ремонт привода замка двери
Ремонт привода замка двери
Еще осенью стал замечать как постепенно умирает привод замка левой двери, откр/закрыть машину с брелка происходило через раз, а потом замок вообще перестал откликаться, хотя остальные реагировали на открывание и запор. Пришлось пользоваться ключом, что злило, ведь и отвыкать от удобств нифига мы не любим!)
Вот наступили теплые деньки и решил я раздербанить привод и моторчик посмотреть что там наэбне.
Ломаться там собственно нечему кроме моторчика привода, ведь кинематика от ключа исправно работала, поэтому также занялся поиском аналогичного двига, но об этом ниже.
Может кому нибудь инфа окажется и полезной ибо знаю что это достаточно распространенная болезнь у многих селек и не только.
вот и процесс разбора:
снимаю защитный кожух
отсоединив кинематику и тяги, аккуратненько вскрыл тонким ножом по шву запаянную крышку блока редуктора, хотя япы считают это неразборной деталью, но только не в раше)
и вот он объект для раздербана)
отогнув алюминиевые лепестки корпуса моторчика и сняв крышку на которой расположены щетки, обнаружил там какое то месиво из смазки и графита.бе:-) и вот она причина, одна из щеток обломана или скорее сточилась.
щетки под замену, да где их найти, но Чип и Дип спешат на помощь и аналог движка был найден, но неожиданно нашелся такой же родной моторчик от разобранной карины друга.
Сборка и установка много времени не заняла, теперь можно забыть про ключ)
Моторчик в приводе — Mabuchi Motor — VD251Y30
Аналогичный мотор можно купить в Чип и Дип (92р) — QX Motor — QX-FF-130-11340
Для тех не хочет морочится с переборкой то пжалста тойотовский Genuine part number привода замка левой двери – 69040-20550 (120$)
Ремонт электропривода замка задней двери (актуатора)
Доброго времени суток!
Выявилась проблемка — задняя левая дверь иногда не закрывалась от центрального замка, т.е. поставил например машину на охрану, все двери закрылись а задняя левая не смогла. Хотя при этом слышно было жужжание, т.е. привод пытался сработать, но без успешно, стоит отметить что жужжал привод и когда успешно срабатывал, хотя у других дверей такого жужжания не было. Решил что стоит это дело разобрать и посмотреть что к чему.
И так, начнём:
1) Для начала, если у вас нет электро стекло подъёмников, снимаем ручку подьёма/опускания стекла. Ручка держится на защёлке, чтобы её снять я взял тряпку, обернул её между ручкой и пыльником, смысл в том чтобы тряпкой зацепить защёлку и сорвать её. Вот как выглядит защёлка изнутри
2) Снимаем пластиковые накладки. Аккуратно, без лишнего фанатизма, вынимаем с пластиковых защёлок, на фото пометил защёлки красным, а зелёным пазы для них.
Вторая часть накладки снимается ещё проще, её не фотографировал.
Затем выкручиваем два болта, на фото они помечены оранжевыми стрелками.
И последний штрих, снимаем накладку ручки двери:
На фото видно что у меня сломана левая защёлка, не повторяйте моих ошибок, будьте аккуратны! =D
3) А теперь самое интересное…Данная часть вызвала у меня больше всего проблем) Необходимо снять обивку двери. Она крепится на 5ти пластиковых держателях, необходимо аккуратно сорвать их с пазов. Я для этого использовал отвёртку, обернул её изолентой, чтобы оставлять поменьше следов. Вот схема расположения держателей:
Срывать начинайте с нижних крепежей, сверху обшивка держится за дверь и чтобы снять необходимо потянуть её на верх.
4) Снимаем внутреннюю ручку двери. Для начала нужно снять декоративную накладку:
За этой накладкой будет один болт, откручиваем его. После этого необходимо отсоединить направляющую тяг.
Вынимаем тяги из неё, теперь можно снять ручку. Для этого её необходимо продвинуть влево, и вытянуть на себя. И в завершении осталось отсоединить ручку от тяг.
5) Снимаем наружнюю ручку, которая крепится внутри двери на двух болтах. Где-то читал что для снятия замка эту ручку можно и не трогать, но как по мне, так значительно удобнее снимать и ставить замок. Вот тут вам потребуется ключик на 10, желательно подлиннее, откручиваем два болта и приступаем к следующему шагу.
6)Снимаем замок. Он держится на трёх болтах в боковой части двери и ещё один на внутренней части двери.
