ремонт задней двери нива

Ремонт двери задка ВАЗ 21213 с ч/з нижней кромки.

Приветствую всех своих подписчиков и заглянувших случайно)

Сегодня речь пойдет о задней двери моей Нивки ( крышка багажника)
Дверь была в плачевном состоянии, несколько вмятин, жучки по всей панели и на верхней рамки окна и самое гнилое место это нижняя часть двери где прогнил на сквозь даже каркас двери.

С оптимизмом взялся за ремонт и начал удалять старую краску, нанес смывку и хрен, она не смывалась.
Зачистная машинка ускорила процесс.

Удаление вмятин не вызвало больших сложностей, инструмент для рихтовки под пилу у меня имеется.
(пила, рихтовочный молоток, чекан, выжимки и т.д.) процесс не сложный но трудоёмкий.
Шпакля решает многие вопросы в этом деле, я начал выводит под пилу.

Пилим и выводим вмятины.

Чем больше я снимал ЛКП тем больше обнаруживал жучков, ( преобразователь ржавчины частично решал эту проблему) и всё чаще меня посещала мысль наху а, я взялся её ремонтировать, проще было купить новую, тем паче что есть стекло-пластиковая, но однажды я уже покупал такую так и не смог её подогнать по зазорам сейчас валяется в гараже ( продукция Сызрань)
Ну да ладно, едем дальше)
Срезам гниль.

Срезал гнилую часть нижней кромки, вырезал гнилую часть каркаса и сделав рем вставку обварил.

Изготовил рем. вставку наружной части панели из куска железяки толщиной 1.5 мм. Трудность состояла в том что надо было подогнуть нижнею кромку, с ней я боле менее справился.

Обвариваем и зачищаем.
Как оказалось дверь была слегка битая и углы не выходили, наносим шпаклю BODI 611.

Тщательно выводил все места, но пару мест еще надо будет доработать.

Подготовил дверь, первый слой кислотный грунт.

Перекрыл акриловым, получилось на мой взгляд не плохо)

На всё про всё, без фанатизма у меня ушло неделю, и затратил около 1000р. (грунт, шпаклевка, шкурка, и прочая мелочь)
Результатом доволен, но как говорят в шахматах «потеря темпа», долго я однако с ней провозился.
Всем удачи.

Источник

Ремонт задней двери на Ниве + делаем ее негниющей.

Да, знаю, что проще купить на разборе уже готовую, но речь не об этом, а о том, как я получилось реанимировать прогнившую насквозь заводскую. На эстетические показатели мне, грубо говоря, положить, куда важнее, чтобы было прочно, надежно и не ржавело, поэтому от аккуратного восстановления под заводской оригинал я даже не думал и выбрал вариант с рифленкой из алюминиевого сплава (3мм). Можно брать и 2мм — тоже сойдет.
Для начала берем линолеум и из него вырезаем макет той самой накладки, которая перекроет все проблемные места, лучше, конечно, с нахлестом. Нижнюю полоску с завальцовками, которая и является рассадником ржавчины, я просто выпилил болгаркой и полуавтоматом прихватил так, чтобы облицовочный лист металла был надежно приварен к основному коробу двери.

Просто приклепать лист к тому, что осталось не рекомендую — алюминий не имеет ни сложной формы, ни ребер жесткости, и не обеспечит надежного примыкания к уплотнительным резинкам.
Поэтому, необходимо приварить усилители нижней кромки, на которые и ляжет эта накладка.
Усилители делал из полосы шириной 4см, приваривал к самым краям и в центре. Как показала практика, этого достаточно, сплошную делать не нужно.

