ремонт угла двери ланос
Мовиль ч.2: Антикор дверей, локальный ремонт
В предыдущей статье я описывал антикоррозийную обработку передних крыльев.
Мовиль ч.1: Антикор передних крыльев, подкрылки Петропласт.
Теперь настала очередь дверей.
Второе менее серьёзное — точки приварки силовой трубы.
Не знаю почему, но на заводе эти места во всех дверях не были обработаны.
Вот фото так называемого антикора от производителя:
Поэтому зачищаем стык металла корщёткой, выскребая оттуда ржавчину.
Фотки будут с разных дверей, участки ремонтировались разные, но суть одна — ремонт нижнего стыка внутри.
Дальше забрызгивал преобразователь ржавчины внутрь двери, из стыка металла пошли пузыри — реакция преобразования пошла. Снаружи на зачищенный участок тоже льём преобразователь, реакцию видно на предыдущем фото. Я зачищал результат работы преобразователя наждачкой и брызгал ещё раз.
Следующее действие, нанесение шпатлёвки.
Теперь можно лить мовиль. Я забрызгал все двери с верху донизу в 3 слоя.
Места приварки трубы обливаю особенно тщательно
Пока слой маленько подсыхает, меняю проводку на электрозамки дверей. Старая проводка от времени несколько раз ломалась в разных дверях.
Внизу и с боков проливаю тоже очень тщательно. Желобок заполнился хорошим слоем антикора.
Успокаиваюсь только когда мовиль уже не задерживается в желобках, начинает бежать в нижние отверстия дверей
Как отрегулировать закрывание дверей и зазор между дверями если этого не позволяет регулировка… (нарушение геометрии))
Приветствую.
Во время кузовного ремонта я учёл практически все недочёты и нюансы, уделил внимание всем проблемным зонам, но без уплотнителей я так и не понял что проблема водительской двери таится в частичном нарушении геометрии самой двери и слегка утопленой центральной стойки. Причём что тот что другой элемент в сумме +- 3мм отклонения образовывали на уплотнителях вот такой зазор:
Это проблема ощущалась еще до дтп и сразу после покупки автомобиля, но я поначалу не придавал этому внимания, пока не поставил дополнительные уплотнители.
Что самое интересное, на новых уплотнителях все двери закрываются легко, кроме водительской.
Сразу добавлю что я проводил и регулировку замка на двери и регулировку замка на центральной стойке и даже пытался по максимуму отодвинуть заднюю дверь наружу спомощью монтировки обмотанной тряпкой, одновременно затягивая болты на петлях. Однако это не помогло.
Затем я вспомнил что я во время кузовного ремонта обрабатывал недоделанную вмятину на передней двери и понял почему же всё-таки на старом стеклоподъёмнике чуть медленне двигалось стекло.
Это всё следствия отклонения геометрии. Дверь выровняли, но не так, как хотелось бы.
Данный вопрос я думал решить двумя способами:
1) пластина между навесом задней двери и стойкой;
2) Корректировка отверстий петель;
Открутив петлю, понял что лучше пускай она прилегает там также как и раньше:
Крепко зажал её в тиски, взял бормашинку и проточил отверстия в сторону выноса задней двери наружу:
Для ровной проточки пазов можно взять вот такую вот фрезу, высокооборотистая дрель тоже будет неплохо грызть металл с её помощью:
Затем после затяжки я получил чёткий зазор между верхними частями дверей :
Но всё-же стойки стекла чуть разошлись:
Но разве это проблема?
Прибегнув к помощи коленки и руки я подогнул стойку стекла и всё стало на своё место:
При этом кронштейн замка который расположен на стойке по максимуму выдвинут наружу, но с такой регулировкой мне удалось добиться мягкого закрытия водительской двери.
При этом все уплотнители чётко прижимаются и нигде нет никаких сквозняков и свистов на скорости.
Достаточно было проявить смекалку и слегка доработать конструкцию петли. Спасибо за внимание.
Пускай ваши двери всегда будут закрываться как надо!:)
Небольшой лайфхак.
