ремонт задней двери газель

Ремонт задних дверей фургона автомобиля Газель

Снятие замка правой задней двери

Отверткой поддеваем и открываем заглушки ручки двери

Торцевым ключом или головкой «на 10» отворачиваем два болта крепления ручки и снимаем ее.

Тем же ключом отворачиваем болт крепления зажима ограничителя и снимаем его.

Тем же ключом отворачиваем два болта крепления кронштейна ограничителя и снимаем его вместе с ограничителем.

Отверткой отворачиваем винт крепления розетки внутренней ручки.

Поддевая отверткой, снимаем восемь пластиковых фиксаторов обивки двери.

Отверткой отщелкиваем тягу выключателя замка от поводка выключателя.

Плоскогубцами с тонкими губками вынимаем шплинт крепления поводка и снимаем поводок с выключателя (поводок можно снять с выключателя и вместе с тягой)

Ключом «на 8» отворачиваем на 2–3 оборота болт крепления выключателя замка

Отверткой отщелкиваем тягу внутренней ручки.

Отверткой отворачиваем два винта

Снимаем внутреннюю ручку вместе с тягой.

Рукой отворачиваем кнопку выключения замка.

Отверткой отворачиваем два винта крепления кронштейна рычага.

Отводим кронштейн с рычагом в сторону и через проем отверткой отщелкиваем зажим тяги замка.

Отсоединяем тягу от рычага и снимаем рычаг с кронштейном и тягой кнопки выключателя замка

Большой отверткой отворачиваем два винта крепления запорного механизма

Торцевым ключом или головкой «на 8» отворачиваем два болта крепления привода наружной ручки.

Снимаем привод вместе с замком.

Головкой «на 8» отворачиваем два болта крепления наружной ручки

Снимаем наружную ручку.

Головкой «на 12» отворачиваем фиксатор замка правой двери (на левой двери)

Ключом «на 8» отворачиваем два болта крепления

Снимаем верхний и нижний ограничители вертикального перемещения двери.

Собираем замок правой задней двери в обратной последовательности, смазав все трущиеся соединения моторным маслом.

Снятие замка левой задней двери

Снимаем упор и обивку двери.

Снимаем верхний и нижний ограничители вертикального перемещения двери.

Головкой или ключом «на 8» отворачиваем верхний болт крепления корпуса верхнего стопора замка

Откручиваем нижний болт крепления корпуса верхнего стопора замка.

Тем же ключом отворачиваем два болта крепления привода замка

Отворачиваем два болта крепления основания стопора.

Оттянув основание стопора наружу, плоскогубцами с тонкими губками вынимаем шплинт оси ручки замка стопора.

Вынимаем ось ручки

Снимаем основание стопора.

Через образовавшийся проем, надавив пальцем или поддев отверткой, отщелкиваем и снимаем пружинный зажим верхней тяги стопора (для наглядности показано на снятом замке).

Вынимаем верхний корпус стопора вместе со стопором и тягой из двери.

Ключом «на 8» отворачиваем два болта крепления корпуса нижнего стопора, аналогично снятию верхнего стопора.

Развернув, утапливаем нижний стопор внутрь двери и вынимаем его вместе с тягой и приводом замка стопора.

Ключом «на 8» отворачиваем по два болта крепления двух нижних защелок стопоров левой и правой дверей

Аналогично снимаем верхние защелки стопоров

Собираем замок в обратной последовательности, смазав все трущиеся соединения моторным маслом.

Снятие задней двери

Прикрыв дверь, поворачиваем и вынимаем ограничитель из кронштейна.

Отверткой отворачиваем четыре винта крепления кронштейна ограничителя к двери и снимаем кронштейн

Головкой «на 12» отворачиваем болты крепления двери к петлям

Устанавливаем дверь в обратной последовательности.

