ремонт салазок двери транспортер

Ремонт петли двери т4

Давненько тут ни чего не выкладывал, но это не означает что с машиной ни чего не происходит. Ну да ладно.

Хочу поделится с вами технологией ремонта дверных петель передних дверей. 🙂
Т.к износ родных петель это болезнь. Я думаю многим будет это интересно.

Для ремонта нам понадобится:
-Новый палец петли.
-Втулка скольжения
-сверло на 10мм.
-дрель или шуроповерт.
-набор ключей, чтобы снять дверь.
-прямые руки, куда же без них:)

Для начала снимаем дверь. Думаю тут особо расписывать процесс не стоит. Все просто: отсоединили все провода, отстыковали фиксатор двери, да открутил два болта на 16. Дверь в руках.

Далее идёт очень занимательный процесс выпресовывания старых пальцев петли.
Чем только не побывал это сделать. Но действенным оказалось выпресовывать струбциной + немного прогреть строительным феном.

И так петля у нас в руках. Ура! 🙂
Далее несём её в тиски и смело сверлим сверлом на 10.

Берём втулку и вставляем её в петлю. Немножко ударив молотком.
Изначально хотел поставить 2 втулки. Но посмотрев на все это решил оставить одну. Посмотрим как это все будет жить.

Ну и собираем все в обратной последовательности.

Запресовываем новый палец. Да ставим дверь. И ура. Дверь ходит хорошо, не болтается не провисает ура 🙂

Источник

Замена нижнего ролика сдвижной двери

Всем привет!
Давно нижний ролик просится на замену.
Дверь немного провисла, и жестко двигалась.
Не стал выпендриваться — брать дорогой ролик, взял JP. Недорогие и достаточно долговечные ролики JP.

Для тех кто не знает: перед снятием нижнего ролика под дверь нужно что-нибудь подложить так как нижний ролик- опорный!

Ни туда ни сюда не смог ролик от кронштейна открутить.
Открутил вместе с кронштейном и болгаркой срезал болты.

Кронштейн отреставрировал😁 почистил и покрасил

Снял крышку подножки, снял уплотнитель и обалдел. Под резинкой сильно сгнило, не крошилось но и не слабо. Сама подножка немного совсем.

Но сейчас пока немного не до сварщика и поездить ещё нужно. Нет возможности поставить машину.
Решил попытаться самому хоть как-то вычистить ржавчину.

Полировальной машинкой и наждачной на 80 почистил все до чего смог ей добраться. Остальное вручную.
Побрызгал цинкарем и был у меня кислотный грунт в баллончике, решил его брызнуть немного на отрытый метал.

Источник

Кузовной ремонт. Порог сдвижной двери, задняя арка

Напишу о мучительной правой стороне. Почему мучительной? Да потому что там есть порог с нижней направляющей сдвижной двери.
У меня порог уже делался и на рельсу было наварено немного листов металла, криво конечно, но дверь открывалась и закрывалась. После снятия всех ремонтных вставок становиться чётко видна линия, по которой двигается нижний ролик сдвижки.

Долго сверлим, пилим и режем — порог снят. В начале я, как лошара, пытался высверливать точки с верхней части порога, а там почти 3мм добротной стали, потом переместился вниз и высверлил точки со стороны днища, метал там намного тоньше. Также передняя часть порога приварена к передней стойке не только снаружи, но и изнутри, повезло если там всё сгнило, а если нет — то в той же добротной стали придётся делать окно для доступа с инструментом.

После вскрытия порог оказался наполовину забит песком, но каких либо серьёзных дыр не было, в отличии от левой стороны, которую я делал ранее. Потихоньку начал всё зачищать и вваривать новые элементы

После основных подготовительных работ можно приступать к созданию новой нижней рельсы. При отрезании старой части не забудьте снять установочные размеры и оставить какие-нибудь элементы для более точного позиционирования, это в последствии избавит от мучительного процесса подгонки деталей.
При создании новой направляющей я использовал уголок 35х35мм и лист 130х1250х3мм, что в суммарной высоте даёт 38 мм, это плюс минус пару миллиметров от родной высоты порога.

После выставления в размер можно окончательно обваривать рельсу, красить и герметизировать внутренности.