После всех сварочных работ советую зачистить все необхожимые места и швы, разметить отверстия на накладке и вчерновую закрепить ее при помощи саморезов, дабы не ошибиться во время окончательной сборки.
После всех сверлильно-примерочных работ накладку необходимо снять и обработать все сварные швы и зачищенные места обезжиривателем, а потом протравить преобразователем ржавчины, лучше тем, который еще и оцинковывает после себя. После полной просушки всё это дело красится, сушится и, чтобы исключить каие-либо воздушные пузыри, на окрашенную поверхность наносится слой мастики. Ее лучше не разбавлять химически, т.е. сольвентом, а разжижать путем нагревания. Это нужно для того, чтобы после остывания мастика как можно быстрее перестала пачкаться и начала нормально полимеризоваться до более твердого состояния.
Немного о крепеже. Использовал болты для верхнего края, дабы максимально плотно притянуть накладку + самовытяжные заклепки из нержавеющей стали (диаметр 4мм) + оцинкованные шайбочки для внутренней стороны, от алюминиевых заклепок в этом месте отказался. Напоминаю, что под 4мм заклепки стоит брать сверло диаметром на пару соток большим, т.е. 4.2 где-то, но если руки кривые или трясутся, то можно сверилить и четверкой — один хрен отверстие раздолбит в процессе 🙂 Сразу скажу, что высверливать нержавеющие заклепки — то еще удовольствие, так что лучше не ошибаться.
Заклепочник лучше гидравлический или какой-нибудь прочный, но не отштампованный. Первый заклепочник мне удалось сложить уже на пятой заклепке. При проклепывании очень важно дополнительно прижимать лист алюминия к металлу двери, заклепки, конечно мощнейшие и прочные, но не всегда можно рассчитывать, что она сама все стянет. Про алюминиевые забудьте — они настолько поганого качества, что накладка через определенный пробег может начать отходить, а при небольшом ДТП ее посто оторвет. Еще есть оцинкованные заклепки, они получше алюминиевых, высверливаются легче нержавеющих, но не такие прочные.
Арка номерного знака просверливается изнутри, дабы при образовании конденсата, была возможность стекать, а не скапливаться в ней + желательно задуть какой-нибудь восковой антикор для скрытых полостей.
Сборку двери производил снизу вверх, сначала заткнув все отверстия заклепками и протянув их так, чтобы при стягивании лишняя мастика выползла наружу. Через пару часов подошел к этому «ежику» и уже окончательно протянул заклепки, выдернув их стержни. Через несколько дней после сборки протянул все болты на верхнем крае и, выкручивая их через один, начал постепенно заменять их на нержавеющие заклепки. Спустя года два, никаких косяков я не заметил, ржавчины и постороних шумов не было, усилители из полосы не разогнулись, под заклепками образований коррозии не онаружилось. Короче, рекомендую.

* Преобразователь последнее время использую марки ЭлТранс, в оранжевых таких емкостях. Его не нужно смывать, поверхностную ржу он отлично сжирает + пассивирует зачищенный металл. Пожалуй, лучшее, что мне попадалось. А вот с нейтрализаторами какая-то напасть, после обработки металл снова покрывается ржавым налетом.
* Краску использовал алкидную воздушной сушки — «Dufa retail Metal по ржавчине». Понравилась гораздо больше хаммерайта, укрывает поверхность уже со всторого слоя и, если ее нормально развести, то после покраски при помощи валика, поверхность затягивается так, будто красили аэрозолем. На заводском матированном покрытии держится отлично, по прочности точно ему не уступает. Стоит дешевле хаммерайтов, констистенция всегда была такой, что и разбавлять не приходилось. Если подсохла, то разбавляется сольвентом обычным, специальный брать не нужно. По ржавчине красить не стоит — она ее замедляет, конечно, что через пару лет очаг коррозии вспучит эту краску один фиг.
*Антикор — Тектил Цинк МЛ, который желтый, для не изъеденных ржавчиной мест он отлично подходит и неплохо консервирует, до сих пор не загустел.
*Мастика — любая, лишь бы ГОСТ хоть какой-нибудь стоял. На случай, если все вокруг уделаете мастикой, советую купать обезжириватель универсальный + пульверизаторную насадку — он отлично смывает мастику и антикор + обезжиривает поверхность перед травлей ржавчины.