Источник

Замки Брано на сдвижную и заднюю дверь 2705

В продолжение к записи о замках на Газель. Значит так, хотел данную информацию вместить в публикацию о восстановлении дверей, но вышло так что ее так и не опубликовал(может позже). Да и так лучше будет, чтоб не распыляться. Вряд ли многим интересен просто ремонт дверей, хотя по сдвижным кое-что получилось. На сдвижную дверь замки Брано поставил давненько и работают на ура, хотя по началу слегка расстроился. Сейчас все приработалось и радует. Проблемы были потому, что менял вообще все, а новые резинки жестче рваных старых. Сейчас решил и на задние поставить данные замки, естественно с соответствующими механизмами. Собственно переделка в них и кроется. С завода, как я понял, их на 2705 и на последний Бизнес не ставят, что странно. Замки г*вно и если механизмы отходили свое, они не держат(перепробовал все доступные в интернете). Замена механизмов тоже ни к чему не привела, валяется 6 штук, разных производителей. Есть даже модернизированные. А вот механизмы под Брановские замки(они же н/о) сделаны иначе и они работают нормально. Проблема в том, что делают их только на передние двери. Нашел на д2 лишь одну публикацию, где человек нашел в продаже уже готовый переделанный комплект для установки на сдвижную дверь. НИГДЕ его я не нашел. Решил делать сам. И стоит сказать, что обойдется это дороже чем новый родной комплект, почти в 3 раза.(может кому то важно)
А теперь к делу. Купил механизм + замок(валялся в запасе).

Старый снял, вот можно их сравнить

Так как механизм под боковые двери, нужно отрезать одну тягу

Чтоб поставить замки на механизм прийдется чутка подпилить дверь. Ничего сложного, главное чтоб замок стал паралельно стенке двери, как на фото

Дальше примеряем тяги. Тяга замка подходит без переделок

Дольше примеряем тягу внутренней ручки и… она тоже подошла без переделок. В отличие от сдвижной двери, там эту тягу я наращивал

А вот дальше нужно поработать, не может все даваться легко. Механизм наружной ручки нужно серьезно переделать. Дело в том, что механизм построен по другому принципу. В старом механизме замка тяга наружной ручки тянет рычаг вверх и замок открывается, в новом тяга давит вниз. Поэтому механизм ручки нужно переделать так, чтоб тяга давила вниз. На сдвижной я просто отрезал часть рычага с тягой и приварил его с обратной стороны относительно оси и все работает, но очень туго, да и тягу нужно долго по месту подгибать.На задней двери пошел иным путем. Итак вот механизм

Из уголка 20*20 вырезаем флажок похожий на имеющийся, только зеркальное отражение имеющемуся и привариваем

Дальше я удлинил планку на которую крепится механизм к ручке, тк механизм нужно поднять

Также сделал крепление пружины, которая будет возвращать механизм в исходное положение, чтоб не закусывало со временем(обвел зеленым). Также нужно нарастить саму тягу как на фото(обвел желтым).

Еще фото получившегося механизма

Источник

Газель Некст замена замка задней двери

Замена замка задней двери на газель Некст потребовалась после того как дверь перестала открываться. При снятии замка обнаружена неисправность. Рычаг, приводящий в действие верхний затвор. Перестал работать.

То есть при нажатии на ручку открывания двери. Рычаг не реагировал и не оттягивал трос, идущий на верхний затвор. Причиной поломки стало заедание в верхнем затворе. И как следствие применялось усилие на открывание двери. Сам замок сделан из пластика. Внутри также установлены пластиковые механизмы. Любое усилие вызванное неправильной регулировкой. Или выходом из строя какого то механизма. Ведет к поломке механизма замка.

Снятие замка задней двери

Чтобы снять замок необходимо убрать панели двери. Они крепятся на клипсах. Клипсы при снятии не ломаются. Вытаскиваются легко. Откручивается ручка.

Затем откручиваются крепежные болты.

Отсоединяется тяга идущая на лечинку

И замок вместе с присоединенными тросиками вытаскивается наружу. После чего

Отсоединяются тросики идущие:

Тросики вставлены в пазы и крепятся при помощи защелки. для того чтобы отсоединить трос необходимо отжать защелку

Далее следует снять электрический разъём. Он предназначен для того чтобы сигнализировать в ЭБУ о том что дверь закрыта или открыта. В случае не плотного закрывания двери на панели приборов подается визуальный и звуковой сигнал

Установка нового замка так же не вызывает затруднений. Тросики легко устанавливаются на свои места.