Если кто восстанавливал родной ограничитель при помощи начинки от ограничителя ВАЗ (не надо так делать, это все говно! Ниже переделал на ограничители от Ланос-Шанс) то у некоторых могло произойти следующее — при сборке переборщили с плотностью зажима и от тяги ограничителя отрывает пластиковую оболочку с теми самыми углублениями для фиксации двери. Пластмаска начинает ездить по стальной тяге вперед назад и дверь издает щелчок. Реанимировать можно винтом на 4 мм, с шляпой впотай. Сверлим насквозь на 3 мм и режем резьбу. Затягиваем винт, стачиваем заподлицо. Предварительно можно налить суперклея под пластик.
ДОПОЛНЕНИЕ:
ремонт зч от таза себя не оправдал(( Через несколько месяцев все ослабло и пришлось переделывать, отрывая и переклеивая шумку…Все из за того, что у тазов фиксаторы и резинки сделаны на клин.Со временим это все разъезжается и слабеет. Способ с начинкой от ограничителей Ланос-Шанс гораздо лучше. Номер 96259088, задние дешевле, нам подходят любые, хоть передние хоть задние. Хотите новые — пожалуйста по 400 р. На дроме были куплены по 100р б/у, это пофиг, там износа нет. Там кроватки сделаны по типу тойотовских, прямых, но с роликом. Резинки также прямые. Чуть стачиваем на наждаке высоту кроваток С НИЖНЕЙ стороны, также стачиваем по 2 мм с резинок по толщине и двери теперь абсолютно как новые. МАЗАТЬ НЕЛЬЗЯ! капля вд40 на ролик это максимум
=======================================================================
НА САМОМ ДЕЛЕ И ОТ ТАЗА И ОТ ШЕВРОЛЕ — ВСЕ ЭТО КОСТЫЛИ С ПЕРЕМЕННЫМ ЭФФЕКТОМ И ВРЕМЕННЫМ ДЕЙСТВИЕМ, ЛИБО с ТЯГИ ПЛАСТИК СОРВЕТ и БУДУТ ЩЕЛЧКИ, ЛИБО ДОЖИМАТЬ НЕ БУДЕТ И ПОЛУЧИТЕ СНОВА КАЛИТКУ, ДЕЛАЕМ ПО ЗАВОДСКОМУ И НИКАКИХ ПРОБЛЕМ.
=======================================================================
Самостоятельная перетяжка вставок дверных карт на ланосе/сенсе (ликбез) — Часть 1
Данная запись служит в качестве инструкции по самостоятельной перетяжке вставок дверных карт, используя готовый комплект обшивок.
Данная инструкция служит для самостоятельной перетяжки вставок дверных карт автомобилей LANOS, SENS.
1. Снимите вставки с карт дверей.
Для снятия вставок необходимо с помощью плоской отвертки отогнуть металлические крепежные «усики» с внутренней стороны карт.
2. Подготовьте вставки к перетяжке.
Для начала необходимо удалить существующие тканевые обивки и остатки клея на поверхности.
В местах расположения «усиков» крепления к картам существуют отверстия. Их необходимо заклеить малярным скотчем. Если этого не сделать – будут видны углубления после перетяжки.
Перед поклейкой вставки необходимо тщательно обезжирить.
3. Необходимые инструменты и материалы.
Для выполнения работ рекомендую использовать:
1) Прокаточный валик для оклеивания виброизоляции (или аналог).
2) Тонкий гладкий предмет для приклеивания стежков между ромбиками. Отлично подойдут для этих целей маленькие маникюрные ножницы.
3) Клей. Рекомендую использовать клей «88 профессионал». Для перетяжки 4-х вставок достаточно маленькой банки 350г.
4. Перетяжка вставок.
Процесс приклеивания обшивок состоит из двух этапов:
1) Приклеивания гладкой части и шва.
2) Приклеивания стеганной части.
Нанесите с помощью кисти клей на нижнюю часть вставки и гладкую часть обшивки. На обшивке тщательно промажьте шов. Клей на вставку наносить в два слоя. На обшивку – в один слой.
