ремонт замка двери уаз

Ремонт дверных замков и настройка закрытия дверей.

Приветствую всех!Надоело мне хлопать дверями и постоянно видеть неприличный зазор дверей относительно кузова. Почитав в инете приличную информацию кто и как устранял данные дефекты, сегодня решил заняться данной процедурой. У меня вышло совсем по другому и дефект был в основном из-за язычка дверного замка. Замки все новые, менял еще в прошлом году. Внимательно всматриваясь, как происходит защелкивание язычка, увидел, что сам зазор в язычке слишком великоват. Дверь вроде полностью закрыта, а одной плоскости нет (торец двери выступает на 6 мм.) Выход нашел сразу, необходимо наварить небольшую бобышку, на сам язычок. На фото видно что было наварено. Теперь дверь закрывается мякго, присутствует одна целая плоскость относительно кузова. При открывании, плавным нажатием, дверь приоткрывается, вторым плавным нажатием, дверь открыта. Еще настроил Хантеровские оконные надставки, двери стали выглядеть одним сплошным устройством.

…К сожаление забыл сфотографировать как теперь все выглядит и позже добавлю видео, как открываются сами двери.

…На завтра решил готовиться к предстоящей шумоизоляции. Необходимо будет снять всю заводскую «каку», пройтись болгаркой с насадкой, сбрызнуть цинкарем и т.д. и т.п. покрасить суриком весь пол и после приступить к укладке шумоизоляции, но это будет в следующей главе моего БЖ…

За сим откланиваюсь. Всем удачи и счстливых дорог!

Источник

Ремонт замка двери и его устройство

Пока ставил геркон (www.drive2.ru/l/5727765/), и проверял как срабатывают новые концевики, случайно нажал на брелок сигнализации (закрыть) и полез открывать заднюю пассажирскую дверь, и она сцк открылась! О_О
Кнопка закрывания двери опущена, проверил все остальные двери, там все норм. а эта открывается и все… попробывал рукой продавить кнопку дальше-закрылась… Пришлось пару дней кататься перед выходом из машины доталкивая эту несчастную кнопку:( на выходных полез разбираться
Снял обивку с двери

Вынул замок, отмыл это все от грязи и старой смазки в бензине и принес все это дело домой…

В двери все это добро расположено так:

Нажимая на кнопку блокировки замка вручную или с сигнализации мы приводим в движение верхнюю тягу.
Ходит это все как показано на рисунке

Ручка с улицы, через свою тягу влияет на следующий рычажок

Вот по такому принципу

Когда замок разблокирован вот этот штифт находится в правом пазу

И когда мы тянем за ручку, через тягу, механизм открытия замка срабатывает, опускаясь вниз

Когда же дверь заблокирована, то штифт находится в левом пазу

и в этом случае, сколько ручку не тяни, механизм который открывает внешний замок (что с наружней стороны двери) в движение не приводится

На первый взгляд все вроде работало, как оказалось заржавела и закисла пружина в верхнем рычаге, что идет сразу после тяги от механизма запирания

Вот тут она находится

принцип ее работы как у выключателя света в квартире, т.е при нажатии она в определенный момент должна перещелкиваться, но т.к она подзакисла то усилие на ее перещелкивание возросло, и если от руки усилия было достаточно, то электромеханизм не мог ее продавить…
решение я подглядел тут www.drive2.ru/l/3480559/
Кстати там есть и фото пружины, я пока воевал с ней так увлекся что забыл сделать фотографию 🙁
Извлечь эту пружину тот еще геморой, но с помощью 2х тонких отверток и какой-то там матери вполне возможно. После того как извлекли, нам ее надо немного ослабить, подогнув один из ее концов, как-то так

Затем ставим ее на место и промазываем все хорошенько смазкой

УАЗ Patriot 2012, двигатель бензиновый 2.7 л., 128 л. с., полный привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

