ровный пол ларгус кросс
Самый «ровный» ровный пол в Ларгус
Простейшая и практичная конструкция доступная каждому: бюджетно, компактно и эффективно.
Наверное каждый ларгусовод хотя бы раз в жизни задумывался: а можно ли все то огромное пространство автомобиля использовать в качестве спального места? Признавайтесь, кто об этом никогда не думал? К сожалению, но конструкция кузова не предусматривает функцию ровного пола с завода. Поэтому кажды изгалялся как мог. От подкладывания вещей, складывания сидений особым образом, до покупки каких-то громоздких и весьма не бюджетных фальшполов из Ларгусшопа. Ну и куда же без системы подвешивания «кровати» на ремни безопасности, все ее видели?
В варианте подкладывания вещей и коробок меня не устраивала вся «бомжовщина» варианта и колхозность. Вариант с фальшполом не отличается своей практичностью, особенно для 7 местных вариантов. Его же нужно где-то хранить, если вытащить. И все равно он крадет полезное пространство багажника по высоте. Плюс конечно же ценник. Ну, а подвесной вариант мне лично вообще казался каким-то извращением. Единственный его несомненный плюс — длинна спального места почти 2 метра. Но за то какая нагрузка настойки? Особенно если человек крупный и любит возиться во сне.
Поэтому решил я перед очередной дальней поездкой разработать свой вариант. Собственно с ним тут и делюсь.
Разрабатывался он не долго. Идея пришла достаточно быстро, стоило только взглянуть на рельеф днища автомобиля. Съездил за доской и уже через 2,5 часа у меня была готова вся конструкция. Она прошла полевые испытания — 3 полноценные ночи я ночевал в дороге. Нареканий к системе нет.
Безусловные плюсы такой конструкции:
1. Низкая себестоимость.
2. Изготовить без особых трудозатрат может практически любой, у кого есть руки и минимальный набор инструмента (или сосед с инструментом).
3. Практически не занимает места в багажнике. Да и дома можно хранить хоть под шкафом.
4.Легко трансформируется в одно и два места по желанию.
5. Спальное место полностью раскладывается буквально за пару минут. Не обязательно вылазить из машины, например на случай дождя. И соответсвенно так же легко складывается, чтобы продолжить путешествие.
Из минусов:
1. Длинна спального места всего 175 см.
Кому-то достаточно, кому-то чуть придется поджать ноги или лечь повыше на подушку. Если спишь один, то уместиться можно по диагонали. Но и спим мы, все-таки, не в пятизвездочном отеле. Тем не менее плюсов, как видите, существенно больше чем минусов. А как мы с женой, при росте всего 170 см — так и вообще минусов не видим.
Вот тут сразу оставляю ссылку на универсальный надувной матрас, который идеально подойдет под этот ровный пол. Он так же может трансформироваться в 1-2 спальных места. Идеально подходит под габариты Ларгуса. В комплекте идет насос на 12В. Но лично я в поездке спал просто положив обычные туристические пенки плюс спальник.
А теперь к сути. Нам понадобится:
1. Доски 20х100 мм (каждая по 3 стандартных метра). Выбираем самые ровные. — 2 шт.
2. Саморезы 40 мм — 18 шт.
Инструмент:
1. Лобзик электрический. Либо любой другой инструмент позволяющий пилить под углом. В крайнем случае просто прямые руки и ножовка.
2. Собственно ножовка.
3. Дрель (со сверлом 3 мм и 5 мм). Чтобы просверлить отверстия под саморез в пятках наших ламелей. Иначе при вкручивании самореза они могут лопнуть, вдруг кто-то не знает.
4. Отвертка.
5. Наждачка или шлифмашинка, чтобы убрать лишние заусенцы, сделать на углах кромку и не цеплять занозы. Но можно и обойтись, конечно же.
Технология изготовления простая. Выставляем на лобзике угол 60 градусов. Отмеряем 82 см по длинной стороне. Отпиливаем под углом.
Берем ножовку и отпиливаем те же 82 см под прямым углом.
Повторяем это еще 2 раза и вот у нас 6 штук ламелей готовы.
Из остатков доски вырезаем ножовкой пятки, которые будут упираться в трубу сиденья.
У меня они получились 6 штук длинной 30 мм (ширина 100 мм соответсвенно).
