рубероид на стену дома
ОБШИВКА ВНЕШНИХ СТЕН СТАРЫХ ЗДАНИЙ
Внешняя обшивка защищает стены от атмосферных влияний, повышает теплоизоляционные качества стены, улучшает внешний вид здания. Неправильно построенный или без обшивки нижний ряд бревен дома уже через пару десятков лет требует замены и других капитальных работ.
Ошибки при обшивке деревянных зданий. Самой большой ошибкой при обшивке нужно считать покрытие стен с внешней стороны рубероидом. Кажется, на эту ошибку до сих пор мало обращают внимания, так как, к сожалению, у нас еще очень много зданий, обшитых рубероидом. Часто тот, кто обивает, знает, что рубероид не рекомендуется для этой цели, но не верит, что результаты могут быть настолько плачевными.
В послевоенный период в качестве покрытий для деревянных зданий у нас использовался практически лишь кровельный толь, изготовлявшийся в Ярве (г. Таллин). Его пропитывали сланцевой смолой. Он в достаточной степени пропускает водяной пар и с точки зрения конденсации влаги особой опасности не представляет. Сейчас у нас выпускают рубероид, который значительно лучше обычного толя и в достаточной мере паронепроницаем.
Отсыревание стен, покрытых рубероидом. Находящаяся в воздухе влага постоянно перемещается из теплой среды в холодную. Поскольку температура в комнате обычно выше, чем вне помещения и теплый воздух содержит больше водяных паров (прохладный, но с меньшим абсолютным содержанием воды воздух кажется более влажным), содержащаяся в комнатном воздухе влага стремится проникнуть сквозь стену наружу. Через обычные стеновые материалы — кирпич, штукатурку, древесину и т. д. — влага проникает свободно. Если же стена покрыта рубероидом, битумом или другим водонепроницаемым материалом, влага через них не проникает. Если водонепроницаемый слой находится на наружной поверхности стены, например, между стеной и обшивкой, влага конденсируется на этом слое как и на холодном оконном стекле. С оконных стекол можно удалить влагу проветриванием помещения, тогда как с рубероида влага впитывается в бревна стены. Чем выше качество толя или рубероида и чем плотнее он прибит к стене, тем больше опасность загнивания стен под влиянием конденсирующейся на нем влаги. Таким образом, влага угрожает стене не снаружи, а изнутри.
Особенно опасно размещать рубероид между стеной и наружной обшивкой. Такая стена скоро становится влажной. Причем, обычно считается, что сырость идет снаружи через кирпичное покрытие или через плиты ТЭП. В действительности же стена помещения становится сырой под влиянием влаги, проникающей из комнаты наружу.
Слой рубероида с внутренней стороны стены сырости не вызывает, так как здесь температура выше и влага не конденсируется.
Подготовительные работы. Если стена снаружи обита рубероидом, его нужно полностью удалить. Прогнившие нижние ряды бревен здания следует заменить новыми. При отсутствии слоя изоляции, на фундамент, под нижнее бревно следует положить два или три слоя рубероида. Для того, чтобы положить слой изоляции, стену постепенно поднимают рычагом или винтовым домкратом (например, ным домкратом) на несколько сантиметров.
Щели между досками и отволоки бревен нужно тщательно и плотно законопатить. Щели между горизонтальными бревнами стен нельзя слишком плотно набивать паклей, так как в этом случае стена несколько поднимается, а в дальнейшем, оседая, может испортить обшивку. Плотно можно конопатить щели в стенах, сложенных из вертикальных бревен или брусьев.
Обшивка наружных стен досками. Наиболее употребительным материалом для обшивки наружных стен являются доски, которые можно располагать горизонтально или вертикально. Соответственно этому обшивка называется горизонтальной или вертикальной.
