись терпением. В противном случае готовые изделия получатся разной толщины и ширины, а значит, внешний вид отделанной вагонкой поверхности будет испорчен.
Сам процесс изготовления вагонки своими руками будет складываться из следующих этапов:
Первый этап не представляет большой сложности. Достаточно разбить доску по длине на нужные отрезки и распилить ее поперек при помощи циркулярной пилы. Самым важным является второй этап производства. При распиле доски вдоль, важно чтобы все заготовки получились одинаковой ширины. В противном случае отделанная вагонкой поверхность будет выглядеть некрасиво.
Для выполнения второго этапа на заготовке вычерчиваем ровную линию с одного края. Для этого лучше воспользоваться карандашом синего или зеленого цвета, он будет лучше заметен на поверхности. Далее, при помощи циркулярной пили отпиливаем один край. Лучше сразу обработать таким способом побольше досок, так вся работа будет выполнена быстрее.
Следующие действия потребуют от вас внимательности. Необходимо переставить пилу по линейке, чтобы второй отпил, точно отмерил нужную нам ширину. После настройки станка приступаем к отпиливанию второй стороны будущей вагонки.
Далее, приступаем к фугованию. Этот процесс позволит придать заготовке ровную поверхность, а также сделает все изделия одинаковой толщины. Чтобы именно так и получилось, запомните, сколько раз вы пропустили каждую сторону через фуговальное приспособление. Затем все остальные заготовки обрабатываете такое же количество раз.
Для проделывания пазов используем специальные фрезы для вагонки. Это приспособление устанавливается на станок вместо циркулярной пилы. При помощи фрезы проделываются пазы с обоих торцов вагонки. При этом следите, чтобы их размеры были одинаковыми.
Фрезерование пазов вагонки
Для такой работы желательно иметь универсальный деревообрабатывающий станок. Такое устройство снабжено всеми необходимыми приспособлениями для обработки деревянных заготовок. Как правило, такой станок оснащается фуговальным устройством и циркулярной пилой. При этом он имеет удобную для обработки древесины рабочую поверхность. С таким станком сделать вагонку своими руками будет несложно.
Из видео вы узнаете как сделать и применить специальные прижимы для более эффективной фрезеровки пазов вагонки.
Во время работы стоит воспользоваться некоторыми советами и рекомендациями от специалистов:
Кроме этого, можно проделать еще одну работу. Она не является обязательной, но позволит придать готовой вагонке более эстетичный внешний вид. При помощи специального приспособления можно снять фаски небольшого размера с торцов. Также нужно отшлифовать все поверхности.
После всех манипуляций у вас получится готовая, красивая и практичная вагонка. Осталось только обработать ее пропитками, и можно приступать к монтажу. Обработку антисептиком нужно проводить со всех сторон, а не только с лицевой, это позволит надолго сохранить прочность материала.
Как сделать вагонку своими руками в домашних условиях
Вагонка – популярный материал для отделки. Стоимость зависит от многих факторов. Доски из хорошего красивого дерева стоят заметно выше. Однако вагонку можно изготовить самостоятельно.
Определение и разновидности вагонки
Вагонка — доска для отделки стен внутри и снаружи здания
Вагонка – отделочная доска. Первоначально от обычной она ничем и не отличалась, кроме небольшой толщины. Позднее в боковых сторонах стали прорезать пазы и выступы, чтобы при монтаже материал образовал более ровную и прочную поверхность.
Различают обычную вагонку и евровагонку. Первый вариант чаще изготавливается из древесины с влажностью до 25%, что приводит к усыханию и короблению материала. Шипы и пазы не слишком выражены, так что под нагрузкой доски расходятся. Евровагонка производится из сухой древесины – не более 15%, размеры ее более точны, а шипы и пазы больше. Кроме того, на внутренней стороне ламелей есть вентиляционные канавки, что снижает риск появления конденсата.
Вагонка выпускается разной конфигурации. С лицевой стороны выбираются фаски – скругленные или угловатые, что придает ламелям более интересный вид. Различают следующие профили:
Выпускают также двухстороннюю вагонку. Обе ее стороны являются лицевыми. Материал используется для сборки тонких межкомнатных перегородок.
Характеристики и внешний вид вагонки зависят от сортности используемого дерева. По этому признаку различают следующие классы.
Классифицируют ламели также по породе дерева.
Сфера применения
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Вагонка изначально разрабатывалась для отделки транспортных средств. Однако ее удобство, привлекательность и простота в монтаже обеспечили более широкое применение. Ламели используют:
Материал применяют не совсем традиционным образом. Из вагонки делают фасады шкафов, реечные или глухие двери, тонкие межкомнатные перегородки, декоративные ширмы и прочее.
