ремонт активатора замка двери

Ремонт активатора BRANO в водительской двери

Начну с того что скажу отдельное СПАСИБО Igor59 и его запись в бортовике, благодаря его подробной инструкции я сам восстановил активатор.
Как всегда в неподходящий момент перестает работать активатор на водительской двери, вроде закрывает а открывать не хочет ни в какую.
Процедуру снятия карт с двери я снимать не стал это все и так знают.
Разбирал активатор при помощи острого хозяйственного ножа купленного в леруа и тонкой отвертки, получилось практически без лишних повреждений самого активатора

Затем вынул из него двигатель, и при помощи в свое время сломанной биты, заточенной под шило, отогнул край корпуса (не помню как назвать если что поправьте) в двух местах где фиксируется блок щеток с корпусом.
Перед этим маркером нанес пару рисок на корпусе и блоке щеток, чтобы не перепутать при сборке какой стороной он был.

На фото уже аккуратно почищенный коллектор и щетки, чистил шкуркой нулёвкой, затем тонкой иглой удалены остатки грязи между ламелями, и в конце коллектор пару минут полировался грубым картоном для удаления задиров и рисок. Затем все собрал в корпус, распределил равномерно по узлам смазку. Кстати кто знает что это за смазка и подскажет ее название буду отдельно благодарен.

Крышка закрылась плотно, на клей не садил, вдруг придется еще разбирать просто мотнул несколько раз 3М-овской изолентой

Вот и собрал замок, винтов крепления было 2 и я решил еще закрутить с обратной стороны еще один, в аккурат подошел винтик которым прикручивают кулеры к корпусу компа.
Ну и процедуру обратной установки я тоже снимать не стал т.к. там все просто: 2 винта под звездочку, винт М6 со стороны карты и 5ти пиновый разъем.
На последнем фото видно честно стыренную у жены и обкусанную для удобства невидимку)))
С ее помощью разводил щетки чтобы они правильно встали на место, кстати менять щетки местами как писал Igor59 я не стал, поставил как было.
И теперь я понял одну вещь что двигатель в активаторах это самое слабое место, если бы я знал об этом раньше, я не покупал бы новые активаторы когда подыхали мои. Хотя в этом есть свои плюсы)) есть теперь в случае чего замена, сегодня почитал в коробке лежат 6 штук 2 пиновых и 2 шт 5ти пиновых)))
Ну вот вроде и все, если что спрашивайте.
Всем Бобра!
И поменьше неисправностей!

ПыСы: Блинн переднюю дверь сделал замок, а в конце дня перестал нормально работать активатор на задней левой двери(((( значит он следующий на очереди на переборку.

Источник

Ремонт активаторов(актуаторов) дверных замков.

Всем доброго времени суток уважаемые читатели данного бортжурнала.
Делюсь своим опытом ремонта, может кому ни будь да пригодится.
Сразу оговорюсь, что все, что изложено в данной записи, было сделано мной ещё зимой 2016 года, и по мере наличия свободного времени редактирую, и выкладываю.
С данной проблемой рано или поздно сталкиваются практически все владельцы Harrier первого поколения. Если вы ещё не сталкивались, значит либо вас это ожидает, либо эту проблему решили до вас.
При покупке была эта проблема на пассажирских дверях сзади, они закрывались через раз. Приобрёл 2-а контрактных, по 1 тыс. за штуку, поставил. Хватило на 6 месяцев, и в конце ноября приказали долго жить, прихватив с собой ещё и передний пассажирский активатор.
Погуглив решение данной проблемы, было принято решение воспользоваться опытом tan333 и его опытом www.drive2.ru/l/9882826/ в решении этого ребуса.
Находим активаторы (актуаторы, кому как удобно). Цена в магазине от 200 до 450 руб. за один. Огромное спасибо моему другу, он в период 2016 – 2017 годов ещё работал в охране китай базара (китайского рынка Уссурийска). Он мне за 600 рублей привёз комплект из 5 штук. На вопрос почему 5 а не 4, он сказал китайцы отдали. Когда он их проверял при них, один оказался не рабочим, и они просто докинули один рабочий в коробку ( как оказалось в дальнейшем провод припоя на моторчике отвалился, всё рабочее).

Ну а дальше на сколько хватит фантазии. Типовых решений нет!

Снимаем дверную карту, для этого откручиваем один шуруп в нише внутренней ручки открытия двери и снимаем накладку, вынимаем пепельницу, вытаскиваем декоративную накладку и отключаем кнопку поднятия стекла, и выкручиваем от туда шуруп, снимаем боковую заглушку внутренней ручки двери, и выкручиваем от туда шуруп.

После снимаем декоративные клипсы — крепежи, поддеваем с низу дверную карту, и не сильным рывком на себя отстёгиваем её от двери приподымая одновременно в верх.

Не отрезая проводов, зачищаем изоляцию на небольшом расстоянии от фишки нужных нам проводов, соединяем путём обжатия, отделив от клеммы только обжимную часть, после изготавливаем два провода с клеммами для того чтоб можно было поменять если вдруг сломается, и необходимо будет заменить. Так же делаем ответные части клемм и с проводами от активатора. После всё собираем, хорошо изолируем, где позволяет возможность ставим термоусадку.

