ряд бревен как пол
3 способа заделать зазор между бревнами сруба и фундаментом: кирпичная кладка, замятина, бетонирование
Как известно, в деревянном домостроении мелочей не бывает. Дерево — материал благодарный, но небрежного отношения не прощает. Даже самый, казалось бы, малозначительный элемент конструкции может как продлить, так и сильно сократить жизнь сруба
Одним из таких «элементов» является зазор под двумя параллельными бревнами в первом, окладном венце сруба. Он образуется за счет того, что пара продольных бревен (лежней) опираются всей плоскостью на фундаментную ленту, а два других — поперечных — перекрывают их, как бы зависая на некотором расстоянии от фундамента. О заполнении этого пространства и пойдет речь. Но для начала рассмотрим монтаж обвязки сруба в целом.
Монтаж обвязки
Для нижнего венца используют самые толстые бревна, желательно из особо прочных, стойких к гниению лиственницы или дуба; век сосны, даже тщательно обработанной для повышения влагостойкости, будет сравнительно недолгим. Стены должны быть в обязательном порядке отсечены от фундамента двумя-тремя слоями рулонной битумной гидроизоляции, которая не допустит подъема в древесину капиллярной влаги из бетона. Предварительно ленту можно покрыть битумной мастикой.
Сооружая фундамент дома, необходимо позаботиться об устройстве отмостки. Она не только снижает гидронагрузку на его подземную часть, но и защищает от намокания и загрязнений цоколь, а также нижние венцы сруба
Как правило, под лежни из сосны помещают пропитанную антисептиками подкладную доску (желательно лиственничную или дубовую) толщиной 50 мм и шириной примерно на 10 см меньше, чем диаметр бревна. Такая доска, особенно при невысоком цоколе, будет первой принимать на себя все негативные воздействия, предохраняя низ сруба от ускоренной порчи, а также при необходимости упростит замену обвязки или ремонт фундамента. Если окладной венец изготовлен из лиственницы или дуба, в подкладной доске как защитной прослойке надобности нет. Однако в технологическом плане она может быть очень полезной.
Так, в европейском деревянном домостроении принято, чтобы бревна первого венца слегка выступали за плоскость фундамента (примерно на 2 см). Отлив в этом случае не ставят, так как атмосферная влага, стекая со стен, не попадает на цоколь. В наших условиях, когда цоколь обычно утепляют, а следовательно, еще и отделывают, его толщина образует выступ — цокольную полку, которая нуждается в монтаже отлива. А крепить его лучше всего именно к подкладной доске: поскольку она ýже стенового бревна, вода сверху не сможет затекать под отлив. К тому же это гораздо удобнее. Ведь при фиксации отлива к бревну будет довольно сложно обойти угловые перерубы (понадобится выкраивание фигурных козырьков), а щель на стыке со стеной придется герметизировать.
Помимо того, использование подкладной доски позволяет выровнять мелкие дефекты на поверхности фундамента, а если он имеет небольшой уклон, допустимо выставить доску по горизонтали, подложив под нее фанеру. Все щели между основанием, фанерными листами и доской следует тщательно запенить. Важный момент: к подкладной доске нельзя крепить ветрозащиту перекрытия, так как это чревато продуванием и промерзанием пола в доме. Правильное решение — установить опорные балки выше уровня доски и зафиксировать изоляционную пленку на стене, прижав ее бруском.
Стремясь как можно лучше предохранить подкладную доску от разрушения, некоторые застройщики оборачивают ее в рубероид или густо промазывают битумом. Эффект будет обратным: в такой «оболочке», лишенная возможности дышать, древесина сгниет еще быстрее. Кроме того, спорной является рекомендация крепить доску к основанию анкерами: если она потребует замены, приподнять домкратами сруб на несколько сантиметров и просто вытащить ее не получится — придется либо вывешивать дом на бóльшую высоту, либо извлекать ее по частям, выбивая стамеской, и частями же ставить новую. По сути, смысла в фиксации доски к фундаменту нет, так как она будет прижата всей массой стен, и никакое смещение ей не грозит.
Узел соединения деревянной стены с фундаментом
Независимо от того, используется подкладная доска или нет, чтобы лежни прилегали к основанию максимально плотно, их стесывают на 4–5 см и кладут на межвенцовый уплотнитель. Стесанную поверхность следует не менее трех раз промазать антисептиком. Понятно, что если уложить поверх перекрывные бревна, под ними появится просвет высотой примерно в половину диаметра бревна. Его нужно закрыть, притом сделать это без мостиков холода и щелей, куда может затекать вода.