Популярные размеры
Изготовление вагонки промышленным методом подразумевает стандартизацию размеров. ГОСТом регламентируется только ширина и толщина. Длина изменяется от 2100 до 6000 мм и больше. Длинные встречается редко, поскольку работать с такими длинными досками неудобно.
Типовые размеры:
Промышленное производство
Производственная технология получения ламели включает несколько этапов. Поскольку речь идет о крупных партиях, используют мощное профессиональное оборудование.
Оборудование, используемое для разделки и формовки ламелей мощное, но не сложное. В домашних условиях можно выполнить те же работы на фрезерном станке, несколько его модифицировав.
Особенности самодельной вагонки
Вагонка своими руками выполняется именно из того дерева, какое требуется потребителю. Самостоятельно можно подобрать не только цвет и рисунок, но даже такое расположение сучков и пятнышек, чтобы подчеркнуть особенность материала.
От чего зависит качество
Для изготовления вагонки нужно брать качественный материал
Качество материала, сделанного своими руками, определяется следующими факторами.
На качество обшивки влияет и выбранный профиль. Вырезание вентиляционных бороздок существенно облегчает вывод влаги. Такая отделка прослужит намного дольше.
Выбор материала
Вагонку своими руками можно изготовить из любой древесины. Но если нужно получить отделку высокого качества, к выбору материала следует подходить тщательно.
Важно подобрать породу дерева, так как ее характеристики определяют назначение обшивки.
Породы древесины
Изготавливают вагонку из хвойных и лиственных пород.
Разбираемся, как обшить баню вагонкой
Простой и умеренный по цене способ создать интерьер из натурального дерева — это обшить баню внутри вагонкой. Как это сделать — об этом и пойдет речь в данной статье.
Чем забить: гвозди, саморезы или скобы?
Сама по себе вагонка — это дощечка с определенным профилем, обязательно имеющим замковое соединение шип-паз. На стене или потолке она крепится с помощью гвоздей, саморезов или скоб. Инструмент и материал, необходимый для того, чтобы забить вагонку в бане, следующий:
Какие брать гвозди для вагонки в баню? Желательно, чтобы это были финишные гвоздики длиной 30-40 мм, с антикоррозионным покрытием. С покрытием стоит брать и саморезы (длина их та же, кстати). По поводу длины — исходить следует из толщины доски (если в паз, то только стенки паза) плюс нужно хотя бы до середины пробить брусок, к которому крепится доска.
Скобы должны быть тех же размеров, хотя есть товарищи, которые прибивают строительным степлером 14-миллиметровые скобы через кляймер, но это скорее исключение. Чтобы правильно обшить баню вагонкой лучше использовать длинные скобы и пристреливать их под углом в 45 градусов (примерно).
Конечно, возникает искушение задаться вопросом, что лучше из перечисленных способов. Однозначного ответа на него быть не может, потому что все зависит от опыта конкретного человека. А если его нет, то самым простым в исполнении является пристреливание скоб с помощью пневмопистолета. Правда, он не дешев, и мало кто согласится покупать его для разовой работы. Прочие способы чуточку да потруднее в реализации.
Как монтировать: с кляймерами или без них?
В другой статье мы даже голосование устроили, чтобы выяснить, сколько поклонников будет у кляймеров и сколько противников. Здесь же мы просто перечислим причины, по которым были изобретены те самые кляймеры.
Дело в том, что сухое дерево (а в строительстве и отделке лучше всего использовать именно сухое) легко раскалывается, если к нему приложить точечное усилие. Что, собственно, и происходит, когда вы забиваете гвозди или вкручиваете саморезы через паз доски. Достаточно часто планка лопается.
Полностью избежать этого можно, если вообще не пробивать планку, а воспользоваться кляймером — металлической «лапкой», которая фиксирует планку на бруске обрешетки. Потайной монтаж существенно облегчается, когда вам нужно только прибить кляймер гвоздем, саморезом или скобой через удобные отверстия.
Минусов у кляймеров практически нет, если сами они выполнены из качественного металла и имеют покрытие, защищающее их от ржавления.
То, как обшить баню вагонкой с помощью кляймеров, показывается в следующем ролике:
Как класть: горизонтально или вертикально?
К сожалению, в выборе способа обшивки бани вагонкой внутри мы не можем руководствоваться только эстетикой. Точнее, не так: эстетику можно положить в основу выбора только в сухом помещении, например, в комнате отдыха или предбаннике.