(Когда-то делал искареженную дверь на старую ниву. При помощи нее вытягивали уазик, и лопнувший трос, выбил стекло и прилетел в подголовник водителя, который после всего этого решил перестраховаться, решив полностью зашить ее рифленкой. Вроде бы, не сгнила еще, хотя хранится на улице.)

Источник

Стекло-пластиковая дверь задка на Ниву (ВАЗ 21213)…изготовление матрицы

Добрый день уважаемые участники сообщества!

Для владельцев «Нивы» не является неожиданностью что за пару тройку сезонов эксплуатации ЛКП кузова начинает «цвести», особенно если учитывать целевое назначение Нашего внедорожника: охота, рыбалка, джипинг…
условия эксплуатации складываются экстремальные для кузовных деталей…
особенно страдает задняя дверь…нижнюю её часть бывает коррозия съедает до дыр…

На наш взгляд эту проблему должны были решить изначально на Волжском Автомобильном Заводе…
но гораздо выгоднее ежегодно реализовывать достаточный объем продукции…

Все проанализировав и выслушав советы и положительные отзывы о Нашей задумке, собрав по карманам необходимое количество «барышей» начали двигать землю в нужном направлении…а именно двинули в самое сердце нашей родины…Самару…

На Ракитовском рынке у хороших знакомых взяли «поюзать» новую кузовную деталь…

Совсем рядом (Московское шоссе д.30) затарились композитными материалами на фирме
ООО «Композит полиэстер»:
1. Безусадочная полиэфирная смола «ХО» — используется для изготовления грамотной матрицы
2. Матричный гелькоут «GT GREEN H 20» — используется для формирования первого слоя матрицы и наноситься непосредственно на металлическую кузовную деталь.
3. Полиэфирная смола общего назначения «S19TA» — используется для формирования обрешетки матрицы и для сопутствующих работ.
4. Отвердитель «Бутанокс М50»

Ну и все это добро благополучно доставили к нам в цех…

Процесс изготовления матрицы на стекло-пластиковую дверь задка для Нивы

Подготовка лицевой части оригинальной детали к снятию матрицы:
1. Доводим состояние поверхности до идеальной ( в данном случае мы не трогаем кузовную деталь, нам её нужно вернуть на рынок можно сказать в первозданном виде, она и так ровная…если что доведем матрицу до идеала)
2. Глушим все технологические отверстия с помощью малярного скотча.
3. С помощью гибкого листового пластика, который приклеиваем по краям детали, делаем разбортовку…(чтобы проще было расформовывать готовую деталь…)

Изготовление матрицы:
1. Наносим разделительный слой на деталь, в нашем случае это спирт «КРА» (он образует очень тоненькую разделительную пленку)…
2. Методом напыления наносим матричный гелькоут на подготовленную оригинальную кузовную деталь…
2. Укладываем 1 слой стекломата и пропитываем с помощью кисточки безусадочной полиэфирной смолой «ХО» и даем подсохнуть до следующего рабочего дня…
3. Затем укладываем по 2 слоя стекломата и пропитываем безусадочной полиэфирной смолой с перерывом в 1 час, всего 8 слоев и сутки даем на высыхание.
4. Расформовываем (отделяем матрицу от оригинального крыла).
5. Производим опиловку матрицы (срезаем «болгарином» все лишнее)

Подготовка и изготовление внутренней части матрицы на заднюю дверь идентично с предыдущей…

На данный момент осталось довести поверхность матрицы до идеальной (убрать все мелкие косяки)…определиться с инсталляцией необходимой арматуры (есть слабые места в самой конструкции детали…к примеру крепление верхних петель)…и к концу следующей недели постараемся сформовать первую стекло-пластиковую кузовную деталь…

Источник

НИВА КЛУБ

International Niva Club

Лопаются петли задней двери (хлопушки, двери багажника)

Лопаются петли задней двери (хлопушки, двери багажника)

Сообщение Ворчун » 07 июл 2012, 20:43

Уважаемые форумчане!
Обращаюсь за советом, так как нивовод я парумесячный. У меня неделю назад сначала треснули обе петли задней двери. Потом по трещине лопнула правая петля. фото прилажу чуть позже

От чего это могло произойти?
Кто нибудь уже сталкивался с такой фигней?
Эти петли идут правая/левая или без разницы?