Горизонтальная обшивка обычно делается «внахлест», когда нижний край одной доски помещается на верхний край другой (рис. 40, а, 40, е и 41). Используются обычно как строганные так И не строганные обрезные доски толщиной 2,0—2,5 см и шириной 12—15 см. Величина нахлеста обычно берется равной толщине доски. Нижние края досок обшивки «внахлест» образуют на солнце темные полосы тени, что делает обшивку рельефной и нарядной.
Сухие и более узкие доски можно прибивать гвоздями сразу через две доски (рис. 40, а), более широкие — каждую в отдельности (рис. 40, е).
Горизонтальная обшивка делается чаще всего из полушпунтованных досок (рис. 40, в). На солнце нижний край шпунтованной доски немного коробится и обшивка начинает пропускать ветер. Поэтому лучше использовать шпунтованную доску (рис. 40, г), что обеспечивает защиту от ветра и сохранение тепла в помещении.
Вертикальная обшивка (рис. 42) делается из досок толщиной не менее 2 см и шириной 15 см, щели между которыми обычно закрываются рейками (рис. 42). Рейки лучше прибивать двумя гвоздями, т. к. прибитая одним гвоздем рейка коробится (рис. 42, г) и при сильном ветре дождь может проникать под обшивку.
Углы досок обшивки можно делать, так сказать, I «на ус» (рис. 40, з и и). При горизонтальном способе I углы досок обрезаются под углом 45°, а при вертикальном доски строгаются «на ус».
Как при горизонтальной, так и при вертикальной обшивке углы проще покрыть так называемыми [ угловыми досками (рис. 40, ж) толщиной i 2,0—2,5 см и шириной 15—20 см.
Делая обшивку из досок, нужно иметь в виду следующее. Прежде всего, доски должны быть сухими. Мокрые и сырые доски при высыхании коробятся. Недостаточно сухие доски нужно прибивать одним гвоздем, т. к. в противном случае при усадке доска может треснуть.
Обшивочные доски прибиваются к подкладочным доскам или к рейкам двумя гвоздями. Расстояние между рейками не должно быть больше 70 см (рис. 40, ж, 41 и 42, д). Доски, прибитые одним гвоздем, могут покоробиться и между ними образуются щели. Обшивка наружных стен фибролитовыми плитами. Фибролитовые плиты изготовляются из стружки и цемента. Их толщина 2,5; 5,0 и 7,5 см, длина 200 см и ширина 50 см. Для обшивки используются в основном плиты толщиной 5 см.
Плиты прибиваются к дощатой подкладке, которая изготовляется из досок толщиной 2,5 см и шириной не менее 10 см, аналогично дощатой обшивке. Желательно использовать оцинкованные или покрытые асфальтовым лаком гвозди, под головки которых нужно подложить жестяные шайбы 3 X 3 см. Длина гвоздя для плиты толщиной 5 см — не менее 10 см, а расстояние между гвоздями 20—25 см.
На стены из горизонтальных бревен дощатую подкладку следует прибить вертикально, на нее в вертикальном же направлении прибиваются плиты. Осенью до начала отопительного сезона бревна стен впитывают из воздуха влагу и вся стена разбухает. К весне бревна просыхают и стены получают усадку. Если к стенам из горизонтальных бревен прибить горизонтальную же дощатую подкладку, то в результате систематического разбухания и оседания стены штукатурка плит обшивки будет трескаться и осыпаться. На другие стены дощатую подкладку прибивают горизонтально (рис. 43, а) и плиты располагают также горизонтально. Если ширина плит 50 см, то и расстояние между досками подкладки должно быть таким же.
Плиты желательно прибивать к стенам сухими. Прибитые к стене плиты в процессе высыхания получают усадку и штукатурка в местах их соединения будет растрескиваться. Поэтому плиты, прибитые к стенам весной и летом, целесообразно штукатурить не раньше, чем через 3—4 недели, а прибитые осенью штукатурятся только весной.
Поскольку фибролитовые плиты, прибитые к стене в сырую погоду, набухают, а в сухую усыхают, во избежание растрескивания штукатурки в местах соединения следует до оштукатуривания установить полосы из проволочной сетки шириной 10 см (рис. 43, а).
