ремонт ограничителей автомобильных дверей
Ремонт ограничителей дверей. Отзыв о ремкомплекте от Plastik-avto.
Внутри имеем инструкцию, сухую смазку их собственной разработки ( посмотрим как себя покажет, но кисточкой с комплекта наносится очень легко ), 8 ремонтных вставок ( по заявлению производителя материал графитонаполненный полиамид 6, он же графитокапролон. На ощупь весьма скользкий, будто уже в смазке.), визитку с прикольной картинкой и комплект компенсационных пластин ( не использовал ).
Собственно, как снимаются я думаю рассказывать смысла нет, отчетов на этот счет валом, время на разборку двери, минут пять от силы вместе с выемкой ограничителя. Передние снимал через отверстия динамиков, на задних пришлось чутка вибру отклеить. Снимать можно смело, сами петли имеют ограничители, двери без ограничителей не вывернутся в обратную сторону.
Далее можно смело действовать по инструкции, но и так все понятноза исключением мелких нюансов, о них далее.
Разгибать отверткой не удобно, крайне легко разогнуть кусачками, держа сам ограничитель прямо в руках, не фиксируя тисах или чем либо. Разгибаются легко, перед тем как начать разбирать, шток нужно передвинуть так, что бы фиксаторы попали в углубление, так будет проще.
Внутри такая картина, очищаем все начисто.
Сравнил ради интереса износ, хотя видно не вооруженным глазом разницу. Передние с обоих сторон в состоянии как на фото, у задних износ значительно сильнее, на одной половинке из двух уже даже следа от бугорка не было. Возможно одной из причин повышенного износа задних ограничителей является отсутствие с завода резиновых уплотнителей в дверном проеме и эти ограничители вечно в грязи.
Если внимательно посмотреть на фото выше, то можно заметить, что у родных синих ограничителей скос по краям симметричный, у новых нет, смотрим в инструкцию, там данный момент отмечен и ставим широкой частью наружу. Перед установкой не забываем все качественно смазать, резинки, фиксаторы, сам шток. В инструкции есть момент, что после нанесения смазки, нужно дать ей подсохнуть, не понял честно говоря чему там сохнуть, высыхает быстро, а может я не такой толстый слой наносил.
Обратно собирается тоже довольно легко: сдвигаем шток так, что бы при установке фиксаторы попадали в «ямку» на штоке, в этом положении намного проще просто рукой вставить обратно резинки, т.к. фиксаторы в данный момент находятся в обычном не разжатом положении.
Все, остается обратно надеть металлическую крышку и загнуть усики, легко и красиво это получилось сделать в тисах, плоскогубцами можно, но не удобно.
Собственно все, возвращаем все на место в дверь и радуемся четкому фиксированию двери. Компенсационные пластины не ставил, не увидел смысла, шток не похож на изношеный. Открываются двери пока довольно плотно, не привычно, пока никак не отвыкну ловить открывающуюся дверь ногой, несколько раз уже поймал себя на этом.
Кому интересно, ниже размеры изношенного фиксатора и нового.
Ремонт ограничителей дверей
Покупать б/у смысла не вижу, скорее всего они уже будут с износом, хотя при желании можно заморочиться и примерно оченить состояние визуально. Однако цена б/у не так уж сильно отличается от нового.
Принцип устройства ограничителей вот такой:
Для снятия ограничиталя необходимо снять обшивку двери и динамик, через отверстие для которого можно спокойно просунуть руку и вытащить его.
Далее открутить 2 болта, крепящих ограничитель к двери. После чего открутить один болт, крепящий шток к кузову авто. Звездочка не нужна, спокойно выкручивается обычной головкой
Вытаскивается он изнутри двери. Внимание! С завода на болты нанесен фиксатор резьбы, в связи с чем часты случаи, когда заложенная в корпус граничителя гайка проворачивается и приходится его резать/высверливать, кто на что горазд. Предварительно перед откручиванием болтов я побрызгал на болты ВДшкой, выждал пару минут, открутил болты на 1 оборот и еще раз побрызгал, что бы жидкость по максимуму проникла между гайкой и больтом. Далее откручивал аккуратно, без резких движений. Не знаю, насколько это было оправданно, но у меня ни одна гайка на всех 4 дверях не провернулась и болты выкрутились без проблем.