С нижней рельсой закончили, пришло время взяться за ремонт задней арки. Вырезам всё лишнее, ремонтируем больные места.

Ремонтную вставку я покупал полную, но вырезал только чуть выше от прошлого места ремонта.Ведь металл на новом крыле намного тоньше, чем родной, да и вверху он находится почти в идеальном состоянии, правда есть вмятинки.

Правое заднее крыло Polcar артикул 956584-2 — цена 92р (

45$)
VAN WEZEL артикул 5870148
Klokkerholm артикул 95 57 53 2

Выше я привёл номера ровных задних крыльев, я купил повреждённое Polcar артикул 9565842UA, просто на момент ремонта другие не получалось заказать. Оно имеет немного вмятинок и прочих дефектов не особо значительных, на нём старые артикулы заклеены новым, поэтому по другим параметрам оно вполне добротное.

На этапе примерки я долго пытался выставить выштамповку на сдвижке и самом крыле. Она по высоте не совпадает на пару миллиметров и хоть ты тресни: или крыло становиться криво и выштамповка уже не совпадает с задней частью или с задней частью всё ок, а несовпадение со сдвижкой. Короче плюнул и приварил как есть.

После примерки обвариваем крыло и преходим к средней рельсе. Под ней образовалась очень коварная коррозия, а всё из-за текущих рамок оконных проёмов, которые я победил вот здесь. Т.к. полностью вырезать эту рельсу не было никакого желания, ограничился лишь точечным лечением больных мест.

Сразу думал вварить целиком часть от донора, но он был дорестайловый и глубина штамповки сильно отличается. Поэтому пришлось опять лепить самому. С внешней стороны на всякий случай приварил пластины между рельсой и кузовом.

На этом сварочные работы были закончены и я принялся снимать киллограммы шпаклёвки с боковин. Порой видя прошлые ремонты становится просто смешно, мало того, что приварили, так потом приклепали и сверху сантиметр шпакли для закрепления успеха 🙂

Ладно без разницы как было сделано — ездило и ездило, не стоит придираться к мелочам 🙂
Я же все труды покрыл эпоксидным грунтом.

В финале я заменил ролики в нижней опоре сдижки. Старая направляющая была какой-то самодельной, выточена по примеру родной и вместо сферического ролика стоял просто подшипник с острыми краями на внешней обойме.
Комплект роликов сдвижной двери BLIC артикул 6003000004P — цена 46р. 77коп. (

Замазал герметиком всё, что можно замазать и впервые с удовольствием закрыл дверь.

Конечно не всё так идеально как хотелось бы, без применения смазки ролик при отклонении от прямолинейного движения на закрытии немного буксует и работает при этом шумно. В родном пороге есть выштамповка в как раз в этом районе, чтобы ролик как бы скатывался, а не просто скользил по ровному листу металла.
Но меня это не особо печалит — я двигаюсь дальше.

Источник

Ремонт салазок двери транспортер

вообщем дверь у меня отвалилась осмотр показал что все ролики в хламе и тоже развалились почти все, в связи с чем вопрос как хотя бы выглядят новые? и кто что ставил взамен.

Как я понимаю ролики вот эти(на картинке обведены красным), я смог прочитать надписи только на поз.32 (608Z) радиальный шарикоподшипник размер (8х22х7) и на поз.33А(629Z) радиальный шарикоподшипник (9х26х8), остальные для меня остаются загадкой так же как они и должны выглядеть(на подшипнике какие то обоймы капролоновые одеваются сверху. или просто сам подшипник катается по направляющим??)

и еще вот позиция 33А(обведена зеленым) написано ролик для высокой крыши чем отличается от обычного?

Ремонт направляющей боковой двери.Фото.

Ремонт направляющей боковой двери.Фото. ⇐ H100. Кузов, салон

Очень плохо стала открываться боковая дверь.
Направляющая по которой скользит подшипник протёрта им насквозь.

Нижний кронштейн.
Набиваю смазки в подшипник.
Если по нормальному то его надо менять на новый, но такого размера не нашёл, пока поставил старый.

Вырезаю шаблон из ДВП.

Потом заготовку из нержавейки 1мм в толщину.