Обшивку из фибролитовых плит нужно штукатурить в два слоя.
Первый, так называемый обрызг делается жидким раствором в соотношении примерно 1:1:6, т. е. одна часть портландцемента, одна часть известкового теста и шесть частей песка. Этот слой должен всегда содержать в значительной мере цемент. После того, как обрызг затвердеет, на него кладется основной слой известкового или смешанного раствора. Штукатурка в один слой обычно частично отбивается и осыпается.
При обшивке фибролитовыми плитами цокольная доска для стока воды обычно не делается. Цоколь образуется из штукатурки уступом наружу или вовнутрь (рис. 43, а).
Облицовка наружных стен кирпичом. Для облицовки наружных стен можно использовать обыкновенный красный, силикатный или дырчатый кирпич. Кирпичи можно располагать плашмя или на ребро. Облицовка опирается на выступ цоколя, ширина которого при кладке кирпича плашмя должна быть не менее 13 см (рис. 43, б) и при кладке на ребро не менее 10 см. Если кирпич кладется плашмя, то цоколь делается уступом вовнутрь (рис. 43, б), а если на ребро, то уступом наружу или вовсе без уступа.
Кирпичную облицовку укладывают на сложном растворе 1:2:9, т. е. одна часть цемента, две части известкового теста и девять частей песка. При укладке облицовка прикрепляется к стене при помощи 15-сантиметровых гвоздей, головки которых заделываются в швах. Между стеной и облицовкой оставляется воздушное пространство шириной 3—4 см. Кирпичную облицовку можно уложить под расшивку или оштукатурить. Около оконных коробок облицовка крепится к стене гвоздями после каждого ряда кирпичей (рис. 44, д и е). Кирпичная обшивка придает деревянному зданию вид кирпичного и повышает его огнестойкость. Кроме того, такая обшивка более действенна против продувания помещений ветром.
Цокольную доску следует установить сразу же после возведения стены. При отсутствии доски или неправильной ее установке дождевая и талая вода проникает между цоколем и бревнами стен и за короткое время вызывает гниение древесины. Прогнившую или неправильно установленную цокольную доску следует сразу же заменить. Во избежание загнивания цокольной доски, ее желательно покрыть оцинкованной жестью не только на углах (рис. 40, ж), но и по всей длине. Под цокольную доску на фундамент желательно положить мох или паклю, впрочем, можно и не класть. Ни в коем случае нельзя заполнять указанное пространство раствором, так как это может быть причиной загнивания нижнего бревна.
Обшивка без цокольной доски показана на рис. 40, е и 42, д. Здесь обшивка выступает за цоколь на 3—4 см и нижний край обшивки перекрывает край цоколя на 4—5 см. Такая перекрывающая обшивка защищает нижний ряд бревен от внешней сырости значительно эффективнее, чем обшивка с цокольной доской.
Оконные примыкания обшиваются следующим образом. С двух сторон оконной коробки крепятся наличники, а сверху и снизу — отливные доски для стока воды (рис. 41, 42 и 44). Назначение наличников в том, чтобы прикрыть примыкание коробки и обшивки. В случае более толстой обшивки нужно на внешнюю сторону оконной коробки прибить брусок такой толщины, чтобы он покрывал по ширине торцовую сторону фибролитовой плиты и выступал за него на толщину слоя штукатурки (рис. 44, в). Наличник перекрывает в этом случае примыкание бруска с обшивкой.
Обшивку оконных примыканий начинают с прибивания верхней и нижней отливных досок для стока воды (рис. 41 и 42), которые покрывают оцинкованной жестью. Верхние края жести прибиваются к наружной стороне оконной коробки короткими гвоздями для жести. Чтобы в местах соединения жести и оконной коробки не просачивалась вода, край коробки покрывается тонким слоем замазки.
Особое внимание нужно обращать на правильную и плотную установку наружного подоконника. Если он установлен неверно, дождевая вода проникает между стеной и обшивкой и становится причиной быстрого загнивания стены под оконной рамой.