Дайте клею «подсохнуть» в течении 5…10минут. Клеить необходимо начинать со шва, постепенно разглаживая материал до краев сначала рукой, а потом валиком. Если где-то появятся складки – можно подорвать материал и разгладить заново.
Разборка двери шевроле ланос
Нам очень жаль, но запросы, поступившие с вашего IP-адреса, похожи на автоматические. По этой причине мы вынуждены временно заблокировать доступ к сайту.
Чтобы продолжить, пожалуйста, введите символы с картинки в поле ввода и нажмите «Отправить».
В вашем браузере отключены файлы cookies. Мы не сможем запомнить вас и правильно идентифицировать в дальнейшем. Чтобы включить cookies, воспользуйтесь советами на этой странице.
Почему так случилось?
Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.
Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.
Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.
Если у вас возникли проблемы или вы хотите задать вопрос нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.
1200 руб. за фотоотчёт
Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:
Чтобы разобрать дверь (снять обшивку) автомобиля Ланос берем крестовую отвертку и поочередно выкручиваем сначала саморези крепления обшивки двери, начиная с ручки, затем еще 3 снизу. Затем снимем триугольничек (внутренняя накладка зеркала) и поддевая снизу руками отдергиваем карту двери Lanosа. А дальнейшая разборка (откручивание динамика, отсоединения разъемов и снятие фиксаторов ) позволит снять дверь с автомобиля.
Как снять ручку стеклоподъемника?
Теперь возьмите отвертку и выкрутите саморез, которым крепится ручка.
Обшивку двери на автомобиле приходится снимать довольно часто и происходит это по разным причинам: для…
Когда выкручены все саморезы, обшивку двери будут удерживать скрытые заклепки, аккуратно возьмитесь за обшивку и потяните ее на себя. Преодолеваем сопротивление от пистонов и аккуратно снимаем обивку двери. Установите клипсодер со стороны ручки и ведите его в образовавшейся щели до середины.
Для того, чтобы снять обивку задней двери, выворачиваем болт, расположенный в гнезде подлокотника двери. Снимаем ручку и ее розетку, убрав эти детали в сторону, чтобы не потерять их в процессе работы.
Затем необходимо снять декоративную накладку ручки замка двери, для этого подденьте ее клипсодером со стороны замка.
Рукой, не спеша, потяните накладку на себя. Теперь возьмите отвертку и выкрутите саморез, которым крепится ручка.
Установите клипсодер со стороны ручки и ведите его в образовавшейся щели до середины. Аккуратненько введите его во внутрь двери, после этого панель сама выскочит. По центру, где в данный момент установлен клипсодер, есть пластиковый выступ, для того чтобы не повредить пластик, рукой приподнимите панель управления, при этом отклоните клипсодером обшивку от панели.
Отсоедините проводку от кнопочной панели управления электростеклоподъемником. Открутите три самореза в нижней части двери.
Когда выкручены все саморезы, обшивку двери будут удерживать скрытые заклепки, аккуратно возьмитесь за обшивку и потяните ее на себя. Когда обшивка двери отщелкнулась, потяните ее вверх и снимите полностью.
Для того, чтобы снять обивку задней двери, выворачиваем болт, расположенный в гнезде подлокотника двери. Далее отжимаем ручку стеклоподъемника к панели и вытаскиваем фиксатор при помощи отвертки.
Как снять карты ланос сенс дверей За 5 минут
Снимаем ручку и ее розетку, убрав эти детали в сторону, чтобы не потерять их в процессе работы. Отсоединяем с угла задней двери облицовку, которая держится на двух держателях. Аккуратно подцепляем отверткой обивку в тех местах, где расположены пластмассовые фиксаторы.
Преодолеваем сопротивление от пистонов и аккуратно снимаем обивку двери. Установка обивки происходит в обратной последовательности.
Мало того, что это снизит уровень шума в салоне, так еще улучшится акустика и снизится теплопотеря, что в зимнее время весьма актуально. Металл, который находится под обшивкой, нужно хорошенько прочистить и обезжирить. Как правило, они сами имеют клеящуюся основу, но для надежности не помешает нанести более качественный и надежный клей.
Почему недостаточно одного слоя шумоизоляционного вещества.