Если же принято решение об отделке ею влажных помещений (парилки и моечной), то лучше ориентироваться на способ, который минимизирует будущие потери. Под «потерями» мы понимаем возможную порчу планок от влаги, которая потребует их замены.
Итак, что происходит, когда монтаж вагонки в бане ведется вертикально? Во влажном помещении влажность распределяется неоднородно — все-таки гравитация гонит ее к полу. В результате каждая(!) планка намокает тоже неоднородно.
При высыхании это может привести к ее растрескиванию, но гораздо чаще за большой промежуток времени накапливаются проблемы именно внизу — где-то не слишком хорошее проветривание, к примеру, и в этом месте вода застаивается. Поэтому планки начинают гнить. А так как они у нас расположены вертикально, то гниющий участок затрагивает все планки.
Вот это и неудобно — чтобы демонтировать и заменить поврежденные участки, придется пилить (не менять же целиком!), а потом заменять каждый кусочек. Затратность по времени и силам особенно хорошо видна, если сравнить ситуацию с горизонтальной обивкой бани вагонкой — в этом случае заменяется целиком несколько планок, что не доставляет особых проблем в демонтаже и монтаже.
Единственным минусом горизонтальной обшивки бани изнутри вагонкой можно считать визуальное сокращение высоты так обшитого помещения, а в бане, как известно, потолки и так низкие. Поэтому, как вариант, можно комбинировать оба способа, используя горизонтальный внизу.
Как правильно обшить парилку
Если аргумент по поводу горизонтальной укладки принят, то это один из основных пунктов того, как правильно обшить вагонкой парилку в бане.
Потому что прочее касается только вопросов предупреждения такого расширения древесины, которое приведет к нарушению геометрии стены.
Проще всего было бы избежать вспучивания планок воспользовавшись досками из древесины липы. Липа — материал, который отличается малым расширением при увлажнении. Именно поэтому ее используют для изготовления банных дверей (а также мебели) — наиболее чувствительных к изменению габаритов.
Также стоило бы оставлять компенсационные зазоры по краям стены, прикрывая их декоративными планками. Эти зазоры могли бы также выполнять функцию вентиляционных, если оставить некоторое расстояние между ними и прикрывающими планками.
Вообще же удивительно — в одних случаях вагонка прекрасно держится даже при отсутствии каких-либо ухищрений для этого, а в других не просто вспучивается, а умудряется вырвать гвозди или саморезы и вообще осыпаться. Мы полагаем, что на ее поведение влияет то, до какой степени дерево высушивалось на стадии заготовки, ну и порода древесины, конечно, тоже.
Обшивка саун и бань — есть ли разница?
Так как мы неоднократно упоминали на этом сайте то, что финская и русская баня отличаются друг от друга температурой и влажностью, а также нуждаются в специфических условиях, создающих присущее им сочетание температуры и влажности, логично распространить это и на обшивку вагонкой саун и бань.
Но ответ будет все-таки отрицательный. Единственная разница заключается в том, что последователи русской традиции могут с меньшей опаской использовать в парной хвойные породы, потому что русская баня не любит высоких температур. Ну, хотя бы ожечься смолой не получится, если она все-таки решит вытечь 😉
Как правильно обшивать изнутри, если баня из кирпича или блоков
Кирпичные строения наиболее холодные, блоки из пенобетонов все-таки получше термоизолированы, но в целом то и другое нуждается в дополнительной термоизоляции, поэтому варианта, когда вы просто делаете обрешетку на кирпичной стене и начинаете на нее монтировать вагонку, нету. Потому что топить такую баню пришлось бы ну очень долго.
Поэтому правильно обшить кирпичную баню внутри вагонкой можно только поверх толстого (сообразно холодам вашей местности) слоя утеплителя. Так как наиболее часто используется минеральная вата, исходить стоит из ее популярности. Ниже мы приведем пример всего «пирога», с утеплителем и обрешеткой под вагонку в бане.
Если каркасная
Каркасное строение представляет собой сэндвич из (например) досок, ОСП или просто досок с двух сторон и утеплителем внутри. Разумеется, к этому добавляются ребра жесткости — каркас, а также паро- и влагозащита, но главное, что утепление уже наличествует. И если толщина заложена хорошая, то можно просто закрыть ОСП парозащитой, набить рейки обрешетки и обшить стены в бане вагонкой.
Если же оказывается, что утеплителя мало, то можно сделать дополнительное утепление, а дальше все то же самое. Прежде чем обшить парилку в бане вагонкой можно закрыть стены и потолок фольгой в качестве парозащиты.