Для проветривания пространства под домом служат продухи — специальные отверстия диаметром 100–150 мм, располагаемые по одному на 2–3,5 м стенки цоколя. Оптимальная высота продухов для средней полосы России — не менее 60 см от земли. От проникновения в подполье грызунов их защищают сеткой
Способы заполнения зазоров
1. Самый надежный в плане долговечности вариант — заложить зазоры кирпичом марки М120–150. Делать это надо через год, когда постройка даст основную усадку, а пока они послужат для вентилирования конструкции сруба.
2. Еще один способ — заполнить «брешь» располовиненным вдоль отрезком бревна, так называемой замятиной. Несмотря на пропитку антисептиком и укладку на посмоленную паклю, срез, раскрывающий глубокие слои заболони, значительно повышает уязвимость древесины перед неблагоприятными факторами, особенно это касается гнили и плесневых грибов. Устанавливают замятины одновременно с возведением сруба, изготавливая их из материала с тем же уровнем влажности, так как усаживаться они должны равномерно с венцами. Вместо полубрёвен используют также деревянные бруски; и те и другие укладывают с уплотнением стыков. Несущим элементом замятина не является, так что со временем может быть безболезненно заменена.
Укладываем Полы в срубе своими руками: Инструкция- Бетонный или свайный? Устройство +Видео
01.06.2018 Анастасия Прожева
От того, насколько качественно будут сделаны полы в срубе, зависит будущий покой и уют всей семьи. К этому этапу работ стоит относиться предельно серьезно, чтобы затем не получилось различных накладок в работе. Рассмотрим, как сделать пол в срубе. Существует несколько вариантов конструкций пола. Сделать полы в срубе можно как деревянные, так и использовать для этого другие материалы.
Качественная отделка пола дает возможность комфортному проживанию в доме.
В зависимости от выбранного варианта могут потребоваться:
Виды деревянных домов
Прежде всего, нужно разобраться в видах и уяснить для себя, что они подразумевают. Итак, различают дома из бруса, бревна и построенные по каркасной технологии.
Брусовые дома состоят из прямоугольных брусьев, стройматериал может быть обычный или клееный. Цельный брус при высыхании дает значительную усадку, а иногда и образует щели между элементами, потому требует дополнительного утепления и обшивки. Клееный брус намного лучше сохраняет все свойства, имеет более четкую геометрию, большую прочность и меньшую теплопроводность. Но и стоимость последнего выше в среднем на 25-30%, чем обычного отдельно или на 10-15%, чем обычного уже с требуемой отделкой.
Бревенчатые дома строятся из бревна, срубленного вручную или оцилиндрованного бревна. Первый способ – древний, более трудоемкий и долгий. Второй – гораздо технологичнее: брус на заводе проходит оцилиндровку, в результате которой все элементы приобретают идентичный размер и форму, легко состыкуются. Для создания бревен используется древесина естественной влажности, как и для обычного бруса – со всеми вытекающими последствиями. Но благодаря округлой форме бревна более плотно прилегают друг другу, а кроме того их «уплотняют» паклей, которая также выступает своеобразным декором таких домов.
И последние – каркасные (или каркасно-щитовые) дома – состоят из готовых панелей, собранных на заводе. Грубо говоря, это деревянные панели с внутренней прослойкой из утеплителя. На стройплощадке каркасный дом собирается легко и быстро, кроме того стены-«сэндвичи» дают наименьшую усадку из всех вариантов деревянных стен и позволяют возводить наиболее высокие по этажности здания.
Брусовые лаги
К сожалению, у такого варианта больше недостатков:
Но усадка, это такое явление, которое происходит постоянно. Поэтому, когда «сыграют» лаги, вопрос открытый.
Архитектурные особенности
Очень важно знать, что дома из сруба проектируются по совсем иным принципам, чем кирпичные. Стандартной считается длина брусьев и бревен в 4,5 и 6 метров. Причем первая надежнее. То есть при соединении элементов в замок образуются модули («клети») соответственной длины. Параметры будущего дома нужно выбирать кратные клетям.
Крыша деревянных домов обычно выступает далеко за пределы стен. Объясняется это потребностью древесины в защите от осадков и солнца. При сложных кровлях верхнюю часть стен иногда делают по каркасной технологии, даже если дом бревенчатый – для того, чтобы компенсировать неравномерное давление кровельного пирога и чтоб при усадке не образовывались щели так, где вес крыши особенно большой.