Причина возникшей неисправности

Неисправность верхнего затвора заключалась в том. Что пружинка установлена на язычке соскочила со своего места и он не возвращался в свое исходное положение. В результате верхний затвор заедал. Требовалось применять усилие для открывания двери.

Важно правильно отрегулировать посадку дверей. Для этого в нижней части имеются напрвляющие штыри. Они смещаются относительно крепёжных болтов. Двери должны равномерно прижиматься по всему периметру прилегания. И иметь одинаковые зазоры. нельзя допускать неравномерного прилегания. Это может вызвать заедание дверей. И неравномерное усилие прижатия.

Замена замка задней двери на автомобиле Газель Некст производится не сложно. Но его можно избежать, если вовремя устранить причину неисправности.

Источник

Улучшайзинг задних дверей, начало.

Приветствую СОБРАТЬЕВ, давно не писал в борт журнал да и писать не было по большому счету о чем.Про мелочи не вижу смысла писать, да ивремени летом с этой стройкой толком нет.Достала меня задняя дверь((ядумаю в курсе, что за конструкция сверх сложно не додуманая ну и решенно, что нибудь доделоть или улучшить в ней.При внимательном осмотре обнаружил болтанку петлей, причем размолотило все по разному износ у каждой по разному, решенно менять.Проехав по магазинам решил взять петли нового образца, ну прям сильно они мне нравятся).В магазине вертел и старого образца и нового в руках качество, что утех и тех оставляет желать лучшего.Это потом уже дома рассмотрев, решил отдать знакому токарю, чтобы переделать их, выточить втулки бронзовые и.т.д. на этих, что взял втулки металлические(((.Но чето токарь сказал ставь эти потом как разобьет эти переделаем, толи поленился толи правду сказал, короче поставим так посмотрим на сколько их хватит.Второй момент разбитые замки, те что верх и низ, покупаю новые ставлю, все четко получилось, меняю уплотнители все резинки.и момент истины пробный заезд тишина))

Есть бряканье на кочках но это петли заменю их и вообще думаю тихо будет.По петлям нового образца придется повозиться они прикручиваются к дверям из нутри, а наши с наружи надо будет колхозить но это в следующий раз.Возвращаюсь к замкам левой двери верхнему и нижнему после замены обнаружил, что рычажок ручка которым открываеш дверь стал сильно болтаться тоесть, чет он перестал заходить до конца на свое место((.Провозился я сним целый день и тягами подгинал не фига не получается, потом вспомнил, что видел гдето что вместо рычажка ставят электро тяги как на центральный замок, решенно пробовать.Идем покупаем, внедряем процесс не сложный подключил пока к габаритам, плюсовой провод через весь салон тащить не охото было, пока так потом переделаем.Короче че я раньше так не зделал)))

Источник

Как снять двери и замки задней двери фургона автомобиля Газель

Со временем после покупки или установки конструкции, требуется регулировка боковой двери Газель. Самостоятельный ремонт требует подробного изучения схемы и соответствующей подготовки. Полотно тяжелое, поэтому во время работы потребуется помощь одного-двух человек и комплект инвентаря. Если неаккуратно выполнить эту процедуру, то может возникнуть риск поломки внутренних механизмов, сбой регулировки, проседание или отход створки от кузовной части, поэтому стоит ответственно подойти к процедуре.

Основные причины

Газель – это автомобиль, который в основном приобретается для бизнеса. В России его используют в качестве маршрутного такси для личных целей или перевозки большого количества людей в виде частного извоза. Чтобы открыть конструкцию без повреждения полотна, когда направляющая боковой двери Газель заклинило, нужно выбрать подходящий способ процедуры. Он вычисляется в зависимости от ситуации и характера неисправности. Причины:

Сложнее найти поломку, когда нет видимых причин, но предпосылки всегда присутствуют. Если дверца плохо закрывается или не может с первого раза открыться, присутствуют посторонние шумы, скрипы, то следует провести комплексную диагностику.

Рекомендуется обратить внимание на положение двери: наличие деформации, размер зазора между полотном и кузовом, свисание или перекос. Деформация может произойти, если Газель принимала участие в ДТП. В таком случае сначала конструкцию рихтуют, затем ремонтируют механизмы.

