ремонт квартир в питкяранте
Окна|Двери|Ремонт|Строительство г. Питкяранта
Демонтаж стен, шкафов из ДСП, фанеры, оргалита. м² 250 руб
Демонтаж деревянных перегородок. м² 350 руб
Демонтаж стен из кирпича, газобетона, пазогребня. м² 400 руб
Демонтаж бетонных стен до 7 см. м² 900 руб
Демонтаж бетонных стен от 7 см. м² 1400 руб
Демонтаж старой штукатурки. м² 150 руб
Демонтаж плитки. м² 150 руб
Демонтаж обоев. м² 60 руб
Очистка стен от старой краски, шпаклевки, олифы. м² 250 руб
Размывка водоэмульсионной краски, побелки. м² 200 руб
Устройство проема в кирпиче. м² 2500 руб
Устройство проема в армированном бетоне до 7 см. м² 4500 руб
Устройство проема в армированном бетоне до 14см. м² 7500 руб
Расширение проема бетонных стен. м/п 900 руб
Демонтаж плинтуса. м/п 30 руб
Демонтаж паркета. м² 150 руб
Демонтаж ламината. м² 60 руб
Демонтаж линолеума, плитки ПВХ. м² 40 руб
Демонтаж лаг. м² 100 руб
Демонтаж цементной стяжки до 4 см. м² 200 руб
Демонтаж цементной стяжки от 4 см. м² 400 руб
Демонтаж дверного блока. шт 500 руб
Демонтаж подвесного потолка. м² 120 руб
Устройство цементной стяжки. м² 350 руб
Устройство самовыравнивающейся стяжки до 5 мм. м² 150 руб
Монтаж теплоизоляции, шумоизоляции на пол. м² 120 руб
Засыпка пола керамзитом. м² 180 руб
Армирование стяжки сеткой ячейка 50*50 мм. м² 80 руб
Гидроизоляция пола мастикой. м² 150 руб
Грунтование пола. м² 60 руб
Укладка напольной плитки. мв.750 руб
Укладка напольной мозаики. м² 1000 руб
Настил линолеума. м² 120 руб
Сварка шва линолеума. м/п 40 руб
Настил ковролина. м² 120 руб
Настил фанеры. м² 220 руб
Устройство лаг. м² 150 руб
Настил досчатого пола на лаги. м² 250 руб
Настил пола из ГВЛ. м² 200 руб
Настил подложки ПВХ. м² 30 руб
Настил ламината. м² 180 руб
Настил паркетной доски. м² 280 руб
Установка плинтуса пластикового. м/п 90 руб
Установка плинтуса с кабель-каналом. м/п 80 руб
Установка плинтуса деревянного. м/п 120 руб
Окраска плинтуса деревянного. м/п 60 руб
Установка декоративных порожков. м/п 100 руб
Возведение стен из пеноблоков. м² 650 руб
Возведение кирпичных стен. м² 850 руб
Возведение перегородок и окон из стеклоблоков. м² 1000 руб
Возведение стен из пазогребневых плит. м² 450 руб
Монтаж перегородок из ГКЛ в 1 слой. м² 350 руб
Монтаж перегородок из ГКЛ в 2 слоя. м² 450 руб
Обшивка стен ГКЛ. м² 250 руб
Заделка стыков на ГКЛ, проклейка швов. м² 80 руб
Устройство звукоизоляции в перегородке из ГКЛ. м² 50 руб
Утепление изовером, минватой, пенопластом. м² 60 руб
Обшивка стен пластиковыми панелями, МДФ панелями. м² 280 руб
Обшивка стен пластиковыми панелями на клей. м² 200 руб
Обшивка стен вагонкой. м² 400 руб
Обшивка стен штукатурной сеткой. м² 80 руб
Грунтование стен ( 1 слой ). м² 50 руб
Выравнивание стен штукатурной смесью до 10 мм. м² 200 руб
Штукатурка стен. м² 450 руб
Штукатурка декоранивная. м² 450 руб
Шпаклевание стен. м² 250 руб
Финишное шпаклевание под окраску или обои. м² 150 руб
Шлифование стен под окраску. м² 120 руб
Оклейка стен обоями. м² 180 руб
Оклейка стен виниловыми обоями. м² 220 руб
Оклейка стен рельефными и текстильными обоями. м² 180 руб
Оклейка стен стеклообоями. м² 180 руб
Проклейка бордюра. м/п 100 руб
Окраска стен. м² 120 руб
Укладка плитки. м² 650 руб
Укладка мозаики. м² 1500руб
Укладка бордюра. м/п 450 руб
Монтаж углового профиля. м/п 100 руб
Затирка швов. м² 100 руб