Петли буду менять, но хочу понять причину.

Re: Лопаются петли задней двери

Сообщение Desna » 07 июл 2012, 22:19

Re: Лопаются петли задней двери

Сообщение Ворчун » 07 июл 2012, 22:29

В том то и дело, что перекоса никакого нет. Обе трещины пошли изнутри к наружной стороне петель.
Эти петли различаются правая-левая.

как обещал, фото выкладываю

Re: Лопаются петли задней двери

Сообщение Nikolay » 07 июл 2012, 22:30

Re: Лопаются петли задней двери

Сообщение Desna » 07 июл 2012, 22:41

Re: Лопаются петли задней двери

Сообщение Ворчун » 07 июл 2012, 23:35

Re: Лопаются петли задней двери

Сообщение Pavloff » 08 июл 2012, 00:15

Re: Лопаются петли задней двери

Сообщение bambr » 08 июл 2012, 01:19

Re: Лопаются петли задней двери (хлопушки, двери багажника)

Сообщение Ворчун » 17 июл 2012, 18:58

Сменил обе петли. Дверь стала открываться «ввысь» и перестала падать на спину, а то уже стал задумываться о смене амортов на двери.
Правда столько мест обегал пока нашел петли. Дефицит однако.
Многие продавцы и сами не знают что они (петли) есть правые/левые и продаются отдельно от двери задка

Re: Лопаются петли задней двери (хлопушки, двери багажника)

Сообщение BomberKR » 12 авг 2013, 00:44

Источник

Снятие крышки багажника (замена двери задка )

Крышка багажника навешивается на кузов на две петли и запирается замком. В открытом положении дверь удерживается двумя неразборными газонаполненными упорами.

Отсоединяем разъем электродвигателя очистителя стекла двери задка (см. тут).

Помечаем положение клемм в колодке.

Тонкой шлицевой отверткой поддеваем…

…и освобождаем клеммы из колодки.

К пучку проводов электродвигателя очистителя заднего стекла и освещения номерного знака привязываем отрезок провода.

С левой стороны двери отсоединяем разъем обогрева заднего стекла…

…и вытягиваем пучок проводов.

Отвязываем отрезок провода от пучка, оставив провод в полости двери для последующего протягивания пучка проводов.

Отсоединяем трубку омывателя двери задка…

…и вытягиваем трубку из полости двери.

Отсоединяем газонаполненные упоры от двери задка (см. здесь).

Помощник придерживает дверь.

Головкой «на 10» отворачиваем две гайки крепления правой петли к двери задка…

…и две гайки крепления левой петли.

Снимаем дверь задка.

Соединение петли и двери уплотнено резиновой прокладкой.

Для замены петли двери задка…

…снимаем уплотнитель в верхнем углу двери.

В салоне в верхнем углу…

…крестообразной отверткой отворачиваем саморез крепления обивки задней стойки.

Шлицевой отверткой поддеваем и снимаем две скобы крепления обивки потолка к кузову.

Отодвигаем обивку потолка и головкой «на 10» отворачиваем две гайки крепления петли к кузову.

…и резиновую прокладку, уплотняющую соединение петли с кузовом.

Устанавливаем петли и дверь в обратном порядке, заменив уплотнительные прокладки на новые.

Окончательно затягиваем гайки крепления петли к кузову, убедившись в правильном расположении двери в проеме кузова.

Видео

Источник