Окна и двери нужно крепить с помощью специальных «плавающих» элементов, иначе через время они начнут буквально вываливаться из дома – при усадке стен. Внутренняя стен – если таковая предполагается – тоже выполняется по плавающему каркасу, не иначе!
Кирилл Федосеев, архитектор: «При планировке домов из сруба важно помнить о том, что брусовые и бревенчатые стены имеют довольно большую толщину, соответственно — вроде как большой снаружи дом изнутри предоставляет не так уж и много места для обустройства. По этой причине избегайте слишком сильного деления площади на помещения, мансарду делайте максимально широкой (по всей площади дома), а место перед входной дверью дополняйте верандой. Обсуждайте с архитектором все – начиная от количества санузлов и заканчивая шириной межэтажной лестницы. Помните: когда весь материал для строительства деревянного дома уже готов, изменить можно мало что!»
Утепленный пол в срубе
Для постоянно проживания в доме полы необходимо утеплить. Для фиксации теплоизоляционного материала настилают черновой пол. Для этого на нижнюю часть лаг набивают бруски, на которые будут опираться доски этого пола. Черновой настил может быть не сплошным, если в качестве утеплителя используется пенопласт или пеноплекс – его прекрасно выдержит и обрешетка. Если в качестве теплоизоляции выступает минеральная вата, то лучше сделать сплошной черновой пол.
Сплошной черновой пол
Гидроизоляция необходима для защиты теплоизоляционного материала от возможного попадания влаги из подпола. При правильной подсыпке такой вариант практически исключен, поэтому это в большей степени предохранительная мера.
Утепление производится в два слоя. Второй слой выкладывается так, чтобы он закрыл все стыки первого слоя – это поможет избежать мостов холода. Если утепление производится материалами на основе пенополистирола, то стыки можно заполнить монтажной пеной.
Пароизоляция предназначена для ограждения утеплителя от попадания влаги изнутри дома. В процессе жизнедеятельности человека идет постоянное насыщение воздуха водяными парами – при спокойном дыхании в день выделяется порядка 1 л влаги. Пароизоляцию при монтаже не рекомендуют сильно натягивать – пусть лучше она слегка провисает.
В качестве контр обрешетки используются деревянные бруски. Она предназначена для образования воздушной прослойки между утеплителем и непосредственно полом. Это сохранит все материала в сухости, что продлит срок их службы.
Технология настила пола аналогична холодному полу. В качестве материала не обязательно применяется шпунтованная доска. Это могут быть и листы фанеры, на которые впоследствии может быть уложен ламинат и другие напольные покрытия.
Проект, изготовление и монтаж
Проектированием и строительством деревянных домов, как вы уже поняли, все подряд не занимаются. А те, кто специализируется на данном виде жилья, обычно предоставляют каталоги типовых серий. «Подгонку» под ваши пожелания и участок сделает архитектор той же фирмы, причем вам даже не придется платить за поправки к проекту, только уже за рабочие чертежи.
Что касается изготовления, то большая часть элементов и конструкций делается под заказ по готовым чертежам непосредственно на заводе производителя. Особенно это касается каркасных домов. А чем больше собрано на заводе, тем дешевле потом обойдется монтаж на месте – в этом основное преимущество дано типа построек. Для монтажа лучше всего пригласить мастеров из той же компании-изготовителя, в крайнем случае – найти бригаду строителей, специализирующихся на деревянных домах, и заключить с ними контракт.
Традиционно асами деревянного зодчества считаются финны и канадцы. Но и там доверять первой попавшейся фирме не стоит – ищите компанию с многолетним опытом и отзывами, читайте, что про их продукцию пишут люди: как на стадии строительства, так и через 5-10 лет эксплуатации дома, ими возведенного.
Что собой представляют потолочные и половые перекрытия
То, что дом собран из дерева, предполагает наличие всех частей строительства из этого материала. Таким образом, лаги – это деревянные перекрытия, служащие для усиления устойчивости конструкции сруба и основанием для пола и потолка. Лаги в срубе – важные элементы возведения жилого дома.
Они бывают нескольких видов:Разберём подробнее преимущества и недостатки всех. Что нужно знать о каждом из них перед началом строительства? Плюсы:
К каким последствиям могут привести ошибки при укладке деревянного пола на лаги
Самой большой ошибкой, которую можно совершить при укладке деревянного пола является недостаточная пароизоляция. Обычно ее делают из плотного полиэтилена либо пенофола, который к тому же обеспечит дополнительную шумоизоляцию. Если этим шагом пренебречь либо допустить повреждение изоляционного покрытия, то пол очень скоро начнет подгнивать и на нем появится плесень. Это не только в разы сократит срок службы пола, но и может негативно сказаться на здоровье людей.
