ремонт замка двери фх35
Ремонт личинки замка водительской двери fx
Первая зима после покупки финика, привела меня к проблемки, помер акумм- а открыть я финика не смог, т.к. ключ не двигался в личинке ))
тогда я отдал 300.000 за открытие путем отгиба вроде, и они же предложили отремонтировать замок за 80$
И вот, только сегодня я добрался до замка, случайно вообще, скучно дома стало) На прошлой недели смотрел какой то мастер, открутил винт что в торце двери и не мог достать замок, сказал снимать обшивку двери надо, нет времени.
Инет курил, конкретно снятие замка на первого инфинити фх не нашел, снял я обшивку и понял, что мне еще открутить надо около еще 10 болтов, что бы добраться до личинки, и пошел с другой стороны.
Как снять замок в инфинити фх
1. В торце двери откручиваем болт торкс 30
2. Далее движением влево вправо, тянем за сам замочек, немного придостав его видим держалку красную, которая одевается на тягу, — она у меня с тяги снялась самостоятельно движением влево вправо) в идеале поддеть отверточкой
… все несем, личинку в ремонт…
Установка личинки обратно
1 для установки личинки обратно, небольшие танцы с бубном, для удобства отодвигаем большую ручку вправо
2. нужны пальцы пианиста) или предварительно своим указательным пальцев в глубь отверстия ищем шток тягу и подымаем чуть к верху, и пробуем засунуть замок в родное отверстие.
Аккуратно, ювелирно, с торца двери, чуть правее болта ( первое фото) отверткой поднакинул фикстатор к тяге (он ворочается)
все…
3. ну и большая хром- ручка так же одевается как снималась, немного скрепя зубами, чуть правее и в притирку к личинке) сдвигаем влево, что бы зафиксировалась. Закручиваем болт с торца, одеваем заглушку. Ну и маленький хром от личинки замка, просто накидываем наверх, до щелчка, он самостоятельно как то в руке оказался-снялся в втором пункте еще)
Ремонт личинки замка водительской двери Infiniti FX
Сняв личинку я ее хорошо завэдешил, делал это и прошлой зимой, и этой, естественно когда личинка в двери стояла — не помогло, кардинально нет возможности ее обработать
Кинул на минут 10 в сторону хорошо промокшую со всех сторон, пока одевал снятую обшивку двери)
Взял, начал расшатывать не помогло, поехал на рынок Свелта в поиске ларька ремонтов и изготовление ключей, по дороге пешком уже на рынке, щелкал туда-сюда ключом, и не доходя примерно 5 метров, провернулся ключ)))))
на радостях, бегом на стоянку, вэдэшить все положения, и смазал тем что было в багажнике ( солидол)
(Ремонт) Ремонт замка двери
Многие знают о традиционной болезни Финика — со временем перестают работать замки дверей. Меня она также постигла на водительской двери.
Симптомы — вначале не с первого раза открывался замок, потом в жару перестал открываться, а потом и совсем умер)
Существующие методы лечения:
1. Покупка нового замка двери — ок. 8 т.р.
2. Замена моторчика замка двери на похожий аналог
3. Удаление термо платы из внутренностей родного моторчика
4. Установка актуатора
5. )))) Замена авто
Выбрал 4 вариант, так как менять моторчик на что то неизвестное не хочу, есть высокие риски заклинивания двери и тогда — большой геморр при ее разблокировке. Также не известно сколько такой моторчик прослужит. Вынимать термо пластину не стал, так как не хочу разбирать замок с моторчиком и, если она там есть, значит для чего то нужна…
Во общем самое простое установить «помощника» — актуатор. В случае его поломки всегда легко заменить)) Выбор пал на изделие Starline (2ух проводной) — вроде как меньше шума от него, чем от Saturn.
Для этого нам надо:
Снять дверную карту (открутить 3 болта, остальное на пистонах)
После находим место для актуатора и подготавливаем защелку двери к его установке.