Чтоб не придумывать лишнего крепления, на направляющую китайского активатора напаиваем оловом клемму массы, после крепим к стандартному крепежу флажка положений открытия – закрытия дверей.

А активатор передней пассажирской двери я решил перебрать из 2-х родных, которые снимал когда ставил контрактные. Вот только там перебирать нечего, всё мёртвое.

Так как моторчики конструктивно разные в китайском и японском активаторах (у китайских, моторчики круглой формы, и щётки выполнены круглой формы). У знакомого какая то Лада, вот взял погонять активатор. И о чудо, моторы один в один, единственное различие, моторчик от Лады припаивается к проводам, а у японцев он съёмный, штекерного типа. Аккуратно снял крышку со щётками и поставил на родной.

На текущий момент, а это 11.02.2018г. переделка с крышечкой начинает накрываться, активатор закрывает не полностью, либо вообще не срабатывает. Соглашусь — это «колхоз» в чистом его проявлении! Китайские работают на ура!

Источник

Ремонт активатора цз пассажирской двери

С самой покупки машины шумел и через раз закрывал замок пассажирской двери. Закрывался только когда его в ручную ткнешь и открывался так же. И вот я наконец решился этим заняться. Проблема была в активаторе замка. Чтобы добраться до активатора нужно снять обшивку. Для этого (для тех кто не разу (как я) не снимал обшивку): 1) откручиваем саморез в ручке, саму ручку снимать не надо (а то я снял ее 😀 а зря); 2) саморез и саму заглушку в ручке открывания двери; 3) снимаем ручку стеклоподъемника (для этого вставляем отвертку между ручкой и пластмассовой шнягой возле обшивки и вытаскиваем стопорное кольцо); 4) откручиваем три самореза по сторонам обшивки; 5) снизу подхватываем обшивку и тащим на себя, т.к. там 4 клипсы, и по одной их вытаскиваем; 6) после всего этого тащим ее вверх и снимаем.

Далее снимаем целлофан. Я снял его только с правого верхнего угла, мне больше и не понадобилось. Снять его по уму нужно (вроде) разогревая феном клейкую основу, но так как строительного фена нет, а чтобы подключить обычный не было розетки, я тупо тянул на себя и разрезал ножницами. Потом он все равно прилеплялся на ура.

Чтобы снять активатор нужно открутить замок и открутить болт который возле полозьев стеклоподъемника. Далее надо снять тяги (их 3), кто то говорил что достаточно было снять только одну тягу которая от наружной ручки, но я снял все, так было проще подобраться. Но снимать и вставлять обратно их очень сложно, во всяком случае первый раз. Самая сложна была тяга от внутренней ручки. А самая легкая на внешнюю ручку, там достаточно ее потянуть на себя. Кстати орудовать с тягами удобнее через круглое окошечко (хотя это и так понятно).

Чтобы их снять, надо выталкнуть вал, по нормальному его вытащить не получилось. Поэтому была сделана дырка с правой стороны активатора раскаленным гвоздем и им же молотком выталкал этот вал, сидел он там очень крепко.

Надо проклеить изолентой типо того как на фото и вставляется теперь очень плотно, как и надо. Еще можно стопорное кольцо поджать, то я это сделать забыл, и оно вроде не проскальзывало, но в итоге работает все хорошо и тихо.

Источник

Ремонт активатора замков

Продолжаем уменьшать количество косяков и неисправных узлов)
Есть надежда, что когда-нибудь количество оных будет близко к нулю. Пока что, навскидку — их более двух десятков, не считая того, куда еще не долез и о чем не знаю)

Замки задних дверей вели себя по скотски: открывались с сигналки через раз, а обратно не закрывались совсем.
Весьма неудобно каждый раз ходить вокруг машины, чтобы закрыть все двери и вдобавок слушать нервирующее щелканье во время движения, посему полез я с этим разбираться.
Как это делать, нагуглил здесь же, но по частям. Для истории своего пепелаццо и в помощь потомкам представляю процедуру целиком.

Часть первая: профилактика механизма замка.
Снимаем карту двери: пластиковые клипсы по бокам нужно нажать внутрь, после чего они просто вынимаются, далее откручиваем два винтика снизу, поддеваем заглушку в ракушке ручки – там еще один винтик (как снимать саму ракушку я не фиксил, она на защелках, отжимается отверткой), снимаем консоль стеклоподъемника – под ней последний винт.

С консолькой нужно нежно, чтоб не получилось как у меня) Отломал крепление, восстанавливал потом поксиполом.
Сначала надавить, потом поднимать.

Расстроился не сильно, так как это было единственное живое крепление) Остальные отломаны до меня, так что все равно когда-нибудь разживусь комплектом и заменю все.

Когда все откручено, отодвигаем снизу на себя и тянем карту вверх. И…
Видим много грязюки и какую-то пленку, наклеенную абы как на черный герметик, подозреваю что не японцами.