Пароизоляция Изоспан
Второй по распространенности ошибкой является использование недостаточно сухой древесины. Влажность досок и лаг должна быть не более 15%. Важно помнить, что в сырую погоду даже изначально сухие доски очень быстро впитывают в себя влажность из воздуха. Если за окном идут затяжные дожди, то лучше отказаться от укладки пола в эти дни.
Пароизоляция (пенофол)
Недостаточно точно выставленный уровень при укладке лаг приведет к скрипу пола и постепенному расшатыванию досок. Это сильно снизит срок службы покрытия и будет требовать периодических ремонтов.
Еще одной распространенной ошибкой является недостаточное расстояние от крайней доски до стены, оно должно быть не меньше 10 мм. Это расстояние необходимо для компенсации температурного расширения древесины. Если им пренебречь, то при сезонном изменении температуры пол будет испытывать весьма серьезные внутренние нагрузки, что приведет к растрескиванию некоторых досок и появлению скрипа.
Зазор между досками пола и стеной
Какие породы дерева выбрать?
Чтобы построить деревянный сруб для дома или бани, чаще всего используют породы хвойных деревьев:
Словарь терминов деревянного домостроения
Антипрены — химические вещества, препятствующие возгоранию древесины за счет входящих в их состав компонентов, которые замедляют горение.
Антисептики — химические вещества, которые предотвращают порчу дерева в результате воздействия плесени, грибка, бактерий.
Балка — элемент строительной конструкции, используемый в качестве горизонтального перекрытия.
Балясина — вертикальная опора для сооружения лестниц, балконов, которая берет на себя нагрузку поручня ограждений.
Бетон — строительный материал, который представляет собой смесь гравия или щебня с раствором цемента. Имеет свойство затвердевать при высыхании.
Блокхаус — пластиковый материал, имитирующий натуральный брус.
Боковая трещина — повреждение пиломатериала, которое характеризуется выходом трещины на боковую поверхность бревна.
Брус — бревно, которому посредством специальной обработки придали прямоугольную форму.
Вагонка — материал, используемый для наружной и внутренней отделки сооружения.
Вальмовая крыша — тип кровли, не имеющий фронтонов, за счет чего является более экономичным, но и более сложным в монтаже.
Венец — ряд бревен в срубе дома, которые расположены по горизонтали.
Веранда — пристройка к дому, которая открыта с одной или нескольких сторон, но имеет кровлю.
Вертикально-клееный брус — брус, состоящий из нескольких ламелей, склеенных вертикально.
Войлок строительный — теплоизоляционный рулонный материал, изготовленный из растительных волокон и шерсти.
Волоковое окно — оконный проем, который вырублен в двух соседних горизонтальных бревнах сруба. Изнутри проем заволакивается тесовой задвижкой.
Волюты — оконные декоративные украшения в виде завитков в верхней части наличников.
Восьмерик — сруб, который имеет восьмигранную форму.
Выпуски — торцевые участки бревен, которые выступают из сруба и являются опорой для галерей, висячих крылец, кровель и т.п.
Галерея — балкон, опорой для которого служат выпуски.
Глаголь — Г-образная форма дома.
Глухая резьба — поверхностная резьба, выполненная как декоративное украшение деревянных элементов постройки.
Горизонтально-клееный брус — деревянный брус, состоящий из элементов, склеенных горизонтально.
Гульбище — галерея, которая размещается по периметру двух или трех стен здания.
Дверь — элемент конструкции, расположенный в дверном проходе, который предназначен для входа и выхода в дом.
Двойня (тройня) — деревянная постройка, которая объединяет несколько срубов с двускатными несимметричными кровлями.
Двускатная крыша — крыша, состоящая из двух одинаковых плоскостей, которые располагаются друг к другу под углом.
Деревянные нагеля — штыри, устанавливаемые внутрь брусьев во время сборки домов для предотвращения деформации конструкции при усадке.
Дисковая электропила — строительный инструмент для распила досок и брусьев.
Дранка — щепа для покрытия кровель.
Древесина — стройматериал органического происхождения, который легко поддается обработке, отличается низкой теплопроводностью и малой плотностью при относительно высокой прочности.