Затирка мозайки, природного камня. м² 350 руб
Устройство подвесного потолка «Армстронг». м² 250 руб
Устройство подвесного реечного, пластикового потолка. м² 400 руб
Устройство потолка из пластиковых панелей с обрешеткой..м² 400 руб
Устройство подвесного потолка из ГКЛ в 1 уровень. м² 500 руб
Устройство подвесного потолка из ГКЛ, сложной формы. м² 1400 руб
Устройство потолка из плиток полистирола. м² 150 руб
Заделка стыков, шурупов, проклейка швов. м² 140 руб
Грунтование потолка. м² 60руб
Проклейка потолка армирующей сеткой. м² 120 руб
Выравнивание потолка штукатурной смесью. м² 350 руб
Штукатурка потолка. м² 450 руб
Штукатурка рустов. м/п 100 руб
Проклейка потолка серпянкой по периметру изгиба. м/п 50 руб
Установка малярного уголка. м/п 100 руб
Шпаклевание потолка по выровненной поверхности. м² 250 руб
Шлифование потолка. м² 120 руб
Шпаклевание и шлифование криволинейных поверхностей. м/п 200 руб
Окраска потолка в/д краской. м² 150 руб
Окраска криволинейных поверхностей. м/п 200 руб
Установка потолочного багета. м/п 120 руб
Окраска потолочного багета. м/п 80 руб
Наклейка потолочных обоев. м² 220 руб
Штробление под трубы в бетоне. м/п 290 руб
Штробление под трубы в кирпиче. м/п 200 руб
Штробление под трубы в гипсолите. м/п 200 руб
Разводка водопроводных труб. м/п 250 руб
Разводка канализационных труб. м/п 450 руб
Монтаж коллектора. шт 850 руб
Установка счетчика воды. шт 1000 руб
Установка фильтров. шт 500 руб
Установка полотенцесушителя. шт 2500 руб
Замена стояка. шт 3500 руб
Установка ванны. шт 1800 руб
Установка душевой кабины. шт 2500 руб
Установка стиральной машины. шт 1000 руб
Установка унитаза. шт 1500 руб
Установка водонагревателя. шт 2500 руб
Установка раковины. шт 1500 руб
Установка смесителя. шт 700 руб
Демонтаж радиатора отопления. шт 350 руб
Установка радиатора отопления. шт 2200 руб
Штробление под электропроводку. шт 260 руб
Штробление гнезда под электроточку в бетоне. шт 250 руб
Штробление гнезда под электроточку в кирпиче. шт 200 руб
Устройство гнезда под электроточку в ГКЛ. шт 150 руб
Укладка силового провода. м/п 50 руб
Заделка штробы. м/п 50 руб
Установка розеток, выключателей. шт 250 руб
Установка монтажной коробки. шт 180 руб
Установка светильников. шт 450 руб
Установка трансформатора. шт 220 руб
Установка звонка. шт 360 руб
Установка вентилятора. шт 500 руб
Установка элекрощита. шт 1500 руб
Установка электрического счетчика. шт 800 руб
Установка автомата. шт 220 руб
Установка дверного блока. шт 2500 руб
Установка дверного блока с врезкой фурнитуры. шт 3000 руб
Монтаж доборника. шт 500 руб
Установка готовой арки. шт 2000 руб
Устройство арочного проема из ГКЛ. шт 2600 руб
Установка замка. шт 600 руб
Установка наличника. м/п 80 руб
Штукатурка дверных откосов. м/п 350 руб
Установка окна. шт 2400 руб
Установка оконных отливов. шт 350 руб
Монтаж подоконников пластиковых. м/п 380 руб
Монтаж подоконников из камня, мрамора, гранита. м/п 800 руб
Косметический ремонт окна. шт 900 руб
Устройство оконных откосов из ГКЛ. м/п 650 руб
Штукатурка оконных откосов. м/п 650 руб
Окраска оконных откосов. м/п 260 руб
Выполним для Вас отделку и ремонт квартир, офисов, магазинов, домов в г.Питкяранта и районах. Скидки при объеме работ. Наличный, безналичный расчет, составление сметы, заключаем договор. Работаем с юридическими и физическими лицами. Гарантия до 24 месяцев.