Открутив их, аккуратно вынимаем замок. Мне хватило пространства чтобы вынуть замок, если вам мало, можно открутить направляющую подъёма стекла. Вынув замок отсоединяем коннектор.
А вот и корень моих бед
А теперь самое интересное, как говорится «Что делать и кто виноват?»
Отсоединить привод от замка не составило труда (он держится на двух болтах), но как оказалось он запаян, т.е. как бы не разборный… Первое что я подумал, может стоит купить новый? Для этого обратился к дилеру Nissan в своём городе, всё наше общение проходило по телефону, для начала сообщил ему что у меня за машина и продиктовал ему номер детали. Слышали бы вы удивление в голосе дилера, когда он пробил по номеру а ему высветилась деталь под маркой RENAULT, он поинтересовался не ошибся ли я маркой своей машины (честно говоря такой вопрос и меня весьма удивил хD Но я то свою машину знаю, и решил просветить дилера что она так же выпускалась под брендом Renault Samsung SM3). Затем он попросил VIN номер машины и мой сотовый, пообещал перезвонить. Где-то через минут 20 звонок, с деталью разобрался, нашел, а вот цена… С учётом доставки выходило 6300 руб и ждать 2 недели. Мягко говоря я посчитал это дорогим)
Второй вариант был найти б/у, в моём городе такого не оказалось, а на заказ с России выходило порядка 2000 рублей и опять таки не менее двух недель ожидания
Ну и конечно мне хочется всё и сразу, решил не ждать а действовать.
Для начала попробовал разобрать актуатор, он не поддавался, и я решил не трогать его, пока окончательно не сломал. Подумал, подумал… И пошел купил простой вазовский актуатор ценой в 270руб. И приступил к монтажу его на замок. Вот что из этого вышло:
Как видно на фото двигатель явно устал работать =D Хорошенько его почистил, немного подогнул щётки дабы лучше соединялись, и собрал всё это дело обратно. Для соединения двух половинок актуатора использовал клей и изоленту (ну ведь нельзя без изоленты! Не зря же я на электрика учился =D)
Cобрав всё это в кучу, отправился в гараж, устанавливать.
Первым решил ставить мой новый привод… Уж не знаю какой чёрт меня дёрнул ещё раз хорошенько подтянуть болты крепления актуатора и тяги замка… Как результат сломал ушко актуатора х)
Для тех кто таки не сломает и решит подключать, вот распиновка разъёма:
Подсоединяем концы нового актуатора к контактам двигателя, оставшиеся два проводка не трогаем.
А мне же пришлось ставить старый отремонтированный активатор. Как понимаете поставить старый не составило никакого труда, вот пара фоток результата
Собственно проверил результат, работает отлично. Пропали посторонние звуки при срабатывании активатора, чёткие переключения замка, в общем всё отлично.
Ну а сломанный активатор решил применить для багажника думаю на неделе сделаю, результатом поделюсь =)
Ну а на сегодня всё, всем удачи!
Ремонт электропривода дверного замка
Всем дароу!
Я все таки решил поделиться своим маленьким опытом по решению проблемы с замком ( а именно с его электроприводом ) по вине которого не замыкалась/отмыкалась задняя правая дверь.
Да-да, как вы наверное помните из прошлых новостей я давно решил проблемы с замками (освещал конкретно про водительскую дверь, там причина была как помните в разъёме БК). Но каково было моё удивление, когда я осознал, что информации по данной симптоматике в интернете не так много — хотя сама проблема является фичей этой машины.
С Водительской дверью все решил. Но не давала мне покоя вторая и последняя дверь которая не подавала признаков жизни.
Первым делом проверил проводку идущую в дверь — все прекрасно, состояние проводов на 5+ ( правда как же «не с руки» одевать гофро/чехол на своё место!
Далее вскрыл дверную карту, едва ее вытянул — её ни разу не снимали. Пленка под ней была не тронута ни разу!
Затем подобрал нужные торксы (или как их правильно именуют) и ослабил болт ручки …
… я думаю описывать снятие замка с приводом нет смысла, даже если вы новичок, УВЕРЯЮ — нет ничего проще! ( естественно при наличии торксиков.
Снял разъём с привода и убедился, что питание идёт и сигнал стабильный и сильный.
Отделил привод от замка и вскрыл сам механизм электропривода — никаких трещин в шлейфах ( как говорили в интернете не обнаружилось) ну сами посмотрите:
Стерильная внутрянка.
Тщательно все осмотрел и прозвонил шлейф у самого моторчика привода — питание по прежнему стабильное.