Для этого частично удаляем пенопласт (когда примерялся немного лишнего удалил справа), сверлим дырку для штока актуатора и отламываем мешающийся пластиковый язычок на защелке
Далее примеряем крепеж, который потом будем цеплять на родной поводок от защелки.
Теперь переходим к проводке. Снимаем колонку и находим два провода потолще: серый и сиреневый
Хотел запитаться к ним с помощью таких коннекторов, чтобы не разрезать и не изолировать…
Не получилось…коннектор не смог осилить оплетку, пришлось по старинке
Не забываем проверить работу актуатора в нужном направлении: выдвигается на закрытие, задвигается на открытие. Для этого цеплял синий провод к серому, зеленый к сиреневому.
Все собираем и наслаждаемся бесперебойной работой замка)))) Кстати актуатор совсем не слышно…Надеюсь кому нибудь помог))))
Ремонт замков дверей Infiniti FX35, EX35 и FX37, EX37
Несмотря, на общепризнанную, в целом, надежность, и у Infiniti есть своя ахиллесова пята. Это замки дверей! Из года в год, особенно зимой, в морозы преподносят они сюрпризы владельцам.
Замок двери Инфинити может отказать в любой момент, и тогда владельцу не избежать гимнастических упражнений, чтобы выбраться наружу или попасть за руль.
Можно ли предупредить поломку и заранее обслужить замки?
Сразу нужно сказать, что «малыми средствами» предотвратить поломку не получится.
Что происходит внутри замка Infiniti, когда он не открывается?
Замки дверей Infiniti делятся на два основных типа: с тросиком ручного управления блокировкой дверей и без него.
на Infiniti FX37, EX37 нет механической блокировки дверей изнутри:
Оба типа замков имеют свои слабые места.
Ремонт замка двери Infiniti FX35, EX35
Начнем с замка с дополнительным тросиком. Этот замок устанавливался на Infiniti ранних моделей. Главная болезнь: замерзание тросика или ржавчина под оплеткой тросика. При такой неисправности невозможно разблокировать двери. Ручки открывания дверей не позволяют разблокировать замок ни снаружи ни изнутри. Требуется снятие и ремонт замка. Ремонт замка Infiniti FX35 осуществляется с полным разбором двери. Необходимо демонтировать также боковое стекло, чтобы добраться до замка. Замок снимается. Тросики управления «проливаются» связывающей влагу жидкостью (спиртом), затем смазываются и устанавливаются на места.
Такие тросики будут работать долгое время. Внутри самого замка этого типа, как правило, никаких проблем нет:
Ремонт замка двери Infiniti FX37, EX37
Этот электромоторчик ржавый не только снаружи, но и внутри. Он уже не вращается при подаче на него напряжения. Именно он управляет блокировкой замка двери. Если он выходит из строя, дверь невозможно разблокировать доступными владельцу способами. Отдельно такой моторчик не поставляется (не берем в расчет неофициальные каналы поставки от сторонних производителей). Меняется замок в сборе.
Итак, причиной неработающего замка могут быть:
Стоимость ремонта замков
Профилактические операции будут по стоимости соразмерны ремонту, поэтому не имеют смысла.
Все эти операции можно сделать в нашем техцентре. Как уже понятно, мы изучили этот вопрос. 🙂
Цена 4 800 руб. без стоимости замка
Позвоните нам +7 (495) 662 47 47, мы профессионально проконсультируем Вас по всем вопросам.
Замена передней правой внешней ручки двери с безключевым доступом (FX35 s50)
Всем доброго дня!
С момента приобретения своего, на передней правой внешней ручке двери не работала кнопка безключевого доступа для открытия двери.
Особо этот момент не напрягал, но порой бывают ситуации, когда желательно открыть дверь именно с этой стороны и при этом не доставать ключ. Да и в принципе — всё должно работать ))
Вот, спустя пять лет, этот момент заел меня окончательно.