Далее нужно разобрать ограничитель, для этого: подцепил тонкой отверткой металическую пластину, которая держит пружину, после чего выдернул ее плоскогубцами.
При вытаскиванни пластины рекомендую перевернуть этой пластиной вниз, в сторону пола, пружина может вылететь, так как сжата достаточно плотно. То же самое проделываем со второй пластиной. Достаем две пружины и колпачки.
Сравнение старых и новых колпачков.
Очищаем пружины, внутренние полости и шток ограничителя от старой смазки, смазываем новой (в комплекте есть небольшой тюбик, можно смазать обычной графитной смазкой)
На новых колпачках есть небольшие заусенцы, обрезал их канцелярским ножом. Аккуратно, пластик режется очень легко.
Далее самая сложная часть: сборка.
Сбвигаем шток в такое положение, что бы между пружинами находилась его самая тонкая часть. Первая пружина и фиксирующая ее пластина ставятся легко, без особых усилий. Вжал пружину круглогубцами и вставил пластину.
Со второй сложнее…
Для максимального сжатия первой пружины взял уровень (подойдет любая доска) и притянул к нему шток веревкой, далее теми же круглогубцами сжал пружину и вставил пластину.
Если сил не очень много, рекомендую давить на пружину двумя руками, а пластину попросить вставить помощника.
И так со всеми 4 ограничителями.
Далее собираем все в обратной последовательности. Теперь двери отлично фиксируются, шумы и скрипы пропали. Если остались легкие скрипы, нужно смазать шток графитной смазкой.
Восстановление ограничителей дверей
Приветствую вас, дорогие подписчики!
Это статья носит справочный характер. Она призвана помочь автолюбителям восстановить функционал ограничителей дверей без покупки нового.
После покупки машины в далеком 2011-ом сразу заметил, что ограничители абсолютно не выполняют свою работу. Как известно, ограничитель двери должен фиксировать дверь в двух положениях: в полностью открытом и в среднем положениях, предотвращая неконтролируемое распахивание или закрытие двери. Новый ограничитель сто́ит, как это водится у нас в стране, неоправданно дорого. Поэтому решено восстановить их своими силами.
На данный момент мне известно два способа восстановления:
1. Покупка ремонтного комплекта полиуретановых вкладышей. Отзывы о них неплохие, готовые вкладыши не требуют доработки — вынул старые, вставил новые.
Я был готов выбрать этот вариант, но обстоятельства сложились так, что не было времени ждать доставки. Двери были разобраны и ремонтировать ограничители нужно было здесь и сейчас.
2. Второй вариант — это замена вкладышей от ограничителей других автомобилей российского или европейского производства, цена на которые гораздо более адекватная. Этим вариантом я и воспользовался.
Выбор пал на ограничители от ВАЗ 2109. Самый дешевый вариант, который я нашел, стоил 120 руб./шт.
Процесс восстановления:
1. Для начала нужно снять наш ограничитель с двери и разобрать его. Для снятия понадобится торцевая головка или ключ на 10, откручиваем три болта. Чтобы разобрать его, понадобится дрель со сверлом на 4-5 и зубило с молотком. Высверливаем точки сварки корпуса в двух местах, а затем зубилом разделяем стенки корпуса.
2. Затем разбираем ограничитель от ВАЗ. Тут всё проще — нужно отогнуть 4 усика и корпус сам разделится.
Внутри нас ждут вот такие вкладыши.
3. Чтобы имплантировать данные вкладыши и их резиновые демпферы, их необходимо доработать, т.к. корпус японского ограничителя немного у́же. А именно: демпфер подрезать ножом, а вкладыш и металлический стержень шлифануть с двух сторон на станке или напильником.
В итоге получаем такой комплект вкладышей и демпферов для наших ограничителей:
4. Примеряем вкладыши в наш корпус.