Противопожарные мероприятия. При горении деревянных зданий с обшивкой огонь наиболее быстро распространяется на все здание через пространство между стеной и обшивкой. Чтобы воспрепятствовать быстрому распространению огня, следует во время обшивки стен между стеной и обшивкой через каждые 1,0—1,5 метра прибивать так называемые противопожарные планки, толщина которых должна быть такой же, как и толщина подкладочной доски обшивки. В случае вертикального расположения подкладочных досок противопожарные планки располагаются горизонтально, а при горизонтальном расположении — вертикально (рис. 43, а).
При кирпичной обшивке противопожарные планки следует располагать как горизонтально, так и вертикально (рис. 43, б).
Верхний край обшивки доводится до обшивки свеса крыши, а при отсутствии ее — непосредственно до крыши.
Программа торрент. Скачать можно тут. Бесплатно и без регистрации.
Что такое рубероид: плюсы, минусы и обзор разных видов
Этот материал используется уже более ста лет. Он по-прежнему популярен среди владельцев загородной недвижимости. Его применяют в качестве кровельного покрытия для частных домов и многоэтажек. По мнению многих специалистов, он незаменим при устройстве слоя, защищающего от воды теплоизолятор и несущие конструкции крыши. Покрытие обладает небольшой толщиной, поэтому оно может служить защитной прослойкой в санузле и кухне, где вероятность протечки особенно велика. Сейчас в продаже появилось множество аналогов, отличающихся друг от друга по свойствам, цене и внешнему виду. Чтобы не совершить ошибку при выборе, нужно разобраться, каким бывает рубероид, размеры рулона, его ширину и длину.
Что такое рубероид и зачем он нужен
Преимущества и недостатки
Соотношение цены и качества делает покрытие прекрасной альтернативой другим материалам.
Преимущества
Недостатки
Декоративные качества оставляют желать лучшего. Чтобы понять, что такое рубероид, и как он выглядит, нужно представить себе крышу панельной многоэтажки. Черная невзрачная поверхность вряд ли сравнится с металлом или керамикой. Ситуацию спасает гибкая черепица. Она смотрится не так нарядно, как настоящая, но может составить конкуренцию обычному профнастилу.
Разновидности материала
Основа представляет собой стеклохолст, стеклоткань или специальный кровельный картон. Ее пропитывают жидким легкоплавким битумом, затем с обеих сторон наносят тугоплавкий состав. Чтобы рулон не слипался, поверхность посыпают тальком, песком или асбестом. Для повышения влагостойкости применяется полимерная пленка. Крупнозернистая посыпка с внешней стороны повышает устойчивость к механическому воздействию и увеличивает срок службы. Полимерные пропитки, повышают морозостойкость и препятствуют проникновению влаги.
Для того чтобы было легче определить назначение изделий и составить представление об их свойствах, им присваивается код. Он состоит из трех букв, после которых указывается масса одного квадратного метра картона, выраженная в граммах. От этого показателя зависит его плотность и прочность.
Первая буква «Р» всегда остается неизменной. Вторая указывает на вид. «К» — кровельный, «П» — подкладочный. Третья сообщает об особенностях материала и о том, какая использовалась посыпка.
Маркировка рубероида
Чтобы понять, чем отличается рубероид РПП от РКП, достаточно узнать, где и каким образом они применяются. Первый вариант подходит для возведения фундамента, кровли с небольшим углом ската. Он выполняет функцию гидроизолятора и укладывается под чистовое покрытие. Второй применяется как внутри, так и снаружи. Его рекомендуется применять только для крыш. Им можно заменять подкладочный изолятор, но делать это не выгодно, поскольку стоит он дороже. Есть также и другие виды маркировок
Если в маркировке присутствуют две буквы «П» или «К», это значит, что обработаны обе стороны.