Дымник — участок печной трубы, который располагается над кровлей.
Ель — недорогой сорт древесины, который отличается низкой влагостойкостью и чаще всего применяется для внутренней отделки.
Заболонь — верхний слой дерева, который защищает материал от повреждений.
Замок — верхняя часть свода кровли.
Зимовье — маленькая охотничья избушка в лесу.
Интарсия — искусство декорирования поверхности дерева: врезка в дерево кусочков серебра, перламутра, бронзы, кости, дерева других пород.
Мансардный этаж — этаж, который находится под крышей и, как правило, перестраивается из чердака.
Маркетри — декорирование поверхности древесины тонкими пластинками из разных сортов дерева, кости, перламутра, металла.
Матица — массивная балка, которая берет на себя несущую нагрузку потолка.
Мауэрлат — брус, который находится на внутренней верхней кромке стены из камня и является опорой для стропил, помогая правильно распределять нагрузку от веса крыши.
Металлочерепица — кровельный материал.
Накат — бревна, которые уложены всплошную и представляют собой горизонтальное перекрытие.
Наличник — наружное обрамление окна.
Натяжной потолок — отделка потолка ПВХ полотном.
Нащельник — деревянная или пластмассовая рейка, которая закрывает щели между брусьями на наружной обшивке дома.
Нож-косяк — инструмент, предназначенный для прорезания углублений в дереве или разрезания шпона на более мелкие элементы.
Ножовка — пила, предназначенная для столярных и мелких ремонтных работ.
Обло — врубка бревен с выпуском их концов снаружи дома.
Обрешетка — брусья, расположенные поперек стропил, которые служат основанием под кровлю.
Обсадочные бруски — материал для монтажа обсадочных коробок.
Окорка — устранение с бревен коры без применения специальных инструментов.
Окно — элемент конструкции, располагаемый в оконном проеме.
Ондулин — прочный материал кровли, изготовленный из экологически чистых материалов.
Остатки — торцы бревен, которые находятся по углам сруба.
Острожка — удаление коры с бревен при помощи электрического рубанка.
Охлупень — бревно на коньке крыши, в котором выдолблено продольное отверстие.
Оцилиндрованные бревна — бревно, которое по всей длине имеет одинаковый диаметр.
Паддуга — сферическая поверхность над карнизом, в месте перехода от стены к потолку.
Паз — вытянутый желоб, который соединяет части конструкции.
Пазик — инструмент, при помощи которого в деревянных конструкциях выбирают пазы.
Паркет — напольное покрытие из планок твердой древесины.
Пароизоляция — защита помещений и внешних элементов конструкции от сырости и пара.
Паркетная доска — имитация паркета, имеющая трехслойную конструкцию.
Перегородка — дополнительная стена внутри сооружения.
Перекрытия — элементы конструкции, которые разделяют здание на этажи.
Перемычка — небольшая балка, которая применяется как перекрытие дверных и оконных проемов.
Перила — ограждения лестниц, террас и пр.
Пилястр(а) — вертикальный плоский выступ в стене, который обработан в форме колонны ордера.
Плаха — половина бревна, распиленного вдоль.
Плинтус — профилированная деревянная рейка, которая служит для закрытия стыка между полом и стеной.
Плита древесноволокнистая — стройматериал, получаемый из смеси волокон целлюлозы, воды, полимеров, химических добавок посредством горячего прессования.
Плита древесностружечная — стройматериал, получаемый из древесных стружек и связующих веществ посредством горячего прессования.
Плита цементостружечная — стройматериал, получаемый из древесных стружек, портландцемента и добавок.
Повал — расширенная верхняя часть сруба.
Подбалки — отрезки бревен, которые располагаются между несущими балками и опорными стойками и помогают распределять нагрузку.
Подволока — чердачное помещение.
Подклеть — хозяйственное помещение, расположенное на нижнем этаже.
Полица — нижняя часть двускатной либо шаровой крутой кровли.
Полотенце — участок доски, который служит для закрытия стыков причелин.
Портал — дверной проем.
Потайной зуб — прямоугольный выступ верхнего бревна венца сруба, входящий в специальную выемку в нижнем бревне.
Поток — брус, используемый во время сборки безгвоздевой крыши. Служит опорой для торцов кровельного теса.
Прируб — часть постройки, которая ниже основной по высоте.
Пристройка — укрупнение здания, путем достраивания новых функциональных элементов, замена изношенных частей на новые.
Причелина — участок кровли из теса, закрывающий внешние концы подкровельных слег.