Ну вот собственно и все! Сверлим в них 3 отверстия сверлом 3 мм, потом делаем небольшое углубление сверлом 5 мм под шляпку (мы же хотим, чтобы было аккуратно). Прикручиваем получившуюся пятку в ламель в 30 мм от края.
Готово! Поздравляю, у вас есть ровный пол! Не благодарите!
Но многие спросят, что же делать для тех, у кого 7 мест? Ведь крепления 3 ряда будут впиваться в спину!
Все просто: берем головку торкс подходящего размера, ключ и откручиваем их легко и не принужденно. А когда надо прикручиваем обратно. Займет это у вас меньше минуты времени.
А вот петля 3 ряда нам совсем не мешает! Она будет находиться в ногах, по середине и вы ее честно даже не заметите.
Ровный пол багажника Лада Ларгус (варианты реализации)
В багажнике Лада Ларгус (5 мест) за спинками сидений имеется ниша. В ней удобно размещать вещи (огнетушитель, инструмент, насос, незамерзайку и т.д.), которые не будут болтаться по всему багажнику. Если такое углубление вы не считаете полезным, попробуйте выровнять пол багажника Лада Ларгус.
Как сделать ровный пол в багажнике
Идея заключается в том, чтобы изготовить бокс, который по размерам будет соответствовать нише багажника. Чертежи такого хранилища следующие:
Потребуется: фанера, карпет, скобы, доска мебельная, петли и газовые упоры. Фанеру разрезаем лобзиком, примеряем по месту, дорабатываем и скрепляем между собой.
После этого обрабатываем деталь морилкой и ждем пока высохнет. Осталось перетянуть всю конструкцию карпетом, используя мебельный степлер.
В результате габариты багажника Лада Ларгус остались без изменений, полезное пространство ниши сохранилось, а пол в багажнике стал ровный!
Второй пол в багажнике
Иначе такую конструкцию называют фальшпол. Идея состоит в том, чтобы сделать короб, который будет устанавливаться в багажник. Внутри коробка можно хранить вещи, оставляя основное пространство багажника свободным. В случае с универсалом Лада Ларгус такой короб удобней разбить на две части, как показано на видео:
В результате мы получаем тоже ровный пол багажника, но его размеры существенно сократятся. Другими словами, чтобы перевозить крупногабаритный груз второй пол придется демонтировать.
Напомним, это не единственный способ доработать багажник Лада Ларгус, например, можно установить потолочную полку.
Третий ряд сидений Ларгус ложиться в ровный пол
У каждого человека есть свои недостатки, я – не исключение. К примеру, люблю хорошие инструменты, даже если пригодится он один-два раза в год, зато если пригодится – с головой уходишь в работу и испытываешь удовольствие от процесса. Также я пытаюсь быть готовым к непредвиденным ситуациям, к примеру надо разместить в салоне автомобиля более 4-х пассажиров – это порой становится до жути раздражающей проблемой. Конечно, о такой роскоши, как например 9-ти местный Volkswagen Transporter – только мечтать, а вот 7-местный Ларгус – вещь вполне реальная (особенно если у тебя уже есть Ларгус 5-местный =)
С момента покупки автомобиля идея модернизации не давала покоя. Я грезил мыслью установить 3-й ряд сидений. Но не всё так просто, ибо колхозное решение я терпеть не могу, а сделать что-то достойное – дело непростое.
Что люди делают в таких ситуациях? – Правильно, ищут в информацию в интернете…
Первым делом поискал на Авито, ценники удивили: за 2 кресла от запорожца (иначе и не назовешь это уродство, да простят меня ярые фанаты автоваза) и комплект креплений просили 20…30 тысяч рублей, а с ремнями безопасности – 50 тысяч рублей…
Грусть и расстройство, переходящее в гнев. Но т.к. мы живём в прекрасной стране, власти которой культивирует в людях отчаянное желание выживать, приспосабливаться, выдумывать и изобретать что-то из подручных средств за «недорого» — это снова помогает нам найти решение. Введя в поисковике словосочетание третий ряд сидений Ларгус ложиться в ровный пол – получаю идеальное на мой взгляд решение уже в первой ссылке:
www.lada-largus.com/blogs…zhitsja-v-rovnyi-pol.html, где находчивый рукастый человек под ником Djinnn ещё в 2014 году реализовал хорошую идею по внедрению кресла от Honda Stream RN-1. Всего 8 фотографий и минимум текста, но результат сразил мой фантазийный процессор наповал.