Отсоединил моторчик от шлейфов и решил проверить его на прямую от аккумулятора — и что вы думаете?
Он либо молчал, а потом вздергивался либо вообще молчал.
Расшевелив вал вперёд / назад вручную и дав моторчику поработать на прямую он ожил. «Стал работать…»
Не так просто было отогнуть завольцовку из двух усиков но это реально, а главным преимуществом является расположение щёточного узла ( не так, как это привычно в тех же детских игрушках) процесс сборки это сильно упрощает.
Вскрыв моторчик — выяснилось, что коллектор присох к щеткам из-за чего в дальнейшем при срабатывании замка ( а он не выполняя своей функции) щетки нагадили на коллектор и забили сепараторы! Берем самую мелкую и нежную наждачную бумагу легко зачищаем коллектор до идеально состояния и чистим иглой сепарацию!
Собираю все назад иииииии… замок аж вздрагивает при постановке на охрану! Моторчик просто зверь.
Установил все на свои места, собрал иииииии?
И скажу я Вам не собирайте заглушку наружней ручки пока не выставите регулировку тросика! Иначе дверь блокируется и ее не открыть ни снаружи ни изнутри!
Мелочь? А я был в замешательстве…
Вот и я поведал о мизерной проблеме с моторчиком которая приводит к неприятным последствиям. Такой инфы в интернете я не нашёл ( как одной из разновидности неисправности замка) — хотя как оказалось она вполне имеет место быть.
Ремонт электропривода дверного замка (не открывается/не закрывается дверь)
История моя началась еще перед зимой. Водительская дверь перестала открываться, потом вроде опять открывалась. До зимы я так и не залез в нее, ну и прокатался всю зиму открывая дверь с пассажирских. К концу зимы обнаружил, что она еще и не закрывается.
На прошедших выходных добрался до двери и снял замок с электроприводом, ничего сложно в этом нет, можно догадаться логически как его снять, все довольно просто. В итоге электропривод не издавал ни звука, позвонил на пару разборок нигде его не оказалось, за новый мне озвучили цену в 14 тыс., ну я сам особо не смотрел, наверно есть дешевле. В итоге ставлю замок на место и иду домой разбирать электропривод, и искать причину.
Ищем причину.
Разбирается легко, ножом подцепляем и скидываем крышку, перед нами открывается картина в виде моторчика и шестеренок. Сразу скажу в итоге я собрал и разобрал все это дело раз 5.
В первый раз я снял моторчик и посмотрел щетки и зачистил вал. Щеток можно сказать не было и нету, решил пока оставить так. Кстати вывел провод от электропривода под локоть, чтоб не снимать туда сюда обшивку, потому что не уверен был что сделаю за один день, были дела и нужно было ездить по городу. Подключил электропривод и никакого звука при закрытии и открывания двери. Потом проверил дома работоспособность моторчика с помощью батарейки, крутит. Значит он живой.
Почитал по драйву, что есть в глубине всего этого механизма под шестеренкой пластина и на ней образуется грязная смазка с гарью или чем то вроде того, выработка.
Разбираю, все чищу, правда было такое. Также отогнул все лапки для лучшего контакта, фото лапок не сделал.
Вижу две вещи которые не ожидал увидеть, да и не знал что увижу, просто упал глаз на это и я понял что это не нормально:
1. Отломанная пластина внутри.
2. И выпрямители сломаны по полам.
Решение первой проблемы.
Тут во мне сработал инженер. Я сначала хотел приклеить обратно ее, но понял что это не реально. И мной было решено сделать ограничители из двух обычных гвоздей. Нашел место где были края пластикового ограничителя и туда с помощью нагрева гвоздя впаял два гвоздя на сквозь, заранее обрезав их до нужной длины, а затем с другой стороны сточил острие.
Решение второй проблемы.
Один выпрямитель рассыпался и на нем ничего не было видно, второй целый и видно номер. я аккуратно разгибаю лапки и достаю его. Вот номер выпрямителя — MPG06G. Ну вообщем беру все это дело и в радиомагазин. Мне находят такой же выпрямитель за 2 рубля. я беру минимальное количество из набора 5 штук, отдаю радостный 10 рублей и уезжаю домой. Ставлю все на место, по предварительно сделанной фото, обращая внимания на серую полоску на выпрямители, признаюсь честно не знал зависит от этого что-то или нет, но решил делать таким не хитрым путем.
Сборка.