Открываем дверь в Газели

Для того чтобы открыть дверь кабины снаружи, потяните на себя ручку. Двери оснащены замками. Левая (водительская) дверь запирается снаружи на ключ. Для этого вставьте ключ в выключатель замка и поверните. Изнутри двери запираются и блокируются. Для этого нажмите на кнопку, расположенную около заднего нижнего угла бокового стекла. Для разблокировки и открытия потяните эту кнопку вверх. Для того чтобы открыть двери кабины изнутри потяните на себя ручку, расположенную на внутренней панели двери. Заранее убедитесь, что кнопка блокировки поднята.

Цельнометаллический кузов имеет еще две двери: боковую с правой стороны и заднюю двойную дверь. Для открывания сдвижной боковой двери снаружи потяните на себя ручку, расположенную в задней части двери. Сразу после этого при помощи передней ручки сдвиньте дверь против хода движения. Для открывания этой двери изнутри встаньте к ней боком (так удобнее) и потяните на себя ручку, расположенную в передней части двери. Заднюю часть двери подтолкните наружу ладонью и сразу после этого с помощью ручки на передней части двери без усилий сдвиньте ее. Эту же ручку используйте для закрывания двери изнутри.

Способы открытия

Если Газель Некст не открывается, боковая сдвижная дверь заклинила, то применяются профессиональные и кустарные методики починки полотна. Когда произошла блокировка замка, а попасть внутрь не представляется возможным, можно выбрать любой из ниже перечисленных вариантов исправления ситуации. Для работы потребуются некоторые инструменты, которые есть в машине каждого водителя.

Открыть саму дверь снаружи без ключа, не повреждая конструкцию, не получится. Сначала необходимо попасть в салон.

Отвертка и уплотнитель

Если заклинило зимой боковую дверь на новой Газели, то открыть полотно без ключа все же можно попробовать, для этого нужно:

С помощью отвертки можно открутить отбойник боковой двери, круглые крепежи на Газели скрываются под пластмассовыми заглушками.

Если под рукой есть крепкая деревянная палка или железный прут с крюком на конце, то можно попробовать с их помощью отпереть механизм. Клином требуется упереться между рамкой и стойкой. Важно действовать аккуратно, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие. Когда появится щель между стеклом и уплотнителем, можно опустить форточку или нажать на блокиратор.

Петля

Чтобы попасть в Газель Некст при заклинивании сдвижной двери используют проволоку. Ее длина должна позволять достать до блокировочной кнопки. На конце металлического шнура требуется сделать петельку. По размерам она должна быть чуть больше кнопки открывания. Немного опустив стекло, проволока опускается в цель и одевается на кнопку блокиратора.

Ручной метод

Дверь работает за счет электропривода, поэтому перед началом следует нажать клавишу на бортовой панели «аварийное открытие». Чтобы разблокировать Газель Фермер, если не открывается дверь снаружи, изнутри нужно:

Всегда можно позвать на помощь специалистов или воспользоваться варварскими методами. Можно высверлить личинку замка электродрелью, выбить замыкающий механизм молотком или позвонить в аварийную службу.

Ремонт боковой двери

Соболь поколения Некст предназначен для бизнеса, авто обладает более внушительным внешним видом и высокими характеристиками в сравнении с классической моделью. При активной эксплуатации дверь на нем начинает плохо закрываться. Проблемы с конструкцией могут появиться, если неправильно отрегулировать задние винты, также есть риск выхода из строя замыкающего механизма. Чтобы поставить новый замок, изучается его внутреннее и внешнее строение. Основные детали:

Замок может фиксироваться на один или два «зубка». В первом случае происходит переход полотна в неподвижное положение и прилегание к кузову. Во втором – полное закрытие. Чтобы поставить новые детали, необходим съем поломанных запчастей. Это не удастся сделать без снятия обивки. При ремонте следует учитывать основные тонкости процесса:

Чтобы снять замок для ремонта или замены, выкручиваются основные винты, отключаются провода, снимается фиксатор. После того как устройство будет раскручено, проводится визуальный осмотр внутренних деталей, смазка, замена запчастей. Если требуется регулировка фиксатора дверного замка, то крепление ослабляется или затягивается ключом №17.