Ввариваю на место.Надо проследить чтобы внутри скрытой полости подножки ничего не загорелось.А то у меня шёл неприятный дым из отверстий, хоть и огнетушитель был на готове, но всё равно руки при этом тряслись и сердце ёкало.Ребята будьте осторожны с этим делом.Можно лишиться бусика в лёгкую, згорает за десять минут.

На среднем кронштейне стерлись капроновые втулки.

Делаю вот такие из фторопласта.Благо пока ещё есть в запасниках.

Ставлю втулки на место.

И ещё момент.У меня внутри этой направляющей было столько смазки просто ужас.От старого хозяина наследие.Мало того она вся высохла и превратилась в бугристые наросты которые ничем не удалялись.Только механически чистил, ушло пол дня.Моё мнение этот участок мазать вообще не надо, фторопласт отлично скользит по хромированной направляющей.

Дальше ставлю всё на место и собираю.

Дверь теперь открывается легко.Вот ещё бы замок заменить и тогда полный порядок.

Ремонт салазок двери транспортер

♦ Отверните винт (1, см. рис. 488) и снимите с боковой направляющей снаружи на кузове упор (2).
♦ С внутренней стороны двери отверните винт (5, рис. 487) и снимите центральный упор (6).

♦ Отверните на ступеньке два винта (1, см. рис. 489) и снимите нижний упор двери (2).

Рис. 488 Упор ползуна сдвижной двери

Рис. 489 Болты крепления нижнего упора двери

♦ Сдвижную дверь откройте до упора и отведите при этом нижнюю направляющую от кузова Транспортер Т4 (см. по стрелке рис. 490).

Рис. 490 Отсоединение нижней направляющей двери

♦ Аккуратно, поддерживая дверь на весу, выньте верхнюю направляющую двери из желоба кузова (см. рис. 491).

Рис. 491 Отсоединение верхней направляющей двери

♦ Вынув из проема, передвиньте дверь назад, чтобы боковой ползун (32, рис. 487) вышел из наружной боковой направляющей. Сняв, поставьте дверь в сторону.

Установка выполняется в обратной последовательности. Моменты затяжки винтов см. на рис. 487.

♦ Перед регулировкой снимите декоративную панель двери.

Регулировка положения двери (бокового ползуна, верхней, нижней направляющих, фиксаторов)

Рис. 492 Верхняя направляющая двери

Рис. 493 Нижняя направляющая двери

Регулировка скобы замка

Производится аналогично описанному выше. После регулировки винты крепления скобы затяните моментом 20 Нм.
Скоба должна располагаться по оси паза замка двери (см. рис. 494). В закрытом положении дверь должна плотно сидеть в проеме.

Рис. 494 Регулировка положения скобы замка

Регулировка фиксаторов двери

Фиксаторы (см. рис. 495) служат для предотвращения вибрации боковой двери в проеме. Регулировка производится аналогично вышеописанному. Затяните винты крепления фиксаторов моментом 20 Нм.

Ремонт боковой двери Volkswagen Transporter t5 в Москве

Ремонт боковой двери Volkswagen Транспортер Т5 в автомастерских города Москва

19 компании по ремонту автомобилей

Новые отзывы об автосервисах (ремонт боковой двери volkswagen transporter t5) в Москве

Добрый у вас можно занижать приору?

Отличный сервис- спецы все русские, цены очень адекватные, я доволен.

Был 8 ноября 2020 г, требовалась диагностика лонжерона, проверили быстро, нашли небольшую ржавчину, зачистили шкуркой, обработали преобразователем покрыли антикором и сверху покрасили в цвет кузова, качество отличное, цена прия.

Свежие вопросы автомастерским (ремонт боковой двери volkswagen transporter t5) в Москве

Удалить катализатор Киа спортридж 3 установка пламягоситель прошивка под евро 2 цена

Добрый вечер.
Можете отремонтировать блок абс от форд фиеста 2006 года

Ремонт замка водительской двери Volkswagen Transporter t4 в Москве

Ремонт замка водительской двери Volkswagen Транспортер Т4 в автомастерских города Москва

19 компании по ремонту автомобилей

Новые отзывы об автосервисах (ремонт замка водительской двери volkswagen transporter t4) в Москве

Добрый у вас можно занижать приору?