Теперь во мне боролись два чувства: окрыляющая надежда и переживание, заставляющее грустить. Где я найду это кресло от японского автопрома? Поиски по моему региону – безрезультатны… И вдруг, совершенно случайно появляется список по всей России и тут же в первой десятке объявлений я вижу точно такое же кресло от Honda Stream RN-1, цена – 2500р. Ирония судьбы или везение… Итак, смотрим… Ого, Ангарск… это ж почти 4 тысячи километров от меня. В голове теперь новая терзающая мысль: во сколько обойдётся доставка?
В итоге, связался с продавцом, его звали Александр, попросил оценить в транспортной компании стоимость перевозки… оказалось всего 754р. (также он любезно согласился завернуть в пленку и доставить в пункт приёма)
Но мы же знаем, что ничего так просто и гладко не бывает… уж больно всё легко получается… В голове новый страх грызёт мозг: а что если это обман? Наверняка каждый в жизни хоть раз, но был обманут и добровольно передавал деньги неизвестным людям…
Прошло две недели и я получаю СМС из транспортной компании о прибытии груза. Когда я распаковал кресло – я был диком восторге. Я получил именно то, о чём грезил совсем недавно…
Сразу связался с продавцом, и поблагодарил его за честность, качество товара и упаковку, также мысленно пожелал ему всяческих благ. Оставалось лишь смастерить рамку и закрепить кресло в салоне авто…
Время летит быстро: ремонт в квартире, нескончаемые дела на работе – в итоге приходишь домой в 8 вечера, быстрый ужин, общение с детьми, 2-3 часа уделяешь ремонту, далее падаешь «без задних ног» в недра кровати… Итак прошло 1.5 года!
Часть первая – третий ряд сидений
Апрель 2020. Отпуск в принудительном порядке – даёт возможность осуществить наконец-то мечту!
Необходимые материалы:
1) Шина 40мм – 4 метра
2) Шайбы для “12 болтов – 4шт.
3) Шайбы для “8 болтов – 5шт.
4) Шайбы для “10 болтов – 2шт.
5) Гайки с стопором для “12 болтов – 4шт.
6) Гайки обычные для “12 болтов – 4шт.
7) Болты “12*30мм – 4шт.
8) Болты “8 – 5шт.
Необходимые инструменты:
1) Метчик 12
2) Сверло 10.3мм
3) Сверло 9мм
4) Шуруповёрт
5) Бита-головка 13
6) Ключ на 17-19
7) УШМ (болгарка) 125мм с отрезными и шлифовальными кругами
8) Сварочный аппарат-инвертор, электроды 3мм – 20 шт.
9) Маркер, чертилка, керн, зубило, металлическая щётка, молоток.
Первым делом примеряем кресло в рабочем положении. Для этого демонтируем 4 ушка для крепления груза торцевым ключом Т30.
Отрезаем шину по ширине салона, внимательно отмеряем, размечаем и сверлим 3 отверстия для крепления пластины к полу. Далее закрепляем планку на полу тремя болтами с шайбами. Примеряем кресло, выставляем в положение ровно по центру и отмечаем места отверстий под болты креплений.
Т.к. я не смог найти ступичные болты со шляпкой и шлицами – сделал по-другому: нарезал резьбу, закрутил болт и прихватил его сваркой. Далее немного шлифанул. (я далёко не сварщик, и скажу честно делаю это впервые в жизни. Хоть процесс сварки металла понравился, но варить я пока не умею)
Надо заметить одну очень важную деталь, а именно: данная конструкция крепления не подходит в том случае, если у вас есть кармашек на левой большой двери. При складывании кресла ровно в пол, левая сторона упирается в карман и не даёт закрыться двери. Значит, нужно сдвинуть кресло вперед на 30-40мм. (это не критично, т.к. в третьем ряду будут размещаться малогабаритные пассажиры). Я поступил следующим образом: добавил ушки, и снова нарезал резьбу для крепления болтов кресла. Теперь дверь прекрасно закрывается и остаётся расстояние 10-15мм.