Прогон — главная балка, укладываемая на стены, на которую кладутся второстепенные балки.
Проем — просвет в стене для установки двери или окна.
Пролет — расстояние от одной опоры до другой, которое перекрыто плитой или балкой.
Протес — бревно, которое имеет протесанный кант с внутренней стороны.
Пята — участок свода, на котором находится опора.
Режь, сруб «в режь» — вид сруба, при котором бревна кладутся не плотно, а на расстоянии друг от друга и связываются только в углах конструкции.
Решетник — основа для кровли в виде тонких брусков, которые закрепляются на стропилах.
Рубанок — инструмент для строгания дерева и выравнивания его поверхности.
Самцовая (безгвоздевая) крыша — вид кровли, в которой тес укладывается на слеги, торцевые части которых врубаются в сруб.
Самцовый фронтон — бревенчатый фронтон.
Сваи — столбы из дерева, железобетона или металла, которые устанавливают в основании сооружения, чтобы снять долю нагрузки, передав ее грунту.
Своды — перекрытия округлой формы.
Связи — конструкции, которые служат для стягивания пят арок и сводов, в которых существует напряжение распора.
Сени — смежное с крыльцом помещение внутри дома.
Слеги — горизонтальные бревна, лежащие в основании теса кровли.
Слезник — выносимая плита, которая является главной частью карниза.
Сороки — деревянные стяжки, закрепляющие коневую слегу и шелом.
Сосна — самая распространенная древесина в деревянном домостроении. Отличается высокой плотностью и влагостойкостью.
Сруб — ряды бревен, которые составляют стены постройки.
Ставни — деревянные дверки на окнах.
Стена — наружная часть конструкции дома.
Стамеска — инструмент, имеющий вид металлической пластины с рукояткой. Служит для ручной обработки дерева.
Стойка — вертикальный элемент конструкции, опора для балок и перекрытий.
Стрела подъема — вертикальная линия, которая берет начало в замковой части, а заканчивается на прямой от пяты к пяте.
Стропила — горизонтальные деревянные балки, поддерживающие скаты крыши.
Тамбур — небольшая наружная пристройка либо внутреннее помещение, которое служит для сохранения тепла в здании.
Терраса — внешняя часть конструкции, которая открыта с одной или нескольких сторон. Может быть застекленной.
Тес, тесина — пиломатериал, который получают в результате раскола бревна и обработки его частей.
Тетива — несущий элемент лестничного марша, который расположен под наклоном. В боковые части тетивы врезают ступени.
Тимпан — внутренняя часть фронтона, имеющая треугольную форму.
Торец — короткий брус для обустройства полов с прямоугольным либо шестиугольным сечением.
Угол, рубка «в угол» — метод сборки угла.
Утеплитель — теплоизоляционный материал.
Фанера — несколько слоев шпона, склеенных между собой.
Фасад — фронтальный участок сооружения.
Ферма стропильная — решетчатая плоская конструкция, которая перекрывает большие помещения.
Фрезерование — метод обработки древесины, позволяющий получить профиль необходимой формы с ровными гранями.
Фронтон — верхняя грань стены, расположенная между двумя скатами крыши.
Фуганок — инструмент для обработки поверхности деревянных элементов.
Фундамент — часть конструкции, которая расположена под землей и служит для распределения нагрузки на основание.
Цепная пила — инструмент, предназначенный для распиливания бревен и пиломатериала.
Цинубель — рубанок, с помощью которого поверхность деревянных плит выравнивают перед склеиванием.
Цоколь — верхняя часть фундамента, расположенная над землей.
Шатер — покрытие башни в форме шатра.
Шельга — линия, соединяющая верхние участки замковой части свода.
Шерхебель — инструмент, предназначенный для сглаживания поверхности бревна после устранения коры.
Шкант — выступ, скрепляющий друг с другом плахи или венцы.
Шпон натуральный — древесно-стружечный материал, который служит облицовки поверхностей дерева.
Шпунтованная половая доска — обработанное дерево, предназначенное для сборки пола.
Штрабы — выемки в стенах конструкции для размещения электропроводки.
Щепа — измельченная древесина.
Щипец — верхняя часть торцовой стены, расположенной между скатами крыши.
Экстерьер — внешний вид постройки.
Электродрель — инструмент для просверливания отверстий.
Эркер — часть внутреннего объема строения, которая вынесена наружу, за пределы стен, и выступает на фасаде.
Ярус — участки здания, которые по высоте разделены перекрытиями.