Показать полностью.
Ремонт под ключ, косметический ремонт, демонтаж, плотницкие работы, фундамент, монтаж заборов, сайдинг, кровля. Облицовка стен, потолка: (панелями ПВХ, МДФ, ГКЛ, керамической плиткой), выравнивание стен, укладка напольных покрытий: (ламинат, ковролин, линолеум т.д.), установка сан. приборов: (смесителей, раковин, ванн т. д.) Разводка труб водоснабжения (полипропилен), сварочные работы, электромонтажные работы, монтаж теплых полов, сборка мебели.
Индивидуальный подход к каждому заказчику, окажем помощь в выборе стройматериалов. Мы заботимся о вашем времени и берем все проблемы связанные с покупкой и доставкой строительных материалов на свои плечи!
Закупка материала 10% от стоимости материала.
Сначала Вам необходимо позвонить или написать нам.
Мы осуществляем выезд на место и визуально знакомимся с будущим объектом.
Составляется предварительный список работ и материалов, необходимых для ремонта.
Наши цены достаточно приемлемые. Грамотные консультации относительно вопросов как сделать качественнее и дешевле вы сможете получить у нас.
Обязательства перед клиентами – один из основных принципов нашей работы. Поэтому мы предоставляем гарантию на ремонт, строительство, отделочные работы и установку оборудования!
Ремонт и отделка квартир в Питкяранте
Чтобы начать, уточните пожелания к мастеру по ремонту
Примеры работ мастеров по ремонту квартир
Ремонт квартир — отзывы
Специалист из Санкт-Петербурга
Андрей оставил отзыв
Алексей оставил отзыв
АНГЕЛИНА оставилa отзыв
Отделочные работы, Ремонт коридора, Штукатурка стен
Задачи, которые доверили Профи
Сантехника, полы, электрика
Сантехника, отделочные работы, плиточники
Полы, отделочные работы, поклейка обоев
Отделочные работы, электрика, ремонт коридора
Сантехника, полы, отделочные работы
Полы, отделочные работы, возведение стен и перегородок
Полы, отделочные работы, поклейка обоев
Заработайте на том,
что делаете лучше всех
Услуги, востребованные клиентами в этом году
Ремонт и отделка квартир в Питкяранте
Будни: с 6 до 22
Выходные: с 8 до 22
Информация, опубликованная на данном сайте, предназначена для любой аудитории, если иное не указано дополнительно в отношении отдельных материалов.
Строительные и монтажные работы г.Питкяранта
Строительные и монтажные работы г.Питкяранта запись закреплена
Строительные и монтажные работы г.Питкяранта запись закреплена
Строительные и монтажные работы г.Питкяранта запись закреплена
Утепление стен деревянного дома изнутри
Иногда случается так, что утеплить рубленый или брусчатый дом снаружи не представляется возможным. К примеру, здание уже обложено кирпичом либо к нему пристроено какое-нибудь неотапливаемое сооружение. В данном случае утепление стен деревянного дома изнутри – единственный выход. Делают это обычно с использованием минеральной ваты или пенополистирола.