Следующий шаг – диагональные полосы.
Отрезаем 2 пластины по 600мм и закругляем каждую пластину с одной стороны. Отмечаем центр отверстия, сверлим отверстие 9мм.
Закрепляем обе диагонали: подкладываем толстую шайбу под пластину, вторую шайбу меньшего диаметра кладем сверху на пластину, закручиваем болт 8*30, оставляя возможность регулировки угла. Совмещаем пластину с отверстиями на ножках кресла, обводим отверстие маркером. Потом снимаем обе диагональные пластины, снова всё отмеряем, сверлим (сверлом 10.3мм) отверстия под болты с резьбой на 12, нарезаем резьбу, закручиваем, обвариваем, шлифуем.
Снова всё примеряем и закрепляем все 4 ножки, используя 4 толстые шайбы.
Шайбы необходимо сточить по краям, тогда они идеально ложатся в углубления и не царапают краску.
Следующий шаг – прихватка передней полосы с диагоналями.
Самое опасное в этом деле – сварочные работы в контакте с кузовом автомобиля… (не говоря уже про сварку в салоне автомобиля)
Дабы не прожечь обшивку салона или кресла – накрыл подручными материалами, главное, чтобы они были плотные и максимально трудно возгораемые.
Отключаем клеммы аккумулятора, и только после этого приступаем к сварочным работам!
Подсоединил массу к передней пластине и прихватил к ней диагонали. Далее открутил гайки крепления ножек, снял кресло, демонтировал саму раму и зажав предварительно в тисках — обварил стыки со всех сторон. Далее отрезал выступающие части и также стык с торца.
Конечно же ввиду отсутствия опыта в сварочных работах, приходилось отбивать остывший шлак, шлифовать и проваривать стык снова. Зато я был уверен, сварной шов – выдержит любые нагрузки. Далее всё отшлифовал (в пределах разумного естественно, без фанатизма)
Следующий этап, пожалуй, является финальным, но в то же время для меня это было самым сложным…
Изготовление скобы крепления кресла.
Начнём с того, что заводская скоба конструктивно отличается от той, что необходима для фиксации кресла от Хонды. Да и место замок с хондовского кресла далека от места, где крепится заводская скоба. Если сделать согласно идее уважаемого Djinna, я побоялся, что нижние поперечины на кресле будут задевать каждый раз при перемещении самого кресла. Поэтому захотелось объединить оба варианта в единое целое и создать более прочное решение, которое бы максимально притягивалось к полу.
Сначала я согнул П-образную скобу длиной 60 мм и высотой передняя часть 35мм, задняя 45мм. Если защёлкнуть эту скобу в замок сиденья, есть небольшой свободный ход около 10мм вперёд-назад внутри прорези в углублении замка (это на тот случай, если я ошибусь с разметкой крепления, тогда сиденье не будет защёлкиваться, т.к. упрётся корпусом в петлю)
Установил кресло, затянул гайки. Сдвинул вперёд, до щелчка (кресло зафиксировано в положении сидя) опустил сиденье так, если бы оно было зафиксировано на петлю. Сместил петлю замка вперёд-назад, выставил скобу по центру и отметил маркером одну точку крепления петли прямо на кузове автомобиля. Демонтировал кресло, нашёл отметину, приложил петлю замка, отметил вторую точку, которая в дальнейшем послужила центром для поперечной планки.
Начертил маркером большой крестик (чтоб можно было восстановить центр точки крепления после того, как точка будет закрыта пластиной)
Отмеряем поперечину, отрезаем, примеряем – всё подходит. С каждой стороны замеряем линейкой, чтобы было идеально ровное расстояние до передней планки.
Отключаем клеммы аккумулятора, и только после этого приступаем к сварочным работам!
— напоминаю для тех, кто успел подключить аккумулятор после предыдущего этапа работ.
Прихватив сваркой с каждой стороны, откручиваем рамку и провариваем с двух сторон (лучше варить точечно, а не сплошным швом — иначе метал поведёт и рамка деформируется…)
Обязательно шлифуем вровень нижнюю сторону на месте стыка пластин, т.к. место шва попадает на рёбра жесткости кузова, а нам нужно ровное прилегание пластины. Когда поперечина готова, возвращаем раму на место, крепим на все 5 болтов, не ленимся – ибо нам нужен хороший результат. Отрезаем и примеряем пластину L=150мм. Тут есть маленькая хитрость: пластину, к которой крепится петля, должна быть изогнутой формы, для того чтобы, повторять рельеф кузова. Не забудем подложить кусочек пластинки, чтобы проверить какой нужен изгиб.