Снятие замка правой задней двери

Когда водитель смог попасть внутрь, необходимо открыть замок. Если стандартным способом сделать это не удалось, придется разбирать дверную карту. Для этого потребуется набор отверток, торцевой ключ номер 10, 8, пассатижи. Алгоритм:

Когда получен доступ к замку, его можно извлечь или снять блокировку без демонтажа.

Закрепляем актуатор внутри двери

Сначала надо рассмотреть, как именно демонтируется штатная обшивка. Отметим следующее: получить доступ к тяге «собачки» нельзя без того, чтобы не снять основной замок полностью. Таковы уж особенности конструкции автомобилей «Газель». На фото будет показано, как выглядит замок с тягой, и вы поймёте, к чему нужно подсоединять актуатор. Приступаем к демонтажу.

Как самостоятельно снять обшивку

Все действия, перечисленные ниже, иллюстрируются одним фото.

Демонтируем стопор и розетку

Крепление стопора отворачивают ключом «на 12», а для демонтажа розетки используется отвёртка. Последовательность можно рассмотреть в деталях:

Результат всех стараний будет выглядеть так:

Дверь без защитной обшивки

Теплоизоляцию нужно снимать отдельно, соблюдая при этом осторожность.

Важно знать, что хотя в большинстве случаев советуют отключать клемму АКБ, здесь эта рекомендация не актуальна.

Вы работаете только с механикой, не затрагивая электрооборудование. Даже если производится монтаж проводов, подключать их к блоку управления вы должны в последнюю очередь. Вот тогда АКБ действительно будет нужно отключить, ослабив крепление на «минусовой» клемме и отсоединив её.

Демонтаж основного механизма замка

Дальше показан единственный чертёж, имеющий в данном обзоре значение.

Схема механизма дверного замка

Нужно добиться, чтобы стержень актуатора перемещался с тягой «собачки». Эта тяга обозначена на рисунке цифрой «9». Может показаться удивительным, но доступ к указанной детали вы не получите, пока не проведёте демонтаж узла «8». А для этого, выкручивают кнопочку «7» и отсоединяют тягу «6».

Сначала откручивают крепёжные винты, удерживающие узел «8».

Замок крепится двумя винтами

Затем, отсоединяют «лишнюю» тягу, которая идёт к исполнительному механизму:

Тяга между узлами «8-3»

А весь узел «8», не разбирая его, снимают вместе с тягой «собачки». С последней указанной деталью нужно будет соединить актуатор.

Механизм замка + «верхняя» тяга

Все способы установки актуатора

Ещё раз посмотрим на то, как выглядит узел под обозначением «8».

Дополнительный механизм дверных замков

Отметим, что для лучшего срабатывания электрических приводов нужно удалить или ослабить пружину (она показана на фото). Затем, можно просверлить центр сдвигаемой пластины. А можно ничего не сверлить, но тогда, вам понадобится больше деталей, которыми соединяют два стержня:

Крепёж тяг друг к другу

С актуатором в стандартном наборе идёт одна такая деталь.

Ещё комплект будет содержать добавочную тягу из проволоки (её закрепляют на стержне актуатора). Располагать все узлы можно так:

Вариант с рассверленной пластиной

Соединить крепёж тяг, тем не менее, можно со штатной тягой. Но тогда, используется пара деталей, показанных на рисунке выше. Просто соединение стержня с проволокой сделано «неразборным».

Актуатор и тяга из комплекта

Заметим, что корпус актуатора прикручивают к стальной полосе. Она, в свою очередь, крепится к двери.

Два провода, идущих от двигателя, доводят до клемм, смонтированных согласно инструкции. Чаще, клеммы крепят напротив ручки:

Инструкция по монтажу контактов

В паспорте к актуатору приводят максимальную силу тока, потребляемую им. Ну а все контакты, используемые в схеме, должны этот ток выдерживать. То же относится к предохранителю, но его номинал должен быть минимальным (15 Ампер либо 20).

Те, кто решился установить ЦЗ в сдвижную дверь, отзываются о работе замка так: на первом месяце претензий нет, затем, контакты требуется протереть. Их нужно будет зачищать, то есть шлифовать периодически. А иначе, привод срабатывает «через раз». В действительности, как ни странно, всё выглядит менее плохо, чем думают пользователи. Работа контактов ухудшается потому, что может нарушаться регулировка двери. Отрегулируйте подвесной механизм, и ничего не нужно будет зачищать.