Отличный сервис- спецы все русские, цены очень адекватные, я доволен.

Был 8 ноября 2020 г, требовалась диагностика лонжерона, проверили быстро, нашли небольшую ржавчину, зачистили шкуркой, обработали преобразователем покрыли антикором и сверху покрасили в цвет кузова, качество отличное, цена прия.

Свежие вопросы автомастерским (ремонт замка водительской двери volkswagen transporter t4) в Москве

Удалить катализатор Киа спортридж 3 установка пламягоситель прошивка под евро 2 цена

Добрый вечер.
Можете отремонтировать блок абс от форд фиеста 2006 года

Ремонт салазок двери транспортер

Снятие и установка/ регулировка передней двери Volkswagen Transporter T5 / Multivan.

Регулировка.
Внимание: При регулировке автомобиль должен стоять на колесах.
Указание: сначала регулировка выполняется у нижнего шарнира двери, а также перемещением запирающей скобы. Если необходимо, отпустить также крепление к стойке А верхнего шарнира. Для этого нужно снять облицовку приборной панели, поскольку крепление доступно только изнутри.

Проверить зазоры по периметру двери. Дверь отрегулирована правильно, если в закрытом положении зазор со всех сторон равномерный и она не выступает слишком далеко внутрь или наружу, а ее контуры совпадают с прилегающими деталями кузова.

Предписанные значения зазоров в стыках:
Передняя дверь — переднее крыло 4,0 мм
Передняя дверь — задняя дверь/сдвигаемая дверь 4,0 мм
Дверь — порог двери 4,0 мм.

Самоконтрящиеся. После каждого демонтажа заменять.

Снять рычаг отпирания замка капота моторного отсека, см. соответствующую глазу.
Вытащить напольное покрытие из-под уплотнения двери и отвести его в сторону.
Путем перемещения двери выровнять ее.

Примечание прочие регулировки, например выравнивание двери вверху, не имеют смысла, поскольку дверь снова съедет вниз.
После регулировки новые болты крепления шарниров затянуть сначала моментом 20 Нм, а затем с помощью заблокированного ключа довернуть их в направлении затяжки еще на 1 /4 оборота

Технический раздел Volkswagen Transporter T5 / Multivan

Ремонт дверных петель (Может кому-нибудь пригодится..)

Намучившись с просевшей водительской дверью,занялся сегодня петлями.Т-к у меня петля приварена к кузову,то заменить целиком её достаточно проблематично. Посему решил обойтись малой кровью Фотки выложить пока не могу,попробую объяснить на пальцах.Ось петли сделана как заклёпка,сточил ось сверху болгаркой,отвернул звёздочкой петлю от двери,зафиксировал дверь что бы не проседала,снял петлю.Оказалось,что в петле износилась втулка.Вырезал из куска металла 0.5мм полоску 1х3 см,взял сверло 9 мм и по нему свернул новую втулку.Одел втулку на ось,потом поставил петлю(пришлось в петле сделать фаску сверлом 15 мм что бы легче входила,забивал петлю молотком,потому как очень туго шла Отрегулировал дверь и теперь сижу и радуюсь

Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел-хранитель

костян

Я здесь живу

та же беда с петлями. но «на пальцах» что-то не совсем понятно

Генадичь

Это тебе не шахматы, тут думать надо

Сдвижная дверь открывается с трудом

В автомобилях со сплошной перегородкой (например, развозные автомобили почты и т. п.) усилие закрывания по конструктивным причинам выше, чем в автомобилях без перегородки (например, Caravelle или Multivan). Причина заключается в меньшей массе сдвижной двери и уменьшенном объёме салона автомобиля!

К п. 1. Утыкание деталей при закрывании сдвижной двери из-за неправильного положения или осадки

Рис. 1: Фиксаторы сдвижной двери по оси Z

Рис. 2: Отбойники сдвижной двери верхний (1) и нижний (2)

Рис. 3: Замок-защёлка сдвижной двери, образование заусенца из-за утыкания

Рис. 5: Износ нижней роликовой опоры из-за опускания сдвижной двери

Проверить надёжность резьбовых соединений сдвижной двери. Требуемые моменты затяжки следует брать в Руководстве по ремонту.