(Я об этом не подумал сразу, поэтому загибал после того, как уже капитально приварил этот «хвостик») На следующем этапе мне пришлось осваивать «уроки кройки и шитья» … Этого можно было бы избежать при наличии другого материала. Из остатков я вырезал и варил ответвления, которые будут прикручиваться к тому месту, куда крепится заводская петля для «родных» сидушек.
Для удобства я отметил маркером большой крестик, чтобы в дальнейшем найти центры для отверстий. Опять примеряем, прихватываем по две точки с каждой стороны, демонтируем рамку и обвариваем точечным методом. Всё шлифуем, проверяем геометрию рамки.
Осталось совсем чуть-чуть до финиша…
Снова крепим рамку на 5 болтов «8» и 2 болта на «10» по ранее нарисованному крестику находим точку крепления петли и отмечаем вторую точку. Берём керн и со всей дури наносим метку. Далее сверлим сверлом такого же диаметра, что и петля (у меня петля толщиной 7мм, соответственно и сверло 7мм) делаем небольшое углубление (не просверлите случайно кузов автомобиля =)
Примеряем петлю. Демонтируем рамку и сверлим отверстие насквозь. Забиваем петлю в отверстия. (чтобы петля не вылетела во время примерки – можно керном поставить 2 точки на прутке с обратной стороны рамки)
Снова монтируем рамку на место. Прикручиваем кресло. И аккуратно захлопываем сиденье. Нажатием руки на сиденье, проверяем люфт… (возможно петлю придётся укоротить, вот почему мы не стали сразу приваривать всё намертво)
Демонтируем кресло, в последний раз снимаем рамку, если вам показалось, что имеется сильный люфт – можно немного забить петлю в отверстия. Но без фанатизма… буквально 1-2 мм! Провариваем отверстия. Шлифуем вровень с пластиной (эта часть ложится на ребро жёсткости, поэтому всё надо сделать без выступов).
Вот и всё. (можно ещё раз примерить, а потом убедившись, что всё в порядке – покрасить пластину)
А в местах прилегания пластины к кузову – я приклеил полоски рубероида «ТЕХНОНИКОЛЬ» (так которая без гранитной крошки конечно же) обезжирил места наклейки уайт-спиритом, немного разогрел промышленным феном место наклейки, хорошенько поджарил полоски рубероида и приложил к местам контакта. Прижимал руками в перчатках, валика не было под рукой. Осталось лишь тщательно всё пропылесосить и постелить сверху ковролин, аккуратно проделав отверстия под болты крепления ножек кресла и под петлю замка сиденья.
Часть вторая – ремни безопасности
Наверно лучше использовать ремни безопасности передних пассажиров (возможно они длиннее)
Можно найти на разборе ремни от Логана. И обязательно попросите все болты крепления, иначе потом задолбаетесь подбирать подходящие. Далее снимаем пластиковую обшивку в районе задней стойки. Вставляем катушку в квадратное отверстие, прикручиваем болт, вытягиваем ушко, за которое ремень крепится к верхней части и видим, что резьба на болте больше, чем заводская резьба в стойке кузова. Значит надо уменьшить резьбу на болте, либо искать другой подходящий болт. А пока доработаем зажим на ремнях. Для удобства сначала надо вырезать из мягкого пластика (крышка от банки, боковина пластиковой канистры итд) толщиной 1-2мм подобие язычка, в дальнейшем работать с этим шаблоном и ж только потом кромсать заводские ремни. (если вы используете точно такое же кресло от Хорнда Стрим – в шаблоне нет необходимости).