Существует два вида гидроизола, различающихся по назначению — кровельный (ГИ-К) и для подземных частей здания (ГИ-Г). Существует также жидкая мастика — гидроизол ПБК, которая наносится кистью. При застывании она образует прочную твердую поверхность.
Использование рубероида для гидроизоляции фундамента
На рынке гидроизоляционных материалов выбор продукции способен удовлетворить любые потребности, но не каждое изделие обеспечит качественную гидроизоляцию фундамента. Многие покупатели в первую очередь обращают свое внимание на рубероид. Это один из самых дешевых и популярных гидроизоляционных материалов, а поэтому гидроизоляция фундамента рубероидом доступна каждому, сделать ее можно в сжатые сроки и полностью своими руками. Кроме того, т.к. рубероид сегодня используется во многих отраслях строительства, на рынке уже появилась продукция с улучшенными гидроизоляционными свойствами.
С помощью рубероида можно сделать качественную гидроизоляцию практически любых зданий, а при правильной укладке служить покрытие будет долго. Продукция используется при горизонтальной и вертикальной укладке, а также под углом к поверхности. Гидроизоляция фундамента рубероидом – оптимальное решение для защиты здания от повышенной влажности и возникновения грибка.
Зачем использовать для гидроизоляции фундаментов именно рубероид?
Недостатки рубероида как гидроизоляции для стен и фундаментов
Основные виды
В зависимости от того, где предполагается использовать гидроизоляционный материал, на рынке представлен подкладочный и кровельный рубероид. Эти два вида отличаются конструкцией, способом укладки и техническими характеристиками.
Основной материал для производства рубероида – это битум. Он бывает традиционным и оксидированным. А вот основание может производиться из картона или стеклохолста. Соответственно, если укладывать картонный рубероид, то, под воздействием влаги, нижний слой быстро разрушается.
Особенно такая проблема относится к подкладочному рубероиду при горизонтальной укладке. Также картонная основа отличается низким сопротивлением на изгиб, а поэтому при неправильной его укладке или при нарушении технологии монтажа возможно возникновение трещин.
Рубероид из стеклоткани имеет лучшее качество, но стоит дороже. Он отличается высокой прочностью, подходит для изоляции несущих стен около их основания. Используется для горизонтальной и вертикальной укладки — качество покрытия от этого не страдает. Часто используется для гидроизоляции ленточного фундамента, обладает низкими деформационными свойствами, поэтому это – оптимальный вариант гидроизоляции фундаментов больших и малых зданий.
Общая схема укладывания слоя гидроизоляции рубероидом.
Марки РКП-300 и РКП-350 относятся к группе подкладочных рубероидов, используются для изоляции нижних слоев кровельного покрытия. Но, если предусмотреть качественную гидроизоляцию швов, тогда этот тип можно укладывать также на верхний слой кровли.
Марка РКП-400 прекрасно защищает здание как со стороны крыши, так и стен. Он изначально производится хорошего качества, стойкий к атмосферным воздействиям и повышенной влажности, часто используется в комплекте с пергамином для повышения прочности покрытия.
Этапы гидроизоляции рубероидом
Подготовительный этап. Изначально стены выравниваются цементно-песчаным раствором, использовать гипсовые смеси не рекомендуется. Этот раствор обладает высокими характеристиками по соприкосновению и поглощает влагу. Поэтому качество укладки будет равномерным.
Все трещины в стенах также необходимо тщательно замазать. Если нужно сделать гидроизоляцию старого ленточного фундамента, тогда поверхность блоков нужно изначально очистить от грязи и оставить сохнуть. Затем зачистить поверхность от мелкой грязи и песка с помощью металлической щетки. Как правило, на ленточных фундаментах используется горизонтальная и вертикальная укладка рубероида, а поэтому поверхности зачистить нужно все без исключения.
Укладка. Это самый сложный этап гидроизоляции ленточного фундамента рубероидом. На фундамент наносится слой битума или мастики, оптимальный вариант – это составы холодной обработки с повышенной клейкостью. Многие строители готовят битум сразу на месте потому, что так выходит дешевле и занимает мало времени. Для этого битум разогревают в емкости до жидкого состояния, наносят на горизонтальные поверхности блоков.