Показать полностью.
Подготовительные работы по утеплению стен
Стены дома предварительно следует хорошенько очистить от пыли. Далее древесину обрабатывают средством от насекомых и гниения. Также следует пройти поверхность специальными составами, повышающими огнестойкость материала.
Если речь идет о рубленом строении нужно также тщательно законопатить все щели. Обычно для этого применяется джутовое волокно. Для больших щелей берут паклю, скрученную в валик.
Монтаж плит минваты
Утепление стен деревянного дома изнутри может быть выполнено с использованием минеральной ваты. Материал этот отличается прекрасными теплосохраняющими качествами и прост в монтаже. Под плиты необходимо будет устроить обрешетку. Брусья 50*50мм набивают в вертикальном положении. Шаг между ними зависит от ширины утеплителя. Обычно он составляет около полуметра.
Совет: Лучше всего сделать расстояние между брусьями таким, чтобы оно было на 2см больше ширины пластов минваты. При этом они встанут на место плотнее, а само утепление получится более надежным.
Набивку можно выполнять обычными гвоздями. После того, как обрешетка будет смонтирована, приступают к укладке плит. При этом тщательно следят за тем, чтобы между ними и брусьями не оставалось щелей. Утепление стен деревянного дома изнутри своими руками получится достаточно эффективным только в этом случае. Для большей надежности плиты стоит закрепить специальными дюбелями «грибками».
Укладка пароизоляционного слоя
При выполнении мероприятий по утеплению стен нужно обязательно устроить пароизоляцию. Повышенная влажность не только снизит теплозащитные свойства минваты, но и приведет к гниению древесины. В качестве пароизолятора допускается применять либо обычную дешевую полиэтиленовую пленку, либо какой-нибудь ее современный фольгированный аналог. Материал монтируют прямо поверх ваты, закрепляя к брускам специальными степлерами.
Важно: Пароизолятор следует натягивать фольгой внутрь помещения. При этом необходимо выдерживать нахлест между полосами не менее 10см. Дополнительно стык следует проклеить алюминиевым или сантехническим скотчем.
На следующем этапе приступают к монтажу контробрешетки под обшивку. Собрать ее можно из брусьев 30*40мм. В качестве конечной отделки для дома из дерева, разумеется, лучше всего подойдет вагонка.
Утепление стен деревянного дома изнутри пенополистиролом выполняется примерно так же, как и минеральной ватой. То есть:
1 Предварительно проводится обработка стен;
2 На рубленой стене монтируется обрешетка из бруса;
3 Между обрешетинами прокладываются вплотную плиты пенополистирола. Закрепляют их дюбелями;
4 Далее натягивают пароизолятор и монтируют контробрешетку под чистовую обшивку.
На брусчатых стенах устраивать обрешетку под пенополистирол не обязательно. К поверхности его можно приклеить клеем для пенопласта. В любом случае все стыки следует заделать монтажной пеной либо проклеить скотчем.
В том случае, если было выполнено утепление стен деревянного дома изнутри пенополистиролом с использованием обрешетки, чистовая обшивка монтируется на нее. Если плиты были посажены на клей, их следует армировать специальной сеткой. Сверху такая поверхность в последующем оштукатуривается.
Думаем, теперь вам понятно как утеплить стены деревянного дома изнутри самостоятельно. Процедура эта может занять немного времени, однако технологически не особенно сложна.
Строительные и монтажные работы г.Питкяранта запись закреплена
Гидроизоляция подвала в доме изнутри помещения
Защита подвала от попадания осадков и грунтовых вод является важнейшим условием безопасности и долговечности постройки. В идеале этот вопрос нужно решить на этапе строительства. Но очень часто проблемы, связанные с попаданием влаги в подземное помещение, возникают во время эксплуатации дома. При таких обстоятельствах проводится гидроизоляция подвала изнутри. При наличии некоторого строительного опыта работы можно выполнить своими руками.