Меры по предотвращению блокировки

Чтобы дверца могла закрываться правильно даже после длительной эксплуатации, важно вовремя проводить регулировку отдельных элементов и ухаживать за автомобилем. Основные правила и действия:

Также стоит не забывать вовремя менять фурнитуру, которая износилась. Цена комплекта для сдвижного полотна составляет 1000 – 2000 рублей, в зависимости от производителя.

Как снять обшивку

Защищаем «Газель» от грабежа

С. Ионес, фото автора

Мы долго размышляли: обсуждать ли эту скользкую тему на страницах журнала? Не воспримут ли некоторые несознательные граждане раскрытые нами секреты как руководство к действию? Разговоры с компетентными людьми развеяли наши сомнения. Для профессиональных воров сказанное нами – давно не новость и не секрет. А остальным изложенная информация будет полезна для самообороны.

Нет смысла рассуждать о том, какой интерес грузовик класса «Газели» представляет для угонщиков и грабителей. Часто криминальных деятелей привлекает не столько сам автомобиль, сколько содержимое его кузова. Да и определенные «дефицитные» узлы у нижегородской полуторки, по словам владельцев, тоже есть. Некоторым типичным проблемам самообороны и будет посвящен наш сегодняшний разговор.

Средства защиты «Газелей» от угона те же, что и у других автомобилей: сигнализация, иммобилайзер, «секретки». Соответственно, как и у других машин, у «Газелей» существуют свои слабые места, требующие особого внимания.

В свое время многие владельцы и водители «Газелей» стали жертвами кражи коробки передач. По одной из версий, в середине 1990-х, когда пятиступенчатые коробки для «Волги» были еще редкостью, зародился оригинальный вид «тюнинга» – адаптация коробки «Газели» для установки на «Волгу». Ничего страшного в этом не было, если коробку-донор покупали в магазине, на рынке или легально снимали с аварийной «Газели». Но немалая рыночная стоимость агрегата делала бизнес по переделке и продаже «доведенных» коробок не слишком прибыльным, а заказы – штучными. Как снизить начальные расходы и сделать товар «доступнее»? Ответ прост: украсть.

Согласно другой точке зрения, коробка передач «Газелей», выпущенных в 1990-х, была не очень надежной, многие владельцы машин остро нуждались в замене этого агрегата, и спрос на исправные коробки какое-то время превышал предложение. Кроме того, краденые коробки обычно были дешевле, чем в магазине. Так или иначе, а часто сами хозяева «Газелей» стимулировали кражи, покупая коробки сомнительного происхождения взамен вышедших из строя. В некоторых регионах проблема не утратила актуальности до сих пор, да и желающие отремонтировать свой автомобиль за чужой счет не исчезнут никогда.

Любой запаркованный в неохраняемой зоне грузовичок становился потенциальной жертвой. Ничего не мешает опытному механику залезть под «Газель» и, работая гаечными ключами, за несколько минут снять коробку. Потом понадобится только умелое движение отверткой, чтобы скинуть пластиковую запорную втулку, после чего кулиса переключения отвалится от оставшегося в кабине рычага. Благодаря высокой посадке автомобиля для снятия коробки не нужны ни домкрат, ни канава, ни подъемник. Силы рук нормального мужчины достаточно, чтобы опустить 33-килограммовый агрегат на землю. Просто забрался под машину, покрутил гайки – и коробка твоя. В худшие времена случалось, что коробки в одну ночь исчезали с нескольких стоящих рядом «Газелей».

Водители придумали самый простой способ противодействия: вместо одной из штатных гаек крепления коробки к картеру сцепления приворачивали гайку-«секретку», как для колеса «Волги». Но, к сожалению, это спасает не всегда. Дело в том, что «секретки», продающиеся в магазинах, как правило, стандартные. Воры просто покупают такой же комплект, и в их руках оказывается ключ-аналог или даже набор таких аналогов. Более сложный, но, может, и оправданный вариант – изготовить гайку-«секретку» и ключ к ней на заказ. Страшнее всего в таком случае потерять ключ. И раз уж вы решаетесь изготовить нестандартную «секретку», незачем жалеть денег на второй запасной ключ.