Обшивка деревянной бани внутри вагонкой: надо ли?
Первая реакция тех, кто узнает о решении владельца сделать обшивку деревянной бани внутри вагонкой, конечно, удивление — стоило ли тратиться на недешевое дерево, если потом закрывать его, как в бане из шлакоблоков, вагонкой?
Но тут, как в истории с римлянином и его обувью — «кто из вас знает, где она мне жмет?». Поэтому будем исходить из того, что без особой причины владелец деревянной бани не станет скрывать ее достоинства под слоем вагонки.
А какая причина может вынудить его к этому? Прежде всего — недостаточная толщина сруба или бруса. Если расчет был неверный, то тут уж конопать, не конопать — все равно будет холодно. А если так, то надо утепляться. Когда же утеплились, надо думать об отделке, а самая распространенная — это вагонка.
Бывает и так, что хочется сделать термос в парилке — покрыть ее фольгой. А если так делать, то идет фольга в баню под вагонку. Утепление при этом может делаться, а может не делаться, главное — отделить фольгу от других материалов воздушным пространством — это и вентзазор, и условие того, что теплоотражающий экран будет работать, ведь металл отлично проводит тепло, а воздух — очень плохо.
То есть, для того, чтобы обшить баню изнутри фольгой и вагонкой, надо сделать обрешетку (поверх утеплителя или прямо на стену), на обрешетке закрепить фольгу, снова набить рейки теперь уже контробрешетки, а на нее установить вагонку.
Сруб внутри
Конечно, прежде чем приступать к обшивке сруба, следует его хорошенько проконопатить или иным способом ликвидировать все места утечки тепла.
После этого решается вопрос о дополнительном утеплении. Если оно необходимо, то монтируется полный теплоизоляционный «пирог», если нет, то достаточно поступить так, как описано выше: сделать в парной обрешетку, фольгу, контробрешетку и обшить сруб бани внутри вагонкой.
Обшивка: с чего начать и шаг за шагом
Ниже мы попытаемся пройти все фазы обшивки бани вагонкой внутри. С чего начать? С выбора материала, разумеется.
Выбор материала
Для обшивки вам понадобится:
Утеплитель
В бане стоит использовать только те виды теплоизоляторов, которые ничего не выделяют при нагреве, желательно не горючи сами. Наиболее распространена минеральная вата.
Базальтовая вата для бань
Помимо минваты допустимо использовать эковату и некоторые другие виды утеплителей. Но о стекловате лучше вообще забыть, а пенопласт нельзя использовать для утепления стен и потолка парилки. Пола — можно. Да и других помещений, где нет нагрева тоже можно, но помня о том, что без особых добавок пенопласт горит и выделяет при горении отравляющие вещества.
Толщина утеплителя рассчитывается в зависимости от силы холодов вашей местности. 20 см делается в особо морозных регионах, а где зима не такая суровая — 10 см чаще всего хватает. 10 см — это два мата по 5 см, уложенных со сдвигом, чтобы стыки не попадали в одну линию.
Подробнее об утеплителях читайте здесь.
Гидро и парозащита
То и другое обычно имеет вид пленки. Чем парозащита отличается от гидрозащиты, если там и там — вода?
Гидрозащита бывает перфорированная и мембранная. Перфорированная со временем забивается пылью из воздуха, перестает работать. Мембранная — довольно дорогая.
В качестве парозащиты можно использовать даже простую полиэтиленовую пленку, но это не распространяется на парилку, где такая пленка поплавится.
Какая годится фольга в баню под вагонку
Разновидностью парозащитных пленок является обычная алюминиевая фольга или фольгированные ею материалы.
Отражающая фольгированная пароизоляционная пленка
Стоит понимать, что в жаркой парной фольга под вагонку будет лучше без полимерных добавок, потому что полиэтилен или полипропилен не выносят высоких температур. Конечно, полимерная основа делает фольгу гораздо прочнее на разрыв, но полимеры горючи. Бывает, что вот так закроют пенофолом, а он тихонько потом плавится от жара.
Фольга на крафт-бумаге. Подробнее об использовании фольги смотрите в на этой странице
Толщина годной фольги колеблется от 50 до 300 мкм (0,05, 0,1, 0,3 мм). Продается рулонами, продавец сразу указывает количество квадратных метров. Ширина рулона обычно 1-1,2 м.
Как вариант, чтобы меньше рвалась, можно рекомендовать фольгу, армированную стеклосеткой.
Обрешетка
Обрешетка делается из бруска, толщина которого варьируется в относительно широких пределах. Сечение может быть и квадратным, прямоугольным.