Если в битум добавить отработанное машинное масло, тогда его клеящая способность существенно увеличится. Этот состав также обеспечивает дополнительную гидроизоляцию.
На нагретую поверхность фундамента здания укладывается предварительно нагретый лампой рубероид. Края листов обмазываются мастикой или битумом и склеиваются внахлест с интервалом не менее 10 см. Выполняется вертикальная и горизонтальная гидроизоляция поверхностей, но ключевых различий между ними нет.
Для увеличения срока службы и качества покрытие часто кладут изделие в несколько слоев. Довольно часто это делают в регионах с повышенной влажностью или в насыщенных влагой грунтах. Все работы нужно выполнять исключительно в сухую теплую погоду.
Последний этап. После застывания гидроизоляционного слоя, ленточный фундамент засыпается землей. Работы проводятся вручную, чтобы не повредить слой гидроизоляции. Если в этом есть необходимость, к бетонным стенам прикладывается фанера или оргалит.
Гидроизоляция стен и ленточного фундамента рубероидом – укладка на жидкую резину
Достоинства и недостатки, технология выполнения работ по гидроизоляции фундамента рубероидом
Технологии возведения оснований зданий и сооружений предусматривают использование различных материалов от монолитного и сборного железобетона до армированных металлических и асбестовых труб, и даже деревянных свай.
«Врагом» этих конструкций является влага. Именно она вызывает необратимые разрушения в любых фундаментах.
Гидроизоляция фундамента рубероидом — это самый распространённый способ создания барьера на пути проникновения влаги внутрь дома.
Описание и особенности материала
Гидроизоляционный рубероид – строительный материал, изготавливается и поставляется в рулонах. Основой изделий является картон, который пропитывают легкоплавкой фракцией битума с обеих сторон.
Дополнительно с внешней стороны наносится ещё один слой из тугоплавкого битума с последующей посыпкой гравием или каменной крошкой. Посыпка исполняет роль своеобразной арматуры, придающей дополнительную прочность материалу.
Сфера применения
Рулонные материалы используют для устройства влагозащитных покрытий фундаментов различной конструкции. Вот ряд примеров:
Ленточный монолитный
На дно вырытых траншей с песчано-щебёночной подушкой укладывают битумный картон в два слоя.
Причём последние полосы укладывают тыльной стороной вверх или используют толь. Это нужно для того, чтобы посыпка не создавала микро воздушных полостей, и рубероид мог плотно прилегать к бетону.
После снятия опалубки все поверхности монолита очищают от неровностей и наплывов, трещины чеканят раствором. Горизонтальную поверхность ленты доводят до идеально ровного состояния.
Бетон обмазывают горячей мастикой или используют газовую горелку для плавления нижнего битумного слоя рубероида. Затем рубероид прикатывают к монолиту специальным валиком.
Ленточный сборный
Все работы по обустройству гидроизоляции аналогичны оклейке монолитного фундамента. Отличием является отсутствие опалубки.
Особенностью оснований зданий из сборного железобетона является то, что горизонтальная поверхность ленты требует дополнительной цементной стяжки для окончательного её выравнивания.
Цементную стяжку верха ленточного фундамента обязательно железнят. Процесс представляет собой затирку полу застывшего раствора сухим цементом. Образуется прочный слой с большой адгезией.
Подвальные помещения
На открытом грунте подвала устраивают песчано-щебёночную подушку. Поверх песка кладут листы рубероида. Затем устраивают бетонную стяжку толщиной минимум 50 мм. Если пол подвала оказывается ниже уровня грунтовых вод, то стяжку делают толщиной 100 мм.
Цоколь
Битумный картон укладывают поверх цокольной кладки. Совместно с гидроизоляцией низа фундамента создаётся двойной кордон, препятствующий проникновению влаги в структуру стен и перекрытий здания.