Была приобретена ручка: Nissan 80640-CG015.
Для передних левой и правой дверей артикул для заказа кажется одинаковый.
И вот пришел день замены.
С одной стороны ничего сложного, но с другой пришлось попотеть.
Итак, открываем дверь и снимаем заглушку с внутренней ручки и в пазе ручки открытия двери:
Выкручиваем 3 болта:
Далее поддеваем дверную карту снизу и оттягиваем её на себя, тем самым отщёлкивая её с пистонов, на которых она держится.
После этого приподнимаем её вверх, таким образом вытащив её из стекольного проёма.
После этого карту резко не убираем от двери — демонтаж ещё не завершён.
Во внутренней полости необходимо отключить разъёмы кнопок управления стеклоподъёмником, разъём светильника (внизу карты) и отсоединить тросики замка от внутренней ручки открытия двери:
Вот теперь пластиковая дверная карта снята и можно убрать её в сторону.
Далее отключаем и откручиваем динамик акустической системы. На этапе демонтажа он не мешает, но его отверстие понадобится при сборке в обратном порядке, а именно для того, чтобы удержать и прикрутить направляющую стеклоподъёмника.
Далее откручиваем эту поперечину — за ней болт:
Далее откручиваем болты крепления мотора стеклоподъёмника, который расположен внутри двери:
Далее откручиваем болты крепления внутренних направляющих стеклоподъёмника:
Далее откручиваем болты крепления металлической карты:
Совсем она не снимется, поэтому просто отодвигаем её в сторону:
А вот то, что мы от неё открутили: мотор и направляющие стеклоподъёмника.
Далее смотрим на торец двери и вытаскиваем заглушку из этого места:
Видим там болт под Torx. Откручиваем его. Он не вытащится, никуда не упадёт, так как упрётся в пластиковый упор:
Далее смотрим на внешнюю ручку двери и просто вытаскиваем (тянем на себя) маленькую заглушку ручки вот здесь:
После этого берёмся за саму ручку и сдвигаем её в сторону заглушки, которую только что демонтировали, и тянем ручку на себя:
Далее возвращаемся к внутренней части двери.
Можно демонтировать стекло для того, чтобы удобнее было отключить разъём кнопки ручки, но я не вытаскивал его.
За стеклом видим разъём провода от внешней ручки и отключаем его. У разъёма язычок, на который нужно нажать. Расположен он снизу штекера по отношению к двери (фото далее).
Всё, ручка у нас в руках:
А вот и сам штекер:
Тут обе ручки для сравнения:
О… Да… Забыл сказать…
Сначала я хотел починить родную ручку — подобрать и купить новую тактовую кнопку и перепаять её. Но мне не удалось выкрутить вот этот шуруп так, чтобы не повредить целостность ручки и потом не колхозить крепёж. Шуруп намертво прикипел, а грани головки съедены коррозией:
И последняя операция по замене ручки — это сбор двери в обратном порядке.
У меня была некоторая трудность прикрутить обратно направляющие стеклоподъёмника: видимо тросы внутри обоймы мотора слегка расслабились и стало не хватать их длины, чтобы направляющие совпали по отверстиям под болты с отверстиями на железной карте.
Ну и, конечно, раз разобрал всю дверь — смазал направляющие стеклоподъёмника и обойму мотора Литолом:
Ремонт замка водительской двери Infiniti FX35
Пятница, значит будем делать пятничный пост с тегом «мое»!
Вот этот аппарат, фоткал в конце ремонта, потому фото не оч вышло, но все же.
Сняв обшивку видим это:
Теперь надо ослабить болты 1 и 2. Именно ослабить, а не открутить. Это саласки стеклоподъемника. Дальше надо удалить заглушки, которые закрывают окна 3 и 4. Окно 4 на фото находится под проводами. Потом опускаем стекло до того момента, пока в окнах 3 и 4 не покажутся болты, крепящие стекло. Выкручиваем их, придерживая стекло руками. После этого надо будет закрепить стекло, что б оно не упало. К сожалению фото я не сделал, но мы крепили малярным скотчем.