Показать полностью.
Безусловно, надёжная гидроизоляция подвала должна включать защиту как снаружи, так и внутри. К сожалению, далеко не всегда необходимые работы производятся своевременно и в полном объёме. На что стоит обратить внимание, если вся работа делается своими руками?
Переходы между различными поверхностями. К ним относятся места стыковки стен и пола, а также стен и потолка. Соседство разных материалов требует особой тщательности при прокладывании изоляции.
Рабочие швы, то есть соединения, получившиеся во время бетонирования стен или при монтаже опалубки.
Места подвода коммуникаций.
Разломы и трещины, возникающие при естественной усадке дома.
Типы гидроизоляции
В зависимости от особенностей обрабатываемого участка принято выделять вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию. Обычно выбор в пользу того или иного типа не делается – они используются совместно. Понимать их различия необходимо, так как каждый вид гидроизоляции предполагает определённые особенности монтажа материала.
Вертикальная
Этот тип изоляции необходим в том случае, когда уровень грунтовых вод на участке доходит или поднимается выше уровня пола подвала. Вертикальная гидроизоляция защищает от влаги стены подвального помещения. Как правило, одновременно с ней делается горизонтальная гидроизоляция.
Горизонтальный тип гидроизоляции подвала – это защита пола помещения от капиллярного проникновения влаги из грунта, а также (в комплексе с вертикальной изоляцией) от возможного поднятия подземных вод.
Проведение горизонтальной гидроизоляции подвалов изнутри является обязательным мероприятием. Изменения уровня грунтовых вод, а также увеличение ежегодного количества осадков могут серьёзно повлиять на состояние вашего дома. Этих негативных перемен можно избежать с помощью правильного подхода к строительным и отделочным работам.
Другие виды
Помимо вертикальной и горизонтальной гидроизоляции, принято выделять следующие типы:
Противонапорная — необходима при сильном напоре грунтовых вод (более 10 м), когда отсутствует наружная гидроизоляция и дренажная система. Для защиты здания используются различные изоляционные материалы, например, резина, уплотнители и мембраны. Под напором грунтовых вод они буквально прижимаются к стенам и не дают влаге проникнуть внутрь.
Противокапиллярная гидроизоляция помогает защитить подвал от сырости и влаги, поступающей через поры строительного материала.
Безнапорная изоляция способна защитить дом в экстренных ситуациях, например, наводнениях, паводках или обильных осадках. Для её проведения применяется битумная мастика.
Выбор материала для изоляции подвала – это серьёзная задача, к которой нужно отнестись ответственно. Гидроизоляция подвала изнутри может проводиться с помощью следующих средств:
Рулонный оклеечный материал для гидроизоляционных работ. Его плюсом является простота в нанесении и возможность создания многослойного защитного покрытия своими руками.
Жидкий изоляционный материал для защиты внутренних поверхностей. С помощью него можно закрыть поры и микротрещины в стенах.
Составы для проникающей гидроизоляции подвала изнутри.
Растворы силиката натрия на водной основе (жидкое стекло). Также вместо натрия применяется кальций, смешанный с кварцевым песком или пищевой содой.
Рассмотрим основные особенности некоторых из этих материалов.
Рулонная изоляция
Рулонные материалы – это общее название для целого ряда разнообразных изоляторов на битумной или полимерной основе. Самыми распространёнными из них считаются рубероид, толь и гидроизол. Крепление к стене или полу осуществляется путём наплавления или приклеивания на мастику.
Рулонный гидроизоляционный материал.
К плюсам использования можно отнести относительно низкую стоимость и простоту использования. Минусом является хрупкость материала на морозе и повреждаемость микроорганизмами.