Повреждённые детали заменить на новые. Во избежание коррозии устранить повреждения ЛКП, следуя указаниям изготовителя.

Поверхности направляющих должны быть чистыми, при необходимости их нужно очистить.

К п. 2. Сдвижная дверь не запирается от ключа с дистанционным управлением/через замок двери водителя, замок с дистанционным приводом не переключается.

При замках с дистанционным управлением и электроприводом:

Проверить установочное положение контактной пластины сдвижной двери/стойки B (рис. 6 и 10). Через эту контактную пластину осуществляется электропитание замка с дистанционным приводом.

Проверить работу кнопки блокировки (2), рис. 7. Она перемещается вверх и вниз при управлении замком с дистанционным приводом? Если нет, то следует снять кнопку блокировки и ещё раз проверить работу от ключа дистанционного управления. Проверить лёгкость хода и отсутствие заедания кнопки блокировки.

Для проверки состояния запирания считать блок измеряемых величин 7, группа индикации 3 (сзади слева) и 4 (сзади справа). Состояние запирания на всех установленных замках должно быть одинаковым! Возможные состояния запирания таковы: не заперто, заперто, заблокировано (safe).

Ослабить резьбовые крепления замка с дистанционным приводом к внутренней панели двери и в незатянутьм состоянии снова проверить работу узла.

Отсоединить крепления троса привода от замка с дистанционным приводом к защёлке и нижней роликовой направляющей и снова проверить работу узла. Если проверка замка-защёлки показала, что узел в исправности, то следует проверить нижнюю роликовую направляющую; если результат проверки не в норме, то заменить замок с дистанционным приводом!

Рис.6: Контактная пластина сдвижной двери со стойкой B

Рис. 7: Внутренняя ручка и кнопка блокировки

Автомобили оснащены так называемой «защитой от случайного открывания». После многократного открывания и закрывания работа центрального замка в целях защиты батареи от разрядки прекращается на короткое время. Следует немного подождать.

К п. 3. Открытая сдвижная дверь заедает в конечном положении и не закрывается.

Проверить надёжность крепления троса привода к замку с дистанционным приводом, идущего к нижней роликовой направляющей. Если трос привода зафиксирован неправильно, то усилие не будет передаваться на нижнюю направляющую. (См. рис. 8 и 9)

Рис. 8: Проверка работы замка с дистанционным приводом в сдвижной двери (см. приложение «Описание замка с дистанционным приводом»)

Рис. 9: Проверка крепления троса привода замка с дистанционным приводом для сдвижной двери

К п. 4. Не работает или реверсируется электрический доводчик сдвижной двери!

При замках с дистанционным управлением и электроприводом:

Для проверки контактного датчика (концевого выключателя) двери считать блоки измеряемых величин 5, группа индикации 3 (сзади слева) и 4 (сзади справа) (дверь открыта/дверь закрыта). При наличии электрического доводчика контактный датчик двери находится в замке-защёлке.

Включить контактный датчик двери, открывая и закрывая соответствующую дверь и контролируя измеряемую величину.

Если отображаемое значение недостоверно, то перемкнуть контакты на контактной пластине, как показано на рис. 10.

Рис.10: Контактная пластина сдвижной двери: перемкнуть оба средних контакта, которые находятся друг против друга (Контакт для сдвижной двери. Только при доводчике двери).

При правильной работе неисправность следует искать в сдвижной двери.

При неправильной работе провести поиск неисправности по электросхеме (ELSA-Pro) (в т. ч. проверку электропитания блока управления доводчика). В доводчике находится микропереключатель (контактный датчик), который сообщает фактическое состояние доводчика в блок управления доводчика. Состояние должно быть достоверным (доводчик в конечном открытом/закрытом положении – переключатель разомкнут. Если переключатель в конечном положении замкнут, то имеет место неисправность) Возможная неисправность: обрыв провода, неисправность блока управления или электродвигателя/микропереключателя доводчика.

Перед заменой деталей всегда нужно проверять работу узла! Работоспособные детали следует использовать дальше. Присланные с мест повреждённые детали проверяются, затраты по работоспособным деталям не компенсируются.

Решение технических проблем

Источник