Итак, подсмотрев в инете Хондовские ремни безопасности, я примерно понял причину и что нужно делать. Сразу предупреждаю – запасайтесь качественными напильниками в количестве как минимум 2-х штук. Потому что сталь используется качественная, это вам не чер.мет, который можно сточить напильником по дереву. Придётся повозится. (Всё было бы намного легче, имея под рукой дремель с наждачными насадками) Тонким маркером отметим края отверстия и начинаем «напильничать» (как сказал однажды дядя Саша, начальник цеха). Берём кусок картона, надеваем на язычок и слегка зажимаем в тисках. Следующий этап доработки язычков – убрать лишнюю часть пластиковой накладки и сделать выемки под замки, кстати на язычках есть подсказки, и не надо ломать голову, как сделать симметрично с двух сторон и главное – красиво. Тут всё просто: болгарку в руки и вперед, охлаждая водичкой место шлифовки, чтоб не расплавить пластиковую накладку. И так один язычок готов, повторяем процедуру со вторым в точно такой же последовательности. Если вы успешно справились с этим заданием – переходим к следующему очень важному этапу – установка ремней безопасности на штатное место.
Для начала подготовим крепление ремней. Т.к. мне попались передние ремни, их крепление не подходит, и придется колхозить переходник. Аккуратно снимаем болт (поддевая 4 удерживающие лапки канцелярским ножом) стачиваем до толщины 10мм, и нарезаем резьбу на 10. Отрезаем шляпку от болта с резьбой на 10. Берём соединительную гайку и стачиваем грани, придаём максимально круглую форму на длину 10 мм. Диаметр должен получится схожий как на болте.
Также необходимо загнуть металлические скобы на кончиках, иначе не прикрутить на штатное место крепления в полу.
Предельно аккуратно снимаем пластиковую обшивку, убираем пистоны, они нам будут мешать. Запоминаем местоположение отверстия под крепление ушка ремня, аккуратно ставим пластик на место и отмечаем маркером. Сверлим сверлом на 6мм, смотрим, далее по мере необходимости рассверливаем отверстие до 17-18мм. Будьте внимательны: нужно прижимать обшивку, чтобы в конечном счёте она не выпячивала в сторону двери.
Накручиваем до упора соединительную гайку на болт, после этого, с другой стороны прикручиваем шпильку. Вкручиваем удлинённый болт на штатное место, гаечным ключом немного затягиваем соединительную гайку, чтобы она крепко прижалась к кузову. Откручиваем болт, гайка остаётся на месте, примеряем пластик. Если всё подошло, ставим катушку ремня на место (если до этого времени, она не была установлена), возвращаем пластик на место прикручиваем ушко.
Стопорим катушку и натягиваем ремень, прижимаем ремень к пластику, отмечаем контуры — маркером. Разбираем ремень, снимаем пластик, делаем прорезь отрезным кругом, остальное допиливаем ножовкой по дереву. Нужен большое расстояние, т.к. отверстие будем расширять. Для удобства я вырезал из дерева болванку, чтобы отгибать нагретый пластик.
Греем пластик с обратной стороны равномерно прогревая контуры нарисованной трапеции. Когда пластик заблестит и заметно выгнется – можно гнуть. Быстро, не теряя времени, и аккуратно, чтобы не испортить узор имитации под кожу. Когда углубление сделано, можно закрепить болванку в тиски и довести до необходимой формы прогревая с обратной стороны и придавливая. Края отверстия необходимо немного и прижать круглым стержнем (отлично подходит хвостовик сверла). В итоге ширина отверстия должна быть не менее 15мм иначе не пролезет ремень с ушком, а ещё хуже – треснет пластик. А длина должна быть такой, чтобы ремень свободно ходил и не задевал. У меня получилось по 10 мм от каждого края. Обрабатываем края отверстия, чтобы ремень при касании не застревал. Продеваем ремень через отверстие и ставим пластик на место, прикручиваем верхний болт, прикручиваем нижний болт с шайбой. Затягиваем саморез, что находится под крючком шторки багажника и внимательно проверяем все места на предмет кривизны и нестыковки. Если всё хорошо – приступаем ко второй стороне.
Единственно, что портит картину – очень плотное прилегание сиденья и нижней части ремней. Здесь появляется желание как-то уменьшить размер кресла в тех местах, где оно трётся с ремнями. Возможно ситуацию улучшит удаление войлока из-под ковролина на боковых стенках колёсных арок. Ну а пока просто аккуратно раскладываем сиденье, пропуская ремни по краям.
Полный архив всех фотографий в хорошем разрешении — добавлю при необходимости.