Жидкая резина
Основой для этого материала служат битум и полимеры. За счёт особых соединений достигается прочное сцепление изоляции с поверхностью. Такой метод отличается длительным сроком эксплуатации, устойчивостью к погодным изменениям, ультрафиолету и влаге (по этой причине жидкую резину можно применять для работ как изнутри, так и снаружи). Кроме того, такая гидроизоляция обойдётся вам совсем недорого.
Название проникающей гидроизоляции говорит само за себя. Специальный состав на основе цементно-песчаной смеси и специальных химических присадок наносится на подготовленную бетонную поверхность и закупоривает все поры и микротрещины, закрывая влаге возможность попасть внутрь материала. Такое покрытие обладает хорошей устойчивостью к воздействию внешних факторов.
В большинстве случаев проникающие изоляторы рассчитаны на обработку именно бетонных поверхностей. Однако, в продаже имеются составы, подходящие для защиты пористых материалов, таких как пенобетон.
Жидкое стекло
По своим свойствам жидкое стекло схоже с резиной. Оно быстро застывает и мешает проникновению влаги внутрь здания. Жидкое стекло продаётся в форме порошка. Перед использованием его нужно развести водой согласно инструкции на упаковке.
Гидроизоляция жидким стеклом может проводиться не на всех поверхностях. Оно подходит только для бетонных стен, в составе которых присутствуют металлические частицы.
Порядок работ
Большинство профессиональных строителей убеждено, что правильнее всего защищать подвал комплексно с помощью горизонтальной и вертикальной гидроизоляции, а также дренажной системы для отвода вод.
Гидроизоляция помещений изнутри не будет эффективной без предварительной подготовки. В зависимости от этапа строительства, некоторые пункты могут пропускаться.
Начните с осмотра отмостки. Её ширина должна составлять не менее 1-1,5 м. На ней должны отсутствовать крупные трещины и другие механические повреждения. При необходимости устраните их и укрепите отмостку.
Далее, тщательно обследуйте подвал. Вам нужно обнаружить источники поступления влаги. Во время работы уделите им особое внимание.
Как провести гидроизоляцию подвалов изнутри своими руками? Вне зависимости от того какой материал вы выберете, работа проводится по одной схеме.
Очистите поверхность стен и пола от всего лишнего, заделайте все сколы и трещины, произведите грунтовку.
Начните с укладки гидроизоляции на пол. Край изоляционного материала должен подниматься на стены на высоту 30 см.
Далее, уложите слой изоляции на стены так, чтобы он, в свою очередь, заходил на подготовленный пол как минимум на 15 см.
Работа завершается установкой вентиляционной системы. Для подвалов подходят два типа вентиляции: естественная и искусственная. Естественная вентиляция предполагает наличие приточно-вытяжной системы, воздух в которой циркулирует благодаря действию законов физики. Также она подразумевает наличие специальных отверстий (так называемых продухов) в фундаменте здания. Искусственная вентиляция включает установку дополнительных вентиляторов и осушающего оборудования по периметру помещения. Вентиляция будет работать совместно с гидроизоляцией, оберегая подвал от сырости.
Сегодня доступно множество материалов, которые можно использовать для устройства гидроизоляции подвала изнутри. Простым в использовании бюджетным вариантом является специальная изолирующая краска. Её преимуществом является простота заполнения швов, что особенно важно при устройстве изоляции внутри подвала своими руками.
Как внешняя, так и внутренняя гидроизоляция подвала чаще всего делается тогда, когда уровень грунтовых вод снижается. Весной и осенью он поднимается до максимальной отметки, и работы могут быть затруднены повышенной влажностью в помещении.
Изоляцию подвала изнутри своими руками можно сделать на любом этапе строительства и даже тогда, когда дом уже начали эксплуатировать. Если по каким-то причинам защита от влаги не была сделана своевременно, не стоит ждать серьёзных проблем, лучше решить этот вопрос в ближайшее время. Воспользовавшись советами этой статьи, вы сможете сделать свой подвал сухим и безопасным для использования.