УАЗ Патриот, 2021

УАЗ Патриот, 2018

УАЗ Патриот, 2021

УАЗ Патриот, 2016

Комментарии 14

давай, отпишись потом что получилось,
мне смазывание и подгинание пружинки помогли…
хотя конечно и после смазки, даже как на бюджетных иномарках открываться не стало…)
в прочем по сравнению с 3х дверной нивой, все еще не так плохо…)))

Аналогично, смазка не помогает, прям как минус, стабильно не открываются только 3 двери, залезаю через одну переднюю, как последний шанс. Это не от влаги и льда, нет там никакой влаги и льда, всё улил смазкой, результат чуть больше ноль целых ноль десятых. Замки со временем как-будто делают выработку и начинают так глючить, потому что в прошлом году клинили только задние и только в прилично сильные морозы, теперь же к ним присоединились и передняя левая.
Буду менять, только интересно на что, можно конечно на аналог и еще 4 года не париться…но…

Красава более подробного описания не найти. Твоя тема полезна когда замки зимой не открываются я даже карту снял и не смог понят что же там такое замерзает что фишка вверх не отскакивает. похоже все дело в той же пружине и механизме «перещелкивания» вердикт разбирать и смазывать…

Сегодня заклинило вод дверь, открыть пока не получилось не снаружи не с внутри

может просто одна из тяг отлетела?
хотя если и с улицы и из нутри… там 2 разные тяги идут… может просто забился грязью. тут только вскрытие покажет)

у меня вот 3го дня печаль еще большая) доставал один из концевиков, его залило чем-то… а клемник с проводом провалился в дырку… терь надо то ли крыло снимать, то ли защиту над колесом снизу… по теплу надо будет лезть разбираться

Не работает привод на кнопку, при чем при нажатии на кнопку Цз на двери все двери закрываются, кроме вод, а с пульта сигналки нет, как вариант либо активатор или привод от него заклинило

Хоршая инструкция, спасибо! Завтра буду смотреть у себя. У нас дверь не открывается ни снаружи, не из нутри…

Источник

Восстановление, сборка — Замки нового образца, установка ч.2

Продолжаем с замком водительской двери.

Выдвинув защелку на кузове, дверь стала хорошо закрываться
и защелкиваться на оба щелчка.

Теперь ставим ручку. Напильником расширяем отверстие под ручку:

Закручиваем в ручку старые болтики и подрезаем их УШМ, чтоб
можно было ими начиркать по двери отверстия:

Вставив ручку в дверь и поворачивая ее вверх-вниз чиркаем отрезанными болтиками
места будущих отверстий на двери:

Отмеряем одинаковую высоту и сверлим отверстия:

А теперь, если помните, кнопка ручки заедала в нажатом положении,
сняв кнопку с личинкой замка, выяснилось, что на кнопке не обработаны
фаски от литья, ножичком снимаем все фаски, смазываем, вставляем,
и кнопка перестала заедать в нажатом положении:

Снимаем с усилителя сам механизм замка и прикручиваем
только усилитель к двери, так как с механизмом почти не реально
прикрутить верхний болтик с торца:

Ставим механизм замка в усилитель и прикручиваем нижний болтик:

Замок установлен и хорошо закрывается и открывается.:

Теперь дверь захлопывается сама, от собственного веса. Но это без
уплотнительных резинок, с резинками конечно будет туже…

Внутреннюю ручку открывания двери и ручку блокировки пока ставить
не стал, т.к. хочу сделать систему совершенно по другому, и вообще
исключить ручку открывания двери и ручку блокировки из конструкции.
Но об этом надеюсь будет следующая запись…

УАЗ 469 1984, двигатель бензиновый 2.4 л., 90 л. с., полный привод, механическая коробка передач — другое

Машины в продаже

УАЗ 469, 1982

УАЗ 469, 1986

УАЗ 469, 1981

УАЗ 469, 1973

Комментарии 25

Покраска не планируется. Только двери в цвет покрашу,
надставки у меня новые черненькие. Остальное нормально.