В этом тоже есть свой нюанс, нужно правильно выставить все эти шестеренки. Сам виноват не сделал фото изначально. Поискал в интернете, у кого как, собрал как было вроде похоже, что было у меня. Не стал закрывать коробку и пошел испытывать, вообщем путь проб и ошибок, я понял немного принцип и выставил шестеренки. Стянул все стяжками и перешел к установке. Снял замок подцепил электропривод и момент истины, открывает и закрывает. Ура.
Возможно, я все таки не так поставил шестеренку и язычек, который закрывает дверь, не вылезает как раньше, он чутка вылезает только при открытой двери.
Комфорт повысился, я снова сажусь в машину с водительской двери.
F.A.Q Ремонт и замена моторчиков электропривода замка (актуатора)
Бывший владелец решил меня оповестить о том, что двери на правой стороне закрываются с переменным успехом, только когда мы уже переоформляли авто, это меня конечно не остановило от покупки, но знал бы сколько с ними придётся повозиться, пару тысяч точно бы сторговал.
В общем, прочитав с десяток мануалов по реанимации и замене злосчастных моторчиков, решил что для начала сниму моторчики, да и попробую их «воскресить», кратко опишу-покажу, что для это нужно сделать, авось кому пригодится.
Новые моторчики брал на радио рынке, стоили они по 200 рублей за шт., можно заказать с aliexpress, но по деньгам получается ровно столько же. Моторчики на 12v.
Добраться до замка можно лишь сняв дверную карту (обшивку), собственно как это сделать:
Нужно:
1) снять внутреннюю дверную ручку
2) снять динамик
3) выщелкнуть «фишечку» стеклоподъёмника
4) выкрутить болты дверной обшивки
5) снять треуголную заглушку крепления бокового зеркала
6) выщелкнуть клипсы находящиеся по периметру с помощью отвертки или спец. инструмента
7) снять обшивку подняв её вверх
Когда дверная карта снята, отсоединяем спицу, которая соединяет внутреннюю дверную ручку и замок.
После откручиваем 3 винта крепящие сам замок, находятся они с обратной стороны двери. Далее выкручиваем нижний болт крепящий направляющую стекла и сдвигаем её вниз потянув за металлический кронштейн, которым она крепится к двери, это нужно для того чтобы освободить замок.
Вы конечно можете раскрутить корпус прямо в двери и вытащить моторчик, но гораздо удобнее сделать это, когда замок демонтирован. На задней двери я не стал заморачиваться, так как вытащить замок у меня не получалось из-за неудобного расположения болта крепящего внешнюю дверную ручку, можно было бы заморочиться и всё таки снять его, открутив этот болт, но я решил, что проще заменить моторчик на задней двери, не снимая сам замок, так что решать Вам.
На передней же двери всё довольно просто, и проще будет его снять целиком, чем починять его, когда он находится в двери.
Демонтаж дверного замка
Чтобы снять сам замок, нужно снять внешнюю дверную ручку, а для этого нужно:
1) отсоединить спицу соединяющую личинку замка с замком
2) открутить два болта крепящие её
2) вытащить ручку из двери и вращать её против часовой стрелки, откручивая тем самым её от спицы соединяющей ручку с замком (нужно запомнить количество оборотов для того, чтобы при установке она встала на место)
Сам замок уже ни чего держать не будет, кроме разве что войлока, который не будет давать проскользнуть вниз кнопке блокирующей дверь, чтобы её высвободить необходимо раздвинуть войлок чем-нибудь и кнопка спокойно провалится вниз.
Далее необходимо отсоединить «фишечку» и клипсу фиксирующую кабель на двери.
После этого уже можно переходить к реанимации или замене самого электропривода замка (моторчика актуатора), а для этого нужно раскрутить винты по периметру пластикового корпуса и снять крышку которую они держат.
Как реанимировать моторчик:
Нужно снять заднюю крышку, отогнув металл, который её крепит по бокам, сделать это крайне геморно, так как расточние для отвертки слишком мало, другими сподручными средствами у меня не вышло, в общем взяв его в тески в моем случае плоскогубцы я её выдернул-снял.
Если щетки ещё живы, переходите к чистке внутренностей, если же нет, то ищите новые щетки или же меняйте моторчик целиком.
Почистить внутренности моторчика можно с помощью wd-40 или растворителя, нужно это чтобы убрать всю ту грязь, которая препятствует его нормальной работе, главное после этой операции тщательно его просушить. Некоторые ещё убирают резиново-металлическую пластину, которая выполняет роль предохранителя, она находится на той же пластиковой крышке, но необходимо заменить её каким то металлом, дабы замкнуть контакты. Мне же этого делать не пришлось, все и без этого прекрасно заработало.