Строительные и монтажные работы г.Питкяранта запись закреплена
Строительные и монтажные работы г.Питкяранта запись закреплена
Строительные и монтажные работы г.Питкяранта запись закреплена
Строитель
Строительные и монтажные работы г.Питкяранта запись закреплена
Строитель
Строительные и монтажные работы г.Питкяранта запись закреплена
Строительные и монтажные работы г.Питкяранта запись закреплена
Строитель
Утепление бани: стены, пол и потолок
Климатические условия в бане и, в частности, внутри парилки, затрудняют создание эффективного пояса утепления. Основная проблема заключается в повышенных температуре и влажности, что создаёт наиболее благоприятные условия для образования конденсата.
Показать полностью.
Многое зависит от режима работы. Если здание по факту является пристройкой и постоянно отапливается, к нему применимы те же принципы утепления, что и к обычному дому. Но если баня протапливается лишь периодически, а именно такой режим использования считается наиболее распространённым, велика вероятность насыщения несущих конструкций влагой.
При этом стены не успевают просыхать естественным путём, влага превращается в лёд, а о «полезности» циклической заморозки и разморозки известно многим. Например, срок службы построек из пористых бетонов в таких условиях снижается на порядок, а то и на два. То же, хотя и в меньшей степени, касается любой каменной кладки.
Большинство подобных «болезней» можно устранить ещё на ранних этапах строительства. По большому счету, всё сказанное выше относится именно к парилке, в то время как остальные помещения — предбанник, душевая и комната отдыха — могут утепляться стандартными методами. Однако сведение к минимуму числа наружных стен в парной можно однозначно назвать наиболее выгодным решением.
Выбор между внутренним и внешним утеплением
Итак, существует два варианта решения задачи по утеплению бани. В наиболее очевидном здание обносится внешним поясом по каркасной системе. Такая схема работает наилучшим образом в постоянно отапливаемых зданиях, так как нет необходимости каждый раз прогревать весьма и весьма теплоёмкий массив несущих стен. Образование конденсата в этом случае маловероятно, а с правильно устроенной пароизоляцией — почти исключено.
В этом случае приходится жертвовать быстротой подготовки бани к использованию, если она протапливается периодически. Сперва необходимо прогреть стены, часами поддерживая слабый огонь в печи, а во время процедур тратить на 20–30% больше дров. Причём далеко не факт, что стены успеют прогреться как следует и пребывание в бане будет таким же комфортным.
Возможен и вариант с внутренним размещением утепления или, по крайней мере, ограждение закрытого пространства от активной теплоотдачи. В простейшем случае это решается оббивкой внешних стен деревом, однако именно при такой технике утепления обостряется проблема образования конденсата на холодных стенах.
И этого образования почти никак не избежать: как бы хорошо не была устроена пароизоляция, она непременно будет иметь бреши. Поэтому, наряду с действиями по преграждению пути для влаги, следует продумать способ эффективного удаления её остатков после завершения процедур. Как правило, для этого используется остаточное тепло, однако в целом система получается слишком уж технологичной и требует серьёзных капиталовложений.
Мы намеренно не рассматриваем специфику работы с деревянным срубом и каркасными постройками. В последнем случае вариантов размещения и защиты утеплителя не так много, он уже входит в структуру стен. Что касается деревянных бань, то первоочередное действие по их утеплению — серьёзная постановка вопроса: а нужно ли оно вообще?
Дело в том, что все вытекающие последствия утепления, такие как накопление влаги и размораживание, оказывают наиболее губительное влияние на деревянные стены. Здесь и образование плесени, и быстрое физическое разрушение самой структуры постройки. Поэтому вопрос об утеплении бани из сруба следует решать только в индивидуальном порядке и только силами профессиональных теплотехников.