Хватит писать, я читать не успеваю, середину читаю, в конце бах-бах еще 3-4 записи, ленту не могу посмотреть, все читаю )))

Приятного чтения. )) Да сейчас мало и редко пишу,
раньше больше писал. Да и работы сейчас к завершению,
медленно процесс идет.

Спасибо.
Вот я одного только понять не могу, все делаешь основательно, с большим потенциалом и запасом прочности, а лодку кузова поставил без какой-либо подготовки и обработки! Почему так?

Да в тот момент, уже устал заниматься машиной, хотел побыстрее закончить и начать ездить. Сил не было на лодку,
тем более кузовные работы для меня самые сложные.
Если бы занялся лодкой, то еще бы на год затянулся ремонт.

Да и потом лодка не очень хорошая, поставил ее как-бы
временно, пока не сгниет, а потом найду хороший кузов и поменяю.

Ясно, спасибо за ответ!

а что от Шеви нивы +замки 2108 не поставил?

Да как бы у нас полностью их нет, сам механизм замка продается, а защелок нет. Да и принцип работы этих замков одинаковый, не вижу смысла.

У меня такие на прежнем УАЗ, с завода стояли — не понравилось.
Качество плохое, пластина тонкая, хлопать приходилось сильно, как я их не регулировал.

Сейчас стоят старого образца, вот подумываю в пользу Шнивовских, все равно варить и красить.

Ну этот я поставил, и если дверь без резинки, достаточно чуть-чуть дверь толкнуть и она защелкивается.

Нет, не мой вариант.

Я хотел ручки от 2108 поставить, но сейчас многие ставят Шнивовские. Посмотрел — загорелся.
Переделок конечно поболее.

Но, начинать нужно с выравнивания дверей в петлях(это у меня). Как это сделать пока ума не приложу. Потом подрезка и уж потом — замки.

Ручки вообще не имеет значения какие, т.к. ручка будет переделана на сенсорную с нулевым усилием.
А замок будет открывать активатор. Если включена
сигналка, то просто не подается питание на систему активатора
и сенсора, и следовательно дверь не открыть… Чтоб дверь легко открывалась, хочу поставить либо пружины, либо два электромагнита, получится только прикоснулся к кнопке на ручке, дверь сама отщелкивается и открывается. Думаю как реализовать автоматическое закрытие, ну типа дошла дверь скажем 1 см до закрытия и дальше сама закрылась…

А надо это на УАЗе?

Хочу сделать это… Чтоб двери идеально работали, ну и ЦЗ с сигналкой был.

Источник

Замок двери уаз буханка

Дверные замки на УАЗ буханку устанавливаются на заводе в Ульяновске. Два замка устанавливаются в штатные места передних дверей кабины. Еще два замка расположены в задних дверях фургона.

Замки рассчитаны конструкторами на длительную работу в составе дверей. Кабина и фургон запираются одним ключом, одновременно являющимся ключом зажигания.

Все двери УАЗ буханка оборудованы замками языкового типа. Замки передних дверей взаимозаменяемы. В положении «закрыто» передние двери удерживаются языком замка, который находится в зацеплении с защелкой на стойке кузова.

В постоянном зацеплении с языком состоит рычаг. Через выключатель он соединен с наружной ручкой замка.

Наружная ручка отключается от замка поворотом ключа на 180º. Изнутри замок открывается внутренней ручкой. Она закреплена на шлицах оси привода замка.

Он состоит из деталей:

Штифтом кривошип соединяется с замочной тягой. С целью снижения шума на нее надет чехол из хлопчатобумажной ткани.

Замок задней двери УАЗ буханка

Замки задних дверей УАЗ буханка имеют устройство, аналогичное устройству замков передних дверей. На тягах приводов защитные чехлы при сборке на заводе не устанавливаются.

Запорные устройства каждой створки задних дверей фургона кузова состоят со следующих комплектующих:

• тяги, соединенные с замками;

• две защелки, закрепленные к верхней полке проема и к полу кузова.

Замок, размещенный на правой створке дверей, кроме внутренней ручки имеет еще и наружную ручку. Она соединена со специальным запирающим механизмом.