5. Чтобы собрать корпус, нужно сделать пропилы на полях крышки, чтобы получить ушки для загиба.
6. Всё готово к сборке. Вставляем вкладыши, смазываем графитной или другой густой смазкой (я использовал смазку для тормозных систем Liqui Moly, другой не было) места соприкосновения вкладышей с рычагом ограничителя, вставляем демпферы.
7. Закрываем крышку, загибаем ушки.
8. Устанавливаем ограничитель на место.
Результат.
В результате я получил, в основном, фиксацию в полностью открытом состоянии. В принципе, мне это и надо было. Не нравится мне жесткая фиксация на среднем положении. Думаю, в будущем закажу ремкомплекты, попробую их. Данный метод отличается своей доступностью и дешевизной.
Update 08.09.2016: На ограничителе водительской двери уже появились следы ржавчины от металлических сердечников, появился хруст при закрывании двери из крайнего положения, фиксация уже не такая четкая, как изначально.
Update 08.01.2017: Зимние морозы внесли свои корректировки в работу ограничителей. При температуре на улице ниже 20 градусов ограничители намертво замерзают. Те двери, которые редко используются, становится проблематично открыть. А процесс открывания сопровождается громким мерзким скрежетом. Пришлось тяги ограничителей обильно смазать силиконом, что, конечно, препятствует их нормальному функционированию. Так что, при первой возможности буду менять на другие.
Всем удачи на дороге!
Спасибо за внимание, жамкаем лайк:) ↙👍
Пока.
Ремонт ограничителей открытия дверей и борьба с визгом стеклоподъемника
Весеннего настроения всем)
Пожалуй, этот пост опишет проблему, с которой многие имеют дело- совершенно не фиксируются двери и при любом удобном случае- при стоянке авто на горке или при сильном ветре двери закрываются, защемляя ноги, руки и т.д.- травмоопасно, у меня маленький ребенок.
Проблема в ограничителях открытия дверей- они устали. Существует 2 пути решения:
1 замена ограничителя в сборе- в этом случае бюджет мероприятия около 5000 рублей.
2 Замена только фиксирующих элементов. Бюджет в районе 1100-1500 рублей.
Пожалуй есть и 3 путь-покупка нового атомобиля, но что-то сейчас цены не радуют, да и машины не впечатляют сильнее чем а5 фл)))
Немного поразмыслив решил пойти по 2 пути, о нем и расскажу)
Итак, для замены потребуется ремкомплект. купить его можно в компании plastic auto, который сделан в России.
На случай заказа в автомагазине вот артикул для заказа PA-RD-T12-4
По инструментам и принадлежностям необходимы: набор ключей torx, шуруповерт(дрель), сверло на 3 и 5 мм, головка spline, ключ-трещотка, набор для снятия пластиковых деталей( лопатки), кусачки-бокорезы, керосин, кисточка, молоток, выколотка, ветошь, одножильный провод 60 см, желательно медный, заклепочник, заклепки вытяжные 5х10/12 мм.
Настало время для решительных мер!
Чтобы добраться до ограничителя есть 2 пути: демонтировать дверной щит или динамик. Я выбрал динамик) Итак, снимем дверную обшивку и высверлим заклепки, держащие динамик. На задних дверях 4, на передних 6 заклепок.
Такое сверло подойдет для снятия наружней части заклепки.
Заклепки очень легко высверливаются. После снятия основной части сверлом на 5 мм, можно выколотить заклепки либо немного просверлить их сверлом на 3 мм и заклепки выскочат легче. Советую постелить ветошь внутрь двери, чтобы старые заклепки не искать по полости двери.
Далее откручиваем крепеж ограничителя — 2 винта торкс и 1 винт сплайн. Дверь советую зафиксировать, чтобы не повредить не закрепленным ограничителем в процессе его извлечения. Сзади ограничители легко вынуть из двери рукой, а вот спереди потребуется помощь проволоки для протаскивания(отверстие динамика находится далеко от места установки ограничителя)
Замена упоров дверей на новые или Ремкомплект фиксаторов дверей от Plastik-Avto.ru. По честняшке!