Работа по теплоизоляции стен парилки
Основных задач две. Первая — пробить по стенам вертикальные дистанционные рейки, обеспечив зазор для проветривания несущей конструкции. От стен и от пола нужно сохранять небольшой отступ, чтобы воздух в соседних ячейках мог сообщаться.
В качестве паробарьера не рекомендуется использовать популярные синтетические плёнки и мембраны. Вместо этого лучше потратиться на алюминиевую фольгу или листы толщиной до 0,2 мм. Основная трудность заключается в создании максимально герметичной капсулы, поэтому все стыки должны проклеиваться алюминиевым скотчем, плюс обязательно следует делать подворот краёв на потолок не менее 20–30 см.
Первоначальное крепление паробарьера можно выполнять скобами к деревянным рейкам. После этого желательно усилить прижим такими же рейками с лицевой стороны, промазав соприкасающиеся плоскости небольшим количеством силикона или битумной мастики. Толщина реек должна позволить закладку небольшого слоя утеплителя. Из всего разнообразия материалов для утепления наиболее выгодно использовать здесь PIR-плиты. Они полностью соответствуют требованиям пожарной безопасности, не токсичны и не подвержены тепловой деструкции.
Плиты вкладываются между рейками, соответственно, шаг установки нужно нормировать по ширине утеплителя.
После фиксации утеплителя на рейки набивается горизонтальная обрешётка, которая служит для закрепления вагонки и обеспечивает ещё один вентиляционный зазор под обшивкой. На заключительном этапе необходимо устроить продушины для вентиляции и просушки остаточным теплом. Они должны связывать с помещением тот зазор, что расположен ближе к стене. При этом все примыкания вентиляционных ячеек следует качественно герметизировать, а сами продушины снабдить запираемыми дверцами.
Тепловую изоляцию пола следует выполнять сыпучими или плитными материалами с малым водопоглощением и устойчивыми к намоканию среды. В зависимости от системы пола, выбор конкретного материала сильно варьируется.
Для каркасных деревянных полов подойдут упомянутые выше PIR-плиты, пенополиуретан или экструдированный ППС. Естественно, явное попадание влаги в утеплённый слой пола следует полностью исключить, поэтому такая техника утепления годится лишь для сухой парилки финской сауны.
Если предполагаются обливания и водные процедуры, пол должен быть устроен стяжкой и отделан кафелем. В нижележащих слоях закладывается утеплитель: это может быть перлит или керамзит, насыпанный слоем около 10–15 см. Также приветствуется использование плитных материалов с малой степенью сжимаемости, хотя чаще оба типа наполнителя пола комбинируют. Например, плитами может накрываться насыпной слой для создания более надёжной основы под стяжку.
Утепление потолка и перекрытия
Потолок в бане — путь, потенциальная утечка теплоты через который может составлять до 30–40% от общих потерь. В самом перекрытии должна быть предусмотрена закладка около 200–250 мм утеплителя. Поскольку эта среда считается влагозащищённой, здесь могут использоваться как минеральная вата, так и насыпные материалы, например, древесная стружка с известью и цементом. Конкретный тип утеплителя определяется соотношением его собственного веса и поддерживающей способности конструкции.
После подбивки чернового потолка он укрывается такой же пароизоляцией, как и стены, а стыки и перехлёсты тщательно проклеиваются до герметичного состояния. Пространство между черновым потолком и обшивкой должно быть вентилируемым, поэтому поверх паробарьера набивается перекрёстная система реек. Здесь, как и в стенах, может быть заложен плитный утеплитель, что очень хорошо скажется на общей теплоизоляции.
Не забывайте, что из-за постоянного испарения воды давление в парилке выше, чем в соседних помещениях и на улице. Это может быть причиной продавливания водяного пара внутрь утепляющего пирога. Последствия обычно устраняются последующим пассивным проветриванием, для чего надо будет сообщить парную с внешней средой вентиляционным каналом, расположенным у пола неподалеку от каменки.