Задние двери авто УАЗ буханка снабжены подножками, которые закреплены на задней поперечине рамы специальными кронштейнами. В сложенном положении они дополняют задний бампер.

Замена замка двери УАЗ буханка

Заменить замки дверей УАЗ буханка аналогичными несложно. При установке замка современной конструкции, единственной сложностью является сверление дополнительного отверстия в торце двери.

Новая модель замка предусматривает автоматическую разблокировку зафиксированного замка на водительских дверях в момент их открывания внутренней ручкой.

Это удобно для предотвращения последующего закрывания заблокированной двери водителем, находящимся вне пределов кабины. Несмотря на обилие конструктивных элементов, конструкция замка УАЗ буханка почти не требует специальных инструментов и приспособлений.

При монтаже необходимо либо воспользоваться сваркой в двух местах, либо соединить элементы заклепками.

Как снять замок двери УАЗ буханка?

Порядок снятия замка:

Личинка замка двери УАЗ буханка

Личинка замка двери УАЗ буханка извлекается только с приводом. В торце двери на уровне личинки необходимо ослабить крепежный винт. Личинка свободно вытянется вместе с тягой.

Тяга представляет собой стальной пруток квадратного сечения. Она крепится к язычку личинки шплинтом.

Шплинт необходимо расшплинтовать. Затем поставить новую личинку, заново зашплинтовать. Рядом с винтом надо просунуть тонкую стальную проволочку, направляющую.

Это делается для того, чтобы не отрывать обшивку и попасть тягой в отверстие. Винт затянуть. Новая личинка работает.

Доработка замков УАЗ буханка

Замок лучше будет работать, если вместо родной УАЗовской ручки установить ручку европейского образца. Наружная ручка отлично подходит от ВАЗ-2109. При установке она подлежит несложной доработке.

В ручке от «девятки» незначительная масса подвижных элементов, надежное крепление, наиболее качественная защита от зацепления за ветки деревьев и кустов при движении по лесистой местности.

Штатные ручки при такой езде часто отрываются. Доработанный замок предоставляет возможность подключить внутренние фиксаторы, привод центрального замка, который создает удобства для пользования.

Источник

Установка замков 469 «Люкс»

Всем привеД!
О качестве старых замков, хз каких годов, рассказывать не нужно, было решено их выкинуть и присобачить нормальные «Люксовые»

В комплекте идут тонкие «наружние» и пластмассовые «внутренние» ручки их меняем на нормальные. Внешняя Ручка HUNTER 3159 барс, внутренняя 469″Люкс» (хром)
Что удивило, в коробке ни одного болтика или гаечки… ))) Зажали видимо.

собственно сам процесс:
Прикрутил штырек.

для того чтобы защелкнуть замок поработал балгарочкой.

выяснилось что замок был с левой стороны … пришлось запиливать сверху ))).

Прикрыл дверь и сделал отметки на замке и двери, как говориться один раз отреж и …

Крутил смотрел как подрезать … вышло что резать нужно выпуклую часть.

берем болгарку и вжииик

Осталось всего ничего. Закрыл дверь, расширил отверстие для ручки с 23 до 25 мм и просверлил два отверстия на 6-ть.

собираем окончательно, не забываем прицепить тягу для внутренней ручки! Я забыл, все пришлось разбирать )))

ручку для разметки надел на тягу и примерил с наружней стороны, потом выпилил квадрат две дырки под болты на 5ть и все.

и видос работы замка :

ГОТОВО, осталось еще ТРИ! )))
Ничего сложного.
________________________________________________________________________________________
добавлю сюда еще пару фоток:

При установке переднего замка были проблемы, шпилька на стойку прикручивается под углом и физически не дает закрыть дверь, пришлось сточить часть замка и обточил шляпку болтика на шпильке.

Стало закрываться нормально.

С левой стороной еще воюю, выложу фотки как доделаю.

РЕЗУЛЬТАТ Жо…
Приехал новый тент, установлю и продолжу регулировку замков может что измениться.

Источник