Свайный
Распространённая практика гидроизоляции свай заключается в двойном оборачивании рубероидом верхней (наземной) части опор с предварительной обмазкой горячей битумно мастикой. Для небольших приусадебных построек сваи формируют в опалубке из свёрнутого в трубы рубероида, который представляет собой готовую гидрозащиту основания дома.
Плитный
Песчано-щебёночную подушку в опалубке застилают двумя слоями рубероида без посыпки (толь). После этого производят заливку опалубки бетоном.
Долговечность производимой гидроизоляции может быть обеспечена только при полной очистке от пыли, грязи, жирных образований и устранения сколов, трещин и прочих изъянов изолируемых поверхностей фундамента.
Плюсы и минусы применения
Довольно простой способ гидроизоляции фундаментов обладает своими преимуществами и недостатками.
Популярность метода гидрозащиты с использованием рубероидного материала объясняется следующим:
Основным минусом устройства защиты из рубероида является сезонность работ. Выполнение гизоляционных работ без принудительного обогрева в зимнее время года чревато потерей качественных характеристик покрытия. Определённые неудобства создаёт обращение с газовой горелкой и разогрев мастики на открытом огне.
Какой лучше выбрать?
Промышленность стройматериалов выпускает различные виды битумного картона. На российском рынке стройматериалов в основном можно встретить 4 вида рулонной гидроизоляции:
Из вышесказанного видно, что лучшим материалом для создания гидрозащиты подземных конструкций является Рубемаст.
Марки
Чтобы сделать оптимальный выбор в пользу определённого вида материала, нужно разбираться в его маркировке. Согласно требованием ГОСТа, все рулоны рубероида подлежат обязательной маркировке.
Она наносится типографским способом на бумажную манжету рулона. Если марка представляет собой такое сочетание букв и цифр, как РПК–350, то это означает следующее:
Цифры обозначают плотность материала. В данном примере – это 350 г/м2. Такой рубероид пригоден, как для вертикальной, так и горизонтальной изоляции фундаментных поверхностей.
Как правильно использовать?
Обустройство гидроизоляции фундамента включает в себя два этапа производства работ:
Подготовка
Подготовительные работы играют важную роль в качественном исполнении гидрозащитного покрытия. Поверхности фундамента должны быть максимально гладкими, без изъянов.
Хотя битумные мастики и мастичная тыльная поверхность рулона обладают высокой адгезией (создают прочное сцепление с обрабатываемой поверхностью), стоит рассмотреть целесообразность обработки бетона проникающими пропитками.
Перед оклейкой рубероидом специалисты рекомендуют пропитать фундаментные основания грунтовочными составами.
Укладка
Укладку рубероида осуществляют двумя способами:
Его постепенно раскатывают, нагревая фронтальную поверхность рулона газовой горелкой. Весь процесс сопровождается прикатыванием уложенного материала валиком.
Продольные соединения полос гидроизоляции выполняют внахлёст шириной 100 — 150 мм. Поперечные стыковочные швы тоже делают внахлёст – 100 мм. Это гарантирует от нарушения цельности покрытия в результате температурных деформаций.
Чем можно заменить?
Если рассматривать только рулонный тип гидроизоляции, то рубероид вполне можно заменить такими материалами, как стеклохолст, стеклоткань и полиэстер. К новым материалам относятся более совершенные версии рубероида следующих марок:
Они дороже обычного битумного картона, но обладают более качественными характеристиками.
Все, что необходимо знать о гидроизоляции фундамента, найдете в этом разделе.
Видео по теме статьи
Гидроизоляция фундамента рубероидом — в видео:
Заключение
К гидроизоляции фундамента надо относиться ответственно. Любая недоработка в этом отношении может привести к капитальному ремонту основания здания. Если самому хозяину стройки не хватает опыта в обустройстве гидрозащитного покрытия, то лучше обратиться к специалистам. Они помогут в оптимальном выборе рубероида и профессионально уложат материал.