Откручиваем болты по периметру черной перегородки и снимаем ее вместе с механизмом стеклоподъемника.
Теперь перед нами будет механизм замка. Сам замок препиться на 3х болтах Torex или, проще говоря, «звездочка». Снимаем его, отцепляем трос от внешней ручки и несем механизм на стол.
Механизм тщательно промываем и забиваем новой смазкой. Отдельное внимание стоит уделить моторчику замка. В сети описаты случаи, когда эти моторчики клинили, но тогда замок не будет открываться с пульта. Его мы тоже разобрали и смазали.
Причина того, что замок не открывался была в том, что до нас кто то в дверь лазил (ее даже снимали зачем то), и сломали механизм регулировки натяжения троссика открывания двери. Так замок завис в таком положении, что не давал открыться замку. Троссик отрегулировали, механизм починили.
Ну и сборка в обратном порядке. Еще смазали трос от ручки двери и салазки стеклоподъемника.
На этом, собственно, и все. После сборки механизм двери заработал в штатном режиме.Все мои остальные статьи можно посмотреть в моей группе вконтакте http://vk.com/club94233836
Дубликаты не найдены
Спасибо мил человек! Буду знать теперь. Осталось только Infiniti купить
позвольте не согласиться с Вами.
егр берет выхлопные газы и закидывает это во впуск. С сажей. Если движок подсажен, то еще и эту грязь на впуск кидает, загрязняя форсунки и т.д.
Все, кто глушил поворят что машина с низов лучше едет. Некоторые говорят что после глушения и расход на 0,5-0,7л снизился.
http://bmwservice.livejournal.com/59928.html?thread=10957848
Я не против глушения, я вообще против чего-либо, что мешает двигателю нормально дышать, и нормально выдыхать (против катализатора ничего плохого не имею).
уже сижу, зачитываюсь)
я немного не уточнил: у исправного двигателя доказанных негативных последствий от егр не обнаружено.
Согласен, что фраза «егр берет выхлопные газы и закидывает это во впуск. С сажей.» выглядит устрашающей. Но как уже выразил мнение, что вреда от этого документально не подтверждено.
интересно именно по лачетти узнать. жду
давно дело было, уже и не вспомню. Помню что дольше откывали и разбирали дверь.
а вы старые BMW случайно не диагностируете? (Е34 1991 года, там разъем относительно редкий, ADS на 20 pin)
да я так, можно сказать ради интереса, мало ли встречался с такими, заехал бы просто так посмотреть, так по электрике, тьфу-тьфу, проблем нет, экземпляр незаколхоженный попался
так-то уже 4 сервиса-разборки в городе знаю 🙂
Дружище! Подскажи пожалуйста у меня g 25. Там на передней двери все тросики закрыты щитом. Не понятно где, что откручивать? И щит заклепан в добавок.
К сожалению не работал с такой машиной(. В сети нашел как разобрать заднюю дверь. Может по аналогии и передняя? https://www.youtube.com/watch?t=181&v=B4AtgNt76cM
>Механизм тщательно промываем и забиваем новой смазкой.
Че то как то ремонт доверия не внушил. А почему не к офицалам? Машина на гарантии?
у меня тоже есть знакомый, который купил такой гей кар
нормальная машина это крузак а это либо женская, либо пидорская
Какие занятные у вас комплексы.
кстати, я только что сим карту обрезал. она в телефон не лезла. может тоже пост пятничный замутить?
Проблемы с коробкой-роботом на примере Ford fusion
На днях был у меня в работе Ford Fusion 2008 г. с коробкой-роботом и пробегом без малого 150 тыс. Так вот, машина ехала, потом заглохла и на приборке написала, что у нее проблемы с коробкой. Машина заглохла на нейтрали и ее отталкали в ближайший двор. Позже за ней пришли, завели, включили заднюю, выехали из двора и заглохли. На этот раз на задней передаче, и машина больше никуда не поехала. Пришлось брать манипулятор (так как на эвакуатор ее не заташишь), и оттащили к месту, где я ее смотрел.