Существовали и другие способы защиты коробки. Ее приковывали к раме цепью или тросом. Считалось вероятным, что, увидев такую преграду, воры решат «не связываться», тем более что других «Газелей» кругом много. Иногда особо упорные злоумышленники перекусывали цепь или трос мощными ножницами. Случалось и так, что вор, увидев коробку «с секретом», со злости проламывал ее картер или вставлял лом в крестовину карданного вала.

Некоторые водители в разгар краж коробок решались на самую крайнюю меру. Коробку делали несъемной: заваривали гайки ее крепления, спиливали их грани. Поперечину, на которой закреплен задний конец коробки, приваривали к лонжеронам рамы.

У таких способов защиты есть оборотная сторона. Самому же когда-нибудь понадобится менять сцепление или ремонтировать коробку. Борьба с собственной «системой безопасности» превратится в настоящую головную боль. Можно возразить, что «запиленные» гайки и точки сварки, которыми поперечина «прихвачена» к раме, при ремонте легко срезать болгаркой или сваркой. А если коробку понадобится снимать не в гараже, а на дороге далеко от дома, где нет поблизости электрической розетки и подключить болгарку просто некуда?

Без сомнения, завод ничего не сделал, чтобы защитить от кражи висящее под задней частью машины запасное колесо. Спасение утопающих и в этом случае становится исключительно делом рук самих утопающих. Очень часто водители просто приковывают «запаску» к раме цепью с замком. Но, как и в случае с коробкой, это не дает стопроцентной гарантии. «Силовые» ножницы, способные победить цепь, есть в продаже. Цепь на запасном колесе бортовой машины, в отличие от той, что защищает коробку, всегда на виду: подходи и перекусывай. Иногда хозяева «Газелей» изобретают и устанавливают на раму металлические сооружения, не позволяющие протолкнуть колесо внутрь или создающие препятствие для того, чтобы его вытащить.

Но есть очень простой вариант – убрать «запаску» внутрь кузова. Действительно, водители рассказывали нам случаи, когда вор, не найдя «запаску» под платформой, просто проходил мимо данной машины. Кроме того, в кузове колесо защищено от грязи, летящей с дороги.

Не на всех машинах есть сигнализация, не всегда она включена и исправна, да и в случае ее срабатывания хозяин машины, возможно, не сумеет оперативно оказать сопротивление тем, кто полезет в кабину. Поэтому, как ни крути, а надежность замков – важный показатель. Очень многие грабители предпочитают не «светиться», выбивая стекла или ломая замок, а находят способ подобрать отмычку. Здесь в полный рост встает вопрос качества личинок.

До рестайлинга 2003 года дверные замки «Газелей» оснащали личинками с крышечкой и односторонним ключом. У бортовой машины они стояли на обеих дверях кабины, у «вагонника» также на сдвижной боковой и на торцевой. Они, без сомнения, были неплохо защищены от попадания внутрь механизма личинки воды и грязи. Но знатоки утверждают, что такие замки относились к разряду тех замков отечественных автомобилей, которые вполне реально отпереть ключом другой серии, «универсальной» болванкой, а если личинка старая и изношенная, ее порой даже удается победить отверткой. Это, конечно, крайность, а вот большие связки серийных ключей и подходящих к разным личинкам болванок есть у многих, кто всерьез имел дело со старыми советскими автомобилями.

В 2003 году внедрили новые замки и личинки круглой формы без крышек, конструктивно схожие с личинками отечественных легковых автомобилей. Они, по мнению специалистов, лучше защищены от подбора ключа. Есть ли смысл ставить новые личинки на машину старого выпуска? В точности «по месту» они не подходят: снять замки с личинками старого образца и на их место просто поставить модернизированные не получится. Однако мастера кузовного ремонта освоили способы переделки дверей под замки «не того» выпуска.

Интересно, что, по словам ремонтников, старые личинки чаще вставляют в двери нового образца. Обычно это делают при замене гнилых или битых дверей. В запчасти поступают двери, рассчитанные на новые замки, а личинки заказчик, как правило, все же оставляет старые. Впрочем, взаимозаменяемость старых замков с новыми и способы переделки дверей – тема отдельной беседы.