Снимаем ручку (она держится еще на одном винтике), отстегиваем от нее проволочные тяги, отдираем пленку. Теперь можно снимать замок.
Держится он на трех винтах с торца двери и одной гайке изнутри.

Замок снят! Ему явно плохо, шевелится он туго и весь в жирной пыли!

Привод прикручен к пластиковой защите саморезами, снимаем его. Потом разбираем сам механизм замка – для этого нужно открутить один винтик с торца, аккуратно отделить железяку от основной части и потом окончательно его разобрать.

Честно говоря, боялся, что ща оттуда как повылетают пружины в разные стороны, что потом не соберу. Но нет – ничего не вылетает, все аккуратненько снимается, деталек не много и обратно встают перепутать невозможно. Внутри грязи было еще больше чем снаружи, вперемешку с высохшей смазкой. Отмыл все бензином.
Вот так все это выглядит, препарированное и отмытое:

Просушил, смазал все что трется и шевелится, собрал обратно, подцепил фишку – щелк-щелк сигналкой – не помогло. Даже не присоединенная к ручке проволока не ходит как положено, только дергается чуть-чуть(
Пациента обратно на стол!

Вскрытие показало, что явных проблем там нет, немного подсохшая смазка, но в целом чистенько и все шевелится. Порадовало, что тоже ничего не разлетается при разборе, никакие пружины и шестеренки не вылетают – все просто снимается. Тоже отмыл бензином и освежил смазку.

Смотрим что с моторчиком.
Отверткой отколупываем металлические зажимы на корпусе и снимаем жопку мотора. Опять грязюка – на этот раз графитовая пыль — промываем бензином.

Где-то вычитал, что пластинка, которая соединяет контакт питания со щеткой – это термозащита от перегрева, которая со временем теряет свои полезные качества. Замер сопротивления этой пластинки показал 4,5 Ом. Не знаю сколько должно быть у новой, наверное близко к нулю.

Вносим конструктивные изменения в мотор, обмотав пластинку проволочкой (надеюсь за это меня не привлекут по 12.5.1 КоАП)!

Чтобы поставить на место жопку моторчика – разжимаем щетки проволокой, ставим жопку, поджимаем утконосами крепления, вытаскиваем проволоку.

Собираем все как было. Проверяем – работает!
Корпус активатора я склеил поксиполом – в светлой надежде на то, что повторная такая процедура за время жизни авто не потребуется.
Вот это использовалось для смазки:

силикон накладывался внутрь механизмов, ликвимоль пшикался снаружи.
Отмыл дверь, заодно оттер и обновил смазку на направляшках стеклоподъемника.
Не очень понятного назначения клеенка приклеена на место вот таким герметиком

Карта почищена, отмыта, поставлена на место. Со второй дверью сделал то же самое, но уже поуверенней и немного быстрее)

Теперь все замки работают. Ура!

Смазка 1 – 250 р
Смазка 2 – 400 р
Герметик – 200 р

Источник

Самостоятельный ремонт 5контактного активатора двери Renault Logan 2005-2014

Корпус оказался склеенным из двух половин, пришлось пройтись по шву вот таким резцом.

Наконец мы добрались до внутренностей. После проверки все пластиковые детали оказались в норме.
Проверяем сам мотор, подключив к его контактам 12 вольт от любого блока питания от 2 ампер и выше.
Нам удалось подтвердить неисправность мотора. Даже без нагрузки при подаче питания вал то крутился, то нет, тоже самое при смене полярности питания. Подхватывает только чуть крутанув шестерню. Мы убедились что неисправность в моторе.

Я уже заранее поискал в магазинах авто запчастей возможную замену активатору. Выяснилось, что 5контактные активаторы продаются только в сборе с замком двери и цена начинается от 7 тыс рублей. Можно конечно поискать и на разборах б/у запчасти, но подходящего в тот момент ничего не было. Было принято решение просто найти подходящий моторчик, благо подходят с двух контактных активаторов таких, как MANOVER 7700712901 2pin. В итоге был выбран самый дешевый вариант заказать с китайского сайта.

Заказал, как говорится с запасом. Вал оказался немного длиннее, чем у родного, но все легко решилось с помощью болгарки. Пришлось подобрать вот такую пластину проставку, для того чтобы выбить шестеренку с вала.

Шестеренку насадили на новый моторчик, все встало отлично.

Дальше проверяем работу механизма.

Все встало отлично, ничего не чертит и не задевает. Можно немного смазать шестерню силиконовой смазкой.
Далее собираем корпус, склеивая половины горячим паяльником или капнув на шов немного супер клея.

Активатор получил вторую жизнь.

Старый моторчик был разобран для подробного осмотра. В нем были практически полностью сношены щетки и пригорели контактные пластины ротора. Ремонт такого мотора не имел бы смысла.Замена на новый это самый лучший вариант.
С новым мотором активатор работает уже больше двух месяцев без всяких сбоев. Так что время было потрачено не зря.

Источник