Итак, наш подопытный, потрепанный жизнью фьюжин.
Включаем зажигание, машина жалуется на коробку. Выключаем зажигаиня, подключаем скандок, заходим в блок коробки передач и смотрим ошибки.
Датчик положения сцепления находится в ЭБУ коробки. Эбу находится под капотом между телевизором и коробкой передач. Для того, что б до него добраться надо снять АКБ, снять его площадку, отсоединить быстросъемы с тормозной жидкостью, которые идут к блоку сцепления, отсоединить патрубок от блока сцепления к рабочему цилиндру сцепления и открутить ЭБУ. Фото ЭБУ до разборки сделать забыл, поэтому вот фото уже разобранного блока.
В левой части расположен электромотор сцепления (снизу) и компресоор сцепления (сверху, к нему идет тяга от белой шестерни. Проблема в электромоторе. На электромоторе есть щетки, которые изнашиваюстя. Официалы из форда при такой проблеме сразу же приговаривают блок коробки, который стоит около 20 тыр. Добираемся до щеточного узла и видим, что одна щетка уже даже не контачит и надо чистить коллектор электродвигателя.
Идем в магазин запчастей к электроинструмента, и там подбираем подходящие щетки и меняем их. Звучит просто, но на самом деле у меня ушло на это более 2х часов.
После установки блока надо будет прокачать гидравлическую систему. Прокачка осуществляется со сканера, но может прокатить и без него. Заливаем тормозуху до полной, крышку не закрываем. Откручиваем прокачной штуцер и ждем, пока из него не пойдет чистая тормозуха без пузырей воздуха. После этого затягиваем штуцер. Но я, все же, рекомендую прокачивать со сканера.
По информации в интернете проблема со щетками возникает на большом количестве автомобилей с коробоками-роботами, с пробегом более 100000 тыс. км.
Если случилась такая беда, то можно попробовать найти этот узел со сцеплением и постучать по нему. Тогда, возможно, на некоторое время появиться контакт щеток с коллектором и вы сможете доехать до дома/сервиса.
После этого ремонта так же приезжал на чистку инжектора этот автомобиль. Вот что бывает с дросселем после 150 тыс км. пробега
На этом все, всем надежных коробок.
Все мои статьи можно найти в группе вконтакте https://vk.com/diagnost40_ru или на сайте http://diagnost40.ru
Не забывайте про ГРМ!
Я уже давно (еще когда нужно было посты надо было клеить в одну картинку что б залить на пикабу) и не раз писал про проблемы с ГРМ, например «Проблема с фазами ГРМ на Seat» ibiza или «Система переменных фаз газораспределения VVT-i и проблемы с ней».
Но вот недавно ездил я заводить старый рено меган двухтысячных годов. Проблема была в том, что машина заводилась и сразу же глохла, заливая свечи. При этом со стороны ГРМ был слышен скрежет. Машину оттащили в гараж и сняли крышку ГРМ. Вот что там было.
Рассыпался обводной ролик, да и сам ремень в плачевоном состоянии. Вообще движку очень, ОЧЕНЬ повезло, что не порвался ремень. В случае обрыва загнуло бы клапана, и пришлось бы ремонтировать головку. В худшем случае еще бы и поршни развалились.
Так что не забываем менять ГРМ по регламенту на свой двигатель. К примеру для ВАЗ это раз в 60 тыс. км. Для иномарок цифра доходит до 100 тыс км, но многие мотористы рекомендуют менять ремень чаще, чем в регламенте.
На этом все, благодарю за внимание!
Все мои статьи можно найти в группе ВКонтакте https://vk.com/diagnost40_ru или на сайте http://diagnost40.ru
Не работают кнопки на руле и сигнал?