Всем доброго времени суток!
Три года назад я произвел замену ограничителей двери на оригиналы.
Обошлись они мне тогда рублей в 1 200 — 1 400. Точно уже и не вспомню.
О разборке двери особо писать не стану — нет там ничего сложного: 4-е клипсы (пистона) по контуру, пару винтов, да аккуратно поддев снять обшивку с пистонов внутренних. Если же кому интересно — подробно можно посмотреть отчет тут: Разборка обшивки двери.
Снятие самих упоров так же не вызывает сложностей — два болта на двери, один на кузове.
К сожалению, в инет магазине не было на переднюю правую дверь. Сказали, что подходит от левой. Взял — все встало как родное. Разница видна только в петле, что возле крепления на кузове, она перевернута.
Но прошло года полтора и фиксации как не бывало. :-((
Сначала думал произвести реанимацию с помощью хвостовиков от старых сверл.
По типу: Ремонт ограничителей дверей.
Но руки все не доходили. А тут появился новый способ — заменой ремонтных комплектов от Plastik-Avto.ru.
Замена очень простая. Снимаем обшивку, достаем реанимируемый ограничитель двери, отгибаем усики и достаем сточенный вкладыш.
Вставляем ремонтный комплект от Plastik-Avto.ru и собираем все обратно. Ставим все обратно и …
… немножко расстраиваемся. Несомненно стало лучше, но ожидал более крепкого позиционирования двери.
Если машину поставить с небольшим креном — дверь в промежуточном положении не удерживается и либо открывается полностью, либо закрывается полностью. Думаю, что в сильный ветерок на такой ограничитель положится нельзя будет, придется придерживать дверь.
Возможно, что это вина самих штоков ограничителей, которые были полностью заменены на оригиналы 3-и года назад. Ведь белые вставки оригинала сточились почти вровень.»
Так я посчитал в первый день.
Но пришел день второй, а с ним и осознание (не без помощи Ваших комментариев), что виной всему не штоки, а моя невнимательность. Довольствовался только картинками из инструкции и поменял только вкладыши, хотя в инструкции мелким шрифтом написано: «Если после установки ремкомплекта фиксация двери слабая, то нужно между упругим элементом и фиксатором установить одну или две компенсационные пластины.»
Забегая вперед скажу: не стоит пытаться точить штоки ограничителей. Там слой пластика на метал нанесён, просто испортите и будет плохо работать.
Ну а я занялся исправлением своей невнимательности:
Не пинайте сильно за грязную машину, комментатора и режиссуру. Делал видео впервые, а машину в такую погоду мыть бессмысленно.
Подводя итог скажу:
Первое: Замена очень простая, но требует аккуратности — отгибать усики надо очень осторожно, они не созданы для того, что бы их отгибали N количество раз.
Доводы Plastik-Avto о том, что: «Прижимы можно не загибать, так как при установке в дверь крышка и корпус ограничителя прижмутся друг к другу» — не состоятельна. Она кончено же прижмется, но … При установке шток ограничителя находится в выдвинутом положении (самом широком месте) и удержать «сжатыми» крышку и корпус будет очень сложно, а тем более еще и установить все это в дверь.
Отсюда вывод второй: То, что производитель предусмотрел компенсационные пластины — это здорово. Но лучше бы он увеличил высоту вкладышей изначально. Во-первых, он вставляется с резиновым уплотнителем, который позволяет «гулять» вкладышу. Вкладыш вставляется в б/у фиксатор двери, где шток уже потерт временем. А, во-вторых, подбор этих компенсационных пластин по количеству — лишнее воздействие на усики-прижимы.
Третье: Цена замены ограничителей на оригиналы составляет сейчас больше 2 — 2,5 тысяч, тогда как сам ремкомплект на 4 двери стоит 999р + стоимость доставки почтой 1 классом 210р.
О долговечности данного комплекта говорить преждевременно, нужно по эксплуатировать. Но вот по оригиналам скажу — срок им 2 года.