Самым незащищенным от грабителей местом в бортовом грузовике остается покрытая тентом платформа. Ее не спасет даже сигнализация с датчиком, реагирующим на изменение объема. Главная причина та же: при срабатывании сигнализации владелец машины не всегда способен оперативно принять меры. А злоумышленнику достаточно нескольких секунд, чтобы разрезать ножом тент и проникнуть внутрь. Низкая посадка «Газели» только упрощает задачу.

Даже если в данный момент кузов пустой, в нем нет ни груза, ни инструмента и взять вроде нечего, у воров найдется причина посетить данную «Газель». По словам бывалых, некоторые грабители залезают в кабину, сначала забравшись в кузов и затем выбив со стороны переднего борта заднее стекло кабины. Обычно выбивают левое: за правым более высокая спинка пассажирского дивана. Возможны два варианта дальнейших действий. Первый – дотянуться до кнопки, блокирующей изнутри шоферскую дверь, выскочить из кузова и беспрепятственно зайти в кабину. Второй – вытащить подголовник сиденья водителя и попробовать залезть в окно. Проем, конечно, узковат, но среди воров встречаются люди субтильной комплекции, да и очень часто подобные кражи совершают подростки.

Резонный вопрос: зачем нужен такой обходной путь? Не проще ли разбить неподвижную форточку или опускное стекло и сразу открыть внутренней ручкой? Но выбитое стекло снаружи автомобиля бросится в глаза любому прохожему и проезжающему мимо наряду милиции. Другое дело – разбитое заднее стекло кабины, прикрытое с тыла тентованным верхом платформы. С первого взгляда редко кто-то замечает такой погром.

Данная проблема касается не только «Газели». В грузовики других марок с тентованным кузовом воры пытаются залезть тем же способом. У одних машин это сделать проще, у других – сложнее. Например, у УАЗ-3303 пробраться в кабину через узкие проемы двух задних окошек невозможно, зато в двери есть поворотная форточка, открываемая шпателем и тонкой длинной отверткой. У «Бычка» и машин семейства ЗИЛ-4331 в задней стенке только одно окно слева. По размеру оно меньше задних окон «Газели» и к тому же его проем частично перекрывает спинка сиденья. До ручки, запирающей дверь, никак не дотянешься, так как она расположена очень низко. А вот у некоторых иномарок заднее окно кабины, наоборот, большое, с цельным проемом, куда без проблем проберется даже взрослый. Типичный пример – Mercedes Benz серий 208/ 308: как «носатая» машина 1980–90-х годов, так и более новый Sprinter. Едва ли немецкие инженеры, проектируя этот автомобиль, думали о российском воровстве.

Кстати, в крайнем случае подобный способ проникновения в кабину может пригодиться и самому хозяину машины. Например, если ключи и брелок сигнализации потеряны или оказались в запертой кабине. Ехать с разбитым задним стеклом все же лучше, чем с выбитым опускным или форточкой. Чтобы не дуло, плоский задний проем можно закрыть любым подобранным на помойке листом от картонного ящика. Более того, при наличии определенного навыка заднее стекло можно не разбивать, а извлечь из проема, даже не повредив уплотнитель. У «Газели» для этого нужно минут пять поработать двумя отвертками. Стекло проще затолкнуть внутрь кабины, чем вынуть.

Вернемся к вопросу защиты самой платформы. Самый эффективный способ – установка изнутри тента жестких бортов. Металлические панели или решетки слишком тяжелые и сложные в изготовлении. По мнению многих хозяев машин, лучше всего подойдет лист фанеры толщиной миллиметров пять. Из него делают боковины, а за задним бортом кузова – распашные «ворота». Фанеру тоньше «пятерки» использовать не рекомендуют, так как ее легко проломить.

Мы сознательно не затрагивали некоторые вопросы, связанные с защитой автомобилей семейства. Каковы особенности установки сигнализации в кабине или «вагонном» кузове? Легко ли снять магнитолу у «Газели» со старой и с новой приборной панелью? Что сделать, чтобы усложнить данную задачу?

Это тема отдельного разговора.

ДРУГИЕ СТАТЬИ НА ЭТУ ТЕМУ:

Источник