Сегодня пойдет речь о неработающем сигнале, и о неработающих кнопках на руле. К тому же выскакивает ошибка по подушке в руле.
Раньше руль автомобиля был очень простым, и в нем была только кнопка клаксона. В качестве массы испльзовался рулевой вал, а напряжение на кнопку подавалась через графитовые проводники. Сегодня же в руль часто ставят пневмоподушку безопасности, кнопки мультиметида и т.д. Что б это все работало корректно, приходится вставлять под руль длинный шлейф, свернутый в улитку.
С такой проблемой приехал ко мне Volkswagen Passat B5 уже знакомый вам по статье»Куда уходит буст?».
Вот эти 2 детали должны быть соединены шлейфом. Видим что весь шлейф находится во внутренней обойме. Шлейф порван. Пробуем оценить ремонтопригодность, вытаскиваем шлейф
После замены улитки сигнал в машине заработал. Обращаю ваше внимание, что перед установкой новой улитки надо будет посчитать, сколько оборотов делает улитка, после этого отсчитать половину, тем самым установив ее по центру. Дальше надо поставить колеса автомобиля в положение прямо, после этого можно собирать все на место. На мазде, которую я упоминал ранее, этим пренебрегли, в результате мне пришлось паять шлейф.
На этом все, благодарю за внимание!
Все мои статьи можно найти в группе ВКонтакте https://vk.com/diagnost40_ru или на сайте http://diagnost40.ru
Проблемы с ДМРВ на ВАЗ
Уже не раз меня спрашивали про проблемы с ДМРВ на автомобилях ВАЗ. Пришло время отписаться по этой проблеме, тем более что у меня есть, на ком вам все показать.
К сожалению фото будет не очень много. Я увлекся и забыл фотографировать процесс.
Свечи копчененькие. Много бензина, мало воздуха.
Подключаем диагностику, включаем зажигание, машину не заводим. Ищем параметр напряжение ДМРВ.
Можно ли мыть ДМРВ?
Я считаю это дело бесполезным. Сейчас поясню.
Видно, что новый ДМРВ выходит на свой рабочий уровено почти мгновенно, у старого большая инертность.
Своим клиентам промывать ДМРВ я не советую и этого не делаю.
Стоит отметить что данная методика проверки подходи не только к ВАЗовски ДМРВ, но и ко всем HFM5 ДМРВ. Такие ДМРВ ставятся на подавляющем большинстве автомобилей.
Все мои статьи можно найти в группе ВКонтакте https://vk.com/diagnost40_ru или на сайте http://diagnost40.ru
Всем спасибо за внимание!
Куда уходит буст?
Для поиска негерметичностей использую дымогенератор, о работе с дымогенератором я уже писал в своих предыдущих записях к пирмеру тут.
Подключаем дымогенератор и видим, что повалил дым из под коллектора.
По фото плохо видно, но дым валит из системы винтиляции картерных газов. Владелец авто уже подозревал систему вентиляции картерных газов, так как там было все в масле, поэтому у него в багажнике лежали все нужные запчасти.
Вот для сравнения снятая с авто деталь и новая. Видно, что на старой детали не хватает уплотнительного кольца.
На этом все, всем герметичных коллекторов!
Все мои статьи можно найти в группе ВКонтакте https://vk.com/diagnost40_ru или на сайте diagnost40.ru
Всем спасибо за внимание!
Промывка инжектора (топливной системы).
Сегодня я расскажу вам про промывку инжектора.
Ни для кого не секрет, что у нас в России бензин не блещет качеством. Из-за этого на топливной системе образуется налет и смолистые отложения, которые постепенно забивают сопло форсунки, и форсунка начинает топливо лить, а не распылять. Так же на моторах с большим пробегом и изношенной поршневой часто оседает на всем впуске маслянная пленка, которая попадает на впуск из вентиляции картерных газов. Эта масляная пленка скапливается на дроссельной заслонке, форсунках и впускных клапанах.