Собираете его обратно и вставляете обратно предварительно заменив старую смазку на шестеренках и везде, где она когда то была на новую. Дальше нужно выставить рабочее положение большой шестерёнки, чтобы всё работало как положено, сделать это можно прокрутив её почасовой стрелке, она на пружинке.
Примерно вот такое положение у Вас должно получится при открытом замке:
Придерживайте её руками и вставляйте моторчик с змеевиком.
Подсоединяйте контакты, закручивайте корпус и проверяйте, дабы не снимать его десять раз.
На фото новый моторчик, так как один из моторов мне воскресить не удалось — щетки были чрезмерно изношены, пришлось ставить новый, он имеет другую полярность и поэтому провода подключены ровно наоборот, контакты на нём у меня тоже другие и поэтому пришлось поколхозить, паяльника у меня нет, так что я просто продел провод и изогнул его, да приплющил его, дабы не отходил, крышку моторчика заизолировал — работает без перебоев.
Как установить новый моторчик:
Опять же нужно снять пластиковую крышку закрывающую сам моторчик и сняв старый моторчик, снять с него наконечник, который вставляется в змеивик. Так как наконечник у меня металлический снять его можно, после нагрева, так что греем, а потом крутим и тянем. Точно так же одеваем наконечник на новый моторчик, сначала греем, а потом надеваем, можно упереть его в что-нибудь твердое той стороной где пластиковая крышка и не сильно постукивая, загнать его на такое же расстояние, как и на старом моторчике.
Проверьте полярность, на моем новом она противоположная, поэтому я и поменял контакты местами.
Как собрать замок обратно, чтобы все работало описано чуть выше.
Выше я написал, что один моторчик я пересобрал и он отлично начал работать, но я не правильно выставил положение большой шестеренки и замок у меня закрывался постоянно, но открывался не до конца, я подумал, что ему просто не хватает сил и отправился за новыми. В общем, купив новые моторчики, получил тот же результат, экспериментируя с положением шестерёнки, добился требуемого результата.
Спрашивайте, если что не ясно, буду рад помочь.
Honda Civic 1998, двигатель бензиновый 1.6 л., 125 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Honda Civic, 1998
Honda Civic, 1997
Honda Civic, 1998
Honda Civic, 1997
Комментарии 6
А как определить что именно моторчик, а не контакты или дверная коса например?
Добавлю из опыта про покупку, разборку, замену и ремент моторчиков.
Точно такие же моторчики установлены на всех авто тойота и лексус.
Действительно на Алиэкспрес моторы продают по такой же цене, что и на радиорынке и тоже с обратной полярностью.
Чтобы изменить полярность нового не родного мотора достаточно поменять местами магниты в теле моточка, магниты в моторе держаться двумя скобами U-образной формы, вытаскивать скобы удобно шилом.
С покупкой нового мотора можно не спешить, если от щеток хоть что-нибудь осталось, нужно почистить внутренности мотора, достать пластину из щеточного «узла» мотора (используя шило и плоскогубцы), пластину обернуть фольгой и установить обратно. Пластина имеет свойство снижать напряжение, подаваемое на мотор, удаляя пластину или оборачивая её фольгой, пластина теряет свое свойство, а мотор работает дальше какое-то время.
Кроме того, пластиковые части оригинального мотора, а как же контакты и сами щетки идентичны частям моторов купленных на «Али», и это делает возможным заменить или сами щетки в оригинальном моторе или установить на новый китайский мотор старые контакты + пластину-предохранитель и новые щетки от Китайца. Таким образом, новый мотор встанет на место, так как и из мотора не будут торчать концы контактов, к которым на фото автора припаяны провода. Концы контактов торчат на моторах, купленных автором на радиорынке, на моторах с «Али» этого нет.
Есть еще замечание из моего опыта. Купленные мной моторы на Али оказались меньшими по мощности (наверное хилая обмотка или сами магниты) и не могли выполнять на авто свою роль, если только не обмотать пластину фольгой.
После обмотки пластины фольгой китайский мотор работает заметнее мощнее, даже слишком, слышно как сильно щелкает. То есть какой-то сдерживающий предохранитель-пластина мотору не повредит и продлит его срок жизни, но я не электрик и не смог подобрать нужного элемента.
ВЫВОД. Лучше сперва пробовать в оригинальном моторе менять щетки из китайского мотора, делается это просто ногтями ваших рук, а потом уже пробовать устанавливать китайский мотор или его ротор и пробовать прочие варианты.