Итак, минимальная толщина реек обрешетки — 30 мм, ширину можете брать 40-50 мм — чтобы было удобно крепить на ней планки.
Утеплитель вставлен между брусков для утепления стены
Древесина брусков может быть любой — даже если это хвойные, подтеков смолы вы не увидите. По сортности выбор зависит от бюджета, тут каждый сам решает.
Виды вагонки
Как уже говорилось, вагонка — это профилированная доска с замковым соединением, и вариаций этого профиля достаточно много.
Как ни странно, важнее всего не профиль, а древесина и то, как хорошо она была просушена после заготовки. Мы уже рекомендовали липу как наименее расширяющуюся и сжимающуюся породу.
Хороша вагонка с вентиляционными канавками на обратной стороне, качественно обработанная, но это больше относится к евровагонке. Вентиляции бани посвящен отдельный раздел.
Брать вагонку низкой сортности нет смысла — она нуждается в доработке в том числе и замкового соединения, которое может просто не совпадать. Кроме того, она может быть не вполне прямой, то есть уже подвергшейся деформациям, исправить которые можно только временно и неполно.
Толщина планки особого значения не имеет — если поведет, то любую по толщине.
Утепление и обшивка
Предполагается, что у вас есть какая-то основа в виде стены, которую вы собираетесь утеплять. Про утепление потолка можно почитать здесь.
Если в качестве утеплителя берется популярная минвата, то нужно:
После этого заканчивается утепление под вагонку и начинается обшивка бани.
Как обшить изнутри фольгой и вагонкой
Однако пару слов стоит все же сказать о том, как крепится фольга, если она выбрана в качестве парозащиты.
Для соединения фольги следует использовать алюминиевый скотч. Листы фольги кладутся один на другой с нахлестом не менее 10 см, место стыка проклеивается металлизированным скотчем.
Места крепления фольги к дереву с помощью степлера тоже стоит заклеить скотчем. Так вы избежите просачивания паров к утеплителю, который чувствителен к намоканию и теряет от него свои изоляционные свойства.
Как установить: монтаж обивки
Добрались до главного. Чтобы правильно сделать вагонку в бане, перед укладкой на стенах надо срезать шип у первой доски. Укладка начинается сверху.
Первую доску на стене всегда делают пазом вниз. Это нужно, чтобы вода не затекала в пазы в дальнейшем. Крепится первая доска обычно через лицевую сторону выбранным вами способом — финишными гвоздиками, саморезами или скобами.
Дальнейшие доски аккуратно подбиваются, чтобы шип равномерно вошел в паз, а потом фиксируются на обрешетке либо напрямую через паз, либо через кляймеры — кому как удобно.
Последнюю доску монтировать сложно, поэтому обычно поступают так: соединяют отдельно две или три доски вместе, а потом потихоньку вставляют в паз весь блок. Крепить в этом случае получится только через лицевую сторону, но внизу обычно это не так заметно.
Потолочное крепление не отличается от стенового ничем.
Как правильно сделать: пропитки и покраска
Для увеличения срока службы вагонки в бани ее стоило бы чем-нибудь покрыть. Хорошо бы антисептиком и водоотталкивающей пропиткой или лаком акриловым. Но антисептики можно применять везде, кроме парилки, чтобы не дышать испарениями ядовитых веществ, которые входят в состав антисептиков. Возможно также обратить внимание на импрегнированную древесину.
Пропитки для стен бань и саун можно найти в продаже, они годятся и для парилки тоже, потому что представляют собой либо безвредное льняное или парафиновое масло, либо же смесь масла с воском. Благодаря таким пропиткам дерево не впитывает воду и грязь на нем не задерживается. Но пропитки надо регулярно восстанавливать.
Покраска вагонки возможна как лаками, так и красками, но только за пределами парной. В моечной можно использовать те же средства, которые годятся для ванных комнат.
Об отделке бани внутри можно почитать здесь и здесь. Рекомендуем также прочитать статью об обработке вагонки или посмотреть ее видеоверсию ниже.
Полезное видео
Автор данного ролика делится лайфхаками, о которых мы не упоминали в нашей статье, может быть, кому-то очень даже пригодится в работе:
***
Тем, кто возводит свою баню, возводит крышу и другие составные элементы строения, советуем подписаться на наш канал в Телеграме, чтобы быть в курсе всех новых публикаций. А если кто-то из вас искал информацию на нашем сайте и не нашел, пишите в комментариях — что именно вас интересовало.
Где купить
В разделе «Где купить вагонку для бани» представлены компании, сотрудники которых предлагают продукцию в достаточно широком ассортименте.