Предпосылками для промывки инжектора могут стать следующие симптомы: потеря динамики, повышенный расход, рывки при разгоне, затрудненный запуск холодного двигателя (особенно зимой), неровный холостой ход. В некоторых случаях пинания автоматической коробки могут быть связаны с загрязнением инжектора.
Производители очищающих жидкостей для промывки топливных систем рекомендуют проводить промывку раз в 30 тыс. км. Неплохо будет совместить промывку инжектора с заменой масла. Так же можно промыть инжектор перед началом зимы, что облегчит холодный запуск двигателя. Так же, я считаю что топливную систему стоит мыть чаще, если автомобиль используется преимущественно в городе, особенно если он используется для частых поездок на короткие дистанции. Так же я рекомендую при каждой промывке инжектора промывать и дроссельную заслонку. По поводу промывки дроссельной заслонки я писал ранее http://pikabu.ru/story/chistka_drosselnoy_zaslonki_voprosotv.
Я знаю 4 вида промывки инжектора.
1. Промывка присадками, добавляемыми в топливо.
Добавлять присадки в топливо имеет смысл на новой машине, если вы уверены в бензине, которым заправляетесь. Обычно производители присадок рекомендуют заливать присадки раз в 10-15 тыс. км.
2. Промывка с помощью промывочной станции.
Сейчас я пользуюсь этим видом промывки инжектора и советую всем остальным.
Для промывки используется промывочная станция. К примеру пневматическая промывочная станция GX-100.
Промывочная станция подключается к топливной рампе и подает специальную моющую жидкость (Wynn’s, ЛАВР или подобные) в топливную рампу. Автомобиль заводится на этой жидкости и работает в течении часа.
3. Промывка форсунок со снятием. Ультразвуковая промывка.
В этом случае форсунки снимаются с автомобиля, и промываются в ультразвуковой ванне. Промывка ультразвуком используется если есть явные проблемы с форсунками. В отличие от предыдущих вариантов промывка ультразвуком это уже не профилактика, а лечение. Промывка ультразвуком позволяет восстановить работоспособность форсунок даже при очень сильном их загрязнении.
а) Самое лучшее очищение форсунок.
б) После промывки можно произвести замер равномерности работы форсунок на стенде
б) Не все форсунки можно мыть УЗ. Некоторые производители ставят форсунки с керамическими соплами, которые могут разрушаться при УЗ мойке. Так же УЗ мойке трудно поддаются форсунки непосредственного впрыска.
в) Моются только форсунки. При промывке присадками или промывочной станцией моются не только форсунки, но так же и камера сгорания, и впускные клапана.
Я бы рекомендовал этот метод промывки форсунок только если диагностика выявила сильное загрязнение форсунок. Мойка УЗ обычно стоит дороже, чем промывка промывочной станцией, поэтому нет смысла производить профилактическую мойку ультразвуком.
4. Промывка форсунок в режиме кавитации.
Нечто среднее между промывкой УЗ и промывкой промывочной станцией. Форсунки с автомобиля снимаются, устанавливаюстя в ванну с чистящей жидкостью. На форсунки подается определенная форма сигнала, в результате чего на поверхности распылителя при ходе штока, образуются кавитационные пузырьки, за счет которых очищается распылитель. Использовал такой метод очистки до покупки промывочной станции. Я считаю что промывочная станция отмоет форсунки не хуже чем кавитационная промывка, но при этом промывочная станция отмоет еще впускные клапана и камеру сгорания.
Можно ли промыть инжектор в домашних условиях?
Вообще нет ничего не возможного! По сети гуляет 2 основных варианта промывки инжектора.
1. Промывка форсунок с помощью очистителей карбюратора.
Многие отмечают улучшенную динамику после промывки и снижение расхода.
б) Моются только форсунки.
2. Промывка самодельной промывочной станцией и спец жидкостью.
